Пребывание моё и двух моих друзей, в Анджуне и окрестностях в ноябре 2011 года.

Сансет.

Древнегоанское слово неизвестной этимологии, судя по всему, означающее упадение солнца за горизонт. Аналог русского слова «закат». Но то что у нас закат, в Гоа именно сансет.
На этом форуме и вообще в окологоанских кругах много рассказано об этом явлении и немало песен спето. Ведь рассматривая сансет как явление, мои дорогие друзья, нельзя не отметить, что явление это не только природное, но ещё и социальное, затрагивающее ментальность, так как происходит ещё и в голове наблюдающего.

 сансет1.JPG (420.86 кБ. 1270x817 - просмотрено 69 раз.)

Если есть кто знакомый с астрономией — Вам ниже лучше не читать.
Где-то на небе есть неуловимая точка, в которой солнце начинает свой неуклонный путь к ежедневному сну. И когда оно достигает этой точки в глазах наблюдающего, внимание человека начинает, рассеиваясь от других объектов, концентрироваться именно на  солнечном диске и на воображаемой дуге, по которой он падает навстречу океану. И чем ближе светило к нему, тем больше ему внимания. Причём общеизвестно, что не только люди провожают солнце в последний путь. Прочая гоанская живность, в лице коров и собак, тоже была неоднократно замечена в отправлении этого ритуала. Может быть всё-таки здесь дело в сакральности происходящего? Солнце, светило, Ра - то, без чего невозможно существование белковых тел на этой планете... И каждый день символ жизни умирает. Неуклонно, неотвратимо,  добровольно. Причём умирает, погребая себя в водной стихии. Той стихии, что подарила жизнь этой планете. И насладится смертью одного жизненного начала в другом приходят разные существа.
Пришли и мы.
Для поклонения был выбран шек, в котором я неоднократно провожал солнце ещё в прошлый приезд. Названия не помню. Как дань уважения к стихиям, мной было решено принести в жертву обитателя морских глубин. В результате смотрин, организованных мне шустрым официантом, жертвой был выбран красный снэппер средних размеров.
Вообще, друзья мои, что есть снэппер? Спэппер это суть окунь, только морской. Их там в море куча видов, не будем в зоологию ударяться. Уж лучше в гастрономию. Мы зря пренебрегаем окунем у себя на родине. Между прочим, очень вкусная рыба! Правда окунь мелкий у нас в основном. Но бывает и нормальный. Окунь на мангале\гриле на углях… Ммм… Пальцы отъешь и ещё попросишь. Так о чём бишь я? А! Снэппер! 

 рыба скартошкой.JPG (209.94 кБ. 912x684 - просмотрено 58 раз.)

Когда его принесли, он ещё недовольно шкворчал пузырьками кипящего жира под тонкой и хрусткой, словно папирус, шкуркой. Ложе его было украшено свежими овощами и порцией золотистой и хрустящей картошки, ещё хранившей вулканическое тепло фритюрницы.
В меру жирное, нежное, чуть сладковатое мясо прекрасно гармонировало с кисло-сладкой приправой, и лимонным соком, которыми я умаслил его аппетитные бока.
Пока продолжалась ритуальная трапеза, солнце неумолимо клонилось к горизонту, наливаясь румяным багрянцем.

 сансет2.JPG (460.22 кБ. 1296x864 - просмотрено 53 раз.)

 красная собака.JPG (373.7 кБ. 864x1296 - просмотрено 102 раз.)

Мы любовались зрелищем, временами выпивая по ритуальной рюмке рома и перебрасываясь незначительными фразами.
Как-то сами собой закончились разговоры, Лёха задумчиво курил, Серёга чесал за ушами небольшую красную собаку, глядящую на закат, а я наблюдал за ними, за солнцем, и так, под  шум неотвратимо подбирающейся к нам приливной волны, закончился этот день.

Оу, Balinez, шек так и называется Sanset! Мы там обожали морепродуктничать с ромчиком! По собакену на фото он! Всегда прибегает на сансет!

В меру жирное, нежное, чуть сладковатое мясо прекрасно гармонировало с кисло-сладкой приправой, и лимонным соком, которыми я умаслил его аппетитные бока.

