По Индии на мотоцикле

knezevolk,
спасибо за легкое повествование и шикарные фотографии.

респект респект )) фотки отличнейшие )))) очень красиво )))))

!!!!!!!!!!!!!!!!!! И рассказ, и фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+100500!!!!!!!!!!!!!!!!! А я даже не знала, что существует в мире такая красота.............

Шери, loggy, MASHU, Roman, спасибо.

И ведь это все она, невероятная Индия!

Амритсар-Дармсала-Шимла, 25-28 августа, 520 км

До Дармсалы я добрался на удивление быстро - отправившись в путь из Амритсара в половине седьмого утра, к половине 12 дня я был уже на месте - ребята даже еще спали. Утром действительно ехать хорошо - солнце, хотя уже и встало, тем не менее, практически не греет. Машин на дороге мало, обгонов (которые, разумеется, связаны со снижением скорости) тоже надо выполнять минимум. Так что я гнал на максимуме, на 80, иногда даже на 90, но тогда Энфилд весь дрожал и жаловался на непомерные нагрузки.

Отъезжаю от отеля в Амритсаре. Народу - не протолкнуться, несмотря на седьмой час утра:



В Амритсаре помимо узких загруженных улочек есть и просторные эстакады:



Запомнился один момент - приехал к ж/д переезду, он закрыт - соответственно, идет где-то рядом поезд. Многие, чтобы не ждать, просто чуть наклоняли байки и проводили их под шлагбаумом. В это время я ощутил преимущество поездок без зеркал - Энфилд не проходил по высоте именно из-за них.

В окрестностях Амритсара много раз приходилось пересекать железную дорогу:



Пенджаб - зерновая житница всей Индии. Благодаря современным технологиям, здесь выращивается огромное количество пшеницы.

Не разобрался во многочисленных diversion и в итоге поехал по встречке:



Вроде бы кажется, что 210 км. за 5 часов - это не бог весть что, однако прямые и плоские дороги были только непосредственно в Пенджабе, после небезызвестного Патанкота опять пошли горные серпантины.

Визитная карточка Пенджаба - широкие дороги с разделенными потоками. Однако на очень многих участках они находятся в стадии ремонта:



Вернувшись в тот же дармсальский отель Greenland, я взял комнату за 1200 рупий, с видом на соседние деревни. С удовольствием выкушав полюбившийся тут французcкий луковый суп, следующий день я посвятил в основном работе (впервые за полтора месяца появилось такое желание) и составлению отчета о пребывании в Амритсаре. Результат - в предыдущих постах.

Как-то в Дармсале ко мне таким образом припарковались несколько коров. И выехать-то было сложно, угрожающе мычали!



Вечером решили сходить на документальное тибетское кино, благо афиши о Tibet Movies Nights были расклеены повсюду. Почему "nights" - не совсем понятно, там имелись в виду по два сеанса в 16.00 и 18.30 на протяжении четырех дней. "Кинотеатр" - небольшое одноэтажное строение с относительно просторным холлом внутри, где стояло стульев тридцать. Проектор на стену, ноутбук как источник фильма. Билеты по 100 рупий. Вообще, мне думалось сначала, что кроме нас там никого не будет. Однако, на удивление, народ подвалил, и подвалил серьезно - я насчитал 25 человек в зале. Практически все - европейцы, которым хотелось узнать о страданиях тибетцев.

Понятно, что любое тибетское кино будет носить политический характер. Так и с доставшимся нам к просмотру фильму - "Огонь под снегом", Fire under the Snow. Рассказ шел о монахе Palden Gyatso, который 23 года провел в китайских тюрьмах и еще 10 лет - в трудовых лагерях. Взяли его во время мирных протестов против вторжения Китая в Тибет в 1959. И старались "перевоспитать", изменить сознание. Требовали, чтобы он признал, что Тибет теперь является частью Китая, чтобы отказался от мысли встретиться с Далай-Ламой и т.л. Но парень был упорным, несмотря на имевшие место пытки.

Старик Palden Gyatso:



В конце концов, благодаря усилиям какой-то международной организации, он был освобожден. Тайно перейдя границу с Индией, он, наконец, в Маклеодгандже увидел своего кумира - Далай-ламу и пожаловался ему на притеснения со стороны китайцев, хотя очевидно, что подобных жалоб верховный буддист выслушивал уже множество. Далее герой в меру своих весьма подорванных сил развернул борьбу за Свободный Тибет - демонстрации в США, съемки в фильмах, объявление голодовки в знак протеста против Пекинских Олимпийских игр 2008 года и т.д. До сих пор Palden живет в Маклеодгандже, часто выезжая по делам за границу.

