Путешествие по Индии (от Liza Bo)

автор текста: Liza Bo, источник: http://laatokka.info/lizl/india/india_01.html

Ну вот я в Дели
14.10.2008

В преддверии второй ночи в Дели я бы охарактеризовала своё пребывание тут "как я выжил будем знать только мы с тобой".

Аэропорт.
В аэропорту Дели меня встретил до боли знакомый запах. Я принюхивалась-принюхивалась, и поняла наконец, что это родной запах русской бани, когда парилка уже остывает и пахнет мокрыми лавками и распаренными вениками. Приятный запах, но при чем тут аэропорт )

Такси.
Потом я оплатила препейд-такси и с квитанцией в руке пошла искать машину с нужным номером. Наперез мне не спеша прогуливался молодой человек, распивавший на ходу кофе из бумажного стаканчика. Провозгласив вопросительно «препйд-тэкси», он выхватил квитанцию у меня из рук и продолжил движение в своем направлении, подразумевая, что я последую за ним. Я и последовала, с целью отобрать квитанцию назад, т.к. после секундного замешательства поняла, что никакого отношенияк препейд-такси он не имеет. Но молодой человек попался увертливый, хотя с виду только пил кофе, на бегу. Наконец я улыбнулась и твердо сказала “please stay me alone”, после чего удалось выхватить квитанцию и пойти в нужном мне направлении. Молчел, ни на секунду не запнувшись, продолжил на бегу распивать кофе, даже не повернув головы в мою сторону.

Когда я нашла такси со своим номером, это оказалась потрепанная жизнью сузука, наверное, моя ровесница. Водитель попался очень говорливый, я столько по-русски не могу разговаривать с незнакомыми людьми, не то, что по-английски. Так что я половин сказанного не понимала и улыбалась в открытое окно, в ночь. Пассажиры из соедних моторикш принимали на свой счет и чуть не вываливались из кабинки.

Водитель вовсю отвлекался от дороги, смотрел на меня, рассматривал экранчик мобильного, а что касается светофоров, то у меня сложилось впечатление, что красный тут – вполне себе зеленый, т.е. на него вообще не обращают внимания. Ну это еще была цивильная поездка, но об этом я узнала лишь на следующий день.
По пути водитель пытался предложить мне какие-нибудь другие отели, но я была непреклонна и требовала свой «Стар парадайз».

Отель.
В «Стар парадайз» я приехала около 1ч ночи по Москве, и там меня встречали сразу 4 молодых человека, один спал на диванчике, а остальные трое, помоложе, просто на полу. У меня закралось подозрение, что 375 рупий (что в пересчете на рубли означает примерно 200 руб.)- это вовсе не так мало, как мне казалось из Москвы. Т.е. на месте оказалось, что это скорее много. Один из спящих на полу молодых людей, молоденький юноша, худенький красавчик с огромными глазами жгуче-черного цвета, весь похожий на пугливую лань, тут же сделал свой маленький бизнес, предложив мне принести бутылку воды в номер. Вода, по моим ощущениям, оказалась из под крана, т.к. бутылка безбожно протекала. Поэтому стоила она в 3 раза дороже, чем оказалось при свете дня в магазине.

Нью Дели, Пахар Джанг.
Ночью мне было сначала холодно от вентилятора, потом жарко, потом шумно и вообще в 5:30 по московскому времени я решила больше не делать вид, что сплю, и пойти гулять. На улицах было еще относительно пустынно, если сравнивать с несколькими часами позже. Движение тут правостороннее, но это чисто условно, поскольку на практике все едут как хотят и вовсю бибикают. Кто кого перебибикает, у того и преимущество. Поскольку у пешеходов бибикалки нет, то они тут самые бесправные и потому должны обладать навыком уворачиваться из-под колес вело-, мото-рикш, машин и велосипедистов. Машины тут ездят в основном с ободранными боками или бамперами, боковые зеркала присутствуют не у всех – либо выкручены, либо сложены. И то верно, если все зависит от громкости бибикалки, то нафига смотреть по сторонам.

Чуть позже проснулись предриимчивые люди и начали вовсю обзывать меня «Хэлломэм». Я на эту кличку не отзывалась, но пару раз дала слабину и сопровождающие пытались найти мне комнату, организовать мне билеты и так далее.

Полиция.
Я ходила с фотиком, пытаясь запомнить дорогу. В результате, конечно же, заблудилась. Т.е. очутилась вообще неизвестно где. Еще жара, а я боюсь пить воду – купила аж 2 бутылки, не считая оставленной в номере. Одна тоже выглядела подозрительно, вторую я рискнула выпить – бутылка с виду была приличная, а пить уж очень хотелось. И вот я увидела полицейский участок и ринулась туда. Прихожу, такая, в полицию, а они мне: какая, мол, у вас проблема. Я им : так и так, гуляла тут, теперь не могу найти свой чертов отель и вообще не представляю, где нахожусь. Рассказала мужчине в форме, потом женщине в форме, потом они посовещались и позвали кого-то. И вот выходит полицейский, в форме, в беретке – косая сажень в плечах, красив как индийский аполлон. Тоже выслушал меня, завел свой мотоцикл и говорит мне, мол, садись.

Я в жизни на мотоцикле не ездила, тем более – в обнимку с полицейским, тем более – с иностранным, да еще таким красавцем. Уселась я сзади и мы поехали, с ветерком. К отелю я прибыла как королева, только что аплодисментов не было со стороны местных и администрации.

Офицер пожелал мне хорошего дня и категорически отказался от материальной благодарности. Я вручила ему открытку нашего с Антоном изготовления, из серии Ladoga Lake, он выбрал из нескольких видов закатный вид Ладоги.
Вот такая полиция в Дели. Представить только, чтоб к милиционеру в Москве обратился иностранец с чем-то подобным – хахаха.

Потом я приняла решение поменять отель, т.к. после визита в несколько гестхаузов и отелей я поняла, что меня собираются ободрать как липку. «Дося – зачем платить больше» (с). Такой же клоповник можно организовать за меньшие деньги, причем понадобилось лишь выйти из дверей отеля и перейти через улицу шириной в 2м. Поменяла, в общем, шило на мыло, но по крайней мере спинки кровати в новом отеле когда-то были выкрашены в оранжевый цвет и вроде бы там как-то потише, никто не орет под окнами, т.к. окна выходят не на улицу, а в холл.

Еда.
На новом месте я попыталась почитать путеводитель Lonely Planet, потом поспать, но оказалось, что больше всего я хочу есть. При том, что я понятия не имела, где тут есть, зато прошли уже без малого сутки, как я съела аэрофлотовский ужин и носилась как полоумная по Нью-Дели пешком, а то и с двумя рюкзаками. Я видела, как люди на улицах едят какие-то фрукты прямо с тележек, лепешки и рис прямо не отходя от плиты. Но не решилась. Прочитав в путеводителе про одно проверенное место, пошла туда. Из меню было понятно только про чай и картошку-фри, остальное – темный лес. Я заказала комплексный обед за 15 рублей и мне принесли железную миску диаметром около 40см, где лежали рис и еще три субстанции разной степени остроты. Но все оказалось довольно съедобно, хотя после обеда с час у меня во рту горело все синим пламенем. Живот вроде не заболел.

Вечер.
Вечером я поймала моторикшу,тоже втридорога. Но в пересчете на русский получилось 25руб., а можно было за 10 сторговаться, но я не стала – блин, из-за 15рублей столько говорить, да еще не по-русски. Поехала на тибетский рынок. Ничего особенного и опять все обращаются к тебе «Хэлломэм» и норовят что-нибудь продать. Тут я поняла, что купила утром секонд-хэнд путеводитель по такой цене, до которой в другом месте могла бы доторговать новый. Ну и ладно, все равно я еще где-то мистическим образом продолбала 400рупий (ок. 200рублей), т.ч. раздолбайством меньше или больше – один фиг.