слюни на клавиатуре... обязательно закажу по приезду, всего-то 3 недели подождать)))
Надеюсь и рыжуха будет с нами)

Да, точно sunset! И псина та же, ага!

Да, в Sanset хорошо. Скоро уже.)))

автору заслуженный респект, за очень яркое и вкусное описание своей поездки)))
люблю гоанскую еду, люблю гоанских собак, люблю гоанский сансет, сижу и улыбаюсь, спасибо

Поймал себя на мысли, что данный рассказ, как  катализатор усилил мое ожидание  новой встречи с ГОА. А до нее все го то 1,5 месяца. Автору  респект, читается на одном дыхании.

Водопад

На следующий день у нас был запланирован визит к водопаду Дудтсхадгар. Ангажировав таксиста, возившего нас в Мандрем, мы договорились с ним на раннее утро, плюс минус полчаса. И вот, туманным утром, наш автомобиль с доблестным таксистом за рулём, рассекая бытие надвое, мчится к заветному водопаду. Очарование индийского утра плохо передаётся словами. Это надо видеть, слышать и ощущать. Сначала всё окутывают сумерки сонной Анджуны с занавешенными ещё прилавками и парой бредущих с какой-то вечеринки пилигримов. Потом, выехав на открытую местность, можно увидеть, как лоскуты тумана клубятся на полях, уползая в лес, куда их гонит возрождающееся солнце. Ярко белые, как будто только что постиранные с отбеливателем, цапли важно стоят вдоль дороги межевыми столбами, а задумчивые коровы на перекрёстках подобны придорожным камням, на которых мы, как три богатыря ищем заветное: «направо пойдёшь — коня потеряешь, налево пойдёшь — женату быти». Оставив судьбоносных коров позади, мы едем сквозь утренний лес, и солнце уже весело пробивается сквозь ветки, радостно оповещая нас о начале нового дня в Гоа.
На обочине, там где располагается одна из туристических плантаций, мрачным утёсом, стоя дремлет утренний слон. То тут, то там, попадаются аккуратные школьники в своих смешных костюмчиках — начало нового учебного дня тащило их к знаниям. Вот мы проезжаем какой-то городок, с интересной авторазвязкой насыщенной бибикающими индийцами на мопедах, где наш водитель присоединился к общей какафонии и задордно пробибикал целый куплет из песни «Как-то ехал я перед рождеством». Повсеместно нас обгоняют, мы обгоняем - народу на дороге значительно прибавилось. Наступило окончательное и уверенное утро.
К месту посадки в экскурсионные джипы мы подъехали довольно поздно. Народу, желающуго узреть водопад, толклось много, и пока мы ждали своей очереди на посадку в джип, местные пытались всучить нам бананы, орехи, ну и всякую подобную абизьянью еду.
Наконец к нам подошёл развесёлый мужичок, который представился нашим водителем. Он рассадил нас в джип согласно купленным билетам, и мы благополучно тронулись. Пересказывать дорогу к обезьянам я вам не буду — не хочу переживать это ещё раз. Достаточно сказать, что я там был уже второй раз и больше никогда туда не поеду. Ни за что!
Пять ударов головой о балку под крышей джипа, десять удачных приземлений копчиком на край сиденья, и бессчётное количество ударов корпусом и конечностями о предметыт  интерьера этого проклятого автотранспорта.
Вот что — мне в прошлый раз мало было что ли? Но что не сделаешь ради дружбы, и вот я, беззвучно матерясь выползаю из этой шайтан-машины к месту начала осмотра экспозиции.
 Вновь прибывшие гуляют, любуются снующими туда-сюда обезьянами, некоторые из которых застенчиво попрошайничают, повисая на ветках различными забавными образами.
Наш шофёр тут же махнул к группе таких же как он, безжалостных погонщиков джипов, сполпившейся около одного из пострадавших средств передвижения. У него был открыт капот, и вокруг собрался консилиум, который вёл острую дискуссию, видимо по поводу того, как оживить уставшего Боливара, и на ком поедут его туристы, если всё-таки бобик сдох.
Оставив волнующие механические темы позади, мы вступили под сень редкого тропического леса, и с интересом поглядывая на шмыгающих то тут, то там обезьян, направили свои стопы к водопаду.
Стопы, в свою очередь, выражали своё возмущение, потому что приличная тропинка скоро закончилась и пришлось карабкаться по камням, балансируя на них с грацией пьяной балерины на граблях.
При этом вокруг становилось всё больше и больше народа — верный знак того, что достопримечательность уже близко.
И верно — за поворотом открылся величественный водопад. 310 метров в высоту, пятый по величине водопад в Индии.

