Индийские мемуары: Гоа-Хампи-Гокарна

* Заранее предупреждаю - кое-где встречаются непечатные выражения. Так что если они вас оскорбляют, то можете не читать.

Первые впечатления

        Ужасно не люблю в книгах введения – никогда не понятно, надо их читать или нет. С одной стороны, если уж собрался книгу полностью читать, то, вроде бы, и надо. А с другой стороны – обычно там всякая ерунда, типа «спасибо моему редактору» и всё такое… Поэтому в моём рассказе введения не будет - возможно позже, где-нибудь в середине рассказа… а может и вообще без него.
        Ещё я не люблю, когда рассказы о путешествиях начинаются с описания того, чем кормили в самолете, как долетели и все такое. Если человек что-то пишет, значит, долетели уже нормально, а кормят всегда плюс минус примерно одинаково.
        Таким образом, долетели хорошо. Единственное, что я бы добавил о полёте так это то, что все вели себя исключительно культурно относительно того, что я себе представлял, начитавшись в Интернете про то, как наши вусмерть пьяные соотечественники устраивают в чартерах кровавые побоища и занимаются сексом. А нет – всё цивильно, одну подпитую тетку только заметил.
        Хотя (вот сейчас только подумал!), весьма вероятно, что поразительная трезвость пассажиров объяснялась очень просто. Что обычно пьют в самолёте? То, что покупают в «дьюти фри»! А «дьюти фри» в Толмачёво как раз был закрыт на реконструкцию!... Тогда наоборот – интересно, как та тетка умудрилась нажраться?!!!
     Индия ночью с высоты выглядит тоже как-то особенно… по-индийски. Что видишь в Новосибирске на взлёте? Видишь ночь, прорезанную фонарями-бусинками одинокой магистрали, ведущей к аэропорту от города. Индия же с высоты показалась мне похожей на сундук, полный сверкающих (как в детских мультиках) драгоценных камней. Каких-либо отдельных улиц не видно – огнями сверкает как будто вся поверхность земли, огней очень много. Из-за того, что самолет летит низко, огни кажутся огромными, и почему-то как будто разноцветными…. Короче, что-то сказочное!
        Самолет приземлился около 3-4 часов ночи. В иллюминатор я увидел, как некая машина везёт к самолёту трап. За рулём машины индус. Чёрный, как сволочь! Интересно, этот работяга вообще знает о том, что он фактически лицо страны? Ну, по крайней мере, для меня – это первый индус, которого я увидел в Индии! Люди стали выходить из самолёта. Вскоре и я тоже спустился по трапу, ступил на индийский асфальт и вдохнул индийский воздух. Воздух пах влажной растительностью. А-а-а! Сбылась мечта идиота! Я в Индии!!!
     Почему-то у трапа сбоку стояло штук шесть-семь индусов - сотрудников аэропорта в военной одежде. Ничего функционального они не делали – просто смотрели вверх, на выходящих из самолёта. Подъехал автобус за очередной порцией туристов. Снаружи он был похожий на те, что были в советские времена, только какой-то более колоритный. Сиденья внутри автобуса были обращены к проходу – как в военных самолётах или вертолётах. Может это потому, что «Даболим» - военный аэропорт?..
        Водитель, тоже черный, сидел на некотором возвышении, можно сказать, прямо в салоне – никакой перегородки сзади или сбоку от водителя не было. Вокруг лобового стекла у водителя висели разнообразные индийские боги. Особенно выделялся бог, сделанный из полупрозрачного пластика и светящийся поочерёдно разными цветами радуги. В салоне играла какая-то индийская попса. Тогда я подумал, что может это всё спектакль для белых туристов – колоритный автобус с индийской музыкой, светящиеся боги… Всё таки это военный аэропорт, а не цирк! Ну не может в аэропорту быть всё так! Слишком неправдоподобно! Но позже я понял – всё настоящее. И им похуй, если кому-то то, как они живут, кажется неуместным и неправдоподобным. Действительно, по усталому и немного скучающему виду водителя стало понятно, что для него это обычная работа, автобус – какой есть, на таком и ездит, а музыку включил, чтобы ему веселее было, а вовсе не для того чтобы белых обезьян развлекать.
        Здание аэропорта изнутри было тоже весьма странным. По крайней мере, я таких аэропортов никогда не видел. А военный аэропорт – ну точно представлял себе по-другому. На колоннах висели глиняные маски, вроде тех, что некоторые люди непонятно зачем в советские времена вешали в квартирах. К каждой колонне было прикреплено по 4 вентилятора – вместо кондиционеров. У подножья одной из колонн я увидел йога, сидящего в позе лотоса. Присмотрелся, оказалось - статуя. В интерьере стояло еще несколько статуй, кувшинов и ваз в цыганском вкусе. Относительно всей этой картины у меня на языке почему-то крутилось слово «уйгурка»…Образ дополняли приделанные к колоннам маленькие столики с кронштейнами в виде завитушек – я живо представил за этими столиками дальнобойщиков, жующих манты и запивающих их кофе «три в одном»…
        Под потолком висели жёлтые таблички с надписями. Надписи были на хинди, а ниже повтор по-английски. В хинди используется позаимствованный из санскрита древний алфавит деванагари, что, как считается, означает «письменность богов». Перед поездкой немного научился читать эти индийские закорючки. Ну, то есть, если в слове не было особенных сложных супербукв, то я мог воссоздать, как это слово звучит. Смысла слов я, естественно, по большей части не понимал. Зато прикольно было читать географические названия. Прочитаешь название на хинди, а потом по-английски – можно себя проверить, правильно прочитал или нет.
        Раз уж мы заговорили о самолетах и деванагари, расскажу вам ещё кое-что. Герои древнеиндийских книг, некие «боги» с голубой кожей, летали на техногенных летательных аппаратах, которые назывались «виманы». Причем, есть в книгах описания принципа работы этих аппаратов, некие подобия инструкций по эксплуатации, а также рисунки, изображающие различные типы этих штук. Идея техногенного летательного аппарата оказалось настолько живой и естественной для индийского народа, что когда наша цивилизация сконструировала самолет, то во всех языках появилось новое слово – «самолет», «airplane» и т.д. Кроме хинди. На языке хинди «самолет» - «вимана». Это действительно так, я проверял.
        Кроме того, индусы по сей день поклоняются этим летательным аппаратам «богов». Башня, которая возвышается над алтарем большинства индийских храмов (а также сам храм этого типа) тоже называется «вимана» и повторяет форму «виманы». Это тоже правда, это я тоже проверял. Кстати, у многих людей, индийские храмы вызывают ассоциации с «космическими кораблями». А вы знаете, что когда во время Второй Мировой Войны самолеты американцев делали посадки на каких-то островах в океане, то местные племена были так поражены самолетами, на которых прилетели «боги», что потом строили из соломы муляжи «самолетов» в натуральную величину и поклонялись им?...
        По поводу деванагари. В древнеиндийских книгах также упоминается о существовании некоего древнего народа «нагов» - полу-змей полу-людей, которые выглядели как змеи с несколькими головами. Изображения этих существ есть в храмах Индии, Тайланда, Камбоджи и других стран (кстати, очень похоже на нашего «змея Горыныча»). Согласно древним книгам, «наги» основали дравидскую культуру – древнейшую из индийских культур. Так вот, есть мнение, что «деванагари» на самом деле переводится как «речь божественных нагов». И всё бы ничего, но пишут, что деванагари – единственный алфавит, в котором нет зубных звуков. Т.е. звуков, для произнесения которых нужны зубы (которых у змей, как известно, нет). И ещё, что у некоторых браминов (индуистских священников) сохранилась традиция разрезать язык на две части… Выводы делать, конечно, вам, но очевидно одно – в Индии полно древних загадок.
        Тем временем, люди встали в несколько очередей для проверки таможенных деклараций, которые надо было заполнить в самолёте. Кое-где было не понятно, что надо в них писать. Но русских же голыми руками не возьмешь! У одной женщины был образец из интернета, после того как она заполнила, я взял этот образец. Не все оказались такими умными. Я увидел, что некоторых уже обрабатывают сотрудники аэропорта, помогающие заполнить декларации. За деньги естественно. Причем, так как рупий ни у кого нет, то, за доллары. А так как мелких долларов тоже ни у кого нет, то…
         Наконец я дошел до контроля. Индийская девчонка в военной форме что-то дописала в моей декларации, при этом не прекращая пиздеть по мобильнику о чём-то, как мне показалось, никак не связанном с работой, и отдала документы мне. Я знал из интернета, что где-то здесь после проверки документов будет одна из стандартных туристских разводок: у вас посмотрят номера багажа, найдут ваш багаж, поднесут его вам пару метров и потребуют денег за услугу. Сразу после прохождения контроля я увидел мужика, который снова попросил показать документы. Это уже разводка? Или ещё нет?
        Я показал документы. Оказалось, что не разводка – мужик проверил документы и пропустил дальше. Я спустился на этаж ниже, увидел конвейер, на котором и вокруг которого валялся багаж. Два индуса в синих униформах стояли рядом с конвейером. Вот это точно та разводка, о которой писали. Я сразу приметил свой рюкзак, подошел и взял его. Одновременно со мной пара средних лет тоже подошла к багажу. Индусы, сделали всё по сценарию – нашли им багаж и потребовали по-русски: «баксы, баксы давай!». Мужик страну не опозорил: забрал чемоданы, сказал по-русски «нету денег!» и пошёл.
        Тут же рядом было ещё несколько туристских разводок. Первая - обмен денег: написан курс один (который и так-то ниже нормального), а когда человек поменял деньги, то выясняется, что они ещё якобы вычли комиссию (которая варьируется по настроению). Либо выясняется, что курс, который был написан – это был курс от, к примеру, 500 долларов, а если меняешь меньше, то курс другой – ещё более грабительский. И это всё, ещё раз повторяю, государственный военный аэропорт! После обмена денег туристов атакуют носильщики с нереальными расценками и таксисты, которые, как я читал, даже выкрикивают названия туроператоров, представителями которых они не являются  - лишь бы заманить человека к себе в машину.
        Наконец, как в компьютерной игре, я прошёл все ловушки и вместе с другими белыми пошёл к стоянке туристических автобусов. Через некоторое время автобус двинулся в путь. Я услышал, как сидящие рядом женщины негодовали, пересчитав выданные им обменной точке аэропорта пачки индийских рупий и обнаружив там меньше, чем они рассчитывали увидеть. Ну а как бы хотели!? Велком ту Индия!
        По дороге к отелю я познакомился с другими туристами из Новосибирска, которые ехали в тот же отель в Гоа, что и я. Кстати, правильно говорить не «на гоА», а в «в гОа». Потому что Гоа – это ма-а-аленький штат, а не остров, как почему-то некоторые думают. Невозможно поехать НА штат! Можно только В штат! По поводу ударения. Все местные делают ударение именно на первый слог, в то время как у нас даже в турагенствах часто говорят «гоА». Более того, местные говорят даже не «гОа», а как бы «гОуа» и даже не сразу понимают (особенно в провинции), если говоришь просто «гОа». Если переводить «Гоа» с индийских закорючек в английский, то так и получается - «Gova». Хотя собственно по-английски пишется просто «Goa». Также совершенно незачем писать «ГОА» большими буквами, как делают особо гламурные личности. Ладно, с лингвистикой на этом пока закончим.
     Пока ехали ещё по утренним сумеркам от аэропорта до гостиницы, первое, что бросилось мне в глаза – это то, что расстояние от правого борта автобуса до края дороги было примерно таким же, как и у нас – около метра. Но у нас-то движение правостороннее! А в Индии левостороннее! При этом в этот метр, который оставался для встречных транспортных средств, ещё и умудрялись на полной скорости проскакивать моторикши, иногда, впрочем, съезжая при этом на обочину.
        Через некоторое время мы были в холле гостиницы. Время было по-прежнему ещё раннее, поэтому «персонал» гостиницы спал тут же на полу, накрывшись белыми простынями. Нам сказали, что заселения нам надо будет пару часов подождать. Мы бросили наши вещи в холле гостиницы, и пошли смотреть окрестности. Было прохладно, тихо, т.к. большинство жителей деревни Калангут ещё спало. Минут через тридцать, изрядно поплутав, вышли к пляжу. Я представлял себе пляж в Гоа, как что-то из рекламы «Баунти» и честно говоря, я ужаснулся. Весь пляж был утыкан зонтиками от солнца из почерневших пальмовых листьев, лежаками, и такими же мрачными сараями, которые, как оказалось, являются кафешками. Так что мой вам добрый совет – если даже берете турпакет, то по приезду рвите подальше от района пляжей «Кандолим-Калангут-Бага», куда привозят орды пакетных туристов. А лучше не берите турпакетов.
        В гостинице я попросил, чтобы меня заселили не на первый этаж, т.к. среди туристов считается, что на первом этаже вроде как больше всякой живности типа ящерок, тараканов, мышей и т.д.. Мне без всякой доплаты мне дали номер на самом верхнем этаже гостиницы. Причем номер был двухкомнатный - явно не стандартный сингл. Видимо, апрель, конец сезона, и у них были в наличии незанятые номера более высокого класса. Во второй комнатой в номере была кухня. Я туда за все время, что был в Гоа, зашел наверно раза 2 – чтобы положить в холодильник пиво. Ещё в номере был уютный балкон, на нём - пара кресел. Прямо перед балконом росло огромное манговое дерево с небольшими ещё зелёными плодами манго.
Разбросав свои вещи по номеру, я повесил на дверь свой кодовый замочек и пошел менять деньги. Выбежал на центральную улицу-дорогу деревни Калангут. Улица тем временем совершенно преобразилась – поднялось солнце, деревня проснулась, по дороге в разные стороны ехали, постоянно гудя, машины, мотоциклы, рикши, ходили по своим делам местные жители. Не знаю почему, но именно тут меня накрыло ощущение, что я попал в какой-то другой фантастический мир.
        Пробежался по лавкам-обменникам, поменял деньги в той, где курс оказался более выгодным, предварительно уточнив, сколько денег я получу в обмен, и что никаких комиссий и налогов нет. Ещё в этот день я подстригся в индийской парикмахерской. Парикмахерская представляем собой комнату 2 на 2 метра, одна стена которой отсутствует - лавка как бы выходит на улицу. Я попросил подстричь меня коротко машинкой. Индус-парикмахер мучился, наверное, минут 10 - машинка была тупая, через каждую минуту индус выключал её и вытаскивал оттуда волосы. Потом плюнул на это, взял ножницы, опасную бритву и быстро и виртуозно подстриг меня. И ещё сделал супер-массаж головы и шеи руками и ещё такой резиновой вибрирующей хернёй. Всё это стоило рублей 70 на наши деньги.

