По Индии на мотоцикле

09-10 августа, Джамму - Дармсала

Рано выехать из Джамму нам помешал утренний дождь, который, после вчерашнего солнечного дня, вдруг со страшной силой обрушился на город. Но, как и все грозы, он был яростен, но быстротечен.

Больше времени отняла починка моего байка - он напрочь отказывался заводиться, что с электростартера, что с альтернативы. Минут десять я продолжал безуспешные попытки, пока вокруг не собралась толпа индусов. Вот отзывчивые люди! В них есть черты, которые до сих пор меня бесят - беззастенчивое любопытство, желание бибикать на дороге по поводу и без. Однако в одном им нельзя отказать - в возможности оказания бескорыстной помощи.

Со снятым бензобаком Энфилд похож на скелет:



Сначала они помогли сделать попытку завести байк с толкача. Когда она провалилась, один вызвался свозить меня к механикам. Я уже ездил с индусами в качестве пассажира в Манали и от той поездки остались не очень приятные впечатления - страшновато, когда за рулем не ты, а другой. В этот раз я был практически спокоен. Доехали до механиков, они, в количестве аж сразу двух человек, поехали за нами (благо, было недалеко, около пары километров).

Минут 15 у них ушло на то, чтобы определить причину - в бензобак попала вода. Сначала я усомнился - ведь с открытым бензобаком Энфилд предыдущие дни ездил нормально, а вчера я купил крышку - так что, несмотря на сегодняшний утренний дождь, вряд ли туда могло что-то затечь.

Последний взгляд на Джамму - опять-таки, без особого сожаления:



И еще одна прощальная фотка окрестностей Джамму:



И все же мы поменяли свечу, байк завелся, но ехал очень плохо. Однако этого как раз хватило до того, чтобы доехать до механиков своим ходом. Там мне сняли бензобак, тщательно его промыли. Залив оставшийся у нас в бутылке бензин, я убедился, что все в порядке. Значит, проблема действительна была в воде в бензине. За всю работу уплатил 200 рупий/104 рубля, помогавшие и подвозившие меня индусы, разумеется, ничего не попросили.

Задержка по времени была серьезной, но не критичной - до Патанкота было около 100 км., вполне доступное расстояние, даже учитывая то, что мы выехали около 3 часов дня.

В Патанкоте много вот таких, очень странных моделей авторикш. Про себя я назвал их "утятами":



Дорога была плоской, почти прямой, а поэтому - очень и очень скучной. Она напомнила мне дороги Южного Таиланда, по которым я пару раз катался на визараны. Но такой рельеф позволял практически все время держать скорость 80 км/ч - максимум для Энфилда. Так что в Патанкот мы приехали очень быстро.

Тут хоть речка появилась справа... а так - скушно:



Патанкот - это уже штат Пенджаб. Сикхи, повязки на голове, немытые волосы и все такое. Так что наконец-то мы покинули оставивший неоднозначное впечатление Джамму и Кашмир. Как на границах всех штатов, тут был своего рода пункт по сбору денег с автомобилей и грузовиков, пересекающих эту границу. Но поскольку я знал, что с мотоциклов никакой платы не берется, мы просто медленно и с достоинством проследовали мимо внимательно наблюдавших за нами полицейских.

До свиданья Прощай, Джамму и особенно Кашмир:



Патанкот - это достаточно мелкий и ничем не примечательный городишко. Однако он является крупным транспортным узлом. Если ехать с севера на юг, как это делали мы, то далее на выбор предлагается три маршрута. Как былинный богатырь, вы можете выбрать.

Поворот на Патанкот. Я уже проехал его и возвращался обратно, поэтому он для меня получился правым:



1. Свернуть "налево по карте" (для нас, соответственно, направо), на запад - попадете в главный город сикхов Амритсар с его Золотым Храмом.
2. Поехать прямо - через несколько сотен км. можно приехать в Дели.
3. Отправиться на восток - снова очутиться в горном штате Химачал Прадеш.

