Турпакет на колёсах

Доехав до реки Тиракол, переправившись на бесплатном для пешеходов, скутеров и мотоциклов пароме, ушли в соседний штат Махараштра. Вот тут сразу чувствуешь что ты уже не в Гоа, но наверное ещё не в Индии. Первое – туристов, шейков и прочих курортных атрибутов тут нет. Они остались за рекой. Второе – дорожные знаки теперь только на хинди и англоговорящих индусов тоже значительно меньше. Пространство шире, деревень меньше, да и вообще куда как тише. И оттого так более пронзительно режут взгляд пролетающие навстречу туристы, одетые в пляжные трусы. И это в Индии, где женщины, да и мужчины большей частью тоже, не раздеваются даже когда купаются в море. Для индийской женщины прилюдно обнажить своё тело – смерти подобно, это величайший стыд. Конечно, разгуливающие по улице в стрингах барышни скажут – ну мы же не индусы. Ну да, но вы же, мать вашу, в Индии…

Пляж Парадайс. Ехать туда мне понравилось – долго интересно, красиво и нет ментов по дороге. Что касается самого пляжа – то кто пустил этот слух о том, что это самый стоящий из всех северных пляжей? Возможно он таковым и был когда-то, но к сожалению не в тот раз. Народу там не то чтобы много, но гораздо больше чем обещанное мало. Мы встретили многочисленную делегацию китайцев, и много компаний очень прилично одетой индуской молодёжи. Индусы постоянно просили нас с ними сфотографироваться. И когда нас с любимой ставили в центр на коллективных снимках, мы честно сказать, чувствовали себя белыми обезьянами.

Помню своё детство, в школу иногда приходил фотограф с обезьянкой. Мы прыгали вокруг неё и радостно смеялись, надо же настоящая живая обезьяна! Из Индии! Ну вот примерно так же и на пляже парадайс. (На хинди) - «Надо же, настоящая белая обезьяна! Из России!»
Пока мы пребывали в Гоа, создалось впечатление, что индусы приезжают с экскурсиями на побережье, чтобы поглазеть на европейцев, а те в свою очередь, чтобы поглазеть на индусов. Такая вот переферия. Что же до нас, то в первые дни было на что поглазеть - белые, облезлые, с ожогами от солнца. Так что мажтесь ребята кремом, от ног и до ушей.

Некоторое время позабавив индийских туристов и пожевав бананы на песочке (ну да, скоро хвост вырастит), мы решили что пора сворачивать наши гастроли.

 1.SDC11009.JPG (94.27 кБ. 1000x750 - просмотрено 117 раз.)

 2.SDC11019.JPG (57.04 кБ. 1024x768 - просмотрено 102 раз.)

 3.SDC11025.JPG (111.55 кБ. 1024x768 - просмотрено 100 раз.)

 4.SDC10975.JPG (79.01 кБ. 700x933 - просмотрено 3903 раз.)

Старый Гоа. Это первая попытка отправиться на юг без водительских прав. По поводу шлёма мы подошли к Лысому, он без вопросов достал треснувшее яйцо мотоциклетного шлема и отдал мне. По виду в этом шлеме кто-то конкретно раздолбил голову. И скорее всего не один раз. Шлем был треснувший, весь потасканный, без ремешков, свободно вертелся на голове и забрало на нём, бывшее когда-то в оригинале, отсутствовало. Если бы мы упали с байка, то благодаря этому шлему я мог бы себе шею сломать. Или например так – благодаря этому шлему я мог бы упасть с байка, потому как глядя вперёд ты не видишь приборной панели, и лишь по выбиваемой ветром слезе можно определить что мы шпарим по трассе где-то 70-80 км/ч. Глянув на панель, ты не видишь дороги, но подняв голову с удивлением узнаешь, что твой никак не закрепляемый на голове шлем продолжает смотреть на приборную панель. Такой вот прикол. Комедия ужасов.

 1.SDC11607.JPG (264.4 кБ. 768x1024 - просмотрено 3925 раз.)

Расколотый шлём

 2.SDC11190.JPG (312.15 кБ. 1024x768 - просмотрено 102 раз.)

При таких обстоятельствах, сзади ехать наверное ещё страшнее чем спереди

 3.SDC11192.JPG (231.5 кБ. 1024x768 - просмотрено 104 раз.)

Нервишки пошаливают, в горле пересыхает

 4.SDC11193.JPG (271.3 кБ. 1024x768 - просмотрено 101 раз.)

В старый Гоа – португальский квартал, путь лежит в опасной близости от столицы Гоа – города Панаджи, куда заезжать очень не хотелось. Это и переполненная машинами трасса и возможное наличие ментов на каждом углу. Ещё в автобусе из аэропорта менеджер тур фирмы грозила – Гоанские полицаи это уже не те полицаи что были скажем год назад или хотя бы пол года. Теперь вы уже ста рупиями не откупитесь. Меньше 1500 они не возьмут.

Но, как говориться, кому грудь в крестах, а кому жопа в кустах. Поехали. Сразу за мостом через реку, за которым находится Панаджи, мне пронзительно засвистел в свисток полицейский в голубой униформе, и замахал полосатой палкой тыкая в мою сторону – «Ты! Да, конкретно ты! Сворачивай на обочину!». Ехали мы неторопливо, ментов было несколько и они были на джипе. Сваливать я не рискнул.

Остановились чуть в сторонке. Стоим. Любимая девочка слезла со скутера. Стоит рядом. Нервничаем. Легавые тем временем словесно прессуют каких-то крестьян на мотороллере увешанном курями. Мы стоим. Ждём. Минуты через четыре, я тихо говорю, садись как милая, попробуем слинять под шумок. Но только она села на байк, тут же как ошпаренный подскочил легавый и, вытащив из моего скутера ключ зажигания, и сунул его себе в карман. Я думаю, вот дурак, хрен я кому больше ключи отдам, если в следующий раз остановят, ключи сразу спрячу. Ещё через пару минут мент машет мне рукой, пойдём мол, будем с тобой разбираться.
Я по-английски говорю, прямо скажем, не очень хорошо. Лишь общими бытовыми фразами, на уровне школьного курса. В принципе, в Гоа этого достаточно. Но в основном, все переговоры вела моя милая. Обычно же, и так понятно чего кому от тебя надо и всем понятно чего надо от тебя. Мент требует предъявить ему моё водительское удостоверение. Я делаю вид что копаюсь в поясном кошельке, удивлённо не нахожу в нем несуществующих прав и махаю рукой в сторону моста. В отеле дескать моё удостоверение, отель в Арамболе, Арамболь далеко, игла в яйце, яйцо в утке, денег нет, а сам я в Олд Гоа еду, только ключ вот вы у меня дяденька забрали. Мент, сидящий в джипе, а разговариваю я с ним через открытое окошко, рисует на бумажке 1500 и брякает ключиками от моего скутера. Я мотаю головой и делаю вид, что не врубаюсь что ему надо. Он рисует 800 и подписывает Rup. Я осторожно гляжу в свой бумажник и досадно отмечаю, что мельче 500 рупиев, купюр у меня нет. Плохо. Достаю в кулаке пятисотку и сую ему в окошко. Он отдаёт мне ключи. Мы сваливаем в сторону Панаджи.
По пути в старый Гоа, мы останавливаемся, покупаем Слайс, разменивая новую пятисотку, и перекладываем все филки из моего бумажника глубоко в рюкзачок милой. В бумажнике я оставляю только сто двадцать рупий. Больше таких денег с нас менты не получат, иначе дешевле было бы на такси ездить.