Ошалев ото всех этих бибиканий, хэлломэм, толкотни, необходимости уворачиваться из-под колес и так далее, я случайно попала в центральный парк Коннот Плэйс и это был оазис. Там все сидели или лежали на газонах, семьями или парами, и было относительно тихо. Так бы и остался там ночевать – все приятнее, чем в номере.

Завтра мой второй и последний день в Дели. Пойду в номер, напьюсь пустырника.

Дели, день 2

Отель Star Palac
На ночь напилась пустырника, заказала в номер простыню, чтоб укрываться и попыталась принять душ. Вообще укрываться было нечем, в предыдущем отеле лежал плед толщиной с два моих пальца, но при температуре ночного воздуха 25С он без надобности. В этом отеле не было и этого. Еще вечером кончилась вода. После визита к администрации она вроде как появилась, но только из крана, а не из душа. Ну не до жиру, как говорится. Я так устала, что уснула и без простыни, хотя чувствуешь себя как голый, когда нечем укрыться. В 10ч вечера мне принесли простыню и тут началось счастье – я заснула и проспала всю ночь, всю ночь! В окна никто не бибкал, только иногда играла негромкая индийская музыка, а под утро начались приглушенные вопли и грохот, я сначала напряглась, а потом подумала, что это кто-то смотрит телек и заснула как убитая дальше.

Помню, когда становится жарко спать (а номер я взяла подешевле, без кондиционера), то откидываешь простыню и переворачиваешься на нужный бок, а вентилятор сверху тут же охлаждает.

(Быстросохнущее полотенце – реально вещь! Правда, не было необходимости гоняться за ним по всей Москве – в аэропорту в дьюти-фри можно было купиь хоть полотенце, хоть маленькое, хоть размером с простыню. Так вот, полотенце вытирает насухо и реально быстро сохнет).

Самир.

Накануне в прекрасном центральном парке познакомилась с неким Самиром, который из родился в Бомбее, работает в колл-центре Оранж, а теперь у него 4-недельный отпуск и он оказался в Дели. Он начал уговаривать меня ехать в штат Кашмир, мол, там много русских туристов и красивая природа. Но во-первых, туда далеко ехать, лучше лететь. А во-вторых, что я в своей жизни много русских не видала. В общем, он привел меня в туристическое агентство и там тоже стали уговаривать меня ехать в Агру, в Бомбей, в Ченнай или уж на худой конец в Кашмир. Я сказала, что мне надо подумать – почитать перед сном Lonely Planet, а потом уж решать. Договорились встретиться с Самиром в 9ч утра с целью осмотра примечательностей Дели.

Утром, когда мне более-менее надоело спать, я посмотрела на часы – 7:30 по-местному или 6 утра по Москве. Я уже бодра как никогда, все воспринимается уже не в таких мрачных тонах, голова не болит, есть не хочется.

Оделась и пошла на встречу с Самиром.

Короче говоря, он опоздал и написал смс, чтоб я его подождала. Я ждала более часа, потом пошла к метро: поеду, думаю, в Red Fort сама.

Попрошайки

Вообще перед отъездом читала, что очень много нищих и они проходу не дают. Их тут действительно много, но ко мне они не очень пристают. Вот только сегодня с утра дети – сначала просили денег на еду, потом передумали на мороженное. Привели меня в Макдональдс и я купила 3 порции мороженного для девочек. В местном МД есть бутеры для вегетарианцев – вместо котлеты туда положен vegetarian surprise, не знаю уж, что имелось в виду. Есть мне не хотелось. Я тут перешла на одноразовый режим питания и это благотворно сказывается на объемах – штаны спадают совсем.

Индийские девочки ели мороженное, а я их фотографировала. А они мне позировали, потом просили показать экранчик. Дети вообще тут очень красивые, даже если чумазые и попрошайничают.

Метро.

После Макдональдса я спустилась в метро. Первое, что бросается в глаза – на входе все проходят через воротца, как в аэропорту. Отдельно воротца для леди и для джентльменов. Потом обыскивают. И потом уж сумку просвечивают. Представила, как бы это выглядело утром и вечером в московском метро, в час пик...

В метро тут тоже оазис. Опять же, никто не обзывает тебя «Хэлломэм», прохладно, чисто, вагоны широченные – между сиденьями вдоль стен по 1.5метра, дверей между вагонов нет – гуляй не хочу. Стоимость поездки зависит от расстояния. На входе прикладываешь жетон к автомату, на выходе опускаешь его в щель – если проехал больше оплаченного, то наверное не выпустят.

Еще метро меня убедило в магической сущности данного города. Т.е. из метро я вышла без проблем и сразу увидела Red Fort , а вот когда пыталась на обратном пути войти в него – оказалось, что вход исчез. Я 3 раза утюжила улицу, а входа нет. Смотрю на указатели, спрашиваю у местных – все показывают, куда идти, я туда иду – а метро нет. Я уже устала как собака, у меня закончилась вода, я уже готова была поэксплуатировать человека-моторикшу. Но все-таки хотелось узнать, куда подевалась станция. Свернув в практически не заметный с улицы узенький проулок, пройдя через какие-то трущобы, сделав еще немалую петлю, я видела наконец вход в метро.

Приехав на свою станцию Rajiv Chowk, я упала прямо на ступеньках при выходе из подземелья. Но там очень чисто и даже приличные с виду парочки сидят, беседуют.

Red Fort

Это такая крепость из красного камня. Что-то, связанное с борьбой Индии за независимость от Британского ига. Вход для иностранцев стоит в 10 раз больше, чем для местных. Рюкзаки и объемные сумки надо сдавать в камеру хранения. Охранник забрал у меня рюкзак и засунул его в кабинку, ключ от которой пытался вручить мне. Я, не будь дура, спрашиваю: сколько, мол стоит. Выяснилось, что стоит 10 рупий (= 6 рублей). Я спросила, а что делать людям, к примеру, у которых нет столько денег. Он очень удивился, что у меня нет каких-то несчастных 10 рупий и подвел меня к открытому стеллажу. Оставить рюкзак там стоило 2 рупии (= 1 рубль) и поскольку все ценное я из рюкзака выгребла, то я его там и оставила. На выходе боковым зрением увидела, как к моему охраннику подошел коллега и, обнявшись, они принялись смеяться как сумасшедшие. Я так поняла, что кто-то из них проспорил, насчет меня.

На входе в форт – опять же воротца для леди и джентльменов, обыскивают и просвечивают сумки. Передо мной задержали какую-то старушку в сари, обнаружили у нее некий узелок, который она прятала на теле и не хотела показывать. Молодые девушки в форме за это не хотели ее пускать. На крики прибежала еще одна старушка в сари и пара мужчин, которые уже прошли досмотр. Все начали что-то кричать на хинди, наконец старушку принудили показать сверток. Вроде бы там ничего особенного не оказалось и ее пропустили. Очередь смеялась, я ничего не поняла, само собой.

В крепости я естественно фотографировала. С деревьев на землю спускались настоящие бурундуки, под потолком одного дворца-mahal сидел здоровенный попугай зеленого цвета.

Кафе.

После крепости, проходя мимо кафе, решила заглянуть. Есть пока не очень хотелось, но мало ли – может, приличного кафе больше не попадется. Поэтому я решила поесть про запас. Рядом сидела индийская пара, они очень дивились на меня. Наконец, сердце их не выдержало моего варварского обращения с едой –я не поняла, зачем там так много лепешек, а острым варевом заливла басмати. Оказалось, лепешки – чапатти – нужно макать в варево и есть. Девушка отщипнула кусочек от моей чапатти, обмакнула и протягивает мне. Пришлось открыть рот и съесть. Ну так, за здорово живешь тебя кормят с рук незнакомые люди, но отказываться было неловко – они такие доброжелательные и выглядели вполне опрятно.

Еда очень острая, но не как перцем посыпанная, а другая острота. Вообще мне нравится этот вкус, но много не съешь.