Ездить по серпантинам - одно удовольствие!



На следующий день отправились в Шимлу. До нее по короткой дороге было 246 км., и я сильно сомневался, что мы проедем их за день - учитывая, что прямых дорог практически не будет. Тем более, получилось так, что эту самую короткую дорогу мы профукали, поехав по той, что ведет к городу Манди/Mandi.

Через мост - город Манди. Через пару дней его встряхнет небольшим землетрясением:



Демонстрация в центре Манди. Полицейские только сопровождают людей, не пытаясь их разогнать. Чай, не Россия:



По дороге в миниатюре видели те пейзажи, которые потом в натуре увидим в Шимле - располагающиеся террасами по склонам гор дома:



Устав, решили заночевать в каком-нибудь местном отеле, еще до Манди, чтобы насладиться тишиной и зеленью. Что ж, и тишина, и зелень была, но сам отель был похож на тот, в котором мы были в Кейлонге - большой и какой-то очень неуютный - по крайней мере, мне так почувствовалось. 1100 рупий за номер без кондиционера и без вида и 1600 рупий за наличие первого и второго. Хорошо хоть ресторан при отеле был приличный.

Повороты заставляли вживаться в шкуру Валентино Росси:



Дороги в основном были очень хорошие, так что я как следует оторвался на этих извилистых трассах, пытаясь прописывать апексы в поворотах по-формульному, то есть по всей ширине полотна. Клал не приспособленный для таких утех Энфилд так, что подножка скреблась по асфальту.

Находил время остановиться и пощелкать красоты:



Очень, очень радовало снова обилие эвкалиптов, которые то шли целыми аллеями, то стояли в одиночку или группами по два-три на очень жипописных участках дороги. Забрало шлема я опускаю очень редко, поэтому имел возможность полной грудью вдохнуть этот волшебный аромат...

Любимые эвкалипты...



И целые аллеи из них...



Редкими были такие, неасфальтовые участки:



Где-то неподалеку от Шимлы, дорога на противоположном склоне горы:



Въехав, наконец, уже на закате в Шимлу (а выехали из Манди в первом часу дня), мы достаточно долго плутали, пытаясь найти нужный там отель. Дело в том, что город этот в буквальном смысле слова облизывает гору, причем с обеих сторон. В очень многие места на байке просто не проехать, нужно идти пешком по лестницам. Ровных пространств там очень мало, в основном или вверх, или вниз. Припарковать байк - тоже задача, взбесило, когда те два раза, когда мы останавливались для того, чтобы обсудить ситуацию, меня тут же просили переставить его.

Карабкающаяся по склонам гор Шимла - столица штата Химачал-Прадеш:



Наконец, отыскался помощник, который через узенькие извилистые лестницы вывел меня наверх, на Mall, главную пешеходную улицу города (проезд ТС запрещен, кроме пожарных, скорой и госслужб). Обошли, наверное, отелей пять. В одном за 900 рупий предлагали комнаты без окон. В другом, пафосном и шикарном, с двумя лифтами, просили 4500 рупий за ночь.

Вид на Mall - главную пешеходную улицу Шимлы:



Наконец, нашелся более-менее приемлемый Sangeet за 1200 рупий. Но как к нему проехать? Улица-то пешеходная. Спасибо помощнику - указал на находящуюся чуть ниже парковку и даже помог к ней проехать, пристроившись ко мне вторым пассажиром. А найти ее было очень сложно, без него бы не справились. Подсобил еще и с доставкой вещей в отель. Мне казалось, что за эти услуги будет достаточно и 100 рупий, однако когда я протянул ему купюру, он скривил морду и показал пальцами "2", мол, сотни. Вот так вся моя благодарность к нему и улетучилась.

То же самое тут,  еще фотки

Таким образом, на текущий момент маршрут выглядит так: (ссылка на полную карту)

великолепно куда дальше?

великолепно  куда дальше?

Пораскинув мозгами, решил оставить восток Индии на другой раз.

Так что на днях через Дели двину на Агру, потом пустынный Раджастан с его оазисами-жемчужинами - дворцами и фортами, а потом Гуджарат.

Шимла, 29 августа - 03 сентября

После Маклеодганджа Шимла произвела впечатление очень большого города, практически мегаполиса. Причем, как я понял - и увидел на улицах - она очень популярна среди индийских туристов. Идя по Mall street, редко-редко встретишь лица европейской внешности.



Забавно. Ведь из крохотного поселка, коим Шимла была вплоть до середины 19 века, столицей Гималаев ее сделали именно англичане. Летом, спасаясь от зноя, царящего на равнинах Индии, сюда переезжало индийское правительство - из Дели или Калькутты, в разные времена. Ныне, после обретения независимости, англичан и вообще иностранцев тут надо искать с собаками.