Старый Гоа. Вот на это посмотреть надо обязательно. Старый Гоа превосходен! И это единственное место, из всех что я в Гоа видел, где не валяется мусор. Там есть даже мусорные баки! Походили везде. Были в музее – как историк по образованию скажу, что экспозиция там конечно, не ахти. Примерно расставили статуи древних храмов, примерно подписали даты. Если бы не португальское наследие, с исторической точки зрения в Гоа смотреть было бы нечего. Сами португальцы представлены картинной галереей на втором этаже. Это местные губернаторы, владельцы вилл, госслужащие, адмиралы и прочие выдающиеся личности. Есть и панорамные полотна, где изображены великомученики священники невинно убиенные теми индусами, кто в учение о Христе не въехал. Порубили монахов шашками на фоне замечательных португальских фортов с пушками и красивых кораблей груженных специями.  В целом интересно, но для шестнадцатого и тем более для семнадцатого века – живопись даже не на троечку. Видимо из здешних европейцев выбирать особо не приходилось. Кто умел тот и рисовал, опять же, как умел.

 1.SDC11386.JPG (202.48 кБ. 1024x768 - просмотрено 108 раз.)

 2.SDC11364.JPG (92.91 кБ. 768x1024 - просмотрено 3829 раз.)

 3.SDC11347.JPG (94.67 кБ. 1024x768 - просмотрено 126 раз.)

 4.SDC11354.JPG (86.57 кБ. 768x1024 - просмотрено 3811 раз.)

 5.SDC11379.JPG (99.54 кБ. 768x1024 - просмотрено 3810 раз.)

 6.SDC11388.JPG (100.38 кБ. 1024x768 - просмотрено 102 раз.)

 7.SDC11367.JPG (103.32 кБ. 1024x768 - просмотрено 97 раз.)

Особенно поразили руины монастыря святого Августина и развалины башни. И каким таким чудом этот уголок ещё стоит столько времени? Глядя на башню, бывшую когда-то колокольней и сохранившей в себе все пять этажей, меня, человека более чем не христианского, овеяло чувством святости этого места. Чудо, не иначе. Тут же вспомнились полотна с невинно убиенными христианскими миссионерами.

 8.SDC11396.JPG (96.9 кБ. 768x1024 - просмотрено 3802 раз.)

Форт Алорна – ехали, ехали на северо восток и не доехали. Бензин заканчивается, петрол в такой дали от туристических мест на каждом углу не продают, заправка неизвестно где, а местные показывают пальцем в разные стороны указывая на форт. Плюнули, решили попробовать дотянуть до ближайшего города – Пернем. Зато по дороге видели диких обезьян, бегущих вдоль дороги из одного подлеска в другой. Здоровенные, черномордые с длинными хвостами! Целую стаю и все величиной с мопед! Останавливаться было страшно, думаем, отберут ещё скутер, пешком пойдём.

 SDC11479.JPG (143.76 кБ. 1024x768 - просмотрено 113 раз.)

До Пернема дотянули. В одном месте остановились пофотаться и встретили очень доброжелательного крестьянина, указавшего нам короткий путь и истине и просветлению. Он не говорил по-английски, но мы попросили его сфотографировать нас, и дали фотоаппарат. Тут же выяснили, что этот добрейший человек никогда не держал в руках столь хитроумного устройства и всё время поворачивал его объективом на себя. Смеялись. Он сфотографировал нас. И это первая в его жизни сделанная им фотография. Мы на ней получились очень счастливые.

 SDC11483.JPG (181.75 кБ. 1024x768 - просмотрено 133 раз.)

После фото он продолжал стоять и, улыбаясь, смотрел на нас своими чистыми, просветлёнными глазами. Я нерешительно протянул ему 10 рупий, мне просто было нечего ему дать но очень хотелось, а он всё не уходил, хотя и не просил ничего, просто улыбался. Крестьянин сложил руки ладошками вместе и учтиво качнул головой, отказываясь, и усмехнувшись добродушно, что я дурачёк подумал было о деньгах за возможность помочь людям в такой приятной мелочи.

Вообще собственно куда бы мы не заехали, в какие бы дерби не свернули нам всегда и во всём помогали индусы. Я имею ввиду не тех индусов кто крутится в сфере торговли и туризма вдоль побережья, «западные индусы», но про них мне тоже плохого сказать нечего (исключая одного лысого). Никто и ни разу не отказал нам в помощи, даже если индус, какой-нибудь погонщик буйволов,  с которым мы вступали в контакт, не говорил по-английски. Он либо звал кого-нибудь нам помочь, либо всё равно показывал рукой в нужную нам сторону. Если мы, останавливая случайного прохожего, жителя придорожной деревни, указывая на карту, а была у нас и английская карта (без достопримечательностей и тоже весьма примерная) спрашивали как куда доехать и вообще где мы, то он с живым интересом принимался разбираться в нашей проблеме. К нему тут же присоединялись ещё индусы, сливаясь вокруг карты в один передвижной штаб центр и в итоге нам очень толково с несколькими возможными вариантами объясняли как доехать куда нам нужно, а то и дорогу показывали.

 4.SDC11215.JPG (215.17 кБ. 1024x768 - просмотрено 104 раз.)

Все достопримечательности мы объездили естественно не за один день. Как правило, вставали с утра пораньше, почти на рассвете, и по утреннему холодку выдвигались в новую точку на карте. Тут важна даже не конечная цель, а процесс сам по себе. Едешь не зная куда, выискивая нужный поворот, теряясь и вновь возвращаясь на путь, а в это время мимо тебя проносится Индия, бесконечно разная и полная жизни. Другая планета, иное измерение. Ты познаёшь её в этом пути.