Old Delhi

Красный форт находится в Старом Дели. Там тоже все бибикают и пробки на улицах даже из людей – видела, как полицейский регулирует людские потоки. Но существенно меньше приставал, т.ч. никто не кидаетя тебе наперерез как истребитель рассказывая мне, где я нахожусь. It’s a Connout Place, Mam! You are at the Block B! – Это такие способы завести беседу. Мне даже кажется, что они лица моего не различают, просто воспринимают меня как ходячий кошелек иностранной наружности. В Старом Дели, если не пялиться на витрины магазинов, то чувствуешь себя практически человеком, а не самодвижущимся кошельком.

Дели-Харидвар-Ришикеш
Если есть счастье, то оно в Ришикеш. Особенно - после Дели.

Сегодня утром у меня был поезд в Харидвар. В свой первый день я попыталась проникнуть на вокзал в Нью-Дели, чтоб узнать, что с моим электронным билетом, заказанным аж из Москвы. И вообще, возможно ли его обменять на пораньше, т.к. первый день в Дели выбил меня из седла.

Так вот, на вокзал я проникнуть не смогла. Я пыталась войти в 2 входа  и оба раза была остановлена представителями "Хэлломэм", которые строгим голосом велели мне показать билет, а раз у меня нет билета, то идти через дорогу в офис для туристов. Я была еще робкая и ошалевшкая, да и билета у меня не было. Поэтому меня под белы рученьки проводили в офис, на котором невидимыми большими буквами было написано: "Лохотрон для иностранных туристов!!!"

Я сделала ход конем и попыталась обменять свой электронный билет "через 2 дня" на пораньше. Менеджер погрустнел и сказал, что билетов на поезд нет. Зато есть на автобус. И не только в Харидвар, но и куда подальше. Также в наличии недорогие комнаты в Дели. Ничего этого я не хотела, поэтому с легкой совестью ушла оттуда.

На утро я поставила будильник с запасом в 2часа, чтоб не опоздать на поезд и при необходимости прорваться через кордон "Хэлломэм".

Понятно, что я проспала - вентилятор гудел всю ночь и все заглушил. Вскочила я с опозданием на полчаса и лихорадочно начала собирать вещи. И тут случилось чудо. В пол-пятого утра по местому времени со мной вдруг заговорил мою рюкзак. Говорил он непонятное, но сам факт - я испытала чувство, близкое к благоговению. Приложила ухо, чтоб расслышать, что именно он говорит, оказалось, что он бормочет по-русски! Я так соскучилась по родной речи, что прослушала несколько раз его сообщение, а говорил он приятным женским голосом следующее: "Капитан Джек Воробей! Возьмите пожалуйста трубку!"

"Ага, трубку!" - подумала я, и полезла рыться в рюкзаке, где и нашла потрепанный жизнью Сони-Эрикссон, который когда-то пользовал Илья. Я ему и надиктовала эту фразу про Джека Воробья в те времена, когда Илья хотел быть похожим на него.

Все прояснилось, но ощущение чудесного не покидало меня с того момента.

Я нацепила на себя оба рюкзака и, пошатываясь, ринулась из номера. Быстро расплатилась и вышла на улицу, там было еще темно. Бродили призрачные серые тени, на земле валялись кучки мусора и пакеты, я даже увидела чей-то затоптанный рюкзак. Изредка громыхали тележки велорикш. Все это было похоже на "Добро пожаловать в ад".
Увидев двух бэкпэкеров, я пристроилась за ними.

Через 10 минут я на вокзале, где мне наперерез ринулись очередные "Хэлломэмы", я сделала морду кирпичом и прошла в другие ворота. Там я нашла, что Дерадун-Шатадби отправляется с 16 пути и по пешеходному мосту пошла искать путь.

На 16 пути не было никакого поезда, только вдоль платформы лежали снопы из постельного белья и в них рылись какие-то люди. До отправления поезда было 50 минут, я села ждать. Потом выяснилоь, что на платформе есть таблички, где высвечивается номер поезда - получалось, что действительно, мой поезд идет с этой платформы. Еще обнаружились таблички, где высвечивались на табло номера вагонов - очень удобно.

Вскоре пришел поезд и я зашла в вагон. Потом на поезд повесили списки пассажиров, я нашла свою фамилию и окончательно успокоилась.

В поезде я сначала изучала путеводитель, потом решила поспать. Разбудили меня сначала для еды, потом пришел кондуктор. Я читала, что кондуктор будет проверять распечатку электронного слипа о покупке билетов и паспорт, но он лишь сделал пометку в моей распечатке, а про паспорт даже не спросил.

Вагон у меня был сидячий с кондиционером. Когда еще включили вентилятор, я реально замерзла и выключила его. Еще поразило, что в вагоне два туалета, один Indian style, другой - Western style. Со вторым все понятно, а первый - это дырка в полу.

Дверей между вагонами нет. В тамбуре открываются двери и можно любоваться красотами. Красот, впрочем, особых не было - почти все как в средней полосе. На окраине Дели были жуткие трущобы, по сравнению с которыми мой отель действительно мог бы называться "Стар Палас".

С опозданием в 15минут поезд прибыл в Харидвар. На вокзале предлагали такси, но я целеустремленно пошла искать автобусную станцию. И нашла ее, но это оказались local bus, т.ч. все надписи были на хинди. Т.е. ничего не понятно. Потом оказалось, что если автобус скоро отправляется, то около него стоит кондуктор и голосит скороговоркой: "Дерадун-Дерадун-Дерадун!" или "Ришикеш!- Ришикеш!-Ришикеш!" Последнее было то, что надо. Я ринулась в автобус и, увидев там блондина европейской наружности, уточнила: "Ришикеш?"  Он подтвердил.

В автобусе было три иностранца, включая меня. Вдоль дороги часто появлялись разноцветные статуи Кришны и радовали глаз. Движение транспорта было двусторонним - в свою полосу транспортное средство уходило лишь чтоб уйти от лобового столкновения с равным по размеру противником, если встречный был мельче, то он прижимался к обочине или притормаживал. Но это все равно было не так по-сумасшедшему, как в Дели.

Через час мы прибыли в Ришикеш. Выгрузились из автобуса и оказались на стоянке викрамов - такие трехколесные транспортные средства, похожие на мотороллер с кабинкой для водителя и пассажиров. Пока торговались с викрамщиками, я познакомилась  с двумя другими иностранцами из Уэлса - Майком и Хелли. Они оказались чудесными ребятами. Хелли торговалась за троих, а Майк мне дублировал помедленнее. Викрамщики из-за нас перессорились, т.к. мы хотели подешевле, а они, соответственно, подороже и пытались продавить свою цену. Они начали орать друг на друга и перестали обращать на нас внимание, т.ч. мы решили уйти от греха подальше, но тут нас позвал один шрейхбрекер и согласился нас довезти до High Bank, а уж до  Laxman Jula мы намеревались дотопать пешком через мост.

В Ришикеше два моста, мы проехали один и викрам начал углубляться в горы. Короче, мы сошли с него, вредный таксист повернулся и, обогнав нас, поехал назад, а мы с рюкзаками потопали под гору в район Laxman Jula. Поездка в 7км обошлась нам по 14руб с носа.

Прибыв в нужный район, мы ломанулись в отель, рекомендованный Lonely Planet, но там не было мест. Нас тут же перехватил местный товарищ и отвел нас в свой отель: всего за 80руб за сингл и 110руб за дубль нас разместили в чистых комнатах с горячей водой, достаточно свежей сантехникой и чистыми мраморными полами. Т.е. это было существенно лучше делийского клоповника и при этом в 2 раза дешевле! Скинув рюкзаки и заперев комнаты на навесной замочек, мы пошли гулять вдоль Ганги. Догуляли до района с названием типа Асврам Ашрам, там до фига ценртров, где обещают научить разной йоге, аюрведическому массажу всех частей тела, философии, просветлению и так далее.

Вообще мне в Ришикеше сразу очень понравилось, такое небольшое местечко: горы и оливково-серебристый Ганг и такая атмосфера... Если в Дели я подумывала о том, чтоб поскорее уехать куда-нибудь, то тут я задумалась насчет остаться подольше.

