По Индии на мотоцикле

23 июля

Отдохнув несколько дней в буддистской твердыне Ле, мы решили отправиться по одному из популярных маршрутов - на приграничное озеро Пангонг, больше половины которого находится уже в Китае. Само озеро - длиной более 100 км., находится на уровне 4200 метров над уровнем моря.

Конечно, ни в какие 9 часов, как планировалось, мы не уехали. Разбудил-то я их в 8, как и договаривались. Но тут выяснилось, что — внезапно — дали горячую воду, поэтому, конечно, все вымылись, потом последовали долгие сборы, потом часовой завтра в La Terrasa, пятнадцатиминутный кофе в Coffesutra, минут 20 еще потеряли на заправке.

Подъем на перевал ChangLa, вид на долину:



Но это бы еще ничего — однако километрах в 14 от Ле у ребят спустило колесо. Нигде поблизости мастерских не оказалось, нам пришлось возвращаться практически в сам город на скорости 20 км. час — я взял на себя Машу и рюкзак для максимального облегчения второго байка.

Поменять камеру у Энфилда в Индии — тоже не такая простая задача. Сначала в одном месте тебе колесо снимают, потом ты идешь/едешь с этим колесом в другую контору, где из него вынимают старую камеру и ставят новую, затем ты возвращаешься обратно и колесо опять присобачивается к байку. Только на саму процедуру мы потратили около часа, не считая дороги туда-обратно. Но все же решили ехать вперед, хотя надежды проехать все 150 км., отделяющие нас от озера Pangong, было очень мало.

Ко всем водителям тут обращаются BRO. Это не интернет-сленг, а, наверняка, просто сокращение от brother:



Один только раз я остановился на развилке и спросил ребятишек, куда ехать на озеро. А так маршрут был довольно прост. После поворота у деревеньки Karu, мы въехали в очень живописную долину — ее зеленый фон очень здорово смотрелся на фоне светло-коричневых и местами даже шоколадных гор. Промелькнул монастырь Chemde — он очень красиво располагается на горе. Однако у меня нет особого желания ходить по монастырям и прочим гомпам, лучше любоваться ими издали. Тем более, что нас поджимало время.

Практически все 30 км. подъема на ChangLa — это отличная асфальтовая дорога:



Очень скоро начался подъем на перевал ChangLa. Причем так живописно начался — дорога короткое время шла через самую настоящую каменную пустыню и будущие отрезки подъема были очень хорошо видны. Подъем был несложный, поскольку почти до самой вершины положен асфальт, но уж слишком длинен — 30 км. Пару раз останавливались — первый раз повтыкать вид этой самой живописной долины, второй — одеться, поскольку резко стало холодно. Очень интересное ощущение — только что тебя даже на приличной скорости солнце припекало и вот уже дуют почти ледяные ветра, хотя это же самое солнце никуда не делось. Нацепил на себя индийские обновы — куртку и фиолетовые варежки.

До перевала (5270 метров) доехали уже порядком вымотанные. Пока пили масала-чай в местной кафешке, ели местный доширак, уже стукнуло половина шестого вечера. То есть примерно пара часов до захода солнца. Идея добраться в этот день до озера окончательно была похоронена. Целью стал городок Tangtse примерно в 30 км. от перевала.



Спуск начался не очень просто — полное отсутствие асфальта, встречные Таты, глубокие потоки, в одном из которых я намочил кроссовки. Но зато виды были чудесные, например, долина, залитая лучами заходящего солнца. Хотелось материться. Матерился.

А затем и дорога стала асфальтовой и очень интересной, так что последние километры докатывал с удовольствием, смешанным с усталостью. Как и предсказывал мудрый путеводитель, в Tangtse нашли достаточно приличный отельчик (слава богу, не палатку), где без труда сняли два соседних номера по 1500 рупий, включая ужин и завтрак. Внутри достаточно прилично, чистенько, ковры на полу. Не то, что в Кейлонге. Правда, нет горячей воды.

Василий был никакой, а я постоял немного на голове (спасибо, Марина!) и оклемался. Правда, очень болела (и до сих пор болит) шея, но это обычная моя фишка. Поужинали для такой обстановки весьма неплохо — дал, роти, масала-чай, какой-то непонятный десерт. И сразу же спать — до упора!

24 июля: на Пангонг!

Утром схрумали скудный завтрак и двинули к озеру, благо до него оставалось всего 32 км. Чуть ранее я попытался разведать, где же тут можно взять разрешения на катания на лодке по озеру, но не нашел. Как выяснилось, разрешение это нам вряд ли пригодилось бы. Из отеля не выписались — денек потупим на озере и к вечеру вернемся сюда, чтобы на следующий день двинуть обратно в Ле.

Индийская дорожная агитация умиляет:



По пути заехали в местный монастырь, приютившийся на скале — несколько нарядных помещений и ни одного человека вокруг, хотя времени уже было порядочно.

Дорога через долину радовала — достаточно хороший асфальт. Я так обрадовался, что в одном из слепых поворотов чуть не впилился во встречную машину — холодок по спине прошел.



Наконец-то увидел стадо пашминовых козлов. Выглядели они не очень привлекательно — ободранные какие-то, видимо, старую шерсть уже счесали, а новая не наросла. От контактов уклонялись.

100%-ая пашмина стоит очень дорого, поскольку на это идет самая тонкая шерсть, вычесываемая с шеи и в живота козла. Для одного платка требуется 4 донора-козла. Чем выше живет животное, тем тоньше у него шерсть и тем она теплее. Механическая обработка ей вредна, все делается вручную. В результате платок в розничной продаже стоит от 5 тысяч рублей.

Военная колонна везла через горы на Пангонг катер. Ведь по озеру проходит граница с Китаем:



По дороге к озеру пришлось еще немного покарабкаться в горы, но это, конечно, было ничто по сравнению с прошлыми испытаниями. И вот, наконец, после одного из поворотов я увидел голубенький кусочек озера. Дорога приводила к самому началу (или концу?) озера Pangong, к его западной части. Далее оно в виде плоской буквы V тянется на 100 км. на запад, заканчиваясь уже в Китае. Высота — 4200 метров.

Немного у мотоциклиста более серьезных врагов, нежели чем дюны из мелкого-мелкого песка:



Лихо проехали первую деревню у озера. Ну, как деревню? В основном палатки-кемпинги, в которых едят-спят и еще бог знает что делают. Правда, были несколько и более солидных построек, ценник за ночь в которых, согласно уже порядком затасканному Ladakh. The Poket Guide начинался от 4500 рупий.



Проехав первую деревню, нашли едва приметную дорожку, которая, через камни и песок, вела прямо к берегу озера. Предстояли водные процедуры.



Я купался летом в Онежском озере в Карелии. Тогда мне показалось, что с борта катера я прыгнул в ледяную чан, как какой-нибудь царь из Конька-Горбунка. Но вот вода в этом озере на высоте в 4200 метров показалась совсем уж запредельно холодной. Правда, деваться было некуда — не зря же я одел плавки.

К тому же в это время солнце спряталось, поднялся сильный ветер и закапал дождь. Зашел в воду по колену и попал в цугцванг — любое последующее действие ухудшало ситуацию. Назад нельзя, да и ветер с дождем. Вперед очень холодно. В итоге окунулся разок и рванул обратно, к теплой куртке. Васятка тем временем тоже быстренько слазил в воду, не утруждая себя плавками.

Теперь было самое время поесть. За тот же скупой набор: рис-дал-овощи-чапати с нас троих взяли 450 рупий. Грабеж! Рядом сидели китайцы, так они поступили умнее — привезли с собой бомж-пакеты и тут только залили водой или разогрели их. Опытные путешественники, видать.



Дорога шла по берегу озера и далее, правда, из асфальтовой превратилась просто в нагромождение камней, иногда песчаные дюны, которые пересекали более или менее полные водные потоки. Проехали в ту сторону еще километров десять, основательно проапгрейдив свои навыки эндуро. Погода на озере менялась очень быстро — горы на том берегу еще озаряло солнце, в то время как на нашем берегу лил дождь, который также мог закончиться мгновенно.





По дороге обратно, в нашу временную резиденцию в Tangtse, через долину, нас чуть не сдул ветрище — реально сложно было управлять даже тяжелым мотоциклом.

25 -26 июля: возвращение в Ле

Началось все неплохо. Позавтракали, стали собираться — мне лично хотелось поскорее оказаться в Ле, несмотря на то, что погода, мягко говоря, не шептала. Расплатились с хитроватым хозяином, решили заехать за бензином. И тут выяснилось, что мое заднее колесо, мягко говоря, никуда не годится. То есть — спустило за ночь, практически на ободе. Нашли ближайшую шиномонтажку, дождались, пока они обслужат Тату, сами сняли колесо, затем механики его накачали и вставили на место. Вроде — все нормально, но тревожные ощущения были.