Панаджи

       На следующий день мне на глаза попался местный автобус. На боку я прочитал «Panaji». Запрыгнул в автобус и через минут тридцать был в Панаджи - столице штата Гоа. На автовокзале Панаджи увидел лавочку с питьевыми кокосами, взял один. Классная штука, идеально для утоления жажды в жару - кокосовое молоко не приторное, а буквально чуть-чуть сладковатое. Погулял по старым португальским квартальчикам. Зашел в какой-то маленький (буквально на 4 столика) ресторанчик для местных. Там был очень вкусный несладкий дайкири, такого больше нигде не пробовал. И ещё на двери внутри ресторанчика было очень красивая резная бронзовая ручка, которая здесь тоже, наверное, с португальских времен…
       Ещё я там выбрал в меню «жареные мидии» - несколько маленьких жареных мидий, лежали на фоне полной тарелки  из суперострого зелёного чили-перца. Я поделился своими впечатлениями об остроте еды с официантом, он хотел было унести тарелку, но я сказал, что уносить не надо. Однако, не смотря на всю мою любовь к острому, просто не смог это съесть. За соседним столом сидела индийская пара средних лет. Кожа у них была светлее, чем у местных жителей – наверно с севера Индии. Я увидел, как им принесли какое-то блюдо, и они отложили часть его в принесенную стеклянную мисочку. Через некоторое время ко мне подошел официант с этой мисочкой и сказал, что «это вот вам от тех людей, потому что для вас еда сильно острая, не надо ни благодарить, ничего». Еда оказалась какой-то рыбой в соусе типа майонеза. И действительно, не острая.
       После обеда пошел дальше бродить по португальскому кварталу. Смесь ярких цветов, европейских форм, голубые изразцы-азулежи – всё это создавало впечатление, что ты попал в какой-то портовый колониальный городишко где-то в Карибском бассейне в эпоху великих географических открытий…
Меня окликнул индус пожилого возраста:
- Ищешь что-то?
- Да так, ничего. Просто гуляю, смотрю всё подряд.
- Ну, может что-то конкретное?
- Хм.. ну, где, к примеру, здесь, храм Марути?
- Вот, по этой дороге и прямо.
       Мы разговорились, о жизни в России, в Индии, лучше ли было при СССР или не лучше…что-то такое. Звали индуса Савио Фернандес. Видимо, как и многие в этих краях - потомок португальцев. Савио оказался на удивление сведущим в мировой политике – Путина и Медведева знает. Просто один бельгиец, с которым я разговаривал в России, сказал, что у них в Европе люди вообще понятия не имеют, как выглядит Медведев. Им там показывают по ТВ только Путина, чтобы убедить европейского обывателя, что в России нет «демократии»: как Путин правил, так и правит, несмотря на то, что все легальные демократические сроки правления уже давно вышли. Поэтому я удивился – в просвещённой Европе Медведева не знают, а в далёкой типа безграмотной Индии – знают.
       Савио спросил, что я думаю о них – о Путине и Медведеве. «А что мы можем о них думать», - ответил я. «Мы знаем только то, что показывают по телику, а по телику нам показывают то, что считают нужным и так, как считают нужным. Путин с Медведевым – где-то далеко, в Москве, а мы в Сибири. Поэтому, моё мнение – будет больше толку, если решать свои личные проблемы и задачи – как заработать денег для своей семьи и всё такое…». Индус согласился и предложил пообедать вместе, чтобы нормально поговорить. Я сказал, что только что поел. В итоге мы договорились пообедать где-нибудь на следующей неделе, после того, как я вернусь из запланированной поездки в Хампи. Савио написал мне свой телефон, и мы попрощались. Потом, правда, у меня не получилось с ним встретиться. Но записанный на карте Гоа телефон остался, и если этой зимой всё сложится, и я снова буду в тех краях, то может все-таки пообедаем и дообсудим всё…
       Я пошел по направлению к Марути Темпл - центральная улочка квартала упиралась в огромную лестницу, ступени которой поднимались вверх, к храму. Храм индуистский, относительно новый – ему лет сто или чуть более. Вообще, туристов в Гоа часто возят по местным индуистским храмам, но мне представляются эти «достопримечательности» несколько надуманными, т.к. всё это новодел, который выглядит смешно по сравнению «настоящими» древними храмами.
       Просто португальцы так рьяно несли язычникам свет истины, что всё древние храмы в штате Гоа почему-то оказались разрушены. Точнее, уцелел только один - благодаря тому, что был расположен в спрятанной в джунглях деревушке, в которой мы на следующий день побывали.
       После Марути Темпла поднялся ещё выше на холм Альтино и, в конце концов, спустился с другой стороны холма, вышел в главной церкви Гоа – церкви Непорочного Зачатия, красивому белому зданию с синими элементами и каскадной лестницей, поднимающейся вверх – от площади к храму. На входе увидел расписание служб с фамилиями священников. Фамилии все типа «Родригес», «Гомес», «Диас». Спросил у смотрителя на входе, открыта ли церковь. Он лениво кивнул, типа «заходи».
       Я зашел вовнутрь. Внутри не было никого. Вообще. На полу – офигительная «метлахская плитка», выложенная в красивейший орнамент. В стенах вмонтированы гигантские морские раковины – больше полметра в диаметре. Ещё запомнилась особая форма плафонов в люстрах гоанских католических храмов – этакие «стаканчики»…Потом разыскал рыболовный магазин и купил себе полностью готовый к рыбалке спиннинг. И ещё рубашек в местном магазинчике.