Здесь полно иностранцев, меня принимают за японскую гражданку, а моя оранжевая футболка тоже привлекает внимание. Одна семья индийских туристов даже попросила меня сфотографироваться с их детьми. Я обнялась с детьми и меня сняли камерой Яшика.

С Майком и Хелли мы познакомились поближе. Если б не мой чертов английский, который не позволяет вести непринужденные беседы! Хелли утешила меня, что мой английский вполне сносный, особенно по сравнению с ее русским Т.ч. я тут еще практикуюсь в английской речи с носителями языка, по совместительству. Майк и Хелли очень красивые, я сначала думала, что они скандинавы - оба светловолосые, Майк - вообще ослепительный блондин. Они в Индии уже 4 недели, объехали без малого всю страну - Раджастан, Бомбей, Гоа, Ченнай, теперь вот Ришикеш. Еще неделя в Индии, потом перелет в Тайланд и 6 недель там. Потом - Новая Зеландия и Америка. Счастливцы, в общем. Недавно окончили университет и вот такое путешествие - мир посмотреть и себя показать.

Пообедав, мы погуляли по большому ашраму, где стали свидетелями, как наглый орангутанг не давал проходу нескольким индийским леди, так что прибежал охранник с палкой и пронал нахала прежде, чем мы успели сфотографировать его. Вообще тут по балконам бегают макаки, по дорогам ходят бездомные коровы, немного собак. Кошек почему-то ни одной нет. Когда стемнело, коровы кучками укладываются спать прям на дороге.

Ближе к закату мы уселись на берегу Ганги в ожидании вечерней кришнаитской молитвы.

И вот она началась - рядом Ганг, статуя Кришны в лучах заходяшего солнца меняет цвета и он будто улыбается. А ему поют песни люди в оранжевых одеждах, жгут костёр, пускают в воду маленькие плошки с огнем... Музыка завораживает - то медленная, то быстрая, ритмичная... Когда окончательно стемнело, я спрятала фотоаппарат и закрыв глаза стала слушать.

В юности я ходила в кришнаитскую секту, но недолго. Насколько неестественно и натянуто это было там, и насколько органично тут. Я ведь человек в принципе нерелигиозный. Но сравнить черные одежды и сердитые лица наших попов с душной атмосферой  православной церкви, убивающей все живое и эти радостные песни под хлопки в ладоши, а улыбающиеся люди  одеты в мой любимый оранжевый, и дети тоже - сидят, покачиваются в такт, кто-то зевает, а кто-то будто бы уже и не от мира сего. Рядом шумит Ганг, рядом Гималаи,  солнце садится,  а мраморный Кришна, улыбаясь, сидит и смотрит на поклоняющихся ему..

В общем, когда все закончилось, я ощутила себя какой-то более новой и посвежевшей. От избытка чувств пошла в беседку, где принимали пожертвования и оставила там 10 рупий. Взамен мне нарисовали на лбу красную точку, обвязали левое запястье желто-красными нитками и скормили мне какие-то белые шарики. Совершенно не представляю, зачем это нужно, но чего не сделаешь ради хороших людей.

После вечерней церемонии пошли в свой отель, по дороге забрели в кафе, где нам был обещан бесплатный кофе хозяином кафе. Кафе оказалось уютное - с низкими столиками и софой с подушками. И даже не только софа, но и натуральная двуспальная кровать - на ней тоже можно сидеть или лежать, и есть или курить (кальян, сигареты запрещены).

В номере действительно оказалась горячая вода. Завтра договорились идти на водопады. У Хелли завтра день рождения, ей целых 23 года исполняется.

Ришикеш, день 4 и 5
18.10.2008

Вчера в Ришикеше закончился интернет. Появился лишь сегодня после обеда. Интернет кафе полны страждущих, ну и я среди них )))

Вчера был очередной день из серии «как я выжил будем знать только мы с тобой». Но в данном случае каждый сам себе злобный буратино.

Ночью не спалось, т.к. завывал жуткий ветер и сквозь сон казалось, что он влегкую поднимет весь Ганготри Плаза и унесет через Гималаи. Если посмотреть в окно моего номера, то взгляд утыкается прям в поросший бок Гималайской горки-лилипута.

Где-то в пол-шестого утра по местному времени я оделась, взяла монопод,рюкзак и пошла встречать рассвет на Ганге с целью наснимать шедевров. Пришла на Лакшми Джула мост и шаталась там с моноподом наперевес, пугая пока еще редких прохожих. Шедевров не получилось, т.к. солнце перекатилось где-то за горкой, т.ч. никаких тебе солнечных дисков, поднимающихся из земли или красочно-раскрашенного неба – просто вдруг становится светло. Зато ветер над Гангом свистел так, влетая в одно ухо и вылетая из друого, выдул из головы остатки мыслей, остался только звон.

Так, с пустой головой и без шедевров, вернулась в номер и поспала часа полтора. После чего двинулась в сторнону водопадов. По дороге встретились с Майком и Хелли, пошли вместе.

В путеводителе было написано, что водопады будут 3мя километрами севернее Лакшми Джула, но это он по воздуху меряли.

Сначала мы шли по серпантину, уворачиваясь из под-колес бибикающих машин, автобусов, грузовиков и мотоциклов. Каждый гад считал своим долгом бибикать как полоумный. Дорога-то узкая, ограждения нет. Вскоре дотопали до места обвала породы, там образовалась пробка, пока экскаватор не расчистил путь. По моим ощущениям мы шли более 2км в гору по асфальту, потом увидели вход в заповедник с указателем «до водопадов 1.5км» Майк махнул рукой – мол, через 15 минут будем на месте.

Я засомневалась, но промолчала.

И вот мы пошли по каменистой тропе, все время в гору – хорошо хоть там было много тени. Не знаю, какой был там уклон, но через полпути наступил предел моим возможностям и я подумала, что восхождение до Кендарнатха (14км на высоте 3500м с перепадом высот 1.5км и с рюкзаком за спиной – это вряд ли)

Майк и Хелли шагали как заведенные, не знаю, как они так умудряются.

Потом каменистая тропа закончилась и начались ступеньки, каждая высотой около 30-40см – пока на одну вскарабкаешься, весь устанешь. В общем, я чуть не сдохла там, у поднжья этих Neer Ghats Waterfalls, как значилось на входе в заповедник.

Наконец, я услышала шум воды и уйдя с тропы в сторону увидела водопадик и как начала фотографировать. Потом прям в сандалях залезла туда, цепляясь за торчащий камень, чтоб не свернуться вместе со всей этой водой вниз – а падать и перекатвываться там было долго.

Потом пошла дальше, по чертовым ступенькам, и через некоторое время увидела вещи Майка и Хелли, сложенные на камне. В том месте водопад образовал небольшое озеро, где можно купаться. Купальник я забыла дома. Т.ч. разделась до трусов и полезла в воду – это был кайф. Вылезла я нвоым человеком, будто только что с фабрики. Позже пришла индийская семья, т.ч. пришлось срочно одеться, чтоб не смущать взросы индийский подростков и мужчин. Еще чуть позже пришла пара из Шотландии и одна израильтянка. Все они были старше меня и тем не менее, дошли туда. Мне стадо стыдно за свою физическую форму. С израильтянкой я впервый поговорила по-русски – такой щастье.

Потом шотландцы продолжили подъем, а мы с Майком и Хелли решили возвращаться.

Когда я лезла вверх, я с наслаждением думала о спуске.Оказалось, спуск тоже требует физических усилий - чтоб не ткнуться носом в землю.

Т.ч. когда мы вернулись в Лакхман Джула, я чувствовала себя так, будто неделю не вылезала из тренажерного зала.

Зато у меня начала образовываться фигура, вот что радует. Ну т.е. не только попа, которая всегда со мной, но и талия...

Сегодня утром я надела купленные в Индии оранжевую футболку и оранжевую юбку до пола. Пошла гулять, фотографировать. Люди тут все улыбаются, идешь,  а тебе постоянно нараспев приветствуют «Намастээээ». Чувствую себя объектом пристального внимания – рассматривают меня и мужчины, и женщины. Не знаю, причиной этому мое иностранное происхождение или моя красота.