 Труднопроизносимый водопад.JPG (578.02 кБ. 864x1296 - просмотрено 107 раз.)

Зрелище действительно потрясающее — падающий стремительным домкратом поток воды, чудовищные камни, железнодорожный мост на большой высоте перед водопадом, и снующие вокруг обезьяны — это всё замечательно, и этим зрелищем можно наслаждаться довольно долго, если бы мы, как в прошлый раз приехали туда самыми первыми. Но, увы и ах, в этот раз всё было не так. Водопад, конечно остался на месте, камни тоже никуда не делись, но всё пространство было заполненно диким количеством народа. Люди поодиночке, парами и организованными группами слонялись, шумели, фотографировались, снимались на видео в таком плотном количестве, что мы оторопело притёрлись к какому-то каменюке и пытались высмотреть водопад за многочисленными спинами. Ситуация напомнила мне осмотр провала в Кисловодстке, только наоборот.
Улучив момент, я всё-таки сделал пару снимков, и мы потихоньку пошли обратно вдоль ручья выбегающего из водопада. Парни осматривали достопримечательности, иногда, по моей команде, замирая в самых неподходящих местах, дабы быть увековеченными в анналах истории посредством моего фотоаппарата. Видно было, что водопад им понравился, но мне показалось, что они не были впечатлены, так как я в своё время, находясь тут практически один на один с этой древней красотой. Так что, уважаемый читатель — запомни этот опыт, и под самыми страшными пытками заставь таксиста привезти тебя к водопаду раньше всех!
«При Лужкове такого не было...» - досадливо подумал я и мы отправились кормить абизьян.

 Абизьян.JPG (325.31 кБ. 864x1296 - просмотрено 104 раз.)

Но и тут меня ждало разочарование. Как вы наверное поняли, большинство обезьян уже набило свои бездонные животы центнерами бананов, принесённых более удачливыми по случаю раннего времени туристами. Нам достались трое (совпадение?) в меру зажравшихся особей, которые с благосклонной неохотой принимали банановые дары. Я протянул банан тому кто был пожирней, надеясь что он голоднее всех. Увы, чувство голода этим прохвостам незнакомо вовсе, поэтому он брезгливо понюхал бабан издали и отвернулся продемонстрировав свой спортивный зад.

 Желающий абизьян.JPG (294.46 кБ. 864x1296 - просмотрено 103 раз.)