Слоны, водопады и Тамбди Сурла

       На следующий день мы взяли машину на весь день и поехали на водопад и кататься на слонах. Это стандартные экскурсии, на которые ездят все в Гоа. Следовательно, ничего интересного. Ну, красивый водопад, ну приятно там искупаться после нескольких часов езды на машине…но не более того. Прогулка на слонах вообще ни о чём: 400 рублей за две минуты езды - дофига, особенно по индийским меркам.
       Ещё туристов возят на «плантации специй», но на это мы сразу единодушно решили не ехать, т.к. многие пишут, что не интересно. Зато вместо этого по моей инициативе съездили в храм в деревне Тамбди Сурла, о чём я уже упоминал. Я не пожалел, что мы туда поехали, потому что храм действительно производит сильное впечатление. Сделан из черного камня. Причем в отличие от других каменных храмов, которые я видел после этого, в храме Тамбди Сурла в декоре здания практически нет изображений людей, животных и всего-такого – весь декор собран из простых геометрических форм, что придает храму какой-то модернистский вид. В общем, архитектуру сложно передать словами, но от храма действительно прям-таки веет какой-то мрачной древней языческой мощью…
       Всю дорогу на обратном пути мы ехали вдоль вереницы грузовиков, из-за которых вся дорога была в пылище – на грузовиках индусы возят железную руду из шахт, где она добывается. Конечно, так дешевле, чем построить нормальную железнодорожную ветку от шахт до места переработки!
       Когда мы приехали в отель (предварительно заехав в два или три магазина), наш таксист Сэм запросил с нас на 500 рупий больше первоначальной суммы в 700 рупий. Я не очень понял, чем именно он это мотивировал – то ли тем, что мы договорились на 500 рупий до храма Тамбди Сурла, но еще 500 стоит обратная дорога, то ли ещё какими-то стандартными таксистскими мутками… В общем, мы отдали ему 400 рупий сверх договоренного, каждый добавил по 100 рупий, т.е. по 60 рублей. Деньги небольшие, к тому же мы прикинули по расходу и цене на бензин, и получилось, что Сэм практически ничего не заработал, катая нас весь день на машине… Но всё равно осадочек остался, и я сделал для себя вывод, что с таксистами лучше иметь дело только в случае самой крайней необходимости.
       Эта необходимость у меня тут же настала, т.к. на следующий день мне надо было в 7.40 утра быть за 50 км от Калангута на железнодорожной станции в Маргао. Оказалось, что автобусы в это время (в отличие от России) не ходят. Да и таксисты все спят. А ехать там около часа. Пришлось договариваться с таксистами. Самую низкую цену, которую я смог найти – 900 рупий, т.к. около 18 рупий за км. Думаю, что, учитывая раннее время, это можно считать более менее адекватной расценкой для Гоа.
       На вокзале в Маргао будет ждать поезд «Howrah Express», который за 7 часов забросит меня на 400 километров вглубь полуострова Индостан, в город Хоспет, расположенный в штате Карнатака. Из Хоспета путь мой лежал в Хампи – заброшенную столицу одной из индийских средневековых империй.

Такси Гоа - Маргао.

      Я проснулся где-то без двадцати шесть. Скидал в рюкзак вещи, которые, как я предполагал, пригодятся мне в моем вояже по «реальной Индии». Не стал брать с собой фонарик, ножик, простынь, кроссовки, хорошие сланцы и еще ряд вещей. Я представлял, условия будут примерно такие же, как в Гоа, а если эти вещи не пригодились мне за эти дни, то и дальше не пригодятся! Как выяснилось потом, несколько ошибался - условия оказались несколько другими. Хотя, в принципе, без всех перечисленных вещей можно обойтись и ничего катастрофичного, если вы их не возьмете, не будет.
      К st. Antony chapel (часовне, где мы должны были встретиться с таксистом) - я подошел почти вовремя, около 6 утра. Он уже ждал меня. Я залез на заднее сиденье, кинул рядом с собой вещи и мы поехали. Авто, надо сказать, было достаточно странным: вроде похоже на минивэн, но как будто уменьшенный раза в два-три - всего два ряда сидений, но при этом дверь для доступа к заднему ряду не обычная, а раздвижная.
      Первые минут 10 я ехал, перекладывая вещи из одного рюкзака в другой, т.к. из-за того что я вчера лег поздно, не было времени нормально разложить всё. Разговорились с таксистом, нормальный парень оказался, несмотря на то, что таксист. Сказал, что до этого он встречался с четырьмя русскими. И что из тех русских, что он видел, я - первый русский, который говорит по-английски. Пересказал ему слова одного гоанского старожила, рекламщика из Питера, которого мы встретили по время поездки на водопад. Рекламщик говорил, что русские портят Гоа. Он согласился и добавил – «в особенности, русские девушки». У меня в голове сразу всплыл ролик, где бухая русская деваха в Турции орет матом и кидается стаканами в турка, потому что он ей пива не наливает, которого нет. Здесь, наверно, таких, а-ля «Тагил рулит», тоже полно.
      Мы остановились у какой-то забегаловки на полдороги, таксист взял себе стакан чаю и выкурил сигаретку. Я же хотел взять батл питьевой воды, но не мог найти мелочь. Таксист купил мне воды на свои. Потом уже в машине я нашёл мелочь и отдал ему. Но, думаю, если бы не нашел, то он бы не потребовал с меня денег. Между делом он рассказал, о том, что с водой в Индии действительно сложно: что сам он коренной гоанец и привыкший к местной воде, но если он уезжает в соседний штат и пьет сырую воду там, то заболевает. 
     Я, по совету какого-то путешественника, брал с собой русские монетки на сувениры индусам, русские шоколадки и фотоальбом с десятком фото. Подарил таксисту русские монетки и шоколадку "Алёнка". Шоколадку он тут же заточил. Сказал, что вкусная.
      Оказалось, водила тоже был в Хампи. Дал мне один очень классный совет – взять в Хампи велик. Сказал, что это дёшево и удобно и никаких таксистов не надо! Так что могу и вам передать эту его народную мудрость: берите в Хампи на основном берегу велик и шлите на хуй рикшевозов!
      Весь наш путь к Margao Railway Station занял около часа. Мы проехали реку Мандови, город Панаджи по окраине, и реку Зуари. В принципе, дорога была почти той, же что и из аэропорта – только в конце пути мы не повернули в сторону города Васко-да-Гама к аэропорту, а поехали дальше вперед - в Маргао. Проехав центр Маргао мы остановились у ж/д вокзала. Я отдал таксисту 900 рупий, сказал, что было приятно с ним ехать, и попрощался.

Ж/д вокзал Маргао.
 
      Внутри вокзал выглядел вполне обычно, мне почему-то наш Новосибирск-Западный напомнил. Увидев какого-то сотрудника, сидящего за стеклом, я спросил, где искать мой поезд. Он глянул в билет и сказал: «на втором пути». Я перешел через переходной мост ко второму пути. На нем стоял какой-то поезд. То ли мой, то ли не мой? Хуй пойми! Посмотрел вокруг на предмет наличия белых людей - увидел какого-то мужика со стильной седой бородкой а-ля Халк Хоган. Спросил у него, что это за поезд. Оказалось, мужик ждет тот же самый «Хоура Экспресс», что и я, и тоже едет в Хампи. Но наш поезд еще не подошел, а тот, что стоит - просто какая-то местная электричка.
      Пользуясь случаем, я спросил у мужика, не в курсе ли он ситуации с электричками. Дело в том, что в Интернете доступно только расписание дальних поездов (которые ходят достаточно редко), купить билеты можно только на них и делать это надо за несколько дней. При этом вроде как должны быть обычные электрички, которые ходят часто и были бы очень кстати, если ехать надо недалеко, но нигде нет их расписания. Мужик подтвердил, что это всё действительно так – электрички едут недалеко, между соседними городками, а расписание на них никто не знает. Только местные.
      Мужик оказался норвежцем, 62 года, выглядит, причем, весьма бодро. Оказалось, мы с ним смежных профессий - он ландшафтный дизайнер, сейчас уже не работает, четыре сына (вот тебе и загнивающая Европа!), путешественник со стажем: в Индии уже 5 месяцев, объехал Африку, Азию, был даже в нашем Мурманске. Как, говорю, вам Мурманск? Бухают, говорит, все в Мурманске, особенно, так сказать, старшее поколение.
Интересно, что путешествует норвежец вообще без фотоаппарата. Я, говорит, пишу – о том, что вижу, как люди живут и всё такое. Вот в Индии уже 2000 (если ничего не путаю) страниц накатал на ноуте. Насчет фотоаппарата я вполне был готов его понять: давно уже заметил такой эффект – когда фотографируешь, то сам уже как будто ничего не видишь и не воспринимаешь. Незачем пытаться здесь и сейчас почувствовать неповторимое дыхание жизни! Сфотографировал - все равно, что бабочку поймал и на иголочку к стенке приколол! А  живую бабочку так по-настоящему и не увидел!
      Еще норвежец был в Москве. Очень богатый, говорит, город, самое большое количество миллионеров. На это я ему рассказал шутку о том, что когда нефть начнёт дешеветь, то Германия догонит Москву по количеству Мерседесов. Шутка его развеселила, так, что он даже пересказал её парню с девчонкой из Германии, которые тоже подходили к нему спросить что-то про поезд. Им она, правда, почему-то не показалась смешной. Тут подъехал наш поезд. Я быстро попрощался с норвежцем, сказав, что наверно мы еще встретимся в Хампи. В Хампи я его, правда, не видел. И вообще больше не видел.
      Время стоянки поезда около 10 минут. За это время надо найти свой вагон, на вагоне своё имя и залезть в вагон. Как только поезд подъехал, все начали бегать в разные стороны и искать свои вагоны. Я тоже стал бегать, пытаясь читать надписи на вагонах и ища свой. Индусам это, естественно удавалось лучше – они, по всей видимости, лучше белых знали, где и что надо искать. Идея с чтением надписей на вагонах не оправдала возложенных на неё ожиданий – я пробежал несколько вагонов, пытаясь найти свой, но так и не обнаружил надписей, похожих на буквенно-циферный код моего вагона. 10 минут тем временем таяли, индусы уже почти упаковались в поезд.
      В ход пошел план Б – я стал спрашивать контроллеров, стоящих на входе в каждый из вагонов, где мой вагон. Это оказалось более эффективной   стратегией, т.к. уже со второго контроллёра я стоял рядом с моим вагоном. Контроллер спросил мою фамилию, проверил наличие таковой в своем списке и пропустил в вагон. Ура! Я в вагоне! И моя фамилия была у контроллера в списке. А это значит, что мой рискованный минипроект с покупкой электронного билета на индийский поезд через Интернет удался! Я сделал это!

Поезд Маргао - Хоспет

      Если кому интересно, пару слов о покупке билета на индийский поезд. Сначала кажется, что это просто пиздец как сложно! Но потом, ничего - разобраться можно! В общем, сначала надо, чтобы у вас была электронная карта для оплаты билета по Интернету. В плане безопасности, считаю, лучше иметь отдельную виртуальную карту для оплаты в Интернете. Надо заплатить – положил на виртуальную денег и заплатил. Могу прорекламировать то, на чём сам остановился после долгого выбора - Mastercard Virtual Промсвязьбанка. Мною лично проверено, что она нормально работает с системой Paypal, через которую я платил в европейских интернет-магазинах. Кроме того, после покупки билета на индийский поезд могу утверждать, что она нормально работает с сайтом Cleartrip, через который я и покупал билет.
      Вкратце технология покупки билета такова: узнать от какой станции до какой ехать, ввести на сайте Cleartrip названия станций, получить расписание движения поездов, выбрать конкретную дату, время и поезд, посмотреть доступность билетов, если билеты есть, то указать данные карты и оплатить билет, затем распечатать билет. В принципе, ничего особенного. И лучше покупать билеты заранее – ну, за месяц, например. На некоторые популярные направления типа Дели-Агра-Джайпур надо брать чуть ли не за полгода.
      Кстати, индийские железные дороги не дают путешественникам расслабляться. Некоторое время назад (уже после моей поездки) они ещё усложнили процесс покупки билетов на поезда. Теперь перед тем как начать покупать ж/д билеты вам придется ещё неделю попереписываться с тупыми сотрудниками индийских железных дорог, послать им скан своего загранпаспорта, в обмен на который вам вышлют код для регистрации. Возможно процедуру придется повторить не один раз…Это они борются с терроризмом. Ну ладно, здесь закончим небольшое техническое отступление и вернёмся к суровым реалиям индийских поездов.
      Я прошел по вагону, нашел свое «плацкартное» купе. Зашел в него и сказал «хэллоу!». Надо ж, думаю, наверно, с сокамерниками-то поздороваться! Ехать-то долго, часов семь! «Сокамерниками» оказались индусские дед с бабкой. На моё «хэллоу» попутчики никак не отреагировали. Ну, думаю, ладно, хер с вами, не хотите здороваться или не понимаете английский – ну и не надо. Буду значит спать в дороге, т.к. беседы с такими попутчиками, по всей видимости, не получится. А поспать было бы очень даже кстати, т.к. проснулся я раньше шести, а до двух мы пили ром с нашей новосибирской компанией.
      Я прошел к окну на свое место. Дело в том, что я специально купил билет на нижнюю полку, т.к. вычитал, что в дневное время, когда полки сложены, такой билет дает право сидеть у окошка – пока поезд едет можно посмотреть индийские пейзажи и всё такое. Окно, правда, оказалось какого-то мутно-желтого цвета, но в целом вполне пригодное для наблюдения за пейзажами.
      Под сиденьем обнаружились те самые кольца для пристегивания сумок, которые нужны для того, чтобы сумки невзначай не спиздили. Я достал велосипедный замок и пристегнул большой рюкзак к кольцу под сиденьем, маленький рюкзак положил рядом с собой. Теперь можно было более внимательно рассмотреть попутчиков.
      Дед был одет в белую рубашку и длинную юбку до самой земли – белую с тонюсенькой бордовой полоской по низу. Где-то на фотках я видел похожие белые юбки у браминов (индуистских священников) и поэтому я подумал, что, наверно, дед – брамин. Еще у него были жутковатого вида шрамы. Наверное, он перенес какие-то операции на костях: я увидел, что от локтей до ладоней и от коленей до ступней у него были длинные прямые шрамы, зашитые как-то грубовато.
      Сам дед имел весьма суровый, недружественный и несколько надменный вид - как будто кто-то из окружающих сделал что-то, что оскорбляет его достоинство (может его оскорбляло присутствие белой обезьяны в моём лице, не знаю). Он сохранял такой вид всю дорогу даже при общении с бабкой и с сыном, который подошел чуть позже. Хотя, нет - один раз за всю дорогу он всё же улыбнулся. Улыбка продлилась долю секунды, но по ней стало понятно, что человек он все ж, наверно, неплохой.
  Бабка была в красивом сари ярко-изумрудного цвета с отделкой золотой нитью. На лбу - красная точка. Вообще лицо у нее было как бы грубо вытесанное, не выражало избытка интеллекта и показалось мне похожим на лица американских индийцев. Через некоторое время бабка села на сиденье, скрестив ноги. Сперва мне показалось это немного дико – сидеть с ногами на общем мягком сиденье, но позже, когда мои ноги устали, я тоже попробовал сесть так. А ведь не дураки!
      Сын их был одет цивильно, по-европейски: брюки, рубашка. Он видимо тоже хотел сесть у окна, т.к. спросил, какое у меня место. Я сказал номер места и указал ему, что это место именно у окна. Типа того, что хер ты в окно посмотришь, индус хитрожопый!
      Хотя вид из окна, особенно поначалу, был не то чтобы очень уж интересным – один пальмы и ничего больше не видно! Потом периодически стали попадаться прилепленные одна к другой лачуги с провисшей черепичной крышей, городишки, потом какие-то саванны с одинокими деревьями… как-то так… На одном из участков пути были странные жутковатые растения. Выглядят, как засохший куст, но увеличенный в несколько раз! Не знаю что это за зверь такой!
      Станции, кстати, в индийских междугородних поездах (как, собственно, и в наших) не объявляют. Каждый сам должен знать, когда выходить! Поэтому, я обрадовался, когда сын сказал, что они тоже едут до Хоспета. Теперь точно свою станцию не пропущу! Хотя примерно я, конечно, знал, когда поезд должен прибыть в Хоспет - в билете было написано время пути.
      Пришел контроллер. Выглядел он очень важно: темно-синий пиджак, на нём пара крупных значков, как у шерифа. Спросил у меня билет – я показал свою распечатку электронного билета, он чиркнул на ней. По закону должен был еще проверить загранпаспорт, чтобы удостовериться, что я реально тот, на чье имя билет. Но, как говорят, паспорт проверяют очень редко, хотя, если его не окажется, то по закону это равносильно безбилетному проезду.
      Я смотрел на других людей в поезде. В соседнем купе ехал индус играл со своим сыном лет восьми. Отец лежал на спине, поднял ноги вверх и упер их в верхнюю полку. Сын пытался пролезть между ногами, а отец как бы преграждал ему дорогу. Выглядело со стороны очень забавно. На полках по другую сторону прохода тоже ехала индийская семья – муж, жена, сын и дочка. Мама предложила дочке какой-то еды. Здесь я наверно первый и последний раз услышал слово на хинди, которое я знал – мама сказала «кхана», что значит «еда». Дочка было лет 13-15, одета она была по-европейски – в джинсах. Есть она не стала, вместо этого залезла на верхнюю полку и крикнула оттуда маме: «плеер дай!». Мы с индийской мамой понимающе улыбнулись друг другу, типа «ох уж эти дети – ну никуда без плеера!…»
      Дед с бабкой чрез некоторое время достали взятую из дома еду: лепешки чапати и некую густую пасту – думаю это было что-то вроде хумуса. Отрывали кусочки лепешек, зачерпывали ими пасту и ели.
       Потом по вагону прошел проводник и спросил, кто будет завтрак за отдельную плату и какой. Я читал, что еда в поезде нормальная, есть можно: и эти «завтраки», и та еда, которую таскают разнообразные несуны – чай, пирожки и т.п. Поэтому я выбрал завтрак «veg thali» - что-то вроде вегетарианского бизнес-ланча по-индийски. 
      В Интернете писали, что разносчики чая орут на весь вагон, как резаные «чай, чай!». Да нифига подобного! Ну по-крайней мере в 3АС классе. Идут по вагону с сумкой-термосом и спокойно предлагают: «чай, чай». Стаканчик размером с наперсток – 5 рупий. Это был первый раз, когда я попробовал чай по-индийски. Если кто не знает, чай на индийском языке будет так же как на русском - «chai», а не «tea». Но «chai» - это значит не совсем то же, что у нас. «Chai» в Индии - это чай с молоком и острой смесью пряностей, он же «masala chai» или «masala tea». Кто-то в Интернете писал про Гоа, что если хочешь заказать обычный чай, то надо говорить «black tea». Но я не знаю, насколько реально в провинциальной Индии допроситься этого «black tea», потому что там все поголовно пьют только «chai». И я тоже пил «chai» и не выёбывался.
      Т.к. я с утра ничего не ел, то охотно попробовал и другие заморские яства, предлагаемые разносчиками. Самоса – родственник родственник знакомой нам самсы. Представляет собой маленькие треугольные пирожки из слоёного теста с овощной начинкой. Я вроде, где-то слышал, что и тесто и начинка там делается из дала (типа гороха). Остро, но вкусно. Веждитэйбл катлэт – типа мини-котлета из овощного фарша, так себе. Пакора – как будто смесь каких-то овощей и листьев и всё это типа жареное в кипящем масле. Сравнить не с чем, наиболее близкое – это наверно наши драники, когда их делают тонкими и хрустящими. Эта штука тоже хрустящая, но, конечно, острая. Достаточно вкусная. В общем, со всеми этими пакорами и самосами можно было и подождать, пока неторопливые индусы приготовят завтрак.
Интересно, что еду разносчики давали на эко-тарелочках. Они были сделаны из каких-то листьев типа лавровых, как папье-маше сформованных в виде маленькой тарелки. Думаю, такие тарелки – хорошая вещь, т.к. пишут, что в вагонах без стекол в окнах (более низкого класса) индусы выбрасывают мусор прямо в окно. Мне кажется, дело вот в чем: я слышал, что у них есть традиция использовать в качестве одноразовых тарелок банановые листья. Так вот, видимо они за сотни лет уже привыкли, что подобные органические «одноразовые тарелки» можно без проблем бросить где угодно и не париться – все равно они сгниют через несколько дней. А теперь везде пластик, а привычка в культуре уже вкоренилась. В этом смысле эко-тарелки из листьев – удачное решение: можно и бросать везде, как привыкли, и вреда для экологии нет. В России такие тоже бы не помешали. Потому что у нас тоже есть привычка бросать мусор везде. В чём культурологическая причина этого у нас? Моя гипотеза - в том, что у нас земли много. Человек на подсознательном уровне думает, что если он где-то бутылок набил и мусора набросал, то убирать не нужно - просто в следующий раз в другой лес бухать поедем! 
      Я хотел поспать. Вообще-то моё место было на нижней полке, но там сидела бабка, а днём, как я понял, народ имеет право там посидеть. Поэтому я залез на чужую верхнюю полку, положил рядом с собой маленький рюкзак, накрылся каким предлагаемым «Индийскими Железными Дорогами» одеяльцем и проспал пару часов. Когда проснулся, то увидел, что мои попутчики тоже спят. Причем на моей полке спит бабка, а на второй нижней – дед, т.е. посмотреть в окно не получится. Наконец дед проснулся и ушел куда-то. Я отогнул его постельное белье и сел у окошка. Когда дед пришел, он знаками показал мне, что типа, иди на хуй отседава. Я ему тоже показал, что, мол, дык бабка твоя на моем месте спит. Он снова знаками показал, что типа да мне похуй, я болею и мне нужно отдыхать – и показал на свои страшные шрамы. Я дал ему сесть к окну, сам сел на краю этой полки, у прохода, и стал думать, где бы мне посмотреть в окошко.
      Кто-то писал в интернете, что в Индии люди такие суровые, что обеспечение безопасности человека в поезде предоставлено ему самому: двери в тамбурах не закрываются даже когда поезд едет – можно сидеть на полу тамбура, свесив ноги наружу, курить, смотреть на окрестности, в то время как тебя обдувает свежий индийский ветерок.
      Ну, пойду, думаю, подышу воздухом. В том тамбуре, через который я заходил в вагон, дверь была закрыта – это я видел, когда ходил выкидывать пустые пластиковые стаканчики из-под масала-чаю. Значит, во втором тамбуре точно должно быть открыто. Во втором тамбуре на какой-то раскладной полочке сидел проводник. Рядом с ним была дверь. И дверь эта была так же надёжно задраена, как и в первом тамбуре. Проводник сказал, что дверей открытых тут нигде нет, в другой вагон проходить нельзя, а за курение – штраф! Вот тебе и свобода по-индийски! Наверно вся эта экзотика, про которую рассказывали, относилась к вагонам более низкого класса. А в кондиционированном вагоне, уж извини – платишь в три раза больше, так и радуйся тому, что «Indian Railways» уже подумали о твоей безопасности!
      Хотя потом мне всё же удалось поглядеть из открытой двери тамбура. Поезд остановился на одной из крупных станций – Хубли. Стоянка была минут  пятнадцать. В тамбуре оказались открытыми аж обе двери – и в сторону, где была платформа, и в другую, где никакой платформы не было. Я подошел ко второй двери, взялся за поручень и посмотрел наружу. Собственно, ничего интересного не увидел - вереница вагонов-цистерн болотного цвета и небольшую группу людей, ожидающих поезд, один из которых был тоже одет в «юбку» как у деда, только не белую, а клетчатую. Вскоре поезд тронулся. Ехать, высунув голову наружу, было здорово. Но через несколько минут пришел проводник и снова закрыл обе двери.
      Я зашел обратно в вагон. Дорогу мне преградила тележка с чем-то, которую катили двое. Они везли заказанные обеды, но мое «купе» они уже проехали. Увидев меня, они спросили, не с 44-го ли я места. Я ответил, что с 44-го и что у меня был обед «ведж тали». Они пометили в списке и выдали мне обед. На наши обед вышел рублей 40.
      Он представлял собой следующее: большой пластиковый контейнер с крышкой из фольги и три круглых плошки. В контейнере обнаружился простой белый рис, поверх которого лежали несколько самых простых лепешек - чапати. Чапати были не первой свежести, гораздо менее вкусные, чем только что из тандура - по вкусу они напоминали наши магазинные тонкие лаваши. В двух круглых мисочках были какие-то острые овощные подливки, в одной - нечто напоминающее кефир. Кефир я пить не стал, т.к. начитался про то, что в Индии ветеринарный контроль над коровами отсутствует как таковой, а они могут болеть какой-то там аццкой коровьей болезнью.
      Я пошел в тамбур, выкинул пустые контейнеры и вылил кефир в раковину. Когда я вернулся в купе, бабка тоже готовилась отобедать. Она поставила на сиденье контейнеры и стала открывать пластиковые мисочки с обедом. Я краем глаза косился на неё – щас, думаю, погляжу, как едят аборигены эти ихние кушанья. Чтобы знать на будущее.
      Бабка вылила содержимое двух пластиковых мисочек в рис и стала рукой перемешивать всё это до однородного состояния. Зрелище, я вам скажу, не из приятных. Перемешав, бабка этой же до запястья вывоженной в еде рукой начала брать из тарелки комки получившейся массы и отправлять в рот. Потом еще, отрывала куски лепешек и то ли просто ела, то ли тоже брала рис этими кусочками – уже не помню. В конце трапезы выпила кефир.
      Где-то посредине пути в наше купе подсел индийский мужик и сам заговорил со мной: из какой страны, и всё такое…потом он позвал свою жену с маленькой дочкой из соседнего купе. Я обрадовался адекватным попутчикам и вторую половину пути мы провели за приятной беседой. Мужик оказался водителем локомотивов, а женщина – домохозяйкой. Сами они из Хубли, по каким-то делам ехали в Гунтакал – это дальше, чем мне. Я сказал, что работаю дизайнером интерьеров. Оказалось, что быть интерьерным дизайнером – мечта этой индианки. «Щас», говорит, «с дочкой вот сижу – времени нету, чтобы выучиться. Может потом. А раньше я училась, изучала философию европейскую – древних греков и всё такое…».
      Индусы подговорили свою трехлетнюю дочку поздороваться с белым мистером – я протянул руку и пожал её малюсенькую черную ладошку. Она сказала, как её зовут, но я уже забыл – незнакомые имена забываешь сразу. Показал им свои фотографии, подарил дежурную шоколадку «Алёнка» и русские монетки. Видимо, это было приятно индусам, потому что женщина протянула мне две бижутерные серебристые сережки, закреплённые на прямоугольном кусочке тонкой черной пластмассы. «Вот», говорит, «сережки для твоей жены. Мне просто больше нечего подарить». Это было очень трогательно. Я тут же позвонил жене и рассказал ей об этом подарке от индийской семьи из далёкого индийского города Хубли и поблагодарил индусов от её лица.   
      Женщина угостила меня самодельным ананасовым кексом. Также она предложила угоститься старику и его жене. Старик, правда, не взял. Когда она протягивала кекс старику, то обратилась к нему «бабА…». Как я потом узнал, в Индии это уважительное обращение, которое обычно используется применительно к пожилым людям. Также иногда обращаются и к молодым, если по какой-то причине хотят типа изобразить свое уважение. Например, ко мне так несколько раз обращались торговцы.
      Я спросил у индусов, как лучше добраться из Хоспета до Хампи. Что-то муж с женой знали сами, что-то спросили у своих соплеменников – общими усилиями мы выяснили, что лучше всего ехать так: за 20 рупий поймать рикшу от ж/д вокзала до автовокзала (там недалеко), а там на локал басе за 10 рупий доехать до Хампи. Причем, если я правильно понял, то нормальная цена для местных на рикше до самого Хампи – около 30 рупий. А при этом с белых возьмут рупий 100!
      Тут уже почти подъехали к Хоспету – пора было выходить. Народ уже столпился в проходе по направлению к тамбуру. Я попрощался с семьей и тоже встал в очередь на выход. Поезд остановился, я вышел из вагона, ко мне сразу же подскочил таксист. Я, спасибо индийской семье, назвал ему свою цену: «20 рупий до автовокзала». Он согласился, и я последовал за ним.

Хоспет - Хампи

     Вместе с водилой мы вышли на площадку перед вокзалом, заполненную рикшами, машинами и людьми. Подошли к его «инвалидке». Она стояла на краю площадки у бетонной подпорной стенки. Я спросил водилу – где тут у вас, типа того что, поссать можно. Индус показал на эту самую подпорную стенку в углу площадки и сказал: «Да прям тут!». В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не лезут. Короче, я, как честный индус, последовал его совету, сел в рикшевозку и мы поехали.
     Все 5 минут, которые мы ехали до автовокзала, водила предлагал мне поехать с ним до Хампи, постоянно снижая цену и прося меня назвать «мой прайс». Как писали в интернете, у водителей в Хампи схема получения денег из ходячего белого банкомата проработана до автоматизма. Туристов привозят на тур. автобусе, налетают таксисты с предложениями своих услуг (катать весь день по достопримечательностям), и они же предлагают «хорошие» гестхаусы и все остальное. В подробностях не знаю, но как-то уж больно мрачно писали где-то в Интернете – типа того, что если в главном храме после навязанной как будто бы бесплатной экскурсии не даешь денег (кажется 500 рупий, по индийским меркам немалая сумма), то они чуть ли не стучат на тебя в полицию. Может все и не так страшно, не знаю.
     После Сэма вообще с таксистами связываться не хотелось. Да и короткая поездка на инвалидке до автовокзала дала возможность предположить, что путь в 10км из Хоспета до Хампи по неизвестно еще какой дороге на этом разваливающемся чуде техники без рессор будет удовольствием сомнительным. К тому же мне объяснили как доехать на автобусе, а индийские автобусы я уже успел полюбить. Одни плюсы: «фикст прайс» - раз, супердешево – два, никаких разводок и наёбок - три, колоритно, аутентично и познавательно – четыре!
Поэтому с водилой я был непреклонен. Он без остановки повторял мне свои призывы и уверял, что автобусы все полные и мест нету, а я повторял ему, что автобусы отличные и все с ними заебись и что мне надо только до автовокзала и точка. Наконец мы приехали, за что водила получил честно заработанный двадцатник. Он, еще раз позвал меня, когда я уже перешел к автовокзалу на противоположную сторону дороги – видимо, все еще не терял надежду, что белый мистер, увидев индийский автобус, образумится и поедет на такси. 
     Еще во время поездки на автобусе в Гоа, я подметил, что на автобусной остановки хорошо спрашивать, где нужный автобус, у мужиков в форме цвета хаки. В аэропорту такая форма была у военных, но здесь это были, как я понял, просто водители. Цвет униформы такой же, как у военных, только нет разнообразных погончиков, нашивочек, веревочек и прочих фенек. Водители производили впечатление каких-то более менее официальных лиц, не заинтересованных в том, чтобы как-либо наебать белого мистера, и, к тому же, всегда обладали полнотой интересующей меня информации об автобусах.
     В общем, я спросил у них, где стоят автобусы до Хампи, какой из них поедет раньше, и залез в автобус, на который мне указали. Как и можно было догадаться, автобусы вовсе не были полными. Я сел в самом конце автобуса, чтобы весь салон был у меня в поле зрения. Выглянул в окно, сфотографировал двух водителей в форме цвета хаки – они с удовольствием попозировали. Ещё заметил двух достаточно брутальных мужиков, держащихся за руки – вспомнил, что читал, что в Индии и некоторых других восточных странах принято так выражать свои дружеские чувства.
     Минут через 5-10 автобус поехал. Сначала ехали по городу. Магазинчики, лавки. Я приметил лавку с огромным выбором копеечных пластмассовых браслетов, которые носят все простые индуски. Потом на глаза попалась вывеска «Karnataka Bank ltd.».. Догадайтесь, какой логотип у банка штата Карнатака? звезда Давида! А вы как думали?!
     Через некоторое время выехали из города. Из окна открывался вид на «реальную Индию». Я бы не сказал, что тут было ну прям намного грязнее, чем в Гоа. Нет, ну погрязнее конечно, и отелей нет, но в Гоа тоже можно увидеть достаточно жалкие хижины и тухлятиной периодически несёт. Может, есть конечно, ещё более «реальная Индия» - типа трущоб в Бомбее, где у людей из всего имущества только картонная коробка, которую они на ночь надевают на голову…
     Проехали какую-то речушку, в которой то ли купались, то ли мылись какие-то люди. Через некоторое время в окне стали появляться древние постройки, которые я видел на фотографиях. Дело в том, что маршрут автобуса из Хоспета в Хампи лежит фактически через Королевский центр – одну из двух частей древнего Хампи. Приходит автобус в Священный центр – вторую часть древнего города. Именно там мы скоро и оказались. Вся дорога заняла около получаса.

Хампи.

      Когда я вышел из автобуса, ко мне, естественно, подошли два-три индийских парня с предложениями гестхаусов. На всех этих «хелперов» у меня к этому времени была уже почти аллергия. Миновав их, я свернул в сторону «Мэйн базар роад» – центральной улицы Хампи. Перспективу улицы замыкало грандиозное сооружение Вирупакшья Темпла, центрального храма древнего города. Достаточно «марсианская» архитектура – настолько странная, что это не с чем сравнить в европейской архитектурной истории. Храм сужается кверху, причем такое ощущение, что ширина и высота этажей уменьшается не просто так, а в какой-то хитрой геометрической прогрессии – что-нибудь с числом пи, золотым сечением или типа того. Построен храм из желтоватого камня, потемневшего на выступающих частях каменной резьбы, которой покрыта вся поверхность сооружения. Из-за сужения кверху и резьбы издали храм больше напоминает термитники или замки, которые строят дети из жидкого песка. Или сооружения зергов из Старкрафта!!! Ну, та башня, которая делает здоровых крылатых монстров! Во, точно!
      Около храма стояла ритуальная колесница из тёмного дерева, также густо покрытая резьбой: то ли люди, то ли кони, то ли Камасутра, то ли всё вместе. Колесница была гигантской: диаметр деревянных колёс – с два человеческих роста, а сама – не менее 10 метров в высоту! Два яруса были готовы, а на третьем и последнем присутствовал лишь каркас из деревянных брусьев и там, словно муравьи, копошились штук 5–6 индусов. Ещё штук пять копошились внизу. Видимо намечался какой-то индуистский религиозный праздник, т.к. в программе «В поисках приключений» я смотрел, что во время праздников индусы впрягаются в такую колесницу «всем миром» и тащат её за толстенные канаты. Это даёт отпущение грехов или что-то типа того.             Своими глазами, я, впрочем, так и не застал этого действа, т.к. когда, спустя два дня, я уезжал из Хампи, эта магическая машина ещё так и не была достроена. Остаётся только догадываться, сколько времени они уже собирали эту конструкцию к моменту моего приезда. Индусы, как известно, народ неторопливый – это у нас одна жизнь, а у них-то – много!
      Вдоль центральной базарной улицы по обе стороны располагались всевозможные лавки. Я хотел купить себе кепку, т.к. предполагал, что придется много ходить под палящим солнцем. Кроме того, мне нужна была новая футболка, потому что моя философия в поездках - не стирать одежду, а покупать новую. Отличная темно-фиолетовая рубашка, купленная в Панаджи, стала уже практически негнущейся, а две привезённые из России футболки стали грязными еще раньше, поэтому я их даже не брал с собой в Хампи.
      Обойдя все лотки, я подошел к тому, где кепка мне наиболее приглянулась. У этого же мужика решил посмотреть майку или рубашку. Мужик пригласил пройти вовнутрь лавки. Проход внутрь был узкий – с полметра. В проходе на полу спали двое детей года по 2-3 от роду. Я перешагнул через них и прошел в прохладное помещеньеце два на два метра, увешанное шмотками.
      Пока мерил одежду, потолковал немного с продавцом, как это принято на Востоке. Спросил, сколько у него детей. Он ответил, что двое и указал на спящих под ногами малышей. Я еще раз глянул на пол. У одного ребенка в обоих ушах было по сережке, у другого – нет. «Мальчик и девочка?», - спросил я. «Нет, два мальчика!», - пояснил продавец. Как я потом заметил, серьги мужчины в Индии носят достаточно часто: в обоих ушах, в левом, правом – без разницы. Также носят различные металлические браслеты, верёвочные феньки, смешные перстни и т.п. А! И еще иногда чуть подкрашивают волосы ярко красной хной: основная масса остается черной, а как бы некоторая часть волос сверху головы почти что светится этаким медно-красным цветом – в общем, достаточно свежо и нетривиально выглядит…
      С рубашками в лавке, впрочем, оказалось, вообще засада. Какие-то тунички или хер проссышь как это нынче называется – у горла небольшой разрезик на одной пуговичке. Расстегнул пуговичку – и лезь в образовавшуюся дырку как хочешь. В общем, этот подвид одежды я вообще не мог одеть. В лавке было также несколько рубашек, которые расстёгивались по-людски, но все они были из какого-то неприятного материала и плюс к этому выглядели так, что по ним было сразу видно, что они куплены не в нормальном местном магазине, а в лавке для туристов.
      Посмотрел футболки – тоже ничего не понравилось, кроме одной. Футболка была красивая: цвета фуксии, с нарисованным ярко-голубым цветом изображением какого-то индийского бога, кажется Шивы. Она, правда, висела на витрине и немного выгорела на плече от солнца, но зато и стоила почти задаром. Футболка вышла на наши - рублей 50, а кепка – 70.  Расплатился, надел свои покупки и у самого храма свернул в извилистый проулок по направлению к переправе – сегодня я хотел еще посмотреть закат с холма Ханумана.
По пути увидел объявление о занятиях йоги – по полтора часа, в 8 утра и в 4 вечера. Заметив мою заинтересованность, выбежал индус и сказал, что у них не только йога, но еще есть и «гут аюрведик масась», массаж то есть аюрведический. На массаж я не хотел, а на йогу думал потом сходить – но что-то так потом и не собрался. Расценки не помню.
      Я вышел к набережной реки Тунгабадры. Речка не большая. Набережная, видимо, тоже сохранилась с древних времён, выложена камнем. Кое-где она представляет собой просто практически идеальную ровную наклонную плоскость, кое-где спускается к реке каменными ступенями. Пройдя по направлению к месту переправы, я увидел на каменных ступенях у воды небольшую группу аборигенов. Ярко одетые деревенские тётки стирали бельё, расстилая выстиранное на берегу – прямо на камни. При этом часть белья была разложена на обломке какой-то большой древней каменной плиты с изображением Ханумана, которая валялась среди прочих руин. Интересно, каково это – сушить бельё на музейных ценностях!?
      Кстати, а как индусы стирают, вы знаете? Мочат бельё в воде и колотят им оземь с размаху (причем, пишут, что даже богатые индусы стирают в своих богатых домах именно таким способом!) Рядом со стирающими тётками плескались голые маленькие индусята. Тут же по колено в воде стоял рыбак с удочкой. И тут же стояло и пило стадо страшных сине-черных индийских буйволов - с огромными загнутыми как у дьявола рогами, некоторые особи имели при этом ещё и здоровую рыжую щетину вдоль хребта!
      В фильмах типа «Шокирующая Азия» любят показывать набережную в индийском городе Варанаси - том самом, где полусожженные трупы людей плывут в водах священной Ганги рядом с паломниками, совершающими омовения. Трупы на набережной в Хампи, конечно, не плавали, но выглядела вся эта деревенская идиллия тоже весьма «шокирующеазиатски».
Вдали я увидел два древних здания. Подойдя ближе к ним, я спросил, где переправа. Мне ответили, что я на верном месте, но лодка сейчас на другом берегу, минут через 10 будет здесь. Каменные здания, стоящие у переправы, по структуре они напоминали Парфенон – много колонн, стен нет, а сверху каменное покрытие. Но небольшие в плане, и высотой – метра три. Одно из них стояло повыше, а другое – пониже, на участке берега, выдающемся в воду. Не знаю, для чего использовались эти здания у древних. Сейчас же их использовали для того, чтобы просто посидеть в теньке, ожидая лодку на другой берег. Я тоже сел под крышу одного их этих древних сооружений, где обитала приятная прохлада, и стал ждать.
      Вскоре лодка причалила к нашему берегу, все желающие залезли в неё, и мы отправились на другой берег. Паромщиков было двое. Их лица вновь показались мне похожими на индейцев, сходство к тому же усиливалось тем, что на обоих были широкополые соломенные шляпы а-ля «сомбреро». Переправа стоила на наши рублей 10. Рублей за 100-150 можно было перевезти через реку даже мотобайк - однажды я потом видел такое. А ещё однажды видел, как в лодку залезло столько народу, что, я думал, маленький ямаховский моторчик точно сгорит!
Обратил внимание, что на этом самом ямаховском моторчике наклеены изображения Шивы и других индийских богов. Так забавно было видеть это подтверждение того, что человеческая природа так похожа в разных точках земного шара – люди другие, страна другая, боги другие, а стремление приклеить на транспортное средство священные изображения – одинаковая, что в Индии, что в России.
      На другом берегу не было каменной набережной, а росла ярко-зелёная травка. Я вышел из лодки и пошел вверх по склону. Наверху меня атаковали индийские мужик и пацанёнок и предложили арендовать мотобайк. В Интернете я читал, что пешком до Хануман Хилл всё равно не дойти. Надо либо ехать с рикшей, либо брать байк. Поэтому предложению мужика я даже обрадовался. Байк – это свобода! Свобода передвижения (по крайней мере, по этому берегу) и независимость от наглых таксистов! Этот вариант мне был очень даже по душе! Справедливости ради надо сказать, что рикш на этом берегу я вообще не видел – видимо из-за того, что не сезон.
      За байк мужик запросил 150 рупий (95 рублей) в день. Плюс сказал, что я должен заплатить 80 рупий (50 рублей) за литр бензина, который якобы залит в баке. Я спросил у него, почему я должен верить, что там реально залит литр. Мужик сказал, что я могу глянуть в бак, открутил крышку бака, ткнул пальцев в черноту и спросил: «видишь?». Я сказал, что вообще-то ничего не вижу, но, типа, ладно, хер с тобой – давай свой байк. Всё равно в Гоа прокат байков дороже раза в два.
Теперь надо было найти жильё. Я вспомнил, что кто-то в Интернете писал хорошие слова о гест-хаусе «Goan corner». Он был отмечен в моём самодельном «Лонли Плэнете» – распечатанных картах из Google Earth с моими же пометками. Я достал из рюкзака карту, посмотрел, что до этого Гоан Корнера ехать недалеко, положил маленький рюкзак в тряпочный багажничек на боку моего мотороллера, прижал ручку газа и поехал.
      Какой русский не любит быстрой езды по индийской деревне! Ну, на самом деле ехал я не быстро, но все равно – это было здорово! Солнце потихоньку клонилось к вечеру, в лицо дул приятный ветерок, по обе стороны от грунтовой деревенской дороги простирались ярко-зелёные рисовые поля, окаймлённые пальмами. На краю одного из полей паслись несколько черных индийских коз. Через несколько минут я был у ворот пресловутого «Гоанского уголка».
      Из ворот вышел какой-то индус, сел на байк, стоящий у ворот и сказал мне, как бы между делом:
- Гоанский уголок закрыт.
- Почему? 
- Season is over.
- А чё делать?
- Try next door, - сказал он, пожав плечами.
      Но в соседнем гесте тоже оказалось закрыто. Хозяин объяснил что-то типа того, что я тут сейчас ремонт делаю, через день два можно будет заселиться, а пока – нет. Поехал обратно в направлении места переправы - туда, где я брал байк. Где-то я всё равно найду ночлег! На обратном пути мне встретилось большое стало коз, которое гнал пастух. Объехав стадо, я увидел европейскую женщину лет тридцати пяти, прогуливающуюся вместе с индийским парнем. Я спросил у женщины, не знает ли она здесь какое-нибудь хорошее, но дешевое место для того, чтобы остановиться. Она сказала, что знает – гест-хаус «Шива кафе», в котором она сама и живёт. «Это их семейный гестхаус», - сказал она и кивнула на индийского парня.
- А чё по ценам?
- Hundred per day.
А я, сам не знаю почему, иногда путал hundred и thousand. И подумал, что плата – тыща рупий за день.
- Не это для меня дороговато, я думал - максимум пять сотен!
- Ну! Дык у них всего одна сотня!
      Тут до меня дошло, и я обрадовался. Я поблагодарил женщину и поехал в указанном направлении. Гест находился в противоположной стороне от «Гоан корнера» - по левую сторону от переправы. К тому же это был один из самых дальних гестов, чуть ли не самый последний на длинной улице. Но, в итоге, такое расположение мне даже понравилось – здесь было гораздо ближе до Хануман Хилл и до озера, про которое мне потом рассказали.
      Я загнал байк в ворота, нашел хозяина и сказал, что мне надо single room на несколько дней. Хозяин подвел меня к небольшому домику – три на три метра или чуть более. Строение имело каменные стены, соломенную крышу и стояло на высоком фундаменте – метра полтора над землёй. Мы зашли вовнутрь.
      Мужик стал показывать мне дом: «посмотрите сюда, посмотрите сюда»… Хотя показывать было особо-то и нечего. Штукатуренные стены, покрашенные бледно голубой краской, небольшой полустенок не на всю высоту, отделяющий спальное место от туалета. Кровать была каменной, на ней лежал матрас, накрытый каким-то цветастым покрывалом. Туалет (он же душ) был, естественно, «индиан стайл»: стояла пластмассовая бочка с водой универсального назначения – хошь для туалета используй, хошь для душа. Под потолком был вентилятор, над кроватью висела москитная сетка. Интерьер украшал висящий на стене плакат с изображением какого-то голубокожего индийского бога. Судя по названию геста, думаю, что это был Шива.
- И какова твоя цена за всё это? – спросил я хозяина.
- 150 рупий.
Но я уже был информирован, что можно вписаться сюда и за сотку и не опозорил честь белого человека:
- Моя цена – 50 рупий.
- 100.
- Окей, 100!     
      Таким образом, мой персональный домик с душем и туалетом достался мне за 60 рублей в сутки. И это действительно так!
      Я выпроводил хозяина, умылся. Раскидал, опять же, вещи по всей кровати, как я люблю, кинул самое нужное в маленький рюкзак и вышел из домика.