Моя красота тут пошла прям в гору – я пью по 2-3 литра воды в день, а ем только один раз.Индийская еда вкусная, но после нее 1-2 часа ощущение, что превратился в огнедышащего дракона. Итак,

Кожа моя стала чистая-чистая, фигура опять же обозначилась, а поскольку тебе все улыбаются, то и я стараюсь изо всех сил, хоть и не привычно это.

...Тут полно обезъян – макак и орангутангов, многие с детенышами. Прикольно наблюдать за обезъянними мамашами: они с детьми не церемонятся. Хвать дитё за шерсть на спине и подтащила к себе. Одну орагнутангшу угостили яблоком, она схватила и ест. Второй кусок хотели дать детенышу, но куда там – мамаша не дала. Тоже сграбастала себе, а дите пыталось выхватить– бедный и хватает ее за лапу, и прыгает вокруг, и пищит – мамаше хоть бы хны. Кушают в одно лицо и все, а детёныш смог откусить, лишь когда мамаша задумалась о чем-то своем и оставила яблоко без присмотра.

Как-то раз я увидела обезъяныша, который вопил «Мююю! Мююю!», - типа мамку звал. Решила подойти поближе, так он оскалился и как заверещит! Тут же молнией прилетела мамаша, уткнула его в грудь, обхватила лапами и смотрит сердито.

Другой раз дите присосался к груди, но видимо как-то неудачно, т.ч. мамаша его тут же не церемонясь отшлепала.

Еще меня сегодня боднуло священное, блин, животное. Когда я пробегала мимо, видимо моя развевающаяся оранжевого цвета юбка пробудила в нем классовую ненависть и он принял меня за торреадора. Рожки всего ничего – 2см, не больше, но так чувствительно, что страшно представить – а если б больше.

продолжение следует

День 6: Ришикеш-Гаурикунд

К концу 3го дня пребывания в Ришикеше я почувствовала себя курортницей на минеральных водах (ну и дура – прим. Автора несколькими днями позже).

Первоначальная идея попробовать йогу в одном из ашрамов угасла в силу объективных обстоятельств: у меня не было столько времени, чтоб заниматься этим всеръез. А однажды за обедом я услышала за соседним столиком русскую речь и, жадно прислушиваясь, ознакомилась с впечатлениями о занятиях йогой из уст соотечественника. Мужчина с горящим взором рассказывал про разные асаны, а тем, у кого не получалось, наставники связывал ремнями конечности, чтоб привести их в нужную асану.

Вообразив себя в такой ситуации, я ужаснулась и решила, что БДСМ мы будем практиковать в другом месте, но не в ашраме.

В общем, я ощущала, как что-то подталкивает меня в спину. Утром 7го дня намеила уехать в Гаурикунд с целью потом попасть в Кедарнатх, место паломничества сотен тысяч индусов.

Почему Кедарнатх ? Кто ж его знает. Во-первых, он в горах – 3500м высоты. Во-вторых, там храм 8го века, построенный в честь Шивы, бога созидательного разрушения. В этом месте, говорят, Шива оставил след, упав на землю в образе быка, спасаясь от каких-то злодеев. Созидательное разрушение – это то, что надо...

Накануне я пыталась узнать, найдется ли кто желающий отвезт меня с рюкзаом на автостанцию в такую рань.Хозяин Ганготри Плаза сосватал мне соседа с мопедом, договорились на 3ч ночи (-1.5ч по Москве).

До полуночи я не могла заснуть, т.к. индийсая молодежь распевала песни и что-то то ли взрывала, то ли роняла мотоцикл на бетонный пол со второго этажа. Я вообще заметила, что в местных бюджетных отелях постоянно кто-то что-то роняет тяжелое. Даже не знаю, как это объяснить.

В 3ч ночи ровно выхожу из отеля – ни души, если не считать меня. Улицы мертвы, лишь иногда скрипят незакрытые двери и раздается похрапывание с веранд.

Сосед с мопедом, видимо, спит. Делать нечего: сняла серьги, убрала под бандану волосы – авось сойду за мачо. Вооружившсь до зубов металлическим моноподом Манфротто двинулась в сторону автостанции, это около 7км.

По пути надо было пересечь мост Лакшман Джула. Внизу шумит Ганг, наверху воет ветер. Мост воспринимается как символ между 2 огней на берегах. Пошла по мосту и вот посреди меня обгоняет тень. От неожиданности я так испугалась, что взмахнула моноподом и чуть не зарычала. Оказалось – 2 собаки. Одна обогнала меня, вторая же не успела – почтительно замерла за левым плечом, не шевельнется...

Перешла через мост, иду в гору, пыхчу под рюкзаком. Понимаю, что не узнаю окрестности – днем все как-то выглядело по-другому и не так далеко до дороги.

Не хватало еще заблудиться! Скрепя сердце, спускаюсь к мосту – вдруг пропустила поворот на какую-то другую дорогу?

Вдруг открывается дверца одной припаркованной машины и оттуда вылазит сонный мужик: «Мэм?»

В общем, рассталась с 200 рупиями поехала на такси.

На вокзале же вовсю кипит жизнь. Меня тут же проводили к автобусу на Гаурикунд и я уселась ждать, когда набьется полный салон, пока что только половина.

Через 1.5ч двинулись в путь. О дороге сразу за Ришикешем можно сказать, что это скорее тропа шириной с 1 автобус. Как там разъезжается встречный транспорт – для меня загадка.

Вот кстати в обязанности кондуктоа помимо обилечивания и обеспечения наполняемости салона входит также и помощь в протискивании автобуса в узких местах. Так, в одном месте образовалась пробка: с обеих сторон скопилось примерно по 10-15 автобусов, легковушек и грузовиков, т.к. не могли разъехаться 2 грузовика. Повыскакивали кондукторы изо всех автобусов и ну рулить: с однй стороны гора впритирку, с другой – пропасть без ограждения.

Поглядев на такие дела, я дождалась, как рассветет и написала краткое завещание на английском: «мол, нашедшему просьба выслать карты памяти по такому-то адресу в Москве». Думаю, если сгинуть мне в Гималайской пропасти, то пусть хоть фотографичесая память обо мне родным останется.

Зато красота вокруг – невероятная. Дорога идет вдоль долины, на дней которой катит свои оливковые воды Ганг. На другом краю – нежно-зеленый бок горы. На фоне золотистого рассветного неба – точеные силуэты гималайских вершин. В голове вертится только: «А! Гималаи. А! Гималаи.»

Там, где образовалась пробка, впервые выглянули из-за своих зеленых собратьев белые остроконечные пики гималайских гигантов. Тут уж осталось только оно слово: «Ом!»

Проезжали города Девапраяг и Рурапраяг. Последний – это место, где сливаются Мандакини и Махаалакнанда, образуя Ганг. После поехали вдоль Мандакини, чьи воды – невероятно изумрудного цвета. До этого я была уверена, что реки бывают серыми и коричневыми.

В каждом городе кондуктор выскакивал из автобуса и начинал голосить скороговоркой: «Гурикун-Гурикун-Гаурикоонд!» А также увещевать и уговаривать. При малейшем проблеске согласия хватал багаж путников и волочил его в багажник автобуса, который закрывал потом на ключ.

Сиденья в автобусе были мягкие, но тесные. Спинки не откидываются, колени девать некуда. Чтоб сохранять вертикальное положение тела, требуется работа всех групп мышц тела. Налюбовавшись красотами, я пыталась поспать – все-таки путь неблизкий, около 10-12ч. Но куда там! Автобус переваливается то с боку на бок, то с переда назад, то влево поворачивает на серпантине, то вправо, то резко тормозит. Чуть ослабил хватку или расслабился, тут же рискуешь скатиться с сиденья в проход или ткнуться носом в перенее кресло. В какой-то момент, проавливаясь в сон, чуть было не завопила в голос и по-русски: «Сейчас же прекратите издевательства! Дайте же человеку поспать!!!» Аж смешно стало, так и заснула на некоторое время.