 1. SDC114618.JPG (178.01 кБ. 1024x768 - просмотрено 101 раз.)

 2.SDC11434.JPG (156.03 кБ. 1024x768 - просмотрено 94 раз.)

 5.SDC11234.JPG (191.32 кБ. 1024x768 - просмотрено 100 раз.)

Как видно по последней фотке, живут индусы очень по разному. В таких вот шалашах из мусора они селятся вдоль крупных дорог. Чем ближе к дороге, тем лучше. В идеале халупа расположена в непосредственной близости от трассы и чаще всего под рекламным щитом. Наверное для большего контраста уровней жизни.


Возвращались мы к сансету, на какой-нибудь пляж. Любой кроме Баги. Или даже в обед, в отель. Мылись, смывая пыль дорог. Далее можно было сгонять на рынок, пообедать в новом месте, мотнуться к Джус центру в Чапоре, хлебнуть соку и посмотреть какие где намечаются музыкальные движняки. Ну и съездить на них, соответсвенно, попрыгать на танцполе.

 SDC11306.JPG (213.88 кБ. 1024x768 - просмотрено 103 раз.)

Джус центр в Чапоре

 SDC11829.JPG (150.37 кБ. 1024x768 - просмотрено 99 раз.)

Легендарные транспати Гоа.

Прыгали мы три-четыре раза. Сперва числа семнадцатого февраля (вроде) на пляже Аджуна в Долине Шивы. Музон долбил на весь пляж, весь день, было куча разношёрстного неформального и неформатного народу.
Второй раз уже даже и не помню когда точно, но в «найн баре». Несмотря на то что вечер был разрекламирован, везде висели постеры и раздавались флаеры. В восемь часов на танцполе было человек шесть кроме нас и ещё десяток разбросан по темноте вдоль стен.
Третий раз, всё так же разрекламированное афишами психоделическое действо, всё так же на пляже Аджуна на фоне шейка UY. Там было действительно круто – лёгкий полумрак, стоят столики дугой, на столиках горят открытым пламенем керосиновые лампы, торговцы ждут гостей вечера, долбит психоделика, высекаемая диджеем, а вокруг – народу раз два и обчёлся. Торговцев больше чем посетителей. Там я и задумался крепко, а куда исчезает по вечерам народ? Возникло ощущение, что где-то может быть совсем недалеко, всё Гоа сходит с ума в ритмах транс музыки, а мы одни сидим себе в сторонке, не въехавшие в тему.
А четвёртый раз повезло. Взяли флаеры в джус-центре, вечером поехали на место в Морджим. Нашли вечеринку по гулу басов на улице Каретный ряд. И там уже расслабились как надо среди беснующегося народа.

Возвращались поздно, в темноте. Я не пил, не курил, колёса не жрал, но и без этого ехать в темноте по Гоа проблематично – освещения нигде нет, а гоняют все так же как и днём. Коров и собак, лежащих на дороге, тоже никто по ночам не отменяет.

 1.SDC11135.JPG (172.19 кБ. 768x1024 - просмотрено 3770 раз.)

Наш раздолбанный байк

 2.SDC11243.JPG (181.55 кБ. 1024x768 - просмотрено 98 раз.)

 3.SDC11172.JPG (173.52 кБ. 1024x768 - просмотрено 92 раз.)

 4.SDC11175.JPG (177.21 кБ. 1024x768 - просмотрено 102 раз.)

Перед вами двухполосная дорога на полторы машины с отсутствием обочины и тротуаров

 5.SDC11251.JPG (186.81 кБ. 1024x768 - просмотрено 99 раз.)

 6.SDC11260.JPG (186.15 кБ. 1024x768 - просмотрено 97 раз.)

съёмки болливуда рядом с пляжем Вагатор

 7.SDC11270.JPG (116.17 кБ. 1024x768 - просмотрено 128 раз.)

звезда индийского кино вместе с личным зонтиконосцем


Водопад Дудхсагар.

 Встали, как водится, с утра спозаранку. Часов в семь. Собрались, решили все свои утренние дела и вышли завтракать к восьми. Завтрак в отеле – это поджаренный хлебушек, масло или джем, чай или кофе. Чай – очень черный и весьма посредственный, кофе – отстой, при том что я даже не ценитель кофе, обычно пью растворимый. Завтраки подаются на общем столе – подошёл – взял что хотел, ушёл за отдельный столик. Подаются с 7.00 до 10.00. Но если ты пришёл в десятом часу, то хлебушек будет уже не прожаренным, а чай и кофе – просто разбавленный кипятком вторняк. Одна радость на этом удручающем фоне – к завтраку, лично тебе, когда бы ты не пришёл, дают свежевыжатый сок. Ананасовый или арбузный.

Далее, попытка завести скутер. Там села батарея, которую лысый чертила два дня как обещал заменить, но время шло, дело не делалось, да и нас на месте чаще всего не было. Заводиться приходилось методом дыргалки, с ноги. Не сложно – но не самое лучшее начало утра или конец вечера, когда скутер не заводиться, а тебе до Арпоры езды как минимум час и ночь уже на дворе.
Наконец завелись, сели и понеслись. В Гоа конечно жарко, но не ранним утром, не на скутере и не сквозь туман. Я продрог до костей пока мы ехали к Панаджи и зуб на зуб не попадал когда выехали на трассу 44А уводящую нас на восток. На голове расколотый шлём, ледяной ветер треплет широкие пляжные шорты, на голых плечах пупырышки от холода, к спине прижимается замерзшая любимая девочка. Мы несёмся с такой же скоростью как и все – под 80 км/ч. Больше спидометр не показывает, стрелка стопариться на 80 и выше не поднимается. Ехать тише неудобно, на трассе много автобусов и грузовиков. За ними во первых дышать нечем от выхлопных газов, во вторых не видно нихрена, а нам предельно важно не пропустить указатель куда мы едем и куда надо поворачивать. Да и вообще, если ехать тихо по трассе, то ты скорее неожиданное препятствие чем участник движения, с соответствующей долей риска.

