Индийские мемуары: Гоа-Хампи-Гокарна

Купальни Королевы

     Сверился с картой, вернулся на асфальтированную дорогу и поехал по ней дальше. Я планировал забросить десант в глубокий тыл противника – сначала осмотреть дальние комплексы сооружений, потом, постепенно возвращаясь на базу, «зачистить» всё, что будет попадаться на пути. Ещё минут пять я крутил педали. День пока что действительно был чуть пасмурным и оттого более прохладным, чем обычно. Наконец я достиг дальней точки моего маршрута, который на моих самодельных картах был обозначен как «Купальня царицы» или «Queen’s bath» в английском варианте. А всё-таки согласитесь, что по-русски «купальня» да ещё «царицы» звучит круче и поэтичнее, чем «ванна королевы»!...
     Ныне купальня представляет собой одноэтажное здание с облезлыми чуть розоватыми стенами, производящими впечатление неприступности. Стены глухие и абсолютно лишенные декора. На каждый из четырех фасадов приходится штуки четыре микроскопических стрельчатых оконных проёма, кроме того фасада, где расположен вход в здание. Здесь проёмов чуть больше - сам вход и выдающийся из стены балкончик с такими же стрельчатыми проемами, где, наверное, сидела охрана – какие-нибудь лучники или арбалетчики… Здание окружает ров – метра два в глубину и столько же в ширину. Сейчас он сухой, но считается, что в те далёкие времена, когда империя Виджаянагара переживала свой расцвет, ров этот кишел крокодилами - король был очень ревнивым и оберегал супругу от посторонних взглядов.
     Интерьер производит роскошное впечатление, совершенно противоположное экстерьеру. Обилие изящнейшей резьбы по камню, обыгрывающей во множестве различных вариаций мотив стрельчатой арки. В центре расположен сам бассейн – квадрат десять на десять или пятнадцать на пятнадцать, глубиной метра два. На дне у одной из стенок заметил отверстие слива – инженерное искусство тут было, видимо, развито не хуже, чем у древних римлян. По периметру здания идет крытая галерея. Над самим бассейном крыши нет, но, судя по выступающим карнизам, это место тоже перекрывалось либо тентом, либо легким деревянным покрытием. Со стороны галереи над бассейном слегка нависают балкончики разнообразной формы, на которых, наверно, тоже сидели охранники и слуги.
     Я обошел галерею кругом. Стрельчатые арки, расположенные вдоль неё, образовывали потрясающие уходящие вдаль перспективы, в которых было что-то от восточных сказок про тысяча-и-одну ночь. Около одного из маленьких окошек я увидел выдолбленную на истерзанной временем охристой штукатурке надпись «МИША». Вот долбоёб, а?!
     Спустился в бассейн, и посмотрел на всё это пространство с уровня глаз человека, принимавшего здесь когда-то водные процедуры. А нехилая такая ванна! Умели люди красиво жить! Такие, наверно, торжества здесь закатывали! Мерцающие отблески факелов, слуги с опахалами из павлиньих перьев, музыканты, играющие немного странную для современного уха индийскую средневековую музыку…

Ничо такие "мемуары"-думали  киношку какую вечером посмотреть,а как стала читать-не оторваться!Интересно пишешь!Требуем продолжения банкета!))))

   "Археолог"

      После Купальни Королевы подъехал к «Маханавами Дибба» - монументу построенному в честь какой-то большой победы Виджаянагарской империи. Около монумента индус мел метлой землю. Я положил велик на землю и собрался было осмотреть, что же представляет из себя этот монумент. Но не тут-то было! Индус отложил метлу и навязчиво стал предлагать провести бесплатную экскурсию, показывая какую-то замусоленную ламинированную карточку. Карточкой он, видимо, хотел убедить меня в том, что некая важная индийская археологическая организация дала ему право на проведение подобных экскурсий. Мне, правда, показалось, что фотка на карточке принадлежала кому-то другому. С фотки на меня смотрел интеллигентный и, в общем, похожий на ученого индийский мужчина. Субъект же, сующий мне эту карточку, был небрит, одет в какую-то старую небрежно расстегнутую на груди рубаху и больше походил на типичного жителя индийской деревни, чем на человека, имеющего хотя бы опосредованное отношение к археологии. К тому же индус на карточке был достаточно молод, а этот – на вид ближе годам к пятидесяти. Хотя, конечно, всякое бывает: был молодой и интеллигентный – стал старый, небритый и опустившийся…
      Ну, думаю, хер с тобой - раз бесплатно, то послушаю. Короче, мы быстрым шагом обошли вокруг монумента - ничего интересного. Потом мы подошли к «Пушкарни» - водоему, где жители города брали воду. Форму сооружения можно сравнить с перевернутой усеченной пирамидой: множество ступеней с четырех сторон спускаются вниз к зеленой непрозрачной воде (надеюсь, в древние времена вода здесь была чище...). Сооружение достаточно эффектное и, если бы я осматривал его один, то непременно спустился бы вниз к воде, чтобы лучше почувствовать атмосферу места. Но мой «гид» сказал, что вниз спуститься нельзя и повел дальше показывать какой-то тайный подземный ход, потом длиннющую каменную поилку для слонов, высеченную из цельного камня, потом каменный столбы к которым вроде как привязывали и били палками преступников. Я попросил «гида» вставить руки в столбы и изобразить преступника, которого бьют, но он почему-то отказался. А зря, прикольная фотка бы получилась…
      Тут экскурсия и подошла к концу – мы снова подошли к тому месту, где стоял мой велик. На экскурсию у «археолога» ушло не более 5 минут. Я попросил его еще раз показать его карточку и указал ему, что тип на фотке на него не похож. Он же настаивал, что это все таки его фотка. Я взял свой велик и уже было собрался ехать, но тут «археолог» неуверенно сделал жест типа «дай денег».
- Ты ж говорил, что бесплатно?
- Ну да… но если хочешь, можешь дать…
Т.к. мне экскурсия совершенно не впечатлила и, более того, помешала нормально и неспешно всё посмотреть, то я дал ему чисто символически десятку рупий и поехал дальше.