Ехали ужасно долго – 165 км за 11ч. Вдоль дороги растут всякие акацие, какие-то кактусы и красавицы сосны с иглами сантиметров 30. Ближе к концу пути начались многочисленные водопады. Мандакини внизу становилась все уже и уже.

А я теряла счет времени и, отчаявшись когда-либо выбраться из чертова автобуса, задавалась вопросом: «Какого черта меня понесло в Кендаратх ? Я же даже неверующая!» Казалось, что чертов автобус - это мой личный ад и я теперь до конца вечности буду ездить в нем...

И вот наконец Гаурикунд. Временная горная деревня – 31 октября все жители спустятся вниз и деревня вымрет до следующего сезона. Дома тут лезут друг на друга, улочки узкие – двум людям с трудом разойтись. По обочинам валяется мусор. Улицы полны мрачных людей в темных одеждах, идешь – все смотрят на тебя и провожают взглядом, никто не улыбается. По-английски не говорят, только хинди. Я там вообще онемела. Вдоль улицы одна за одной следуют каморки, без дверей и электричества, некоторые такие тесные, что в полный рост не встать. Там тоже сидят люди.

Около телевизора в какой-то лавке кучкуются люди и смотрят все подряд: игры Нинтендо, футбол, индийских танцовщиц.

Номер в гостинице стоит 200 рупий, тут очень по-спартански, но хотя бы чисто. А так – душа нет, горячей воды нет. Делийский мобильник тут не ловится, интернета нет.

Зато из окон моего номера можно смотреть на шумную Мандакини , спещащую на встречу с Махаалакнанды..

Назавтра на 7ч утра я заарендовала лошадку – будем подниматься Кендаратх.

День 7: Гаурикунд-Кедарнатх

В моей комнате в Шивлок-отеле нет горячей воды и отопления. На ночь я натянула термобелье и залезла в спальник, оставив снаружи только нос. И так сладко мне спалось, такие сладкие сны нашептывала Мандакини.. Мой спальник был реабилитирован – за окном ночью было около 0С и я не мерзла совсем. А на Ладоге в июне - постоянно.

В без 10мин 7ч утра в дверь начали ломиться с криками «Мэээм! Хооорз!»

Т.е. лошадь подана. Я по-быстрому собралась и пошла к своей лошадке. Это оказалось почтенного возраста животное, и идти никуда оно не хотело, т.ч. погонщик всю дорогу вопил гортанно: «Хо!» и «Хей-йаааа!». Путь до Кедарнатх – 14км длиной и с перепадом высот в 1.5км, с 2000м до 3500м. На тропе полно паломников: кто пешком (герои!!!), кто тоже на лошадках, кто в паланкинах, несомых 4-мя мужчинами. Изредка встречались ездоки на человеке: они сидели в корзинке-кресле, несомой носильщиком за спиной с помощью налобной повязки.

Лошадки кругом были немногим лучше моей, т.ч. отовсюду неслось «Хо!» и звон бубенцов. Погонщики хлестали животных прутьями, а особо упрямых пинали ногой под зад. Некторые лошадки в ответ лягались.

По дороге я 2 раза слезала и шла пешком примерно по 1 км. Во-первых, чтоб вволю пофотографировать, а во-вторых, чтоб дать лошадке отдохнуть. У меня были опасения, как бы она не упала вместе со мной на крутой горной тропе.

В Кедарнатх прибыли через 4ч, с учетом 1 останови на перекусить.

Что можно сказать о самом Кедарнатхе ? Там вокруг горы, горы, горы...включая строгие заснеженные вершини 6-7-тысячников. А так – деревня деревней, в храм на пуджу я не пошла – надо было разуваться на входе, а я боялась, что кроссовки сопрут. Не очень-то и хотелось.

К сожалению, к моменту прибытия натянуло облаков и снежные пики скрылись за ними.

На пуджу в храм стекаются паломники, в основном это индийские туристы, иностранцев видела считанные разы. Меня всю дорогу приветствовали встречные и попутчики, на разных языках: «Намастэээ!» и «Хэлло!» или вообще на непонятном языке. Меня также постоянно спрашивали, из какой я страны и я отвечала как заведенная «Russia», что вызывало явную радость у вопрошающих. Некоторые даже просили меня сфотографироваться с ними.

Побродив вокруг храма, я углядела горную тропу, ведущую выше Кедарнатха. Потопала туда, и вот там... слова бессильны. Я пришла к святилищу какого-то неизвестного божества. Оно на возвышении, к нему ведут ступеньки. Наверху – статуи богов, колокольчики и колоколы, яркие флажки. Я разулась у подножия и поднялась... Уселась напротив неизвестных богов, закрыла глаза...тишина вокруг, только ветер звонит мелкими колокольчками и смотрят на тебя Гималаи...

Позже весь Кедарнатх затянуло облаками, пошел снег. Температура было около -5С, бедные мои ручки. На мне было термобелье , флиска Баск и позже надела ветровку, т.ч. было не холодно, а вот варежек не было.

Примерно в 2ч я начала спускаться в Гаурикунд. Сначала шла неспеша, фотографируя. Потом солнце начало срываться за вершинами и если я хотела попасть в отель дотемна, надо было поторопиться. Первая половина пути далась легко, а вторую я гнала на пределе возможностей (что мне потом и аукнулось мама не горюй – прим. Автора) – без остановки скакала с булыжника на булыжник, со ступеньки на ступеньку. Я в жизни не думала, что так смогу.

Но все-таки я не успевала и за 2.5 км до Гаурикунда пристала к одной индийской семье из Шимлы. Почтенного возраста мать и отец, сын и дочь – мои ровесники. Они проделали весь путь вверх и вниз пешком – герои.

Вернулась я в отель еле волоча ноги и на свой 3 этаж влезала чуть ли не на четвереньках, не стесняясь хозяина отеля.

Итого фитнесс за сегодня: 18км всего, из них 3км в гору, остальное вниз, что тоже не сахар, таким покрытием и перепадом высот.

Мама миа, бедные мои ножки. Надеюсь, завтра они донесут меня и рюкзак до автобусной остановки. Далее – в Альмору, через Рудрапраяг.

День 8: Гаурикунд-Гвадал-Альмора

Безумные скачки по горным тропам подкосили моё нетренированное тело.
Вечером начался озноб, поднялась температура, заболел живот. Я натянула все теплые вещи, закуталась в спальник, а поверх построила домик из ватных одеял.

После полуночи тепература спала, зато со мной начали разговаривать мои мышцы, они каждым своим волоконцем вопили: "Ааа, как мне плохо, щас порвусь". Я аккуратно переворачивалась с боку на бок, стараясь мыщцы не напрягать. Разговаривала с Мандакини, упрашивая её передать просьбу о помощи моим братьям-богам. Мандакини обещала помочь.

Наутро я проснулась до будильника.

Ног у меня не было, вместо них - два негущихся, непослушных столба, кторые надо было двигать усилием воли. Спина почему-то тоже болела. И живот.

Спустилась вниз за водой. Там полно народу - шум и гвалт. Рядом с отелем - горячие минеральные источники, утром и вечером открывают краны и заполняют два бассейна - на открытом воздухе для мужчин и в домике для женщин.

Очень хотелось какой-нибудь горячей воды. Я взяла полотенце и побрела к женскому бассейну, размером примерно 10 на 30м. Индийские женщины - кто сидит на краю и поливает голову из маленького латунного кувшинчика, кто плещется в воде, а кто и полощет белье. Т.е. так, все по-простому. Делать нечего - я разделась и вползла в воду. Добрела до угла, где из пасти льва били две горячие струи и там начала разминать свои несчастные ноги.