- Здесь раньше росли яблоки
- А теперь здесь растет снег

из моей любимой книжки из всей серии про Муми-тролля "Волшебная зима". Причем, скорее, с обратным знаком - правильно, что теперь тут живет и отдыхает местное население.

На Mall  street полно индусского народа:



А духом английском здесь пахнет, в основном в архитектуре. Нет, конечно, индийских беспорядочных одно-двухэтажных построек и тут полно. Но на том же самом Молле, особенно в центре, часто встречаются очень уютные и интересные домики европейского типа. Я не очень силен в архитектуре, однако такого рода постройки в игре "Казаки" в основном принадлежали северным нациям, например, датчанам.

Вот тут чуть ли не мэр трудится:



А тут находится городская библиотека:



В этих самых зданиях в основном размещается администрация города и штата, полицейские, а также музеи. Причем в основном это, как мне кажется, связано с традицией, поскольку обстановка внутри достаточно убогая, а места не так и много.

Центр города - Scandal Point:



Центральная площадь Шимлы чем-то напомнило Дворцовую - полностью пешеходная, загруженная людьми, со множеством лошадок для покатушек. В разных ее частях три статуи - первооткрывателя Химачал-Прадеша, Индиры Ганди и Махатмы Ганди. Созерцая статую последнего, я предался философским размышлениям. Вот кого индусы считают "отцом нации" - тщедушного человечка, который всегда и всюду призывал действовать лишь исключительно мирными способами. А кто отец русской нации? Здоровяк Петр Первый, для которого жизни людей были лишь щепками, которые он щедро бросал в печь для выплавки нового государства. Не потому ли индусы кажутся нам такими добродушными и спокойными - по сравнению с нашими соотечественниками?

На заднем плане - статуя Махатмы Ганди:



Пару слов следует сказать и о "церкви Христовой", выстроенной в готическом стиле в середине 19 века, являющейся одной из доминант центра Шимлы. По ночам она очень красива в оранжевой подсветке, но неплохое впечатление производит и днем. Примета Индии - перед входом даже сюда все равно надо снимать обувь. Внутри - классическое католическое убранство, алтарь плюс длинные скамейки. Примерно то же самое я видел в Старом Гоа. Иногда, насколько я вычитал, в Christ Church проводятся и настоящие службы. Есть у нее и свои прихожане - самолично видел, как парочка индианок некоторое время усиленно молились.

Церковь Христова возвышается над городом:



А вот она же в тумане:



Вдоль Молла висят таблички о том, что Черноморск был объявлен вольным городом Шимла несколько лет назад была объявлена некурящим городом. Работает - ни единого курящего не видел.

Еще один чисто европейский домик:



Еще парочка особенностей - в Шимле есть тоннели, причем как для транспорта, так и для пешеходов. Удобное средство сообщения между разными частями горы. Последние живо напомнили переходы питерской подземки, где точно также бойко идет торговля всякой всячиной.

Существуют также и лифты, которые доставляют жителей и туристов с одного уровня города на другой.

Индиру Ганди тут тоже помнят:



В предыдущем посте уже упоминал, но подчеркну еще раз: Шимла - город для ходоков с сильными бедрами. Расположенный по обоим склонам горы, он имеет крайне мало ровных поверхностей. Идти можно или вверх, или вниз, причем ноги напрягаются в обоих случаях. Зато можно отдохнуть от байка - я сел на него только через 4 дня отдыха, и то, чтобы прокатиться по другим частям города.

Чем ниже, тем попроще домишки:



Отдельно надо сказать об обезьянах. Они появляются даже на Молле, прыгая по крышам магазинов и бесстрашно пересекая пешеходную улицу, практически всегда загруженную народом. Несколько раз видел крупных экземпляров прямо возле нашего отеля - они, видимо, высматривали в нем открытые окна. Во многих местах висят плакаты, призывающие остерегаться этих мохнатых зверьков - не кормить, не дразнить и т.п.

Вот эта обезьяна получает сеанс тайского массажа. А уже через минуту вскочила и злобно оскалилась на меня, мирно проходящего мимо:



Продолжая об обезьянах. Одна из основных церквей Шимлы - Jakhu Temple - посвящена богу обезьян Хануману, который в свое время изрядно пособил Шиве в его справедливой борьбе. Ребята сходили туда за день до меня и намекнули на то, что путь туда крутоват плюс посоветовали перед подъемом взять в аренду палку за 10 рупий - отгонять нахальных четвероногих.