Хазарарама и состязания в прыжках на Лотус-Махал.

     Следующим был храм под названием «Хазарарама». Внутри я увидел делегацию из индусов в белых одеждах и белых шапочках. Группа шла вслед за экскурсоводом, который тоже имел весьма эпичный вид – длинные волосы и борода, красноватый шарф поверх черной рубахи навыпуск. Образ экскурсовода завершали как-то солнечные очки, которые придавали мужику полное сходство обыкновенным русским бомжом.
     Я, как любитель халявных экскурсий, как бы незаметно присоседился к делегации. «Бомж» говорил не по-английски. Ну ладно, хотя бы просто посмотрю, на какие детали храма он обращает внимание. Из храма экскурсия перешла наружу, мы обошли вокруг храма. На внешней стене храма гид обратил внимание на барельефы, изображающие какие-то сюжеты с участием людей и слонов.
     Пояснив что-то по поводу этих сюжетов, гид обратился ко мне на английском:
- Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь?
- Неа… это, наверно, язык каннада?
- Ага, каннада…
Следовательно, люди в белых одеждах были из штата Карнатака, т.к. это язык, на котором говорят в этом штате.
     Мы еще что-то поговорили с гидом, и я пошел дальше. В передвижном лотке, стоящем у дороги, купил манговое мороженое – фруктовый лёд. Так себе. Дальше надо было купить билет для того чтобы войти на территорию, огороженную высокой каменной стеной. Внутри был более менее ухоженный газон, которые поливали из шлангов индуски, а также размещалось пару построек. Углы каменной стены венчали восьмиугольные каменные башни, напомнившие мне почему-то об игре «Эпоха империй». Думаю, на башнях в свое время тоже сидели какие-нибудь дозорные-лучники.   
     Немного пройдя я увидел «Лотус Махал» - двухэтажное каменное здание с какой-то там уникальной древней системой кондиционирования. Зданием пользовалась, насколько я помню, королева. Название сооружения объясняется некоторым сходством с цветком лотоса. Я хотел было пройти на второй этаж, но увидел, что проход в лестничную клетку закрыт металлической решеткой с замком.
     Рядом с Лотус Махалом я увидел колодец – такой же древний и каменный, как и всё здесь. В глубине колодца виднелся квадратик грязной воды, которую, впрочем, было практически не видно из-за множества пустых пластиковых бутылок. Индусы в своем репертуаре.
     Пока я смотрел колодец, к Лотус Махалу подошла группа индусов. Эти были без экскурсовода и, в отличие от предыдущей делегации, были одеты обычно. Посмотрели здание, подивились на архитектуру. Но индусы люди веселые, и на этом всё не закончилось! Дело в том, что Лотус Махал имеет высокое основание (наверное, чуть более метра в высоту), на которое приходится как-то взбираться, т.к. ступеней для того, чтобы нормально взойти нет. Так вот, индусы начали пробовать с разбегу запрыгивать на это основание. Начался импровизированный турнир по прыжкам в высоту. Я тоже решил попробовать свои силы. У меня, естественно, с моим ростом выше среднеиндийского тоже легко получилось заскочить на площадку. Индусы мне поаплодировали.

Полигональная кладка и «слонюшни».

      Дальше я прошел немного вместе с этой группой индусов. Мы последовали сквозь проем в высоких каменных стенах. Меня поразила кладка этих стен – огромные каменные блоки неправильной формы идеально подогнанные один к другому! Кладка смотрелась гораздо естественнее и живописнее обычной и, к тому же должна быть более прочной. Потом я узнал, что оказывается, кладка эта называется «полигональная» и привлекает внимание сторонников альтернативной истории, которые подметили, что такая кладка встречается в сооружениях всех загадочных древних культур – в Египте, Латинской Америке, Камбодже…
      Ещё в Хампи я потом заметил, что похожий прием древние строители использовали не только в кладке стен, но и в плитах перекрытия. Так оригинальные древние каменные плиты имеют неправильную форму, но идеально прилегают друг к другу! Т.е. каждая плита уникальна! Там же где настоящие плиты были утрачены, наша техногенная цивилизация уродливо подреставрировала потолок с помощью плит из камня похожего цвета, но уже абсолютно одинаковой формы – в виде скучных параллелепипедов.
      С обратной стороны каменных стен взору открылась площадка размером с футбольное поле, также покрытая ухоженным газоном. Бедно одетые индийские женщины окучивали кустики, растущие по краю площадки. Вдоль одной из длинных сторон площадки располагалось длинное величественное сооружение из камня – «elefant stables» или «слонюшни», как изящно кто-то перевел это в интернете. В ряд шли огромные проемы, служившие входом для слонов в их индивидуальные «апартаменты». На крыше здания над каждым «апартаментом» располагался огромный каменный купол – специфической «вздутой» формы, которая, мне кажется, очень соответствует образу индийского слона. По центру здания размещалось изящно унизанное колоннами возвышение, где, наверное, сидел император. Должно быть, во время больших празднеств всё это выглядело очень впечатляюще – архитектура, слоны, яркие одежды людей, звуки труб, праздничное шоу… ну или не шоу, или как это называется?...
      Посмотрели еще какое-то сооружение, по конструкции похожее на Купальни Царицы – глухие стены, по периметру крытая галерея, обращенная вовнутрь здания – к площадке, расположенной на уровень ниже. Однако, думаю, что здесь площадка всё же не служила как емкость для воды, т.к. дно площадки было покрыто травкой, а не было каменным, как в купальнях. Видимо здесь был просто дворик для прогулок или типа того. Мы прошлись кругом по галереи, в которой были расставлены какие-то индийские древности – каменные статуи всяких там Хануманов. На входе в здание сказали, что фотографировать здесь нельзя. Не особо то и хотелось! Но так как запретили, то я тайком сделал пару фоток.
      Потом делегация подошла ещё к одному храму, расположенному несколько поодаль. На вывеске было написано его название на английском и хинди. Мне удалось разобрать на хинди слово «мандир» (что значит храм) и по этому поводу почувствовать удовлетворение - я не совсем зря пытался выучить индийские буквы!
Храм выглядел не очень впечатляюще. В теньке под каменным навесом храма отдыхали какие-то местные жители. Кто-то сидел на полу, вытянув ноги, кто-то примостился на каменном ограждении храма. Рядом с ними стояло несколько пластиковых сосудов с водой. Создавалось впечатление, что они здесь как минимум отдыхают после полевых работ, а как максимум вообще живут постоянно.
      Мы зашли под навес, пройдя между отдыхающими индусами. Индусы-туристы подошли к стоящей с краю площадки статуе. Я тоже подошел и стал разглядывать статую. Судя по обезьяньему лицу это был Хануман. Однако нижняя часть была почему-то женская. Притом, интересная деталь, писька статуи была какая-то темная, будто бы закопченная. Знаю, что индусы любят вымазывать маслом и едой рты у статуй, может быть и здесь имела место схожая форма поклонения святыне. Только, так сказать, на метр ниже…
      На обратном пути от этого храма один из индусов поинтересовался, из какой я страны. Я ответил, что из России. Один спросил у другого вполголоса: «А где это?». Другой, похоже, тоже не знал, где. «Вообще-то это самая большая страна в мире!», - сказал я. Тут нашелся один из индусов, обладающий более глубокими познаниями в географии, который и объяснил всё своим соплеменникам: «Вот, значит, Индия» (он обозначил пальцем в воздухе кружок, обозначающий Индию). «А вот Россия» - он очертил слева вверху от «Индии» второй кружок раза в четыре меньше первого. Своя страна все равно самая лучшая и самая большая!

Дорога к Храму Виттала – на велике через банановые плантации.

      Я распрощался с индусами, взял свой велик и поехал дальше. То, что я хотел посмотреть в Королевском центре, я посмотрел. Теперь мне нужно было добраться до Священного центра, который располагался ближе к моей «базе», т.е. мне нужно было как бы возвращаться назад. Той же дорогой, что я приехал, я не хотел возвращаться, т.к. новизны мне определенно хотелось больше, чем предсказуемости результата. Но какой-то явной другой дороги на моих распечатках «Гугл Планета Земля» мне обнаружить не удалось.  Поэтому просто поехал по первой попавшейся пыльной деревенской тропке, которая уходила в направлении, более менее близком к нужному.
      На обочине дороги увидел культовую индийскую машину «Хиндустан Амбассадор» белого цвета – похоже на наши самые первые Волги или Победы. Потом деревенского пастуха, который гнал нескольких черных буйволов. А ещё через некоторое время понял, что я сделал небольшой крюк и что я снова у крепостной стены, с той самой полигональной каменной кладкой.
      Поехал по другой тропинке. Через какое-то время увидел, что дорога делится на две – одна, более «наезженная» и окаймленная пальмами и другой яркой растительностью, уходит влево, а другая, совсем почти незаметная продолжает идти вперед. Поехал налево – в любом случае куда-нибудь да выйду. Не тут-то было! Немного проехал, встретил местных жителей, которые сказали, что здесь выезда вообще нет – тупик. Пришлось вернуться и поехать по еле заметной дорожке – вперед.
      Местность здесь была более каменистая, оттого и дорожка была хуже видна. Людей здесь вообще не было. Я спустился в низину, потом выехал к бурной горной речке с водой коричневого цвета. Причем берега речки были почти везде обложены камнем – не хуже «одетой в гранит» Невы. Это тоже ещё древние жители города постарались.
На другую сторону речушки вел небольшой каменный мостик. Я спустился по каменным ступенькам к речке и умылся. Это было охуенно! Холодная речная вода после палящего солнца – ещё одно из тех простых удовольствий, которых лишен среднестатистический житель большого города. И вообще - последний раз я так на велике, честно сказать, лет в 10 катался. Такое же вот ощущение было… «первооткрывательства» что-ли… едешь и не знаешь, что будет за поворотом!
      Проходящий мимо абориген, сказал мне, что двигаюсь я, в принципе, в верном направлении и указал мне путь дальше. После мостика дорога пошла вдоль банановых плантаций - слева от дороги чуть ли не до горизонта колыхались ярко зеленые листья, похожие на гигантские листья хрена. Кое-где бананы сменялись посадками других растений, думаю, это был рис. Местами посреди плантаций появлялись древние руины. Справа от дороги извивалась та самая речка. Сама дорога была на некотором возвышении.
      Вообще говоря, меня давно интересует вот какой вопрос: если на земле места, где растут всякие дикие фрукты, которые можно нахаляву жрать? Когда мы были в Италии, в Неаполе на глаза мне попались оливковые деревья с плодами, но оливки на вкус оказались твердыми и незрелыми. Так и не удалось в Италии ничего найти такого вот дикого и халявного. Поэтому, когда в Индии я разглядел, что на многих банановых кустах красуются здоровенные зеленые кисти бананов, то у меня вновь появилась надежда: может я наконец нашел то самое место?
      Я положил велик на дорогу, спустился с дороги вниз на плантацию и подошел к дереву, банановая гроздь на котором показалась мне самой аппетитной. Оторвал один маленький зеленый банан. Кожура очистилась с трудом, на вкус плод с бананом ничего общего не имел, был твердым, чуть клейким и как бы хрустящим, напоминаю стебель сельдерея. Выкинул на хуй эту дрянь и поехал дальше. Видимо, нет на земле таких мест.
      Кстати, потом один индус мне сказал, что бананы срывают, поливают какой-то гадостью и тогда они становятся зрелыми. Что-то такое. И ещё рассказывали, что чтобы привезти бананы домой, в Россию, их надо срывать именно такими – зелеными, тогда они доезжают нормально. Думаю, что это правда, т.к. купленные мной под конец поездки нормальные спелые бананы не выдержали даже не то чтобы перелета – пока я их довез с рынка до отеля, они уже превратились в кашу. Привез в отель и выкинул в мусорку. Если уж мы заговорили о бананах, еще скажу, что местные бананы хоть и дешевые (рублей 20 за килограмм), но, я бы сказал, более пресные и менее ароматные, чем наши, эквадорские.
      Через какое-то время я выехал на хорошую асфальтированную дорогу, через некоторое время оказался у любопытного сооружения, сквозь проезд в котором  проходила дорога. Это были одни из нескольких ворот древнего города. Сооружение показалось мне интересным своей «двухуровневостью» – на второй этаж ворот вела лестница, и ещё пандус. Со второго этажа открывался хороший вид на дорогу и окрестности. Сама крепостная стена была невысокой – в один этаж, поэтому казалось, что стена и ворота играли роль больше символическую, чем оборонительную.
      Проехал еще немного, то здесь, то там появились люди, которые то-ли что-то строили, то-ли занимались сельским хозяйством. Я остановился около лавки с масала-чаем. Чай оказался ещё слаще, чем те, что я пробовал до этого, на что я и пожаловался индийскому крестьянину, с которым разговорился сидя на скамейке и попивая чаёк. «Ты можешь просто попросить класть меньше сахара!» - сказал он. Вот так! Оказывается, часто необязательно мучиться, достаточно просто попросить! Ещё индус рассказал про то, что у него дядя живет в Америке – богатый и уважаемый человек. Вот так вот бывает-то: дядя в Америке, племянничек сахарный тростник в деревне рубит.
      Спросил у индуса еще раз дорогу. Кстати, очень удобно оказалось показывать для лучшего понимания купленный в Королевском центре билет, тыкая в напечатанное на нём фото каменной колесницы, которая располагалась в центре Священного центра, и которую я хотел посмотреть. Мужик указал мне направление, и я покатил дальше. Проехал мимо какого-то здания с эффектными колоннами в виде стоящих на дыбах коней, остановился у ещё одного «Пушкарни» - резервуара с водой. Про этот водоем я вообще ничего не слышал. Слава Богу, здесь не было никаких навязчивых гидов (и, впрочем, вообще никого не было) и я смог спокойно спуститься к воде и осмотреть сооружение. Эти «Пушкарни» отличались тем, что по площади были гораздо больше, были менее глубокими. Кроме того, посреди водоема красовалось что-то вроде каменной пагоды, которая выглядела весьма изящно и, думаю, играла какую-то ритуальную роль.
      По дороге меня обогнала о некое транспортное средство: с крышей-навесом, как у автомобильчиков, на которых ездят по полю для гольфа в фильмах. Только штуковина эта была длинная – в ней помещалось не менее десятка индусов. Они прятались от солнца под установленным на автомобиле навесиком. Они были одеты с ног до головы: женщины - в сари, мужчины - в брюки и рубашки. На меня они посмотрели, кажется, несколько удивленно, т.к. «белый мистер», в отличие от них, ехал на велике, без футболки, которая, была повязана на голове вместо банданы…

Храм Виттала

      Через некоторое время я был у храмового комплекса Виттала. Пока ставил велик у стены какого-то сооружения, расположенного перед входом в комплекс, на стене этого сооружения заметил прикольного маленького бурундучка с полосатой спинкой, греющего на солнце. Попытался подойти ближе - он убежал.
      В воротах комплекса молодой индус вежливо поинтересовался, нужна ли мне экскурсия. Я спросил, сколько стоит. Он сказал, что 100 рупий. Я согласился. Вот когда нормально человек свою услугу предлагает, заранее цену озвучивает, не говорит, что это типа бесплатно и всё такое, то и больше желания прибегнуть к услугам. По-моему, когда человек чувствует, что на него пытаются оказать давление, то вероятность отрицательного ответа гораздо выше. Человек должен чувствовать, что он принимает решение добровольно, что ему оставляют право выбора, и что он, в принципе, может отказаться. Тогда, как ни парадоксально, более вероятно, что он согласится. Вот так я думаю.
      Гид поинтересовался, что если я из России, то пойму ли я его экскурсию на английском языке. Я сказал, что если что-то не пойму, то скажу, и он пусть тогда повторит то же самое другими словами. На том и договорились.
      Экскурсия была достаточно продолжительной и очень интересной. Гид рассказыал про индийских богов и их инкарнации, аватары, их жён, про стоящую во дворе храма каменную колесницу с крутящимися каменными колёсами, про каменные отверстия, за которые крепился тент, отражавший звуки музыки так, что её было слышно на несколько километров, про магов, древний брейк-данс, именитых купцов, арабских скакунов и много чего другого…
      Запомнились «музыкальные колонные» - достаточно интересная фишка древних зодчих. Причём для туристов эти музыкальные колонны анонсируются почему-то только как эксклюзивный атрибут храма Виттала, но я собственноручно обнаружил колонны с такими же свойствами по крайней мере ещё в одном месте в Хампи, про которое расскажу чуть позже.
      Представляли эти колонны из себя примерно следующее. Каменный навес храма, например, поддерживается здоровыми «мегаколоннами» сложной конструкции. А именно: сердцевину каждой мегаколоны представляет собой толстый столб, его же окружает несколько тонких изящных каменных колонн, сантиметров 10 в диаметре. Так вот, если ударять по этим тонким колоннам, то они издают мелодичные звуки. Причем каждая мини-колонна, производит звук разной высоты. Этого мало – гид мне утверждал, что разные колонны имитируют звук разных музыкальных инструментов, типа «вот это ситар, а это табла». На мой взгляд, это было преувеличением, т.к. всё же звучание было достаточно однотипным. Ещё гид сказал, что вообще-то он музыкант и немного поиграл на колоннах.
      Ещё на меня произвела впечатление придумка древнеиндийских строителей с освещением подземных храмов. Темное, значит, полуподземное помещение, в каменном перекрытии проделаны отверстия около 10 см в диаметре. Сквозь них во тьму врываются столбы слепящего солнечного света. Они попадают на какую-нибудь из каменных стен и отраженным светом мягко освещают узорчатую каменную резьбу на стенах и потолке. Более того, гид обратил мое внимание на пустые резервуары, идущие по периметру храма. В них была вода и свет отражался от неё. Думаю, это было потрясающе красиво. Хотя на меня и без воды всё это произвело весьма мистичное впечатление.
      Отмечу ещё одно изобретение древних скульпторов – я бы назвал это «мультибарельефы»: скульптурные изображения, которые содержат в себе не одно, а сразу несколько образов. Закрываешь половину барельефа – получается буйвол, закрываешь другую половину – получается слон. А голова как бы общая. Или так: фигурка обезьянки, закрываешь часть – получается лягушка, закрываешь другую часть – получается обезъянка с детенышем и т.д.
      Было жарко, и я спросил у гида, можно ли где-то здесь купить воды. Парень подошел к какому-то зарешеченному проему в стене комплекса и крикнул что-то на своем языке. Тут же чья-то рука просунула ему через решетку покрытой капельками бутылку холодной воды. Я сунул между прутьев 20 рупий и снова стал радоваться жизни. Когда экскурсия закончилась, с удовольствием отдал этому гиду честно заработанные им 100 рупий. И даже накинул ещё немного.

Обратный путь к Мэйн базар роад: Ачутарайя темпл и другое.

     Взял велик и поехал по дороге, которая, как мне казалось, должна была вывести к «Мэйн базар роад». Проехав мимо огромного валуна, на котором белой краской была намалевана большая свастика, я выехал на какой-то пустырь, открытый к реке Тунгабадре. Дальше дороги не было. На пустыре стоял какой-то домик, и я решил зайти туда – может там знают, как проехать, куда мне надо.
     Зашел в дом. Помещение было достаточно большим. Сначала я подумал, что в доме никого нет, но потом увидел женщину, спящую на полу в углу комнаты, а потом и мужчину, которые спал в другом углу. Я поспешил выйти, чтобы не разбудить их. Я понимаю, что простой народ у них традиционно спит на полу. Но дверь-то в дом можно закрывать, хотя бы когда спишь?! Я понимаю, что воровать у них нечего, но все равно! Представляете насколько беззаботные люди!?
     Чтобы извлечь что-то хорошее из того, что я заехал непонятно куда и не у кого спросить дорогу, я решил искупаться. Берег здесь был не такой, как в районе переправы –не было такой масштабной ступенчатой набережной, земля подходила к реке практически без уклона. Но все равно у самой кромки воды нет нет да и были выложены черные каменные блоки, образуя мини-площадку. И дальше под воду тоже уходили каменные ступени. Вообще мне понравилась эта их древнеиндийская фишка – делать ступенчатые каменные спуски в воду. Очень удобно. И, к тому же, как говорится, на века.
     Вода придала свежести и новых сил, и я продолжил свой путь – вернулся немного назад и пошел по другой дороге. Эта дорога повела вверх и через некоторое время вывела на ещё один, новый тип «марсианского пейзажа», ещё не виденного мной в Хампи. Это была огромная гладкая, но волнистая «цельнолитая» каменная поверхность. Причем, так как она каменная, то растительность на ней, сами понимаете, совершенно отсутствует. И посреди всего этого вырублено нечто, напоминающее ступеньки. Так как уклон небольшой, то у этих ступенек очень маленькие подступёнки и непропорционально большие проступи. Это делает их больше похожими на следы от какого-то гигантского снегохода, на котором когда-то проехался по этому «лунному грунту» какой-нибудь циклопический герой древнеиндийских эпосов.
     Долго ли, коротко ли я шел, но скоро вышел к мощенной камнями огромной длинной площадке. Справа и слева от неё выстроились стройные ряды колонн. Перспектива завершалась чем-то, напоминающим триумфальную арку. Несмотря всё на прошедшие века, пространство по-прежнему производило колоссальное впечатление.
     «Триумфальная арка» на самом деле является гопурамом (надвратной башней) храмового комплекса «Ачутарайа темпл», расположенного прямо за ней. Храм был назван в честь одного из королей этой империи. Ряды колонн по бокам площадки согласно указателям именуются «улицей куртизанок» - видимо здесь оказывали соответствующий сервис. По правую руку от площади расположен холм «Матанга хилл - популярная точка для созерцания восхода солнца.
Мне попасть на холм как-то не удалось, но уже после поездки меня заинтересовали фотографии какой-то вроде бы небольшой пещеры, расположенной вершине Матанга хилл, и я пожалел, что не побывал там. Если вдруг ещё раз буду в Хампи – обязательно сделаю это!
     Я пересек на велике пыльную площадь, проехал под «триумфальной аркой» и оказался на территории храма. Забыл сказать ещё вот о чём: комплекс «Ачутарайа темпл» вроде бы является значимой туристической достопримечательностью Хампи, про которую пишут все путеводители. Но странно, что, несмотря на это, ни на площади, ни на территории храма не было ни единой живой души. Ну и хорошо! Зато я спокойно всё сам посмотрел и полазил, где хотел и сколько хотел! Клёво немного побыть Индианой Джонсом!
     Например, я спустился в подземный храм, расположенный посреди двора, где оказалась система освещения, построенной по тому же принципу, что и в храме Виттала. Причём здесь было видно, что пучки света падают чётко в резервуар, где должна была быть вода. Сколько душе было угодно, постучал металлическими ключами по колоннам во дворе храма, которые обнаружили те же музыкальные свойства, что и колонны в храме Виттала.
Вообще на территории комплекса расположено несколько разных мини-храмов, посвященных разным Богам. В храме, посвященном священной птице Гаруде, я увидел очень интересные каменные плиты перекрытия. Плиты имели форму не прямоугольника, а остроугольного треугольника. Самым острым углом плиты приходили на столб, имевший капитель в форме головы Гаруды.
     Осмотрев комплекс, я поехал по дороге дальше и через некоторое время я увидел знакомые места – набережную реки, возле которой я за день до этого кормил обезьянок, подаренными бабкой орешками. Только вот незадача - я оказался на уровень выше набережной. Спуска по близости не было. И хоть перепад был небольшой (около 2 метров) все равно спуститься вниз, да ещё с великом, было сложно – надо было спрыгнуть, а внизу было всё забросано каким-то мусором. Не успел я об этом подумать, как на помощь мне пришли индийские бедняки, толпой стоявшие внизу под каменным навесом. Сначала я передал им велик, затем они помогли спуститься мне. Тут не было никакого коммерческого интереса – видно было, что им просто весело мне помочь. Спустившись, я аккуратно стал пробиваться между мусором, коим было завалено всё пространство под навесом. Но как аккуратно не пробирался все же потом заметил, что в один из моих пластиковых сланцев воткнулся кусок деревяшки с небольшим гвоздем. Снял сланец, вытащил из него эту хуиту и пошел по камням к воде.
     Дело в том, что я заметил, что последняя «сувенирная» русская шоколадка, которая у меня оставалась, растаяла в моей сумке. Ну, точнее не в моей сумке, а в той сумке, которую дал мне мужик из лавки во временное пользование, пока он зашивает мой рюкзачок. Я вытряхнул на камни всё из этой тряпочной сумки и попытался отмыть расплавленный шоколад «Алёнка».
      Тут я заметил, что ко мне идут несколько индусов из той толпы, что помогали мне слезть вниз. Оказалось, хотят сфотографироваться. Я попозировал для них – сначала со взрослыми, потом с их детьми. Фотографировали, кстати, на мобильники. Несколько человек одновременно – так что я чувствовал себя практических как на ковровой дорожке в Каннах. Закончив с фотографированием и постирушками, я пошел дальше – к уже знакомому мне месту кормежки обезьян. Там я не удержался, чтобы снова не остановиться и не покормить этих забавных зверушек.

Про Шриджату и Депабрийо и про рюкзачок.

     Как я уже говорил, за еду обезьяны конкурируют достаточно свирепо. Я кормил с руки одну, как тут с шипением подскочила другая и своей когтистой лапой схватила еду с моей руки. Да так, что чуть руку мне не расцарапала.
- Будь осторожен! Когда обезьяны видят еду, у них нарастает агрессия. Могут нечаянно поцарапать руку. При том, что они - носители кучи болезней. Если еды в руках нет, то не надо прятать руки в карманы – они могут решить, что вы там что-то прячете. Надо показать обезьянам пустые руки, чтобы они видели, что там ничего нет.
     Я разговорился с молодой индийской парочкой, давшей мне эти ценные предостережения. Биологи, из Бангалора. Пишут кандидатские диссертации по зоологии, приехали в Хампи, чтобы понаблюдать за обезьянами для этого. Девушка было очень похоже на Вупи Голдберг. Звали их - Шриджата и Депабрийо. Мы с ними тоже сфотографировались. И, что интересно, через пару месяцев после окончания моего путешествия они прислали мне электронное письмо с фотками.
     Я, в свою очередь, тоже отправил им фотку, где были запечатлены они и чиркнул пару строк. Очень интеллигентные люди. «Наверно у тебя хорошее здоровье», - сказали они глядя на то, как я без футболки катаюсь на велике по жаре.
     Покормив обезьян, мы пошли со Шриджатой и Депабрийо по направлению к центральной улице. В Хампи я уже всё посмотрел, пора двигать дальше. По изначальному плану «дальше» - было обратно в Гоа на спальном автобусе. Но Феликс и Зоя насоветовали мне, что из Хампи можно очень удобно ночным автобусом уехать в Гокарну – место на берегу океана, как и Гоа, но расположенное южнее и где, в отличие от Гоа, меньше туристов.
     В лавке-агентстве на центральной улице я взял билет на слиппер-бас Хоспет-Гокарна. Индус сказал, что места остались не в отдельной отсечке, а на здоровом лежаке на 5 человек, расположенном в задней части автобуса (я, правда, не очень представлял, что как это реально будет выглядеть).
     Потом зашел в лавку, где я оставлял на починку свой рюкзачок. Индус протянул мне зашитый рюкзак. Я посмотрел – всё зашито нормально. «Ну чё», говорю - «двадцать рупий, значить, да?». А он, не моргнув глазом, спокойно говорит мне: «Какие двадцать? Мы на двести договаривались». И, такой, тут же зовет тётку, у которой я масала-чай пил: «Вот она может подтвердить». Тётка тут же подходит, как будто ждала, что её позовут и поддакивает: «Да, да, двести рупий». Но в глаза, сука, при этом не смотрит, а смотрит как будто сквозь тебя. Бывает у индусов такой взгляд, когда им это выгодно. Несколько раз замечал у разных.
     Это было так неожиданно и так неподдельно сыграно, что я даже засомневался в своем рассудке. Поверьте, мне это жутковато. Не смотрели фильм «Лестница Иакова»? Там есть сцена, где главный герой приходит в больницу, где он лечился и просит достать его карточку, на что ему отвечают, что человека с таким именем у них нет и никогда не было. Вот какое-то похожее ощущение.
     Может я и правда сказал «two hundred» и «twenty»? Да ну на хер, этого не могло быть точно! В общем, я как-то даже не нашелся, что ответить на такой выпад с индийской стороны – отдал две сотни, взял рюкзак и пошел дальше. Неприятно, когда тебя обманывают, но 120 рублей за починку рюкзака это не катастрофично! На будущее мораль: все договоренности с индусами записывайте при них на бумаге.
     Времени у меня до автобуса оставалось немного, к тому же мы с Шриджатой и Депабрийо договорились пообедать вместе, поэтому я быстро доехал до геста, собрал вещи, расплатился за жилье, напитки и еду (все – около 500руп., т.е. 300 руб.), потом - за байк и подъехал к гесту, на террасе которого мы договорились встретиться.
     Мои индийские друзья к тому времени свой обед уже заканчивали. Я поинтересовался, что бы из индийской кухни они порекомендовали. Они посоветовали тали. Пока я ждал тали, они предложили мне несколько вегетарианских момо, которые они брали себе. Обычно говорят, что момо – это типа тибетские пельмени. Но я бы сказал, что это скорее манты, чем пельмени, т.к. готовятся на пару. По форме они, вроде как бывают разные, но те, что я пробовал, опять же были похожи на манты. Только те, что я пробовал, были с начинкой из овощей – сладкий перец, морковка, картошка… что-то типа того.. вкусные штуки.
     Тали по структуре представлял собой примерно то же, что давали в поезде, но по качеству был лучше – лепешки не старые, а только что приготовленные. И к тому же их было два вида – обычные и тонкие, как картофельный чипс, но размером с лепешку. 
     Эти индусы развеяли моё опасение перед молочными продуктами. Они сказали, что несмотря на то, что ветеринарного контроля в Индии действительно нет, но все молочные продукты в кафешках делаются из деревенского молока, а если бы деревенская коровка чем-то болела, то её не стали бы держать…Т.е. как бы да, контроля нет, но молочные продукты пить можно. Так вот на честном слове всё и держится.

Дорога в Гокарну.

      Времени оставалось впритирку. Я попрощался с индусами, переправился через реку и добежал до басстопа. Отбившись от таксистов и немного подождав автобуса, я через некоторое время уже ехал в Хоспет. В автобусе разговорился с тремя индийскими студентами. Двое говорили по-английски нормально, а один похуже. Этот последний тоже не хотел отставать от товарищей и время от времени пытался что-то спросить у белого мистера. Но в его речи я ничего не мог разобрать.
      Ребята отлично помогли мне – на выходе из автобуса быстро нашли мне туктукера, за какие-то копейки быстро доставившему меня к месту, где уже ждал слипер-бас, который через пару минут должен был отправляться.
      В автобусе я наблюдал одного забавного персонажа - индийский парень продавал путешественникам разные товары. При этом он ходил по салону и на одном дыхании словно заклинание произносил почему-то на именно русском примерно следующую тираду «вода-кола-одеяло-подущка-пердущка-ниче не надо». Причем «ниче не надо» он говорил с этаким презрением, как будто это я ему предлагаю покупать «подущку-пердущку». Это было просто пиздец как ржачно. Хотел снять этого перца на видео, но он почему-то отказался повторять свою мантру на камеру.
      Внутри слипер-бас представлял из себя следующее – посредине проход, а по бокам два яруса полок. В верхнем ярусе были, понятное дело, только лежачие места, а в нижней – вперемежку обычные и лежачие. С одной стороны прохода лежачие места были на 1 человека, с другой стороны – на двух. Моё место было у окошка на здоровом пятиместном матрасе, расположенном в «хвостовой» части автобуса. Моими соседями по автобусу были: девушка из Франции по имени Стефани, девушка-диджей из Москвы по прозвищу Династия. Дальше за ними лежала пара каких-то немцев.
      Династия уже четвертую зиму проводит в Гоа, иногда играет на гоанских вечеринках. С собой везла хороший индийский барабан. Мне запомнилась одна её фраза, суть которой сводилась к тому, что париться насчёт денег вообще не нужно потому, что, как показывает практика, что когда деньги нужны, то они, так или иначе, появляются сами собой. Однажды, говорит, даже выиграла приличную сумму в казино в Панаджи. На тот момент у неё в очередной раз наступил момент, когда деньги закончились и по её теории должны были вскоре вот вот откуда-то материализоваться. При мне она позвонила какому-то парню, который был должен ей денег, недолго поговорила и, положив трубку, сказала: «Вот же, блядь, сволочь, а! Ты к людям по-доброму, помогаешь, всё такое, а когда тебе надо помочь – хуй!» Ещё она несколько раз повторила что, что она счастлива и у неё всё нормально, но звучало это как-то не очень убедительно…
      Людей, решившихся на поездку в Индию, часто пугают обилием тараканов в отелях и вообще. Я уже было морально настроился на возможное присутствие этих милых созданий, но ни в номере отеля (который, правда, был на 5 этаже) ни где-либо ещё я до сих пор не ни тараканов, ни какой-либо другой живности, которой всех пугают. Забегая вперед, скажу, что потом в Гоа я все-таки увидел одного из тех самых гигантских тараканов, про которых любят рассказывать путешественники. Реально здоровый, сантиментров 5-6 длиной - через дорогу полз…
      Так вот к чему я всё это веду – в слипер-басе я первый раз в Индии увидел тараканов. Точнее не столько увидел, т.к. уже стемнело, а скорее почувствовал. Присмотрелся и увидел, что по стенке автобуса и по мне ползает несколько этих тварей. Сейчас вот пишу и думаю, что там мне почему-то даже не пришло в голову как-то с ними бороться – я видимо воспринял их как неотъемлемую часть ландшафта. Просто устроился поудобнее, приоткрыл окошко, через которое задувал теплый ночной ветерок. За окном было темно, в темноте вдали чудились силуэты гор, проплывали огоньки каких-то захолустных индийских поселков, и через какое-то время я уснул…
      Через несколько часов автобус сделал остановку. «Дхарвад» - прочитал я название города. Когда все вернулись в автобус, Династия сказала, что была в кабине у водителей (просила зажигалку) и что водители – укуренные вхлам. «Ты чё не слышал, что в Индии автобусы часто попадают в аварии, потому что водители постоянно ездят то ли укуренные, то ли бухие?!» - добавила она. Я об этом не слышал.
      Ещё на одной из остановок разговорился с мужиком-англичанином. Причем, что парадоксально, из всех людей, с которыми я общался в поездке на английском, с англичанином общаться было сложней всего. С другой стороны, это и понятно – у носителя языка набор слов и оборотов гораздо шире, речь более разнообразна… Англичанин оказался таким же, как и я, любителем путешествий, кучу всего объездил. Мне понравилась одна его фраза: «страсть к путешествиям – это словно что-то у тебя в крови»…
      Слиппер-бас довез нас до Анколы, а сам поехал в сторону Гоа. Было что-то около четырех ночи. Нас должны были пересадить на другой автобус, который повезет нас дальше. Пока мы ждали, ко мне подошел один индийский мужик и ещё двое индийских пацанов (интересно, почему дети 10 лет не спят в 4 утра?), они что-то у меня спросили, а я их сфотографировал. Вскоре мы упаковались в небольшой автобус, который и должен был доставить нас до Гокарны, но так как всем или почти всем надо было не в саму Гокарну, а на пляж (до которого ещё минут 15 езды), то водитель предложил за 50 рупий с носа довезти до пляжа. Когда все расплачивались, я в темноте сунул водителю рваную пятидесятку, которую мне подсунули где-то в Хампи. Таким образом, я избавился от второй рваной деньги, всученной мне хитрожопыми индусами, и после этого уже был начеку и сразу отдавал им обратно рваные деньги.