Потом вернулась в номер. В планах было - покинуть Гаурикунд, чем скорее, тем лучше. Все, что надо было, я получила и не хотелось более задерживаться в этом мрачном поселке. Однако необходимость собирать вещи удручала. Необходимость впрягаться в рюкзак и передвигать ноги - внушала отвращение. Хотелось горячей воды, интернета и телефона, можно без хлеба, т.к. мысли о еде тоже были отвратительны...

Когда я приползла на автобусную остановку, локал басов до Рудрапраяга не наблюдалось вовсе. Мне начали сватать джип за 800 рупий, я вяло доторговала до 500. Меня усадили на переднее сиденье, а рюкзак погрузили на крышу, привязав к специальным бортикам велосипедным замком. Сзади набилось еще народу. Единственная из всех, я пристегнулась ремнем безопасности и этим решила проблему сохранения вертикального положения тела. У меня была температура, организм, как та вчерашняя лошадь, не хотел никуда ехать, а хотел в туалет и чтоб не трогали. Я же увещевала и запрещала, и организм тупо смирялся.

Вот поехали. В каждом населенном пункте водитель выкрикивал: "А Рдрпраяг-Рдрпрайаааааг!" - и в джип набивалось еще народу. Иногда на заднем сиденьи ехало 5 человек, кто-то на коленях у кого-то. Я висела на ремне безопасности и мне было относительно хорошо - не надо было двигать ногами и на коленях у меня никто не претендовал сидеть. Дорога меня уже не пугала. По обочинам регулярно встречались таблички с тематическими афоризмами. Например: " No race, no rally, enjoy beauty of the valley!" или "Better later then never!" или даже "If you married divorce from speed!" Видимо, если ты не женат, то хрен с тобой, падай в пропасть - ни одна душа не заплачет.

В Рудрапраяге села на локал бас до Карнпраяга. Автобус трясся как припадочный по грунтовке-серпантину. Как будто бы тобой играют в баскетбол. В Карнпраяге пересела на автобус до Гвалдама. Этот тащился немыслимо медленно - 45км за 3.5ч, весь наполненные сквозняками и индийской музыкой.

В Гвалдам, забытую богом деревню, прибыли затемно. Там пришлось и заночевать, т.к. по темноте локал басы не ходят. Хорошо хоть, в Гвалдаме есть отели. Войдя в комнату, уронила рюкзак - сил не было никаких, одна лишь воля. Хотелось домой и прям сейчас. Если умирать от дизентерии, малярии и лихорадки - лучше уж на руках у близких людей, а не в чужой стране, в холодной комнате отеля, хоть и с видом на Гималаи.

На ночь выпила смекты, судашраны, чаю тулси. Натянула все теплое, закуталась в спальник. Голова чуть не лопалась от жара. Очень хотелось жить. После полуночи жар спал, стало хорошо. Утром я ощутила, что мои ноги снова со мной, негнущиеся столбы исчезли. В 10ч я погрузилась в очередной локал бас, где в фитнесе "удержи тело в вертикальном положении" и провела около 4 часов. По прибытии в вожделенную Альмору оказалось, что в 4-5 отелях, куда я заглянула, номеров либо нет совсем, либо остались лишь дорогие Deluxe Suit...

Я шла по улице, проклиная вслух и по-русски чертову Альмору, черову Индию, дуру-себя (не сиделось ей в Ришикеше!!!), вообще все на свете. В центре на главной улице образовалась пробка, да такая, что и пешеходы не могли пройти - пробирались, цепляясь за стены, по сточным канавам. Ну и я с рюкзаком - туда же.

Наконец удалось вселиться в Багдешвар Гест Хауз за 450 рупий. Тут же приняла горячий душ, помыла голову и стало хорошо. Намерена вести как минимум 1 день исключительно растительное существование, пешие прогулки - в сад, чертовы локал басы - туда же. Накупила фруктов, чай и кипятильник у меня есть. Дверь номера выходит на терассу с видом на Гималаи. В комнате есть телек, можно смотреть фильмы на английском и всяко-разно на хинди - мне все равно, лишь бы говорили что-нибудь. Сегодня сняла аж несколько кадров, а за вчера - ни одного.

Альмора-Наинитал

Сбилась со счета, какие там дни.
Вчера утром села в автобус до Бховали с намерением там пересесть на какой-нибудь транспорт до Наинитала. Это должен был быть последний локал бас в эту поездку, т.к. они у меня уже поперек горла. Водитель попался гонщик - разгонялся аж до 60кмч или чуть больше, с горки, что в данных реалиях просто космическая скорость для автобуса. Благо дорожное покрытие позволяло - большей частью асфальтированная двухполосная дорога, шикарно!

Я думала, что локал басы закалили меня и ничто уж не способно удивить. Однако в Бховали я села в т.н. shares jeep. Он предназначен для перевозки 6 пассажиров. В него же набилось 11 человек, считая меня и не считая водителя. Поскольку я была последней, то я еле успела пристегнуть замком рюкзак к крыше и мы поехали. На сиденьи для 2 нетолстых людей сидело 3 худощавых мужика и еще я - в этот раз была тренировка на мышцы рук и плечей, т.к. приходилось цепляться за крышу и за специальные петли, чтоб не вывалиться за борт - там и так уже свисала некоторая часть моего тела, не поместившаяся на сиденье.

Тренировка заняла порядка 15-20 минут и мы прибыли в курортный Наинитал - крупнейший город и столицу Кумаона. Он окружает изумрудно зеленое небольшое озеро на высоте примерно 1900м над уровнем моря. Разноцветные дома гнездятся на склонах гор, образуя амфитеатр вокруг озера. Озеро же называют зеленым глазом Сати, жены бога Шивы.
В Наинитале осень, но такая, с человеческим лицом. Т.е. некоторые деревья золотые, солнце светит, озеро сверкает изумрудом, по вечерам прохладно.

В горный Наинитал приезжает отдыхать индийский средний класс. Иностранцев пока не видала...

Вечером узнала насчет автобуса до Дели - поеду отсюда, т.к. возвращаться в Харидвар, откуда у меня билеты на поезд, не охота.

Купила себе пашмину, расшитую цветочками и жучками, а также гигантскую шаль оранжевого (!) цвета. Куда в этом ходить - пока не придумала, но оставить такую красоту в магазине не смогла.

Я тут подумала про погоду. Когда я прилетела в Дели, это были удушающе влажные +30С или чуть больше.
Потом в Ришикеш - достаточно комфортные +20-25С.
Далее в течение дня я оказалась в Гаурикунде, это +5-10С, ночью и все 0С.
А через полдня в Кедарнатхе -5С и снег.
После этого я поехала в Альмору, там +18-20С, далее Наинитал с его +15-18С.
Через пару дней буду опять в Дели, вряд ли там сильно что-то изменилось, т.е. опять сильная влажность и +30С.
А после этого уж в Москву с ее окончательной осенью, а то и зимой.

Опять Дели

Идея, что в ночном автобусе можно выспаться, оказалась провальной по факту.
Впередисидящий откидывает свое кресло в лежачее положение, т.ч. оно оказывается у тебя на коленях - спать с тяжелой железякой на коленях как-то неудобно. В кресле вертишься и так, и эдак, но итог один - болит копчик от предыдущих многочасовых переездов.
Я думала, что после локал басов меня не прошибешь ничем. Оказывается, езда в ночном частном автобусе - это еще хуже. Локал бас хотя бы не рискует разгоняться выше 40кмч, т.к. может развалиться в процессе. Частный автобус в этом отношении порезвее, но на неосвещенном ночном серпантине это сильно действует на нервы...

В Дели "с порога" началось привычное "обуй иностранца". Т.е. ко мне пристал улыбчивый молодой моторикша и ехал со мной несколько сот метров, предлагая сначала довезти меня за 150 рупий, потом уж - за мою цену. Но я так устала доказывать, что я не верблюд ходячий безразмерный кошелек, что после грабительской цены сказала, что моя цена - это максимум 15 рупий на метро.
Моторикша в ответ, честно улыбаясь, предупреждал, что в честь Дивали метро не работает. Но я из принципа дошла до него, хорошо что станция рядом.
В результате оказалось даже меньше - всего 8 рупий за 3 остановки в утреннем метро, где еще почти никого нет.

Думала, куда приткнуться - до самолета еще сутки. То ли сдать рюкзак в багаж и пойти шляться до темноты, пока сил хватит. То ли снять дешевую комнату и попробовать поспать.
Выбрала второе. Под гудки моторикш, хоровые пения в честь Дивали, взрывающиеся петарды - я спала.

Теперь вот пошляюсь еще - и в аэропорт.

А главное, в этот раз чудесным образом испарились практически все Хэлломэмы. Т.е. я даже на вокзале потусовалась с двумя рюкзаками, мол, кто на новенького. Так нет же - только два иностранца чуть было не познакомились со мной, чтоб вместе поискать отель.
И ни одна зараза, чтоб послать меня куда подальше и не пустить на вокзал - ни одна не нашлась.
Останавливаю велорикшу - везет за 10 рупий и никаких тебе помечтать насчет 50, как это бывало в первый приезд.
Вот и думай - то ли цинизма прибавилось в моей внешности, то ли запах денег необратимо испарился.

Дивали, 28 октября

Что там творилось в Дели 28 октября вечером - это уму непостижимо.
Дивали - все закрываются пораньше, у порогов магазинов из лепестков календулы выложены знаки "Ом", кораблики и проч. Стоят свечки у порогов или даже целые дорожки из свечей. Витрины украшены мишурой. Даже на улицах между домами небо затянуто мишурой. Все готовятся праздновать и желают друг другу "Happy Diwali"

Написав предыдущее сообщение, я поползла в номер с целью поспать, поставив будильник на 1ч ночи - у меня были сомнению, легко ли удастся поймать такси в эту праздничную ночь, т.ч. я закладывала больше времени, а вдруг придется добираться "на перекладных".

И чтоб вы знали, в дверь постучали. Пришел хозяин гестхауза и пытался потащить меня на крышу под предлогом фейерверков. Но, увидев мое бедственное положение - кашель типа "проклятые рудники" и состояние нестояния, тут же притащил бутылку неплохого виски и попытался меня споить и совратить. Я завела привычную балладу про мужа и ребенка и всячески не совращалась, но его это не останавливало. В следующий раз, думаю, надо последовать совету бывалых и купить обручальное кольцо - специально для поездок.

В общем, после виски мне получшело и захотелось спать, но не с кем-то а просто так. Все-таки одна бессонная ночь накануне и вторая в перспективе не располагают к чему-то иному. За хозяином удалось закрыть дверь, не обидев его, т.ч. он обещал, что до 10ч вечера еще будет в гостинице и всячески к моим услугам с презервативами наперевес, если я вдруг передумаю.

Я попыталась заснуть. Это как будто под артобстрелом - вокруг все громыхает, примерно как у нас в Новый год, только в 10 раз громче и чаще. Я боялась временами, что хлипкие стены гестхауза не выстоят и, вздрогнув очередной раз, опадут вместе со мной на последнем этаже.

Делать нечего, я взяла фотик и потащилась на крышу - это только выйти из номера с подняться на несколько ступеней. Город был весь в дыму и в огнях, а также и в грохоте. На окрестных крышах метались тени - запускали петарды, которые в основном громыхали и взрывались, а в небо долетали через 5 раз на шестой.

Еще через час я поняла, что сна мне остается каких-то пару часов и я буду их спать во что бы то ни стало. Вернулась к себе в номер и притворилась трупом - глухонемым и равнодушным к содроганиям стен и грохоту. И таки заснула!

В час ночи встала до будильника, собрала вещи. Дели потихоньку утихомиривался и слышались лишь отдельные выстрелы.

Я дошла до конца Мейн Базара и мне подвернулся моторикша, поехали в аэропорт. Там у меня попытались отобрать швейцарский ножик, который прошел со мной огонь, воду и медные трубы. Я не соглашалась отдавать, тогда его запечатали в конверт и передали экипажу, чтоб на время полета хранился у них.

Рейс задержали на 1.5ч из-за какого-то опоздавшего транзитного пассажира. Самолет был полупустой, т.ч. удалось поспать, скрючившись на двух сиденьях.

Москва встретила серым цветом, хмурыми лицами и очередями в метро. Мне казалось, что я тут транзитом. Непривычно было начать говорить по-русски.


Итоги по Индии

Изъезжено на автобусах около 800км со средней скоростью порядка 25км/ч.

Ночевки в 8 отелях и гестхаузах разной степени паршивости. Самый аскетичный был в Гаурикунде - там не было горячей воды в принципе. Самый роскошный - в Наинитале, там мне каждое утро названивали с ресепшн и предлагали уборку номера, чай в номер или что-нибудь еще.

Перепад высот до 3500м над уровнем моря, разброс температур от +33С до -5С

Одной путешествовать не страшно, хотя и тяжело: некому подстраховать, не с кем поговорить и надежда только на себя. Хотя и путешествующая одна женщина вызывает недоумение и удивление.

Женщины в Индии ходят натурально в сари или в пенджаби - это свободные штаны, длинная туника и широкий длинный шарф задом-наперед. Т.е. чтоб концы болтались сзади, за спиной - очень непривычно выглядит. При этом поголовно у всех в ушах серьги, пирсинг в левой ноздре, на руках звенят браслеты. И вот в таком виде индийские женщины умудряются носить авоськи, тюки на голове, детей на руках и так далее. Я всякий раз остолбеневала и чувстсовала себя замухрышкой в джинсах.

Мужчины в Индии часто ходят в обнимку или за ручку, но это ничего такого не значит. Вовсю продаются шали и платки расцветок женских и универсальных - индийские мужчины тоже заворачиваются в платки, особенно от холодов. Мне как-то предлагали купить шаль для мужа, я зависла на некоторое время, пытаясь представить себе Антона, закутанного в шаль - у меня был когнитивный диссонанс.
Также мужчины могут носить браслеты, бусы с ожерельями и это тоже, похоже, ничего эдакого.
Судя по откровениям мужчин, которые меня домогались, вполне распространена практика, когда жена сидит с детьми дома, занимается хозяйством, а муж придерживается свободных взглядов на сексуальные отношения - мол, несколько герлфренд семейной жизни не помеха. Не знаю уж, насколько это соответствует действительности, а насколько является плодом воображения.

Также индийцы любят ходить босиком. В самолете я наблюдала сцену, когда одетый в дорогой европейский костюм индийский мужчина расхаживает при этом босиком.
В храмы и на пуджу нужно приходить без обуви. Иногда есть специальная камера хранения для обуви, иногда обувь оставляется прямо под дверью. Иногда она потом пропадает - так, одна израильтянка после пуджи в на берегу Ганга не досчиталась своих сандалей и вынуждена была ходить на водопады в ботинках на теплые носки.

По поводу дорожного движенеия я уже писала: правее тот, кто больше габариты и у кого громче гудок. Красный свет светофора показывает, что у тебя нет преимущества движения, но в принципе никого не останавливает. Гудят там все как полоумные, мне даже кажется, что и не гудят лишь тогда, когда поворачивают руль и руки заняты.
Из всех видов транспорта мне больше всего понравилось метро - там чисто, никто не гудит и не нужно уворачиваться из-под чьих-то колес. Если бы еще не обыскивали на входе!

Еда в Индии очень дешевая, особено вегетарианская. До Наинитала я была уверена, что мяса в Индии нет. Оказалось, есть - курица и баранина, но стоит существенно дороже, чем вегетарианская еда. Еда вся острая, кушают ее преимущественно руками. Свежеотжатые соки из апельсинов, лимонов и сахарного тростника стоят сущие копейки, порядка 5-10руб за стакан, но забудьте о стерильности.

Для иностранцев все и везде дороже, начиная от услуг велорикш и заканчивая осмотром достопримечательностей. В принципе, и в России есть такая тенденция, но в Индии разница может достигать десятки раз.

автор: Liza Bo, http://laatokka.info/lizl/india/india_01.html, 2008