Мужик очень старался, но, как потом выяснилось, зря:



Начало дороги — шикарное, асфальт, причем довольно ровный. Но ехать было очень холодно. Хотя я был в варежках, у меня отчаянно мерзли пальцы. К тому же коробка начала вести себя отвратно, все время переключаясь в нейтраль.

И наконец, это случилось. После проезда очередного армейского поста начался очередной подъем, во время которого байк начало водить из стороны в сторону. Так и есть — опять спустило то самое заднее колесо. Видимо, шинники камеру-то поменяли, однако причину ее прокола из покрышки не изъяли.



Снять колесо и поставить его обратно на место мы уже могли. Не было одного — насоса. Героическая Маша пыталась его стрельнуть у проезжавших мимо машин. На 20 попыток (не меньше) отыскался лишь один насос и то, как выяснилось, поломанный.

Вот примерно на фоне такой природы все это и стряслось. Прямо по Высоцкому - "назад пятьсот, вперед 500".



Ситуация. Возвращаться обратно — это 32 км. Ехать вверх до перевала — километров 5-10 с совершенно неясными последующими перспективами (вряд ли там есть шиномонтажки). Поэтому решили, что я останусь у байка, а ребята вместе с колесом поедут обратно. Отчалили они примерно в 5 вечера.

Совсем одиноко мне не было. Внизу виднелась военная база, рядом бродило стадо яков, за которыми я (для сугреву) немного побегал. Справедливости ради скажу, что они меня обставили в два счета — очень ловко скачут по камням и скалам. К тому же при движении вверх у меня уже секунд через тридцать начинается одышка (высота все же почти четыре с половиной километра).

Время от времени шел достаточно сильный снегопад. В сухом климате гор снег выглядел как те шарики, которые дают в некоторых кафешках после еды для освежения дыхания. Или еще одна аналогия — кусочки пенопласта. Так падают на землю и тают очень медленно, так и оставаясь каждый по отдельности. Как будто искусственный снег.

Во время одного сильного заряда я решил спрятаться под камень. Сел, положил голову на руки — со стороны могло показаться, что я в глубокой печали и отчаянии. И тут меня оклинул проезжавший мимо энфилдист Коля. Оказывается, он встретил по пути Машу и Васю, предложил им свой насос, однако оказалось, что эта камера тоже пропускает воздух. Не исключено, что мы повредили ее в процессе не слишком умелого бортования. Поэтому ребятам все же пришлось ехать непосредственно до места нашего сегодняшнего старта.

Поговорили с Колей четверть часа. Он тоже был на Пангонге, однако в отличии от нас доехал до самого конца той дороги, что шла вдоль озера, стремясь прорваться к другому озеру — Tso-Moriri. Но поскольку там реально была уже почти граница, то его быстренько завернули обратно. Пожелав мне удачи, он отправился на перевал по дороге в Ле. У него тоже оставалось не так много времени — буквально часа 2, в то время как до города было еще километров 90.

Вскоре мне стало совсем скучно и я принялся петь и читать стихи горам. Очень быстро выяснилось, что как песен, так и стихов я знаю не очень много. Зато согрелся. Да и понаблюдал за тем, как быстро переменчива погода в горах — вот, казалось бы, их вершины окутаны тучами и через пару минут уже залиты закатным солнцем.

Стемнело. Только ближе к 20 часам прибыли ребята. Оказалось, у них тоже были приключения — все шиномонтажки были закрыты, им помогли какие-то сердобольные индусы, которые даже не взяли денег за услуги. И тут еще одна неприятность — нехватка наличности. Банкоматов в этой глуши днем с огнем не сыскать, только в Ле. У меня 400 рупий, у них около 1000 при том, что номер в нашем прошлом отеле стоил 1500. А нам ведь еще надо поесть и докупить бензина.

Так что к перевалу не поехали, отправились обратно (32 км, напомню) уже по совершенной темноте. Ни о каких фонарях на горных трассах, конечно, речи быть не может. Только кое-где светоотражающая разметка. Но мне лично ехать по шпильках впотьмах было очень интересно и необычно. Надо будет повторить.

К счастью, в Tangtse отыскался и более бюджетный вариант размещения — 500 рупий за комнату на трех человек. Опять коммуналка, а что делать? С огромным удовольствием в аутентичной столовой комнате с маленькими столиками и подушками-матрасами съели горячий нуддл-суп и запили его масала-чаем.

Следующим утром, к счастью, все было хорошо. Проехали то злосчастное место, после преодоления очень длинного и очень коварного брода начали подъем на Chang La, но уже не с асфальтовой, а с грунтовой стороны. Довольно неприятно.



Чуть ниже увидели обвал, который случился вчера вечером и который оперативно расчистили (по этому поводу утром к нам в номер даже приходил полицейский и предлагал (когда проблему еще не ликвидировали) добраться до обвала на автобусе, перейти его пешком, а с другой стороны спуститься на другом автобусе).



Остальная дорога до Ле была не столь насыщена приключениями. Уж к сожалению или к счастью — не знаю.

Очень круто, даже дух захватывает  Читаю и очень хочу там оказаться, и пускай будут трудности и много приключений, но ведь за то как интересно и есть что вспомнить  +1

Красавчик,Шоя и Альпенстар - явно подготовился к пробегу))

Скажи по чем купил байк и были проблемы на постах?

очень хочу там оказаться, и пускай будут трудности и много приключений

Только надо быть готовой к тому, что при переездах 2-3-4 дня может не быть горячей воды) Плюс возможные ночевки в палатках и т.п.))

Красавчик,Шоя и Альпенстар - явно подготовился к пробегу))

Скажи по чем купил байк и были проблемы на постах?

Шоя и Альпенстар - не мое, я - раздолбай

Вот прямо документы на байк пока потребовали только на подъезде к Ротангу, их удовлетворила бумага на владельца-индуса. Тут считается, что у кого оригиналы документов, тот и владелец.

А цена на байк есть в теме - 80 000 рупий (44 287 рублей).

Это что-то невероятное!!! Хороших дорог и побольше впечатлений! И больше фотографий!!

DeadEnd, ну куда уж больше фоток-то?))

Случилось много чего интересного, не успеваю выкладывать - с инетом тут напряженка)

31 июля: Ле - Каргил

Утром меня посетила минутная слабость - захотелось еще на денек остаться в Ле. Света не было всю ночь, ноутбук заряжен не был, было настроение пополнить блог. Решил оставить ребятам записку "Завтра" (дело в 8 утра было), однако не тут-то было: они уже встали. Так что пришлось ехать.

Собирался неожиданно долго - около получаса. Все добро (правда, с трудом) влезло в два жестяных чемодана. Посередине еще присобачили один из мешков ребя и после первых поворотов я сразу стал чувствовать, что байк стал хуже управляться - "вилял" в медленных поворотах. Однако к этому можно привыкнуть и иметь в виду.

Индийские рабочие очень дружелюбны, всегда рады приветствовать тебя:



Дорога в Шринагар понравилась сразу - миновав пригороды Ле, она превратилась в самую настоящую трассу по пустыне - вокруг бесплодная, каменистая равнина и лишь вдалеке виднеются горы. Ехали параллельно течению реки Индус, что не отменяло некоторых карабканий на горы, когда нужно было следовать руслу.





Я бы горячо рекомендовал трассу Ле-Каргил тем, кто любит кататься в горах. Манали-Ле - это просто трудная дорога, если ты за рулем, то любоваться красотами там особо негде. А здесь ты получаешь реальное удовольствие, преодолевая горный серпантин по отличному (по большей части) асфальту.

Вездесущие армейские базы:



К тому же на дороге Ле-Шринагар горы немного другие - более компактные, что ли. Долины уже, соседние скалы видны совсем рядом. Мне такие виды нравятся больше. На той же Манали-Ле горы гораздо больше, но и расположены они в отдалении, внушительность теряется.

Подобные участки дороги, к счастью, случались редко:



По такой хорошей дороге километры летели очень быстро. На приличной скорости мы пролетели туристическое местечко Magnetic Hill - якобы, там транспортное средство может двигаться в сторону, противоположную уклону (в гору). Я хотел там остановиться заранее, но не ожидал, что доедем до него так быстро.



Еще что меня восхитило - деревеньки по дороге. Огромный контраст - только что ты ехал средь бесплодных, мрачных, темных скал - и тут же за очередным поворотом открывается небольшое селение с белыми и серыми домишками, утопающими в светлой зелени. Деревья, желто-зеленые поля, белые ступы между ними - даже захотелось на пару дней остаться где-нибудь в таком месте.





Но сегодняшняя цель была - Каргил, город, вокруг которого в 1999 году развернулась война, когда пакистанские боевики на время захватили всю эту область. И лишь отчаянные усилия индийской армии помогли отбить практически все захваченное. Совсем рядом с ним проходит линия контроля Пакистана, который фактически владеет частью территории штата Джамму и Кашмир.



Каргил - это половина пути от Ле до Шринагара, то есть за сегодня нам надо было проехать 220 км. Дорога позволяла рассчитывать на то, что это удастся сделать. Проехав 105 км., достигли деревеньки Ламаюру, рядом с которой раскинулся Moonland - лунный пейзаж. Довольно похоже, впечатляет:



Еще там был интересный монастырь, разумеется, как и все остальные местные буддистские монастыри, действующий.

Билайн-ступы:



Вид с монастыря на долину:





После начали восхождение на два очередных перевала, однако по сравнению с ранее преодоленными эти были просто как семечки - 4100 первый и 3500 второй. Но остановиться на вершине, конечно, остановились.



В деревеньке Mulbeck встретили вот такую каменную статую Будды и при ней, конечно же, гомпу.



Прямо напротив находилась небольшая закусочная, где отдыхали несколько индийских байкеров. Судя по их одинаковым курткам, они объединились в какой-то клуб-тусовку-банду. Почти все оставшуюся дорогу до Каргила ехали с ними. Вспомнил Гоголя, захотелось погоняться. Обогнал троих, шедших во главе, с самым первым чуть не столкнулся на бездорожье (ближе к Каргилу дорога стала хуже).

Заселились в довольно приличный номер за 1000 рупий (550 рублей), в нем даже безо всяких условий шла горячая вода. Прогулялись по вечернему городу, произвели, разумеется, фурор (индусы даже в туристических местах любят без зазрения совести разглядывать иностранцев, ну а тут - тем более), нашли достаточно скудную, но зато дешевую еду. В ресторане нам предложили пиво за 350 рупий, однако у себя в отеле потом был найден приемлемый вариант за 150 рупий. Ну как же без пива после 220 км. горной дороги?

Источник, остальные фотки.

Читаю чуть ли не в слезах вся.))) потрясающе, очень очень преочень!!! Хорошей тебе дороги и мистический подарок ждууу! Скорее бы нам встретиться.))

Аленчик, даст Кришна - свидимся! ))


01-02 августа, Каргил - Шринагар

До Шринагара, разумеется, тоже добирались с приключениями. Понадобилось два дня, хотя мы ожидали, что по аналогии с прошлыми 220 км. оставшиеся 205 мы так же проедем лихо за один день. Однако не тут-то было.

Последний взгляд на Каргил. Надеюсь, больше здесь воевать не будут:



Выезд с Каргила — грунтовка, пылища и Таты:



Уже в окрестностях Каргила дорога стала отвратительно-грунтовой. А тут еще на очередной проверке на выезде из города выяснилось, что ребята оставили свои паспорта в ресторане. Вернулись, пока они ходили за ними, я пережил несколько не очень приятных минут, стоя буквально в центре оживленного, по преимуществу мусульманского города, удостаиваясь пристального внимания чуть ли не каждого жителя.

Еще раз умилился зелени, соседствующей с голыми скалами:



Километров двадцать-тридцать мы наслаждались изивающимся в долине прекрасным автобаном. Но потом опять началась жесть и продолжалась она довольно долго, вплоть до очередного, нежданного, но, правда, не очень высокого перевала. И потом дорога тоже не улучшилась.



Наблюдали вот такое слияние горных речек:



На какое-то время дорога стала очень странной — вымощенной плиткой (как в российских городах мостят пешеходные зоны), ехать по ней тоже было не особо приятно.



Но основная часть спуска — это такая песчано-грунтовая дорога, очень и очень неприятная даже по сравнению с тем, что мы видели на трассе Манали-Ле. А тут еще и обилие Тат, которые оживленно снуют по этой очень узкой дороге, обогнать на которой — целое дело. Тата поднимает кучу пыли, фактически, ты едешь за ней практически вслепую, рискуя свалиться в обрыв.

После перевала дорога неожиданно повернула и открылся вид вот на такую долину, залитую закатным солнцем:




Эта Тата застряла на подъеме, мы очень аккуратно, по краешку пропасти, по песочку, ее объехали:



Еще фотка экстремального спуска:



Даже несмотря на усталость, это надо было сфотографировать:



Раньше я такие кадры видел только с самолета, перед прыжком с парашютом с километровой высоты:



Резкое изменение природы было заметно уже на спуске — на склонах в изобилии появились хвойные деревья с очень приятным запахом, да и вообще зелени стало гораздо больше. Мы выехали из засушливого Ладаха, который своими высокими пиками препятствует даже всемогущему сезону муссонов.



До Шринагара оставалось 90 км., но тут мы сдались — слишком устали. В долине отыскался очень странный Youth Hostel — по сути, пионерлагерь с рафтинговым уклоном. Такие же кроватки в общей комнате, как в детском саду, только для взрослых. 500 рупий — одно койко-место, но поскольку мы — мажоры (смайлик иронии), то нам дали две отдельные комнаты по три кровати в каждой. В обычном пионерлагере здесь спали бы вожатые. 1500 рупий (812 рублей) были сторгованы до 1000.

Удивительно, но в таком месте был снукерный стол! Сыграл пару партий с индусами. Ни я, ни они играть не умели, так что просто был фан. Но один раз даже сделал серию «красный-розовый-красный».

Место мне не нравилось, утром захотелось побыстрее уехать. Но ребята хотели еще спать, так что я психанул и поехал один. И тут начался дождь, которого я в таком объеме не видел, наверное, уже недели две. Сезон муссонов, ничего не поделаешь. Настоящий ливень, однако дорога была хорошей и почти пустынной, так что я уверенно держал свои 60. Правда, пришлось переобуться в сапоги.

Последний бросок на Шринагар. Обратите внимание на резкое изменение природы по сравнению с первыми фотками поста:



Как я попал в сам Шринагар уже не помню — там очень запутанная схема подъезда, несколько раз спрашивал приветливых индусов. Поселился на каком-то базаре в какой-то клоповник за 800 рупий (433 рубля) — временно, разумеется. Надо было разобраться, где я и отыскать отель Blooming Dale, который рекомендовали в Сети.

И тут выяснилось, что мой ноут отказывается включаться — что-то с жестким диском. Тут я впал в депрессию, как обычно в таких случаях. Любые проблемы с компом выводят меня из себя. Именно поэтому, наверно, я впоследствии в странствиях по Шринагару завалился сразу два раза, ободрав коленку и бедро. В плохом настроении крутил головой по сторонам, высматривал вывески, отвлекался от дороги.

Blooming Dale оказался вполне приличным, даже можно сказать, шикарным местом рядом, собственно, с самим озером Дэйл. Однако ценник был негуманный — 2500 рупий (1353 рубля). И тут я вспомнил, что читал хороший отзыв про гестик Kusum, который видел по дороге. Заглянул — действительно, очень приличные и чистенькие комнатки всего по 700 рупий (379 рублей). Охрана с автоматчиком входит в стоимость.

Вид на внутреннюю территорию Kusum Guest House — чуть ли не единственное место за время нашего путешествия, которое я могу реально порекомендовать:



Заселился. Комп по-прежнему не включается, решил заглянуть в местное интернет-кафе. Закрыто — время молитвы. Вообще, тут проживают в основном мусульмане, поэтому во время ежедневных молитв мало что работает. Познакомился с хозяином одного отеля, даже можно сказать, подружился — чаю выпили, он мне показал свой садик, рассказал о своих друзьях-русский Романе и Марии, которые жили тут 15 дней, уехали вот только недавно и подарили ему на день рождения фотографию.

Все-таки Индия — удивительная страна. Я вышел на набережную всего на минутку, поглазел на дома-на-воде, собирался уже идти обратно и тут увидел ребят. Они как раз искали, где заселиться. Выступив невольным агентом Кусума, я заселил их рядом со мной, чем немало огорчил прочих зазывал, которые уже стали толпиться вокруг нас.

У Маши и Васи, оказывается, тоже были приключения. Они долго искали, где заселиться, объезжали все озеро по периметру. И все это время за ними шла погоня — три индуса на машине, которые жаждали заполучить их в свой гест. Никакие суровые взгляды, никакие «ноу» не помогали — индусы просто не представляли себя, как это можно поселиться где-то еще, кроме как не у них. В погоне они проявляли изобретательность — поджидали в самых неожиданных местах, искусно лавировали в пробке, поспевая за более юрким мотоциклом.

Оказалось, что найти более-менее приличный ресторан на набережной озера Дал довольно сложно — в основном тут «локалочки», то есть небольшая комнатка с пластмассовыми столами-стульями. Нашли вариант при пафосном отеле — внутри все прилично, но и ценник в меню, конечно, был задран. Обычно томатный суп стоит 60-70 рупий, а тут он был 110 (60 рублей).

Исходник, еще jpg

03 — 05 августа, Шринагар

Ну что тебе сказать про Шринагар?
В городишке дофига народу.
И каждый хочет поиметь с тебя навар,
В любое время года, в любое время года

С самого начала у меня не сложилось с этим городом. Приехал сырой, голодный, расстроенный из-за сломавшегося компьютера, упал два раза, поселился на каком-то шумном базаре. Но набережная озера Дал немного примирила меня со Шринагаром, этим городом с более чем миллионом населения, летней столицей штата Джамму и Кашмир.



Это действительно красиво, красиво каждый раз по-своему при разном положении солнца. Вдоль всего озера раскиданы причалы, откуда на лодке можно отправиться на прогулку по озеру. Мы вот так и не собрались…



Особая «фишка» города — это дома на воде. Исторически они появились потому, что англичанам, которым в период их господства в Индии очень полюбились прохладные горы, не разрешалось покупать в собственность землю. Вот и был найден выход в виде постройки «домов на воде».



Я видел их издали, Василий заходил/заплывал в один из них и сказал, что больше это похоже на клоповник. А просят, как за обычный хороший номер — от 1200 рупий за ночь. Но снаружи они выглядят действительно здорово. Опять-таки, в путеводителе вычитал, что такие дома делятся на 4 категории — от А до Д. Если в А еще как-то можно жить, то Д «с трудом удерживаются на плаву». Но таких домов реально много, зазывалы есть у каждого причала.

В комнате у Кусума мне нравилось, оттуда почти не слышались неизбежные мусульманские молитвы проповеди, которые, надо отметить, здесь читались все же более мелодичным голосом, чем в Ле. Однако и объем их значительно возрос, как-то раз это было всю ночь напролет.

Улочка рядом с озером Дал, где мы жили — Boulevard Lane 2:



В поворотах трасса разделяется вот такими оранжевыми пластмассовыми столбиками:



Индусы очень любопытны, даже за рулем:





Надо ознакомиться с картой:



Кроме лодок-на-воде и собственно озера Дал Шринагар славится еще своими садами, кои мы и отправились рассматривать. Надо сказать, что по большей части были разочарованы. Да, это такие правильные сады-парки, с красиво подстриженными деревьями и множеством цветов, однако ничего особенного в них
нет.



Botanical garden вначале заинтриговал — судя по схеме, он был создан в виде модели лежащего человека. То есть в буквальном смысле слова можно было пойти в попу или засесть в печенках. Однако мы так и не смогли разобраться, где у этого человека что, с земли это совершенно непонятно. Так что -
разочаровашка.



Так Шринагар упустил еще один шанс завоевать если не нашу любовь, то хотя бы небольшое уважение.



Как-то вечером сходили в Mughal Darbar — по утверждению Lonely Planet, лучшее место в городе, где можно попробовать кашмирскую еду. Оказалось, что половины меню у них нет в наличии. Обстановочка внутри, конечно, неплохая, еда тоже, но не более того.



Хотели съездить еще посмотреть мечети в Старом городе, но выехали слишком поздно, поэтому по темноте просто объехали озеро Дал по периметру. Кстати, ездить в темноте в этот раз мне показалось не очень приятным делом. В этот день я был каким-то особенно раздраженным — все бесило, приставания на
улицах, жара, пристальные взгляды…

У индусов боязнь воды, похоже, в крови — даже в неглубоком водоеме в саду пареньки купаются, подложив в трусы пенопласт:



Вот как-то так и получилось, что пришли к единогласному выводу — валить отсюда как можно быстрее, на следующее же утро, часов в 6 утра.

Ну и еще одна фотка озера напоследок:



Исходник, еще фотки.