 Второй обезьян, поменьше, согласился на лакомство и вцепился в спелый фрукт своей хваткой лапой. Некоторое время мы перетягивали банан каждый к себе (я пытался сделать фото), но увидев справедливое недовольство на морде коренного жителя, я вынужден был сдаться. Вскоре эти хвостатые гопники начали брать бананы просто так — от жадности. Есть впрочем они их даже не пробовали и бросали на землю, сидя с наглыми мордами и свесив с веток хвосты. От досады я легонько щёлкнул пальцем по кончику ближайшего хвоста, наиболее соблазнительно свисавшего у моей головы, за что был вознаграждён потешным выражением (Кто здесь???) на морде его обладателя. Рядом резвился самый маленький абизьян из троицы, который тоже к бананам относился более чем прохладно. Я решил угостить его несколько другим лакомством — кусочком шоколада «Алёнка», небольшая плитка которого чудом оказалась у меня в кармане. Мелкий принюхался, схватил кусочек шоколада, метнулся на ветку выше, засунул его в рот и стал пережёвывать с выражением блаженства на морде. Вскоре шоколад у него во рту закончился и он спустился ко мне за добавкой. Я снова его угостил. На этот раз он решил не отходить далеко от кормушки и слопал шоколад сидя прямо у меня над головой. Тут старший товарищ заметил нездоровое оживление, царящее вокруг меня и решил лично проверить что же тут происходит. Вальяжно спустившись по ветке к мелкому, он с нарастающей тревогой обнюхал его морду. Точно! Тут без него что-тот ели! И это были не бананы! Рявкнув на мелкого, он залепил ему оплеуху, унёсшую того куда-то высоко под крону дерева. Восстановив таким образом субординацию, он требовательно посмотрел на меня. Я послушно скормил ему остаток шоколада, надеясь что тем самым заполучу благосклонность индийских богов.
Пока я развлекался с обезьянами, парни уже успели погрузиться в джип, готовый увезти нас обратно. Помахав на прощанье обезьянам, я присоединился к друзьям.
Вернувшись, наконец-то, к своему таксисту, мы отправились совершать купание со слоном.
Прибыв в довольно живописное место, где производят различные манипуляции со слонами и специями, нам из тростникового киоска сказали, что слон пока занят - ушёл обедать на ту сторону реки. Пацаны купили себе билеты на слоновий душ, а я в этот раз купаться не стал. Удивившись такой занятости слона, мы решили побродить по окрестностям, и тут же, за углом обнаружили... слона. Он покорно стоял, думал свои неспешные слоновьи думы, время от времени обмахиваясь ушами. Причём это был тот самы купательный слон, с которым я совершал омовение полгода назад.

 слон.JPG (654.96 кБ. 1296x864 - просмотрено 56 раз.)

Повтыкав в эту картину, мы пошли узнавать, а какой же тогда слон ушёл на ту сторону реки. Пообщавшись с тростниковым киоском, выяснилось, что это не слон ушёл, а специальный дядечка, ответственный за подачу воды в хобот слона.
Но всё проходит, и мимо нас наконец-то прошёл на своё рабочее место указанный дядечка. По пути он захватил слона, и вот большая серая глыба медленно спускается к небольшому бассейну с чистой водой.
Лёха с Серёгой уважительно проводили слона взглядами. Первым пошёл храбрый Серёга. Купание со слоном выглядит следующим образом: слон лежит в бассейне, тебя подсаживают на слоновью поверхность, она твёрдая и живая. Ты сидишь на шее у слона, рассеяно глядя по сторонам, машинально поглаживая его в меру шерстистую голову, и думая что-то вроде «На хрена мне это всё надо было?». Специальный мужичок хрипло по не-русски  командует «Огонь!» По команде слон набирает в хобот воды и высмаркивает в тебя литров десять. Зрители с восторгом замирают, ты, будучи в шоке от такого удовольствия, жадно хватаешь ртом воздух, следующая команда, новый залп, и так повторяется дюжину раз.
Несмотря на душераздирающее описание, процедура не лишена некоторой приятности, так как в душный гоанский полдень просто необходимо освежиться. И тут либо стакан мадеры (см. выше), либо слон.

 заряд бодрости.JPG (504.8 кБ. 1296x864 - просмотрено 59 раз.)

Освежившись, мы покинули дружелюбного слона и поехали домой.
Жара крепчала, живописные виды проносились мимо нас, мы делились впечатлениями, похрустывая замороженным пивом, купленным по дороге в какой-то местной забегаловке, и незаметно для себя оказались в родной Анджуне. Неспешно пообедав в Оазисе, мы ушли в номер, где и пробестолковились  вплоть до сансета. Провожать солнце ходили в какую-то кафешку, не доходя до пляжа. Подробности этого вечера ускользнули из моей памяти, как юркий воришка из рук толстого стража порядка. Помню только что в этот вечер мы рано отправились спать.

Замечательный рассказ!!! Ждем продолжения!))

РЕАЛЬНО ПОРАДОВАЛ ДРУГ. ТОТ СЛОГ КОТОРЫМ ТЫ ПИШЕШЬ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТЕБЯ ИЗВЕСТНЫМ ПИСАТЕЛЕМ. УЛЫБНУЛО. ДЕРЗАЙ ДАЛЬШЕ, НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЙ.