По Индии на мотоцикле

полазил по карте, чет не могу найти что бы видно было со спутника этого человека ((
это отдалено напоминает, но не уверен
Широта: 29°0′30.19″N (29.008385)
Долгота: 79°12′29.28″E (79.208134)

loggy, не уловил сути вашего поста

06 августа Шринагар — Патнитоп

Мы действительно встали в 6 утра — так велико было желание поскорее свалить из этого города. После всех сборов выехали только примерно в начале восьмого. Уже на выезде из города стояли минут 10, пропуская громадную колонну из армейских грузовиков и автобусов. Тогда мы еще не знали, что эта колонна и будет определять весь наш день.

Прощание со Шринагаром:



Километров 50 пришлось примерно выполнять упражнение «обгон по встречке» — той самой армейской колонны, в которой было не меньше ста единиц техники. Кроме нас это пытались сделать и прочие машины, так что было достаточно весело. Через каждые сто метров дороги на протяжении всей дороги стояли пары автоматчиков в бронежилетах и касках — охраняли прохождение конвоя даже на своей территории.

Готовимся покинуть Кашмир:



Дороги были хороши, душили мы достаточно весело, так что довольно скоро доехали до тоннеля Jawahar — примерно середины нашего маршрута. Перед этим глянули на Titanic View Point — «последний шанс взглянуть на долину Кашмира», как утверждалось на надписи. Последний — и слава богу. А «Титаник» он потому, что смотровая площадка выполнена в форме носа корабля. Можно поиграть в «май харт вил гоу он».



Последний, не скажу, что грустный, взгляд на Кашмирскую долину:



Армейцев к этому времени уже обогнали, но пока заполняли достаточно подробную форму на посту перед тоннелем (да-да, покинуть Кашмир оказалось не так просто), часть грузовиков снова нас обогнала. Так что в длинном (два с половиной километра), узком (место для движения только для одной машины), полутемном и мокром тоннеле мы ехали в составе колонны славной индийской армии.

В составе армейской колонны втягиваемся в тоннель Jawahar:



С утра ничего не ели, так что после преодоления тоннеля пришлось перекусить на скорую руку — 3 масала-чая и два разогретых Магги обошлись в 90 рупий (48 рублей), еще столько же ушло на 9 шоколадок.



По ту сторону гор природа не сказать, чтобы очень сильно изменилась — все так же близко горы (серпантин), все так же зелено кругом. Если бы было солнце, то все это, наверное, смотрелось бы еще замечательнее.





В большом количестве появились обезьяны. Они патрулировали трассу не хуже автоматчиков. Из окон автобусов им бросали целые чапати (лепешки).



И снова на повестку дня вышли грузовики и автобусы военных. Но обгонять их по извилистому серпантину — достаточно трудно. В какой-то момент я так увлекся этим, соревнуясь с одним индусом, что уехал достаточно далеко от Маши и Васи.



Армейский траффик — это примерно половина всего траффика на трассе Шринагар-Джамму, и я не преувеличиваю. Не знаю, для чего им гонять туда-сюда такие колонны, но одна цель несомненна — это показать местному населению (которое в основном мусульманское и которое тяготеет если не напрямую к Пакистану, то, по крайней мере, к независимости) — кто в доме хозяин.



Это уже потом я прочитал о том, что в эти дни как раз произошел очередной инцидент на индо-пакистанской линии контроля, когда были убиты 5 индийских военных. Так что вся эта суета, возможно, была связана именно с этим и обычно военных на дороге поменьше.

В белом автобусе перевозят военных:



А так тут перевозят курочек:



Придорожный груминг:



А виды на террасированные горные склоны оставались прекрасными:



Долго ли, коротко ли, добрались до Патнитопа, который находится где-то высоко на горе, где облака буквально плавают по вершинам деревьев. Это очень эффектное зрелище — дым без огня. И, конечно, очень влажный и прохладный воздух.



На горе одиноко стоял отель Greenland, хозяин которого, как мы поняли после первого общения, жил по принципу «с утра выпил — до вечера свободен». Комнаты, конечно, страшненькие, но зато всего по 600 рупий. Общий балкон, отличный вид на склоны гор и на шляющиеся по кронам облака. Правда, рядом проходит серпантин, так что полной тишины не было. Кроме нас и хозяев, тут никого не было. Появилось мнение, что они тут просто-напросто жили, по очереди, в каждой из комнат, пока они не запачкиваются. Мне вообще интересно, как выживают те владельцы отелей, где мы останавливались — ведь там почти всегда никого нет. Остается предполагать, что гости — это дополнительный заработок, живут они чем-то другим.



Ура — тут наконец-то появилась возможность заказать пива! На радостях взяли сразу 6 Кингфишеров (140 рупий/76 рублей, которые утром, при оплате счета, превратились в 160), правда, только стронг, премиум не было. Настроение улучшилось, усталость прошла. Ненадолго даже заснули, обнявшись, правда, вскоре я ушел — подальше от беды.

С наступлением темноты на балконе зажглась праздничная иллюминация — вроде той, что мы вешаем на елку. В тумане она смотрелась просто сюрреалистично.



Отсюда, еще jpg

извиняюсь за непонятность своего поста имел в виду ботанический сад в виде человека) не смог найти на карте )))))
отличный отчет)) очень нравится ))))

07 августа, Патнитоп — Джамму

Проснулись под достаточно сильный дождь, поэтому никуда не спешили и выехали только в начале первого, предварительно заказав два раза (одного не хватило) один и тот же завтрак. Долго не мог завести байк, видимо, ему требуется внимание механика.

Сюрреализм продолжался первый час нашей поездки — спускались с горы мы в густом-густом тумане, скорость очень редко превышала 40 км/ч. Да, Маша была права — Индия чуть ли не каждый день подкидывает что-то новенькое. Очень интересно смотрелись постепенно возникающие из тумана встречные Таты. Они, конечно, включили освещение, но фары у них очень маленькие, почти незаметные, так что ориентируешься только по контурам.

Время от времени брызгал достаточно сильный дождь, но я визор не опускал — сквозь него видимость вообще была практически нулевая.

И была страшная вещь — обрыв, за которым просто висит молочная пустота, не видно даже ближайших деревьев. Пусть бы это была головокружительная пропасть, но хотя бы видимая. А тут — ни-че-го.

И снова - террасы, террасы...



Это уже постепенно становится традицией — путь делится на две части, более протяженная из них проезжается за первый день и считается, что остаток пути будет более простым. А он на деле оказывается гораздо более сложным. Так было с перегоном Ле-Шринагар, так получилось и в этот раз. Вчера мы проехали 180 км, поэтому сегодняшние 110 считали легкой прогулкой.

Но Индия подготовила очередной сюрприз — многокилометровую пробку из-за (предположительно) горного обвала. Видимо, она образовалась еще утром, потому что реально тянулась на многие-многие изгибы дороги. И процентов 70 в ней составляли грузовики и бензовозы Тата — грузные и неповоротливые.



Ждать пришлось всего час и вот, наконец, поехали. Я очень люблю всякие рискованные обгоняшки на дороге, поэтому в этот день оторвался по полной. Мотоцикл на такой узкой дороге, конечно, имеет преимущества и может ехать в то время, когда все остальные стоят. Во-первых, можно обгонять по самому левому краю (в Индии, напомню, левостороннее движение), рядом с обрывом. Хотя там попадается грязь и камни, все же это делать можно. Альтернативный путь — межрядье. Экстремально, щекочет нервы.

Широкоугольная камера сужает, однако там и в самом деле было тесно:





Что меня поразило — индийские водители тех же Тат, пассажирских автобусов весьма одобрительно относились к такому прорыву, показывали места, мол, давай, парень, проедешь, вперед. Им не было обидно, что их обгоняют. Представляю, как бы на их месте матерились российские дальнобойщики, типа «куда ты прешь», etc.

Ребята просто подвигаются и уступают дорогу:



Пассажиры, конечно, с удовольствием зырят на иностранца:



Увиденных за сегодняшний день разнообразнейших Тат мне, наверное, хватит до конца жизни. Каждая по-своему раскрашенная, множество модификаций, неизбежная надпись «Blow Horn/сигналь громче» сзади — все это будет сниться сегодня наверняка.

Вот этот обгон на самом деле был опасным, не хвалю себя за него:



Когда-то заканчивается все, закончилась пробка и мы понеслись — дело шло к вечеру, до Джаму еще было около 80 км. Но нестись со всей возможной скоростью все же возможности не было, траффик оставался достаточно серьезным, а хороший асфальт часто сменялся ремонтируемыми участками. На одном из ухабов улетела в пропасть крышка моего топливного бака, последующие недолгие поиски ее с помощью военного с крашеной бородой к успеху не привели.

Полицейский, как это обычно бывает в Индии, не стал спрашивать наши документы, а просто показал более короткий путь до Джамму:



Посмотреть вокруг по-прежнему было на что, однако, к сожалению, большой траффик и часто плохое дорожное покрытие этому мешали.



Вокруг стало еще больше обезьян, которые тусовались вокруг дороги, небезосновательно надеясь на кормежку. Некоторые бесстрашно подпускали на расстояние метра, другие — в основном мамаши с висящими на животе детенышами — ретировались очень быстро.

Возле многих военных частей стояли памятные танки:



Порадовала только концовка пути до Джамму — основной хайвэй пошел в объезд города, а мы поехали по извилистой лесной трассе. Зато сам город (а мы въехали туда уже на закате) живо напомнил классический индийский — узенькие улочки, беспорядочное дорожное движение, беспечные пешеходы и т.п.

Наконец, выяснилось нежелание некоторых отелей селить нас, несмотря на явное наличие номеров (об этом феномене я читал и в других отчетах). Оказывается, дело в лицензии — она нужна для того, чтобы селить иностранцев, не у всех эта лицензия есть. В итоге заселились в достаточно приличный отель с ничего не имеющим общим с интернетом (ни одной сети не ловится отсюда) названием Log Inn. Цивилизация — кондишен в номере, лифт на третий этаж, глазеющий на нас во все глаза персонал, который целиком собрался посмотреть на то, как мы заполняем регистрационные бланки.

Вот оно — классическое сумасшедшее дорожное движение Индии:



После такой дороги мы заслужили по бутылочке холодного пива, которое и было благополучно приобретено в одном из ближайших и весьма распространенных тут вино-водочных магазинов.

Взято отсюда

извиняюсь за непонятность своего поста  имел в виду ботанический сад в виде человека) не смог найти на карте ))))

А... теперь стало ясно! Но это сад Шринагара (Джамму и Кашмир), а по вашей ссылке уже штат Уттарханд )) Botanical garden вот, но и тут он не особо человека напоминает...

отличный отчет)) очень нравится ))))

Спасибо! 

неординарно, нравится читать Вас, knezevolk
Знаю, никогда подобного путешествия у меня не будет, потому спасибо, что сейчас  в пути с вами.

Laysan, большое спасибо! Путешествие еще далеко не окончено, правда, не исключено, что вскоре мне надоест писать так подробно.

На 7 августа пройденный маршрут выглядел так: (ссылка на карту)

Путешествие еще далеко не окончено, правда, не исключено, что вскоре мне надоест писать так подробно

 не оставите же меня в Гуджранвала

не оставите же меня в Гуджранвала

Там в Джамму конечный пункт, но скажу по секрету - сейчас я уже в Дармсале ))