По дороге видели такую вот местную бузу - кто-то жег костер прямо на проезжей части, держал флаги и выкрикивал лозунги. На той полосе образовалась солидная пробка:



Небольшая пробка в Патанкоте. И - игрушечная железная дорога:



Признаться честно, я хотел ехать в Амритсар - святыня сикхов давно манила меня. Но ребята настояли и на следующий день, после ночи в весьма приличном отельчике Capri (1600 рупий/830 рублей; там, наконец, внутри номера можно было нормально поработать, сев на стул и поставив компьютер на нормальный, высокий стол, не сгибая спину в три погибели) мы отправились на восток, в резиденцию Далай-ламы, что возле города Дармсала.

Поскольку ехали в выходной, то в местных деревнях иногда на дороге было не протолкнуться - местные ярмарки или празднества:



До нее, опять-таки, было около 100 км, которые мы и проехали, особо не напрягаясь. Навигация труда не составляла, часто попадались таблички с указанием ближайших городов. Если заранее, по карте, запомнить хотя бы несколько из них, то не нужен никакой GPS, которым я никогда и не пользуюсь из принципа.

Не зря я читал в газетах об оползнях в Дармсале. Вот наглядный пример:



Ближе к Дармсале снова стали попадаться горы, хотя и не такие высокие, как те, которые мы видели ранее. Опять закрутились горные серпантины, опять пришлось преодолевать головокружительные шпильки. Кстати, между самой Дармсалой и Маклеонганджем (конечный пункт нашего назначения) были такие шпильки, которых я не видел за предыдущие пару тысяч горных километров. Крутейшие, с раздолбанным покрытием, в основном состоящим из камней... сказка для экстремала!

Пейзаж стал более-менее привычным...)



Опять наблюдал много обезьян. Горы с их высокими деревьями - идеальное место обитания для этих халявщиков.

Ребята в прошлом году уже были тут, поэтому в качестве выбора места остановки я полагался на них. Проехали центральную площадь Маклеонганджа и стали подниматься еще выше, в сосновые леса, наполненные влагой и облаками. Отель Greenwoods Inn - вполне приличное место, 1000 рупий/519 рублей в сутки, 1200 рупий за комнаты с видом на лежащие внизу деревни. Есть постоянный и довольно стабильный интернет.

Источник, остальные фото.

knezevolk, отлично! Жду продолжения)

Antonio de Volobotti, скоро будет! Я уже практически вышел в онлайн-режим отчетности, ведь сейчас я все еще в Дармсале!

Правда, послезавтра уезжаю в Амритсар, к суровым сикхам, погубившим Индиру Ганди. Но до этого успею выложить небольшой рассказик об этом городишке))

На сегодня, 22 августа, маршрут выглядит так: (ссылка на полную карту)

Правда, послезавтра уезжаю в Амритсар, к суровым сикхам, погубившим Индиру Ганди.

Жду фоток Золотого Храма) ну и рассказ соответственно 

11-22 августа, Маклеонгандж

Маклеодгандж - небольшой поселок чуть выше города Дармсала. В нем находится резиденция тибетского Далай-Ламы. В 1950 году Китай вторгся в Тибет. Терпения у местных хватило на 9 лет, после чего те, кто мог, свалили, основав в соседней Индии тибетское правительство в изгнании. По здравому размышлению, кажется, что лучше бы Ламе предпочесть Ладах - там и до Тибета ближе, да и буддистским духом пахнет. Однако мудрому старику, как видно, выбирать было особо не из чего - что предложил Джавахарлал Неру, то он с благодарностью и принял. Переехал сюда он в 1960 году, с тех пор Маклеодгандж иногда называют "маленькой Лхасой".

Вид из нашего отеля на лежащую внизу деревеньку Баксу по большей части был скрыт облаками. Нечастое солнечное состояние:



Несмотря на статус основной резиденции, нынешний 78-летний Далай-лама XIV тут бывает редко - в основном разъезжает по миру с различными визитами. Free Tibet, плохой Китай и все такое. Но зато когда бывает - иногда проводит публичные лекции и тогда на них бывает не протолкнуться. Пока мы тут были, Лама был в отъезде.