 Иногда мимо проносятся стоящие на посту легавые. Они буквально кидаются под колёса, растопырив руки, свистя в свисток и размахивая палкой. Чуть ли не на встречку приходилось вылетать, чтобы объехать их. Ещё бы, едет турик, значит прав нет, значит деньги. Ловят легавые свою зарплату. После того случая когда нас остановили за мостом на пути к Старому Гоа, мы проносились мимо ментов ещё раз шесть наверное. Все они были пешие, а потому я не видел смысла останавливаться по пустякам.
Установил логичную тенденцию обнаружения легавых на дороге. На открытых солнцу участках трассы они вообще не стоят, там нет тенька. А там где вдоль трассы есть создающая тень растительность, они стоят на той стороне дороги, где соответственно есть тень. Чаще всего под огромными раскидистыми деревьями. Ещё, не считая регулировщиков,  легавые стоят на круговых перекрёстках, либо сразу за ними. Два раза в таком случае приходилось прятаться за автобусом.  

Где-то за Пондой наткнулись на колонну грузовиков Tata длинной в пару километров. Грузовики, пустые и груженные, гоняли туда сюда и приходилось всё время лавировать между ними в облаках красной пыли, коей наглотались мы вдоволь.

 SDC11609.JPG (196.15 кБ. 1024x768 - просмотрено 105 раз.)

По пути на водопад, в какой-то мелкой деревушке, возможно это был Колем, пересели на джип, в компании из ещё двух русских туристов, доехавших сюда на такси и пары индусов. За проезд с нас взяли по 300 рупиев с человека. Въезжая на территорию заповедника, перед воротами, с каждого взяли ещё по 20 рупий «за вход» и предложили заплатить по 50 рупий за возможность фотографироваться на водопаде. Я сказал – нет спасибо, но фотографировал потом никого не стесняясь, ибо чеков оплаты они не дают, а что я не заплатил за фотик, на лбу у меня не написано, и вообще никто там ничего не проверяет. Мелочь, но приятно, не отдал полтинник за воздух.

По пути я оценивал дорогу и возможность проехать до водопада на скутере. Так вот, в середине февраля и выше, речки мельчают и перебраться через них не замочив колен, а в некоторых реках и вообще ничего не замочив, можно. Но нужно ли? На мой взгляд, лучше отдать за двоих 600 рупиев и избежать участи спустя три часа езды по трассе прыгать на кочках заповедника, глотая пыль проезжающих мимо джипов, и перетаскивать по камням скутер, который вполне может и умереть на этих самых камнях. Если у вас вагон времени, сил и не пугает перспектива вернуться домой пешком, то пожалуйста. Но те кто на скутере таки доехал до водопада – это супер реальные бизоны. Уважаю)

На самом водопаде отлично провели время. Народу там правда было не мало, но места хватало всем. Ещё там были оборжавшиеся от сытой жизни «дикие предикие обезьяны», лениво принимающие дары из рук восторженных туристов. Они уже даже не ели, сил не было, но на всякий случай сидели в обнимку с бананами. Проехав добрую сотку километров от Арпоры по раскалённым на солнце извилистым дорогам и не жрав с утра ничего кроме дорожной пыли, мы откровенно и не слишком подло зажали купленный для кормления обезьян пакет с фруктами и орехами (за 50 рупиев). Решили что в данном случае мы куда как более дикие и голодные, а потому сами всё съедим.

 SDC11561.JPG (175.66 кБ. 768x1024 - просмотрено 3734 раз.)

 Дудхсагар.JPG (206.29 кБ. 1024x768 - просмотрено 99 раз.)

Ещё на водопаде водятся здоровенные рыбины, возможно карпы. Если стоять в воде и кинуть перед собой кусочек банана, то можно испытать редкостный экстрим – прямо перед тобой, окатив тебя каскадом брызг вынырнет этакая дура в пол метра размером, за секунду схватит банан и скроется в пучине. Если их натаскать на туристов, вот было бы отличнейшее кровавое зрелище на фоне поражающего размерами водопада.

После Дудхсагара отправились дальше на восток, до заповедника Багван Махавир, в который этот водопад судя по всему и входит. На проходной долго ждали человека, который, как бы так получше выразиться, объяснит нам каким образом можно посмотреть заповедник. Старый индус администратор почесал затылок, хотя нам не показалось что сюда из туристов никто не ездит, удобный съезд с дороги, красивые мостики, ландшафтный дизайн и статуи на площадке перед въездом к заповеднеческому хозяйству. Индус покопался в бумагах и извлёк на свет буклет-карту с дорогой через заповедник. В этом же буклете были описаны некоторые из видов животных тут обитающих. Выписывая нам билеты, он уточнил, пешком мы собираемся ехать или на скутере. Мы ответили, что на скутере. Тогда он выписал билет и на скутер тоже (в сумме около восьмидесяти рупиев). Далее мы вышли из приусадебного домика, где проходил процесс оформления билетов, индус подошёл к какому-то шлагбауму, с неприметной уходящей в сторону дорогой, поднял его и махнул рукой приглашая, вам дескать туда, если повезёт, даже увидите животных.
По заповеднику мы ехали минут сорок. А точнее не ехали, а мелко тряслись по ухабам. Ехать там на скутере – настоящее испытание для ваших задниц. Всё время трясёт, разогнаться более 8-10 км/ч почти невозможно, так вот и ехали со скоростью лениво бегущего человека. На щебне порой круто заносило  в сторону, почти выбрасывая с дороги, и скутер вибрировал так, что я всерьёз забеспокоился, а не развалился бы он на части. Всё это создавало такой шум в тишине леса, что надеяться увидеть вдруг дикое животное, было бы глупо.
В итоге, прикинув, что нам обратно домой хотелось бы ещё вернуться, желательно не затемно и что бензина в баке как-то не густо, а я не рассчитывал что по приезду в заповедник, мы будем наворачивать круги ещё и по нему тоже, мы решили повернуть назад. Сам заповедник, по крайней мере начальная его часть – ничего, красиво. В феврале напоминает тихий осенний лес с сухими листьями сплошь переплетёнными паутиной. Видели здоровенных пауков и диких обезьян, здоровых длиннохвостых с чёрными мордами.

 SDC11602.JPG (246.83 кБ. 1024x768 - просмотрено 103 раз.)

 SDC11597.JPG (211.14 кБ. 1024x768 - просмотрено 104 раз.)

По дороге домой мы решили, что это была наша последняя поездка по трассам, и на юг Гоа мы не поедем. Потому как надоело бояться каждого поворота, прятаться за автобусами и давить на гашетку, уходя от поста легавых, пронзительно свистящих нам вслед. Можно конечно было бы в следующий раз плотно и серо одеться, как индусы, завернуть любимую девочку в паранжу и надеяться что менты нас на этот раз не заметят, но… надоело. Ездить без прав по Гоа, куда-либо дальше северного побережья – это необоснованная трата нервов и как следствие, отсутствие всякого кайфа, когда ты приехал расслабляться, а вместо этого приходиться напрягаться.
К вечеру часа за два вернулись обратно в Арпору. По дороге туда и обратно пришлось заправляться два раза на АЗС за 60 рупиев литр. У Хонды бак всего пять литров и обычно если гонять весь день, но не слишком быстро (в экономном режиме), то нам хватало максимум литра три. Но когда на трассе постоянно выжимаешь 80, и бензин льётся ручьём, то можно прям наблюдать как быстро приближается к нулику стрелочка содержимого бензобака. Так что во время наших путешествий частенько вставала проблема быстро заканчивающегося бензина, малой ёмкости бака, и отсутствия рядом АЗС (петрол в бутылочках продают только вдоль побережья и только в Гоа).
  
Арвалемский водопад. Ещё одна относительно продолжительная поездка. По плану, мы должны были стартовать из Арпоры, через Мапусу на Бичолим до форта Корджуем, далее под Бичолимом до пещер Ламгао (всё это есть на русской карте Гоа, продаваемой на каждом углу за 40 рупиев, правда карта полный бред, ни масштаба не соблюдено, ни названия населённых пунктов. Зато есть примерные дороги и достопримечательности), от Бичолима до озера Майя, потом Арвалемский водопад и… в форт Нанус, как собирались, мы решили не ездить, прочитав на форуме что смотреть там особо нечего а ехать далековато. На деле, мы заехали только на водопад и отчего-то решили что этого вполне уже достаточно.

Шлем, только место в бардачке занимающий, мы предварительно отдали лысому, думая, что больше он нам не понадобиться, ведь на магистраль мы больше ни ногой, ни колесом, но всё оказалось маленько иначе чем ожидалось. Да и ехали мы на новом скутере. Так и не заменив нам батарею, лысый просто дал нам новый байк. Уже через несколько минут езды на нём я понял, что по сравнению с новым байком, на старом тормоза вообще можно сказать не работали, вернее было бы тормозить ногами.

Проехав Мапусу, мы вылетели на трассу NH17 в каком-то её месте (карта то фуфло) и стали гнать по ней, в поисках поворота на Бичолим. Понемногу напрягаемся, поворота нет, а Мапуса давненько уже осталась за спиной, и едем мы куда-то на север, хотя надо бы на восток.
Спросили торговцев – всё верно надо ехать по трассе дальше, скоро будет поворот. Делать нечего, шпарим дальше. И тут, на каком-то перекрёстке, ясно дело стоят голубые полицаи. Я быстро прячусь за грузовик, но поздно, нам свистят, чёрта с два, давлю на газ и набираю скорость, поглядывая в зеркальце заднего вида.

Через пару минут тормозим у придорожной мастерской и вступаем в контакт с рабочими мужиками.
- Как нам проехать на Бичолим?
- Ааа, Бичулим? – смеются, - это вам надо назад, там будет перекрёсток и поворот на Бичолим.
- Мы думаем, - уж не там ли этот поворот где менты стоят? Спрашиваем, а другого пути к Бичулиму нет?
- Нет, другого нет, только назад.

Ну что ж делать разворачиваемся и осторожно вдоль обочины крадёмся обратно к перекрёстку. Повороты вправо были, да всё не то, то трущёбы, то кусты, то стройка, то карьер. Ну думаем, мимо поста не проехать и уж наверняка нас легавые так просто второй раз не упустят. Дружно встанут поперёк дороги, взявшись за руки. Стоим, думаем что делать. И тут откуда-то по тропинке из пыльных кустов выезжает мужичок индус на скутере, в красивой голубой рубашке и черненьком сверкающем шлеме. Останавливается. Говорит – вам ребята прямо не проехать, там стоит трафик полис, а у вас шлема нет.
- Ну да, говорим, прав у нас тоже нет. Как бы нам на Бичолим проехать не через трафик полис?
- Есть дорога, но вы её врятли найдёте… ладно, езжайте за мной.

И покатили мы с трассы по ухабам и бездорожью, через низины и перелески, мимо халуп и помоек, виляли вправо, влево, поднимая шлейфы пыли и прыгали на кочках. Минут через десять на окраине какой-то деревушки мужичок остановился, снял шлем и показывает рукой вдаль – вон она, дорога на Бичолим, вам прямо и направо.
- Я спрыгиваю с байка, жму мужику руку, - ну спасибо, май френд, выручил, а то эти легавые бля… - смеёмся дружно, все радостные, а мужичок отмахивается рукой, - да что там, пустяки, я и сам коп. У меня сегодня выходной.
- !?
- Ладно, говорит, езжайте, может свидимся ещё…

На такой весёлой ноте мы и рванули в сторону Бичолима. Решили что разумней будет сначала доехать до самой крайней точки маршрута, а затем, уже более располагая оставшимся временем, неторопливо возвращаться назад, заезжая во все окрестные достопримечательности.

Водопад – тихая уединённа деревня, расположившаяся на склоне холма, пересечённая вдоль длинной через всю деревню лестницей выводит к храму. Ещё чуть ниже, и перед нами открывается очень интересный в возможной перспективе и довольно запущенный в реальности архитектурный ансамбль из старых облупленных лестниц, крошащихся бетонных стен и умершей в далёком прошлом гидроэлектростанцией. Сам водопад мог быть красив, и видимо был таковым когда-то, лет 40 – 50 назад, но та помойка в которую он превратился как-то не радует глаз. По водной глади плавает мусор, задерживаясь на небольшой плотине, далее мутная и коричневая, полная ржавчины вода стекает вниз и петляющей речушкой утекает в ореоле лысых кустов. Кругом помойка и ощутимо воняет гавнецом.  Среди этого безобразия вдруг появляется индус в белоснежных одеждах. Он быстро молится и бросает в воду с подноса нарезку каких-то трав и цветов. Совершив ритуал, чинно уходит. Индусы молятся на реке в один раз, и гадят туда же в другой. Одно другому не мешает.

 SDC11873.JPG (187.84 кБ. 768x1024 - просмотрено 3734 раз.)

 SDC11874.JPG (187.58 кБ. 768x1024 - просмотрено 3724 раз.)

 SDC11875.JPG (179.63 кБ. 1024x768 - просмотрено 96 раз.)

Вообще ситуация с мусором, как минимум в Гоа, лично у нас вызывала больше удивление, чем отвращение. Зачем индусы мусорят? Звучит несколько глупо, но тем не менее. Ну вот выпил ты пластиковую бутылочку слайса, повертел головой и думаешь, куда бы её выкинуть. Кидать за борт, в кусты, в реку, себе под ноги или ещё куда, как-то рука не поднимается, а выхода по сути нет. Мусорные баки, корзины, урны – в Гоа отсутствуют напрочь. Или поштучно стоят рядом с отелями. Так вот и приходилось весь день колесить, собирая накапливающийся мусор в бардачок скутера, чтобы потом выкинуть всё это в мусорный бак на территории своего отеля.

Volk, май френд ))) Такое ощущение, что я читаю свой собственный отчет о путешествии! Скорее всего мы летели в одном самолете туда и может быть даже обратно. Мы так же как и вы 15 февраля из славного города Новосибирска погрузились в самолет, на час задержавшийся с вылетом и устремились по ночному небу  "на прекрасный остров ГОА "))) Именно так было написано в буклете тур оператора "Корял Тревел"...
Жду продолжения, читать легко и интересно.

Отлично! +1

Форт Реди и пляж рядом с ним. Отказавшись от идеи отправиться на юг вдоль побережья, мы зашли на сайт OGOA и посмотрели какие ещё достопримечательности можно было бы посетить в качестве альтернативы валянию в гамаке на пляже. Нашли упоминание о форте Реди, что находится в штате Махараштра, и ехать до него почти так же как и до пляжа Парадайс, паромом через р. Тиракол. Привычно по-спортански позавтракав с утра в отеле, мы прыгнули на байк и рванули на север.

Добирались без карты, просто спрашивали где находится ближайший к форту посёлок Реди и нигде особо не плутая, добрались до места. Посёлок этот действительно вплотную примыкает к форту, и думается мне в какой-то степени построен благодаря форту, о чём мы подумали разглядывая на обратном пути некоторые строения и заборы очень знакомого цвета и размера кладки валунов.

Форт Реди – вот место потрясающее воображение! Он снится мне до сих пор. Этот циклопический колос в буквальном смысле пожираемый джунглями, зарос настолько, что посетив вначале находящийся рядом с ним пляж, мы даже и не заметили сразу форта. Лишь косо посмотрели на огромный холм, возвышающийся над бухтой. А ведь это, и есть сам форт!
Его тридцатиметровые стены еле заметны с пляжа. Блуждая по форту, переходя от казармы к казарме, мы не переставали удивляться буйству природы, целиком поглотившей огромную крепость. Деревья растут прямо из стен, оплетая их своими корнями, словно вылезшие из моря спруты, зрелище прямо скажем, сногсшибательное. Живо вспыхивает в памяти старый советский мультик «Маугли», где питон Ка, любитель поживиться бандерлогами, жил как раз в подобных руинах, поросших джунглями. Мы лазили по форту пока не обошли его весь, полностью, вокруг, вдоль стен и внутри форта, среди казарм. Форт Реди сохранился превосходно и если очистить его от джунглей, вернув первозданный облик, то ни в какие другие форты Гоа, пустые, скучные и мизерные, можно больше не заезжать. Это настоящая цитадель, окруженная двумя рядами стен, цепью башен, глубокими рвами, куда со стены лететь было бы далеко и больно. Внутрь цитадели ведёт петляющая дорога, проходящая через системы простреливаемых пушками и мушкетами ворот и делающая форт неприступным для штурма.

 1.SDC11724.JPG (178.31 кБ. 768x1024 - просмотрено 3709 раз.)

 2.SDC11740.JPG (183.36 кБ. 768x1024 - просмотрено 3717 раз.)

 3.SDC11774.JPG (216.62 кБ. 768x1024 - просмотрено 3716 раз.)

 7.SDC11804.JPG (189.06 кБ. 1024x768 - просмотрено 94 раз.)

 8.SDC11766.JPG (202.22 кБ. 768x1024 - просмотрено 3696 раз.)

 6554..JPG (183.75 кБ. 768x1024 - просмотрено 3699 раз.)

 4.SDC11811.JPG (155.97 кБ. 1024x768 - просмотрено 131 раз.)

Вид со стен Реди форта

 5.SDC11928.JPG (181.57 кБ. 768x1024 - просмотрено 3690 раз.)

Ну а пляж рядом с фортом – вот лучший из пляжей что мы видели. Во первых, народу там действительно никого (но мусор есть, маленько, как в Индии без этого), Во вторых, он удивительно красив и разнообразен – маленькая бухта соседствует с изогнутой линией узкого пляжа, пересечённая каменными выходами. Выше, параллельно пляжу тянется цепь оборонительных португальских сооружений, со стенами, башнями и амбразурами, через которые простреливается любая точка на пляже, в том числе и остатки пирса, уходящие в море. Всё это так же покосилось и заросло, гармонично вписавшись в идиллический пейзаж тропического берега. Ну и в третьих, в качестве аргумента добивающего хотя бы тот же Парадайс, куда целыми паромами едут турики, в ближайшем подлеске, между фортом и пляжем водятся обезьяны, на которых тоже можно поглазеть. В общем, если запастись едой и питьём, то на пляже Реди можно отлично и увлекательно провести весь день. Эх, зачем я это рассказываю? Пока мы были в форте мы не встретили ни одного человека и испытали незабываемый кайф от ощущения себя первооткрывателями. Это был только наш форт, огромный, колоссальный, взятый в осаду джунглями и покорённый ими.

 1.SDC11825.JPG (161.78 кБ. 1023x768 - просмотрено 103 раз.)

Деревушка Redi, типичная картина - мужичок катит велик, рядом топает сынишка, жена тащит на голове железную бочку, обёрнутую в целофан, наверное чтобы не заморать сари, а то ведь ей ещё стирать, бедной.

 2.SDC11826.JPG (146.3 кБ. 1024x768 - просмотрено 103 раз.)

В Махараштре прокололи колесо. В ближайшей мастерской нам его заклеили за 5 минут. Цена вопроса - 50 рупий

 3.SDC11937.JPG (89.28 кБ. 1024x768 - просмотрено 100 раз.)

Совершенно новая дорога, ведущая к ещё недостроенному мосту через р.Тиракол, - ширина дороги, тот же индийский размер - на полторы машины. Сам мост, думается мне, достроят к следующему сезону и тогда Гоа значительно расширится дальше на север ещё киллометров на 50 вдоль побережья.

 4.SDC11902.JPG (157.72 кБ. 1024x768 - просмотрено 123 раз.)

Паром через р.Тиракол. Вот угадайте кто это, стоит среди крестьян? Конечно же оплот морали и нравственности в чужом краю - русские туристы.

 5.SDC11867.JPG (198.08 кБ. 1024x768 - просмотрено 111 раз.)

Девочка любимая.

Проводя в дороге большую часть времени, ели мы раза полтора в день. Лёгкий голод утоляли фруктами, чаще бананами и слайсом (Slice, он же Mazaa, он же Frutis, местный нектар из папайи). Основательно ели только в шейках. Обычно на двоих заказывали два супа (из морепродуктов или грибной), гарнир типа Chiken Massala, основное блюдо лапшу или рис, и возможно салатец какой, по одному, и запивать – слайс или сок. Объедались до упора, тратили на всё рупиев 300 – 400. С деликатесами или пивом – 500-600. В переводе на рубли от 200 до 400 рублей.

Но всегда существовала и альтернатива питанию в шейках, коей мы воспользовались по сути один раз, на пробу. Это забегаловки где трапезничают местные. Вот там всё действительно стоит копейки. Одна проблема – меню не разнообразное и жутко острое. И оттого наверное индусы так смачно сплёвывают каждые несколько минут. В забегаловках мы пили только шейки. Банана или папайя шейк стоит там всего 15 рупий, и делают его куда как лучше чем во многих кафешках. Туристы, чаще всего не привыкшие к подобной экзотике и тропическим деликатесам, жрут всё подряд, не особо заморачиваясь, спелое, не спелое, готовое не готовое. Но в целом, гоанская кухня нам понравилась. Правда в последние дни, видимо от переизбытка массалы в организме, пришлось часто останавливаться и быстро бегать.

 6.SDC11633.JPG (204.23 кБ. 1024x768 - просмотрено 100 раз.)

 7.SDC11636.JPG (113.49 кБ. 1024x768 - просмотрено 106 раз.)

Дерево Баньян. На обратном пути заехали в Арамболь. Купили связку бананов и воды. Решили, если живут там под Баньяном старые хипаны, отринувшие мирскую жизнь, и питающиеся тем, что подкинет им случай, то хоть пожрать им принесём. И поболтаем маленько.

Добрались до Баньяна легко. Теряться там особо негде. Пляж – озеро – лесок вдоль реки – Баньян. По дороге волновался немного. Ожидал одну из двух крайностей – либо там сидят в конец обдолбанные и прокурившие мозг укурки, сделавшие свой главный и единственный выбор в жизни – вечную праздность, в дыму гашиша. Сидят в компании таких же, но сезонно появляющихся лентяев со всего света, неторопливо курящих бамбук. Либо, наоборот – там окажутся люди просвещённые и просветлённые, избравшие духовный путь. И мы окажемся там зеваками, не к месту и не ко времени. Но вышло как-то посередине.

На почётном месте, спиной к дереву, скрестив ноги сидел Баба, седой европеец с сухой и тёмной как пергамент кожей, в старых, простых обносках. Он сидел на площадке перед потухшим кострищем, полукругом лежали циновки и на них сидели разные люди. Дерево Баньян, сплетаясь между собой, образовывало над площадкой некий купол, готовый природный храм, в который мы и вошли, негромко поздоровавшись Helloy, со всеми. Нам ответили тем же, и мы тихо сели в кружочек.
Затем присутствующие продолжили прерванный нашим приходом разговор с Бабой. Он заключался в осторожных вопросах к старику и его локаничных и живых ответах на них. Все эти люди были такие же гости как и мы, своего рода паломники, кто-то пришёл с уже имеющимися вопросами, кто-то задавал их по обстановке. Например, присутствующие спрашивали каково это, быть йогом? Давно ли Баба им стал (с 1972 года), и может ли он помочь в проблемах со здоровьем. Так он на наших глазах поводил рукой по спине одного парня, жалующегося на постоянные боли в пояснице, тому как-то сразу стало легче, и парень отсел в сторонку, размышляя об этом. Потом Баба выписал рецепт чернокожему мужичку, жалующемуся на боль в дёснах, сказал, что это обычные лекарства и можно их выписать в аптеке. А под конец, на вопрос о том какие места в Индии считаются самыми священными, просто сказал – забей в гугле. Баба был человеком живым, общительным и говорил что нет у него каких-либо особых способностей, всё даётся ему свыше и чаше многие проблемы можно решить вполне обыденными способами, не спеша прибегать к помощи высших сил. Это был обыкновенный старик, обогащенный опытом жизни, просветлённый и чистый в мыслях. Это не артефакт давно ушедших лет, старый хипарь, застывший во времени и проведший всю жизнь на пляже под пальмой. Баба оказался человеком вполне современным и уж никак не оторванным от жизни. По полгода он живёт в Гоа, под Баньяном, проводя время в медитациях и общаясь с теми, кто приходит к нему за помощью или советом. В сезон дождей он уезжает туда, куда его зовут многочисленные друзья по всем миру.

С нами Баба тоже говорил, возможно, хотел узнать нужно ли нам что-либо, но нам ничего не было нужно. А задавать вопросы ради возможности их задать, мы не стали. И так услышали и увидели достаточно, и были более чем довольны. Мы провели под Баньяном часа полтора, слушая неспешные беседы, и души наши витали в гармонии где-то под кронами деревьев в зелёном свете их листвы. Пока мы сидели, приходили ещё люди, тоже туристы, тоже по слухам о баньяне. Они садились в круг, слушали, и уходили. Спасибо что тихо, без глупых вопросов и фотосессий на фоне. А как сказал Баба, люди сюда приходят очень разные. Так он со смехом рассказал про один случай, когда к нему пришли две женщины (русские опять же), и в купе с остальными вопросами, спросили есть ли у старика дети? Он ответил «нет», на что они предложили, так сказать, оказать ему посильную помощь…
Люди идут к Баньяну как к какой-то достопримечательности. Мы в этом случае тоже были не исключением. Но не найдя здесь того на что они видимо рассчитывали, пытаются развлечься непосредственно на месте, не зря же они проделали такой путь? Хорошо что так поступают далеко не все. Жаль что Баньян находится так близко и так далеко от тех кто его находит

Баба угостил всех присутствующих нарезкой ананаса. Сам же пошутил, что больше любит орехи. Прощаясь, мы оставили ему бананы, будит хоть гостей чем угостить, если что. После этого ещё часто вспоминал старика под Баньяном и те вопросы, которые я мог бы ему задать. Вопросы фокусировались в голове, а потом я сам на них отвечал, постепенно. Большинство проблем человек может решить сам, не прибегая лишний раз к помощи высших сил. В общем, Баньян – это не достопримечательность. И без нужды делать там нечего.

 SDC11259.JPG (192.67 кБ. 768x1024 - просмотрено 3720 раз.)

Торговля Гоа.

Исколесив Северное Гоа вдоль, поперёк и на перерез, мы перешли к заключительной фазе нашего пребывания в здешних краях. Пересчитав оставшиеся средства, решено было отправиться за подарками для себя и своих близких.
Ещё в первые дни нам показалось, что Гоа просто завален самым разнообразным товаром по смешным ценам. Но спустя две недели езды туда-сюда, выяснилось, что везде продают в основном одно и тоже. Одни и те же тряпки, одни и те же безделушки. Даже портные на майках под заказ, в открытых магазинах, вышивают рисунки по одному и тому же шаблону, а мастера резьбы по дереву или камню, упорно выстругивают статуэтки одного и того же вида. Разница исключительно в цене по которой они готовы свой продукт тебе отдать. Естественно всего этого в Сибири не найти, а то что есть, стоит раз в десять дороже. И потому так опасны рынки Гоа. Надо всё срочно купить, потому как дешёвое, а то что оно тебе и не особо надо, это вопрос второстепенный.
Однажды заехали на ночной рынок в Арпоре – толпы туристов плотным потоком перетекают из одного торгового ряда в другой. Горят огни, кругом музыка, на открытых площадках выступают рок группы, работают бары и рестораны, всё очень живо и весело. В общем – всё создано для того чтобы расслабиться, покуражился под музыку, покушать, и между делом как следует вшопиться в торговых рядах. Вот только торговцы в половине случаев – местные европейцы, которые вообще не торгуются, торг уместен только с индусами. Но и те и те, заламывают слишком высокие цены за ширпотреб. Серёжки, которые продаются где-нибудь в Калангуте за 40 рупиев тут впаривают за 800, а по «ласт прайсу» и большому одолжению, за 400. Дешевле отдавать просто нет смысла при таком потоке белых покупателей с деньгами. Так что съездить на ночной рынок можно, как посетить достопримечательность, но покупать что-то там – ни в коем случае, даже если у вас денег полные карманы. Я конечно не Скрудж Макдак, но потом жутко обидно будет видеть шмотки, которые вы купили на ночном рынке за 1000 рупий, висящими на каждом повороте по 100.
   
На сайте видел отдельную тему «сколько денег брать с собой в Гоа», но чтоб не отрываться от контекста упомяну о том, сколько потратили мы, взяв с собой 20 000 рублей на двоих на 15 дней (без учёта оплаты жилья, т.к. жили в отеле). Ни в чём себе не отказывая, катаясь и на слонах и джипах, питаясь акульим мясом, креветками, кальмарами и прочими лобстерами, запивая это всё шейками, мы потратили все деньги. В ноль. Особенно в последние дни. Отсюда вывод – сколько бы вы не взяли, столько вы и потратите. Можно легко жить на 1000 рупий в день (с учётом оплаты скутера и бензина на него), можно тратить по 3000 рупий в день, или больше, там есть куда деть деньги. А можно не жрать королевские креветки, ездить на автобусах за 8 рупий, питаться в забегаловках для местных (как делает мой приятель Серёжа, тратя за нормальный обед максимум полтинник рупасов) и жить вообще в палатке, где-нибудь под Баньяном. Всё зависит исключительно от вашего желания,  и готовности расстаться, или не расстаться с филками.

 1SDC11509.JPG (187.99 кБ. 1024x768 - просмотрено 103 раз.)

 2.SDC11847.JPG (152.43 кБ. 1024x768 - просмотрено 97 раз.)

 3.SDC11967.JPG (193.93 кБ. 1024x768 - просмотрено 106 раз.)

Гоа синдром. Заключение.

Пятнадцать дней – это мало. Да, каждый день мы проживали как отдельную жизнь и, вернувшись в Новосибирск, почувствовали, что нас не было несколько месяцев, Но. Сейчас эта поездка видится мне как сон. Короткий, но яркий. Вокруг серые бетонные коробки, в одной из которых мы с милой проживаем. Снег. Всё одноцветное. В том числе и люди. Апатия. Ну а как иначе? Из тропиков в Сибирь. Другой реакции мы и не ждали.

Каким мне виделся Гоа, когда мы проносились сквозь него? Как жизнь вдоль дороги. А наше краткосрочное пребывание в нём – пикник у обочины. Мы просто гости. Даже загореть как следует не успели, так торопились всё посмотреть, увидеть как можно больше. Как бы я поступил в следующий раз? Остановился бы, на своём пути к невнятной цели. Заглушил бы движок. Встал и сошёл с дороги, уйдя куда-нибудь прямо. Нас всё время гнал вперёд страх упускаемого времени. Да и сейчас ничего не изменилось. Мы торопимся прожить эту жизнь, успеть по максимуму, чтобы потом что? Оглянуться назад с тоской, и грустно вспомнить о тех удивительных местах и людях, мимо которых ты пролетел.
Хорошо вот индусам, у них колесо сансары. Крутится себе неторопливо. И они никуда не спешат. Их потом ждёт новая жизнь, о которой они думают с улыбкой, в состоянии шанти.
Я хочу поставить мир на паузу. И в следующий раз, думаю, сделаю это в Гоа. Пока красивый, здоровый и молодой. Сейчас мне улыбается море, песок и пальмы. Но когда я буду состоятельный и состоявшийся мужичок с седой плешью на голове и брюхом лежать в гамаке, то увижу, что солнце всё равно улыбается только молодым. А с другой стороны. Жизнь в Гоа – это вечный отпуск, постоянный расслабон. Нет проблем, нет ответственности, нет обязательств. Рай для эгоистов. Что он сделает со мной, ясли я буду только купаться, загорать, жрать, срать, бухать, танцевать, жрать, купаться, спать? Жизнь трутня потребителя. Человек всегда стремиться к комфорту, но полностью достигнув его – по сути погибает. Останавливается и сохнет, в подвешенном состоянии, но с довольной улыбкой на лице.

Везде должна быть середина. И хорошо, что в Индии есть сезон дождей, который смывает со своих побережий ленивые тела осевшие там. Но нескольких месяцев в Гоа мне хватит, чтобы насладиться жизнью сполна и не думать что мир вокруг – это бетонно плиточный градерик, припорошенный снегом.

Конец

 4.SDC11836.JPG (259.58 кБ. 1024x768 - просмотрено 113 раз.)