Перед входом в Jakhu Temple - обезьян больше, чем людей:



Громадная оранжевая статуя Ханумана высоко на горе виднеется со многих точек Шимлы. Путь туда начинается от центральной площади города. Перед началом пути висит медицинская табличка - там, в зависимости от вашего возраста и времени, затраченного на восхождение, выносится диагноз - или вы абсолютно здоровы, либо просто здоровы, либо ваше здоровье нуждается в поправке.

Хануман действительно огромен:



Увы, никто мне палку не предлагал. Чем выше я поднимался, чем очевиднее мне становилась необходимость ей обзавестись - обезьяны целыми толпами бродили по дороге, явно не спеша уступать дорогу и зло скалясь, едва заподозрив во мне агрессию. Тогда я прислушался к своим первобытным корням, свернул с тропинки и выломал себе какую-никакую, но все же палицу. С ней было как-то увереннее.

А дорога была крутовата, ох крутовата... и длинновата. Несмотря на прохладную погоду, взопрел я очень быстро. Дыхание вырывалось наружу шумными стонами, сердце просилось на волю из грудной клетки. Правда, так же примерно дышали и прочие индийские туристы. Идти очень-очень медленно, по-стариковски, я не мог себя заставить. Надо же было доказать той табличке внизу, что я вполне себе "absolutely fit". По ощущениям, добрался до верха я за полчаса.

Собственно, сама Jakhu Temple - рядом на газоне отдыхают обезьяны. Справа - бесплатная столовая:



На площадке, где стоял оранжевый Хануман (кстати, весь комплекс выдержан в оранжевых цветах) было много индусов и много обезьян. Людей они совсем не стеснялись, более того, сидя в недоступных местах - нижних ветках деревьев, крышах построек - они внимательно наблюдали за двуногими разинями, будучи готовыми в любой момент что-нибудь стыбзить.

Небольшая площадка у подножья Ханумана:



Каюсь, таким разиней оказался и я. Нащелкав Ханумана фотиком, я положил аппарат рядом с собой, взявшись за видеокамеру. Снимаю, значит, площадку, вожу из стороны в сторону. И вдруг один из индусов показывает на меня и кричит "Камера! Камера!" Сначала я решил, что он так радуется виду видеокамеры, но, повернувшись налево, увидел делающую от меня лапы мартышку со своим фотиком. Далеко она уходить не стала, просто села на перила и попыталась его разгрызть (или поменять батарейки).

У нее почти получилось...



Не верилось, что фотику пришел песец, хотя сразу стало понятно, что я бы ее никогда не догнал. Но по какой-то причине после моего резко движения в ее сторону обезьянко убегло, одновременно уронив фотик. Свезло тебе, говорили мне индусы, лаки мэн!

Через пару минут от сердца отлегло - на площадке образовался еще один простофиля - очкарик-индус, у которого свистнули его очки. Причем, как и в моем случае, воришка не стремился тут же убежать с добычей. Нет, он спокойно сидел рядом и задумчиво сосал дужку очков, как какая-нибудь учительница, размышляющая о том, что поставить хулигану - двойку или кол. Вернуть очки почему-то пытался не сам индус, а какая-то тетка, тыкающая в обезьянку палкой. Но та только лениво перепархивала с места на место.

Мартышка и очки, новое прочтение:



И тут класс показал местный рабочий (тут идет какая-то дополнительная стройка). Оказывается, есть довольно простое правило изъятия своих вещей у обезьян - нужно просто кинуть им что-то другое, тогда первый предмет они бросят. Так и получилось - хвостатый схватил брошенный ему комок газеты, а секунду спустя очки полетели на бетонный пол. Но работник ловко поймал их, передал владельцу и получил заслуженную порцию оваций от зрителей.

Обезьянки постоянно нарушали беспорядки:




Спускаться по крутющей горе - тоже не сахар, приходится сильно напрягать бедра. Уже в самом низу я злорадно посмотрел на группу европейских бабушек с рюкзаками, которые, в сопровождении гида, только начинали подъем.

Центральная площадь Шимлы, только для пешеходов:



Одной из важных особенностей Шимлы в свое время было наличие железной дороги:



В последний день немножко покатался по городу. Дорога здесь очень интересная, круговая, можно наматывать круги по горе бесконечно.

Красивые и нарядные домики:



Выискивал повсюду образцы неиндийской архитектуры:



На въезде в тоннель обычно или светофор, или полицейский:



Полицейские тут носят такие ковбойские шляпы:



Один из последних взглядов на Шимлу:



То же самое тут, остальные фото.

ОЧЕНЬ!!! Андрей, продолжай в том же духе!!! Безумно красиво, интересно и познавательно! Спасибо)))