В центре деревень обычно очень тесно от людей и от транспорта:



Кстати, о народе. По субъективным ощущениям, тут больше туристов, чем в Манали. Достаточно часто встречаются европейские лица, еще чаще - израильтяне, которые, как кажется, оккупировали все индийские Гималаи. Многие кафешки тут специально заточены под них. Также очень много монахов. Они ничем не отличаются в поведении от основных жителей, их видно лишь по одежде.

Часты тут и индийские туристы, которые в основном приезжают на пару дней:



Популярность Маклеодганджа я лично объясняю лишь близостью к Далай-Ламе - аналогичной природы полно и в других местах. Хотя ведь Дармсала долгое время была главным оплотом англичан в Гималаях и лишь после достаточно сильного землетрясения в начале 20 века столица штата была перенесена в Шимлу. Говорят, тут до сих пор иногда потряхивает, однако я не замечал. Тут в основном льет.

На центральной площади Маклеодганджа:



Именно дождь, наверное, виноват в том, что мы задержались тут так надолго. Первые дни вообще выходили из отеля лишь за тем, чтобы купить что-нибудь необходимое и иногда поесть. Хляби не переставая извергали водопады. Доплачивать 200 рупий за номер с видом на деревни не было никакого смысла - практически все время они были скрыты облаками. Постиранные носки не могли высохнуть 3 дня - поэтому пришлось воспользоваться местной стиркой, там хотя бы сушка есть.

Облака на этих склонах в буквальном смысле слова днюют и ночуют:



В один первых не очень дождливых дней отправился я исследовать местность на байке. Дорожки тут очень интересные - узкие, с практически полным отсутствием асфальта, идущие через сосновые леса, где зажигают аборигены - обезьяны. Особенно хорошо по ним ездить по ночам (тем более с моим слабым сфетом фары). Далеко не все пешеходы ходят с фонариками, поэтому когда из темноты вдруг возникает фигура, понуро и тихо бредущая в гору или просто стоящая на краю дороги - кажется, будто это какие-то зомби, покуда бездействующие без своего любимого лакомства - человечины.

Сцобачки попадались едва ли не реже, чем обезьяны:



В очередной раз ударила моча в голову, захотелось обогнать индуса на сложном участке:



А потом и сам ради интереса проехался по краешку:



По дороге на Дарамкот доехал до верхней площадки, откуда идут два основных трека - на водопад и на Триунд. В этот же день, чуть позже, мы решили сходить до водопада, поскольку до него ближе. Сам водопад не впечатлил - маленький, ничего особенного. А вот идти, особенно обратно, было трудно - солнце уже село, а тропинка представляла из себя нагромождение средних и больших камней, причем путь шел то вверх по склону горы, то вниз. По итогу понял, что я не в очень хорошей физической форме.

По дороге на водопад:



Ну и сам водопад:



Кроме этого похода, я немножко еще покатался по самому Маклеоду и спускался ниже, вплоть до аэропорта Кангры. Надо признать, что в более-менее солнечную погоду (а несколько часов солнца за 11 дней я все же застал) местность выглядела просто прелестно - эти домики на зеленых склонах, поселки, немногочисленные храмы...

Вид на Дармсалу:



Сходили и к Далай-Ламе. Почему-то не пошли прямо ко входу в местную церковь (а такая возможность была), а стали обходить весь комплекс зданий по горе, это километра два. Кстати, многие так делали - паломники, туристы и сами монахи. По пути попадались множество флажков, барабаны для кручения на счастье, раскрашенные камни, ступы.

Тропинка к храму:



Флажков с мантрами там какое-то неимоверное количество:



По дороге к храму есть вот такой неплохой домик. То ли тут живет сам Лама, то ли он сдается в аренду и таким образом отбивается стоимость содержания буддистов:



Ну и местная ступа:



Но самое замечательное там, конечно - это красивые виды на долину.

В храмовый комплекс пускали только без фотиков и через металлоискатель, причем даже ощупывали на предмет всяческих нехорошестей. Внутри комплекса много политики - фотогалерея людей, падших за независимость Тибета, доска с изображением "самого молодого политического узника" (естественно, тибетец), ну и, конечно, многочисленные donation box. Обычно я не даю чаевые, не подаю нищим и не жертвую в храмах, но тут что-то расчувствовался на сотню рупий.

Такая вот тибетская политагитация:



Застали совместное чтение молитв монахами - впечталяющее зрелище и слышище. Можно просто посидеть и подумать о своем под мерный речитатив и иногда даже пение. Потом, когда уже вышли из храмов (их там два), они уже разбились по пары. Один как бы отчитывал другого, может быть, даже ругал (слов, конечно же, не понял, но в целом было ясно), а второй сидел и покорно слушал. Наверное, какой-то тренинг на покорность и терпимость.

Коров легко пускают и в храмовый комплекс. На заднем плане - список "павших за Тибет":



Также посетил местный воинский мемориал в честь индийских воинов, которые пали в войнах и конфликтах 20 века с Пакистаном и Китаем. Громадная карта Индии из цветных камней, три черные стеллы, сплошь исписанные фамилиями погибших, модель недостроенного авианосца (почему в Гималаях?), пушки, танки и самолеты перед входом. Неплохой такой парк, но, на вкус - на один раз. Лучше гулять по живой природе.

Парковка перед входом в мемориал. No parking, но всем пофиг:



Общий вид на мемориал:



Печальный танк:



В целом Маклеодгандж особого впечатления не произвел. О самой Дармсале и говорить нечего - это просто находящийся рядом самый обычный индийский гималайский городок. Наверняка в этом виновата погода - вот и сейчас, пока я пишу эти строки, по-прежнему льет.


Местный дармсальский стадион для игры в крикет:



Тренирующиеся пацаны...



... и их поклонницы:



Сложилось впечатление, что тут основной - именно "духовный", что ли, туризм. Религиозные всякие штучки. Здесь гораздо меньше байков, чем в Манали, многие ходят пешком, в т.ч. и в треки. Кстати, может быть именно поэтому цена на прокат Энфилдов чуть ли не в два раза ниже - 500 рупий/260 рублей в сутки, но и точек по их прокату удалось обнаружить всего две-три, по сравнению со множеством пунктов в Манали.



То же самое тут, еще фотки.

Ждем продолжения!)

23 августа, Маклеодгандж — Амритсар

Обмяк я. За тринадцать ночей в дождливом Маклеодгандже. Насытился влагой, разбух и разленился. Наверное, потому и слегка приболел - простыл, заложен нос, температура. Лечить решил поездкой. Ребята в данное время никуда не собирались, а я чувствовал, что больше без дороги не могу. Поэтому отслюнявил приветливому портье-повару 13 штук и на следующее утро, раненько, в начале 8 утра, попрощавшись с тоже поднявшимися рано, вздорившими друг с другом обезьяной и парой собак, свалил.

Солнечным-солнечным утром прощаюсь с Маклеодганджем:



Амритсар, главный город загадочных сикхов, давно манил меня, уж не знаю чем. Ну, конечно, в какой-то степени впечатлил вид одиноко возвышающегося над поверхностью озера Золотого Храма. Наверное, в неменьшей - то, что именно из-за него, по сути, и погибла Индира Ганди. Именно она в 1984 году отдала приказ на штурм Золотого Храма, когда он стал базой мятежных сикхов. Роковой приказ "Голубая звезда". Операция прошла не очень удачно, погибло много мирных жителей. В этом же году Индира пала от рук своих телохранителей-сикхов - месть.

Обезьяны бразды совсем не чуют — уж и байка не пугаются:



Коровам АБСОЛЮТНО ПОФИГ,что они заняли половину и так не слишком широкого моста:



Красивый мост неподалеку от Пананкота:



Утром ехать - одно удовольствие. Не припекает, машин мало, спящих коров много, уже бодрствующих обезьян тоже хватает. Можно наблюдать за утренними хлопотами местных жителей. Дети в массовом порядке идут в школу, взрослые на байках и машинах - на работу. До уже известного ранее Патанкота доехал без особых проблем - спустился с гор, повилял по серпантинам. Хотя нет, один раз заплутал, заехал в узкий-узкий проулок какого-то города. Хотя я не считаю себя топографическим лохом, вот такая ошибочка была.

На улицах утреннего городка на меня смотрели, как на космонавта:



По живописнейшим дорогам Химачал-Прадеша:



Последние горы… скоро Пенджаб!



Вторая ошибка была после Патанкота. Не очень было понятно, какая именно дорога идет на Амритсар - указателей там крайне немного. Пришлось поспрашивать, наконец, нашел искомое. Далее, согласно карте, дорога должна была быть прямая, как стрела. Наверное, именно поэтому пенджабцы не стали заботиться о том, чтобы поставить указатели - за 100 км. я встретил их буквально два-три раза. Поэтому пару десятков километров после нескольких неоднозначных развилок я проехал наугад. Повезло, оказался в итоге на той дороге. Один раз помог полицейский, такой добродушный и могучий сикх в бандане песочного цвета (в цвет формы).

Не всюду, далеко не всюду в экономически благополучном штате Пенджаб железный конь пришел на смену крестьянской лошадке:



Само покрытие дороги оставляло желать лучшего - я еще посмеялся внутренне над тем, что Пенджаб, согласно путеводителю - "благополучный штат" (читай по-российски, регион-донор), а дороги делать не умеет. Но вот что действительно восхитило - это бесконечный эвкалиптовые аллеи, тянущиеся на всем протяжении от Пананкота до Амритсара. Даже я со своим заложенным носом ощущал знакомый с детства аромат (мне, простуженному, делали "кувшинчик" - накрывшись одеялом, дышал над отваром из эвкалиптовых листьев). Искал глазами панд, не нашел.



Опять в изобилии появился самый экологически чистый вид транспорта - велорикши.



Надо сказать, что устал я ехать довольно быстро, еще до Патанкота. Но доехать было надо. Отдохнув чуть за обедом, совершил последний рывок и с дождем ворвался в Амритсар. Всю дорогу солнце жарило, как сумасшедшее, и вот, не доехав до места буквально пары километров, вынужден был спасаться под навесом в течение получаса.

И закружилась карусель цветных сикских тюрбанов…



В поисках нужного мне отеля Indus блуданул еще раз. Представьте себе - широкая, хорошая дорога с надписью вверху "Путь к Золотому Храму" и рядом узкая раздолбанная дорога. Поехав по первой, я попал на закрытую парковку, которая никуда не вела. Наверное, имелось в виду, что здесь люди оставляют машины и идут к Храму пешком. А вот узкий и плохой путь привел туда, куда было нужно - к священному озеру, на котором и стоит Золотой Храм. Спросив разок, я очень быстро нашел "Индуса". Выбрал его потому, что это - чуть ли не единственное место в округе, откуда можно прямо наблюдать объект всеобщего восхищения.

Вид с террасы «Индуса» на Золотой Храм:



Накануне я попытался забронировать на сайте отеля один из двух номеров, вид из которого открывается прямо на Храм, однако, разумеется, они были заняты. Поэтому мне достался такой же номер, но этажом ниже - из его окон была видна пара минаретов и верхушка самой Golden Temple. Но зато с четвертого этажа, террасы, она была видна как на ладони.

Менеджмент отеля «Индус» ознакамливается с камерой Gopro:



Сил хватило на то, чтобы, после недолгого отдыха, сходить, собственно, в храмовый комплекс. Но об этом уже - в самом обзоре Амритсара.

Источник, еще фотки.

24 августа, церемония закрытия границы между Индией и Пакистаном

О том действе, которое ежедневно на закате солнца происходит на индийско-пакистанской границе близ селений Attari и Wagah, я впервые прочитал лет десять назад в журнале «Вокруг света». Уже тогда я знал о разногласиях между Индией и Пакистаном и был очень удивлен тем, какой цирк устраивают пограничники обеих армий — при, замечу, огромном количестве народа. Эта самая церемония закрытия границы (проводится непосредственно с момента образования двух государств — 1947 год) и была второй (после Золотого Храма) вещью, которая манила меня в Амритсар — ведь переход всего в 30 километрах от города. Это одно из двух мест, где можно пересечь индо-пакистанскую границу (до 1999 года оно вообще было единственным).

Парадный сикх:



Сначала планировал ехать на байке. А чо — есть же свой транспорт. Но потом как представил себе, как мне надо будет пересекать весь Амритсар с его адским движением (это отмечает даже Лонли Плэнет), так не по-пацански заколебался. А потом еще и получилось так, что я пришел с дневной прогулки как раз в то время, когда надо было уезжать. Так что морально не приготовился, поэтому, по совету портье, разыскал шайтан-такси, которое в лице пожилого сикха в бордовом тюрбане пообещало за 150 рупий/77 рублей пообещало отвезти меня туда и обратно.

На подходе к пропускному пункту:



Конечно, чудес не бывает — такая сумма предполагала, что кроме меня в тесном салоне поедут еще 5 пассажиров (не считая тех двоих, которые сидели рядом с водителем). Ехать примерно минут 40. Ноги затекают, поставить некуда. А тут еще любознательный индус стал задавать множество вопросов — как обычно, из какой страны, имя, траляля. Любознательный человек, хотя бы по-английски говорит. Сидящие рядом сикхи вроде бы не особо в нем шарили.

Толпа, как на футболе:



Короче, слово за слово, так и познакомились, на трибуны вместе пошли, чтобы не потеряться. Сразу стал понятен масштаб действа — все вокруг заставлено машинами, впереди — огромная толпа, которую пока не пускают на трибуны. Да-да, для приграничного шоу специально выстроены трибуны, как с той, так и с другой стороны.

Мальчики налево, девочки — направо:



Мужские и женские потоки пускают отдельно по разным обочинам дороги (обыск же потом будет), строгое требование — идти по одному в линию. Давка и беспорядки рядом с границей не нужны никому. Фильтрует цепочку людей конник — люди проходят совсем рядом с мордой лошадки. Красивая, но бедненькая, замученная.

Лошадка как барьер:



Сначала вместе со своими новыми знакомцами прошел на общую трибуну, предназначенную собственно для индусов. Но потом природный эгоизм взял верх — тихонько смылся и отправился ко входу с надписью Foreigners and VIP. Да-да, иностранцев и випов пускают на трибуны, которые расположены более выгодно (ближе к самой границе). Я просто на двух постах показал свой паспорт и прошел, очутившись в плотных рядах лиц неиндуской внешности.

Вид с индийской трибуны:



Народу, по ощущениям, было тысяч пять — и это только с индийской стороны. Я пришел где-то в середине процесса усаживаний всех по местам, поэтому еще достаточно долго слушал бравурные марши, которыми пограничники радовали зрителей. Пока суд да дело, по коридору, где совсем скоро должны были начать маршировать солдаты, носились люди с индийскими флагами в руках. Нужно было просто отстоять небольшую очередь и совершить такой забег, ничего сложного.

Справа — скопище иностранцев:



А потом началось то, что мне запомнилось даже больше, чем сама церемония. Индийская дискотека. Веселые и непринужденные танцы. Кто хотел (в основном, индийские барышни) выбежали в тот самый коридор и уже не под маршевые, а вполне под попсовые ритмы стали зажигать. Классические танцы из индийских фильмов. И где? На границе с лютейшим врагом! Я люблю парадоксы, поэтому расчувствовался.



Пакистанцы, похоже, тоже веселились — там слышались крики толпы, барабанный бой, музыка, развевались бело-зеленые флаги со звездой и полумесяцем.

Индодискотека крупным планом:



Длились пляски примерно с полчаса, а вот уже потом началась сама церемония. Сначала проехала «последняя электричка» — границу пересек последний автобус. Наверняка это специально так подгадано, чтобы показать — все, последние проехали, теперь границу в прямом смысле слова — на замок, до завтрашнего утра.

Сверху за всем наблюдали солдаты — вдруг что-то пойдет не так?



Главным с нашей, индийской стороны, был человек в белом — эдакий тамада всего действа. Сначала он «зажигал» трибуны — «поднимите руки», «крикните, что слышите меня» и т.п.

Фэйс-контроль, вход только для иностранцев и випов:



Тамада и те, кем он управлял:



А потом он в прямом смысле начал командовать парадом. Именно он начинал какое-то слово и до последнего дыхания тянул его, завершая его четким и громким звуком, по которому церемониальные солдаты начинали маршировать к границе, причем не так медленно и похоронно, как это делает кремлевский караул, а очень быстро и комично. На самой границе они задирали прямые ноги чуть ли не до головы (хорошая растяжка нужна, йога?), стукали ими со всей силы об землю и так пару раз. А потом поворачивались лицом к пакистанцам и победно поднимали полусогнутые руки. Мол, «чо, епта, а вы так можете?»

Картинно-парадно зашагали солдатики:



Ребята ждут свою очередь:



На той стороне границы, по всей видимости, происходило что-то подобное, потому что пары солдат приходили к разделительной решетке практически одновременно (кстати, мне стало интересно, как они синхронизируются и договариваются — для этого же общаться надо, с врагами-то). Причем синхронизация эта чуть ли не до секунд — когда наш тамада начинал орать «Индустан!» (а за ним и трибуны в тысячи глоток), на той стороне слышалось «Пакистан!» Типа, кто громче.

Солнце тем временем неумолимо клонилось к закату:



Вот так вся десятка солдат (кстати, там были и две девушки) прошествовала к границе. Там они еще проделали какие-то эволюции, которые мне не было особо хорошо видно, хотя я сидел не на самой худшей трибуне. И затем — удивительно, но ровно в тот момент, когда солнце стало садиться в дымку и уже наполовину скрылось там — были спущены государственные флаги обеих стран. И — чуть ли не самое поразительное — короткое рукопожатие между пограничниками двух стран. Такое короткое, едва заметное.

Это не моя фотка, инетовская, подобраться так близко не получилось. У самой границы происходит вот что  (в песочном - индусы, в черном - пакистанцы):



За воротами — уже Пакистан:



Подводя итог, сознаюсь, что меня все время мучил вопрос — зачем организовано все это шоу. Ведь на это требуются значительные ресурсы — пограничники каждый день вынуждены просеивать через сито тысячи дополнительных туристов. Цинизм, конечно, небезновательно шептал, что тут есть бизнес. Первая возможность понятна — продажа этих самых VIP мест. А по здравому размышлению представилась и вторая — километров за 5 до границы все машины проезжают пост, где с них берут по 50 рупий.

И все же это круто. Это очень красочно и торжественно. Нарочитую парадность самой церемонии прекрасно оттеняют зрители, которым до начала закрытия границы предоставлена большая свобода.

Служу республике Индии — «самой большой демократии на планете», как нам напоминает плакат на границе:



Это соревнование — и это, наверное, в какой-то «тщательно отрежиссированое презрение», как назвал церемонию закрытия границы известный британский телеведущий. Но все же это приносит не только радость зрителем, а еще и снижает — пусть хотя бы на самую малость — степень напряженности между этими двумя ядерными державами.

И еще — показывает, насколько они похожи.

Отсюда, остальные фотки.

Как всегда отлично! 

Супер!
Восхищаюсь способностью этого народа из всего устраивать праздник, и веселиться! Даже по такому, казалось бы незначительному поводу, как закрытие границы с конфликтной страной