Закат на холме Ханумана. Бог-обезъяна.

     Рядом с моим домиком была большая крытая терраса. На ней лежало пару гитар, штуки три барабана и несколько матрасов. Здесь вечером, наверное, собирается всё население геста, поёт песни и играет на барабанах, подумал было я. В сезон, наверное, так оно всё и есть, я же за последующие дни не застал здесь каких-либо масштабных сборищ.
     На террасе я увидел какого-то парня, на вид чуть помладше меня. Я подумал, что он тоже живет в этом гестхаусе, хотя потом больше его не видел. Я спросил, откуда он, как его зовут и какое время лучшее для того, чтобы смотреть закат с холма Ханумана. Парень сказал, что он из Германии и зовут его Конрад. Выглядел он, кстати, как настоящий арийский немец – голубые глаза, светлые волосы. Насчет лучшего времени для наблюдения заката он сказал, что на самом деле мне уже надо поторопиться, если я хочу вообще увидеть закат оттуда.
     Следуя его совету, я немедля сел на байк и поехал. Через некоторое время выехал на асфальтовую дорогу, которая и продолжалась до самого подножья холма – вся дорога туда заняла, наверно, минут 10. Несмотря на то, что она была хорошей, а также на то, что я торопился, я все же старался не разгоняться чересчур быстро. Слишком уж много читал и слышал про травмы на мотобайках. Как говорится, «главное голова и позвоночник – остальное ремонтируется». У меня не было даже шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Вдруг вот обезьяна или собака под колеса выскочит!
     К тому же это была моя первая поездка на, собственно, мотобайке. Я несколько раз катался на мотоцикле (в один из этих разов, правда, упал с него – чудом не разбился). Впрочем, управлять мотобайком было достаточно просто – газ, тормоз, никакие передачи переключать не надо. Ну и еще, в гудок, гудеть можно. Хотя в Хампи (по крайней мере, на этой стороне реки) движение практически отсутствовало и, как мне показалось, индийская привычка постоянно жать на гудок «на всякий случай» или «потому что настроение заебись» здесь была менее популярной, чем в Гоа. Но я то еще об этом не знал, и хриплый гнусавый звук клаксона моего мотобайка периодически без необходимости нарушал покой этого индийского захолустья.
На подъезде к подножью горы было что-то вроде мини-КПП: ворота, будка, несколько человек. Но они ничего не спрашивали и не проверяли – так, видимо, что-то типа охраны монастыря, который находится на вершине холма. Я проехал КПП, потом еще немного и стал гадать, куда ехать дальше. Уже поехал было дальше по дороге вдоль горы, но заметил лестницу, ведущую вверх – к вершине. Она была огорожена каменным ограждением, покрашенным белой краской, и поэтому выделялась на фоне красноватого камня. Снизу был хорошо виден весь путь, который мне предстояло преодолеть в максимально короткие сроки. Дорога вверх петляла, как змея, вправо и влево, но при этом неуклонно и достаточно быстро поднималась вверх.
     Я поставил байк на мини-стоянке рядом с другим и уже было, пошел к лестнице, но тут вспомнил один совет. Достал фотоаппарат и сфотографировал байк. Подумал и еще сфотал крупно номер (только тут я заметил, что номер был практически нечитаемым, т.к. был написан полустёршимся маркером на куске пластика). Все эти манипуляции были нужны для того, чтобы найти свой байк, если тут еще наставят кучу таких же. Моя предосторожность, правда, оказалась излишней. Когда я спустился вниз, то на стоянке вообще стоял только один мой байк. Но, думаю, для ночных рынков, на которые на скутерах съезжается всё Северное Гоа, такие советы действительно актуальны.
     Я почти бегом побежал вверх по лестнице. В целом, лестница была проложена достаточно комфортно и безопасно – т.е. не так, что идешь по узкой тропке над обрывом. Каменное ограждение было достаточно массивным и надежным и на протяжении всего пути было исписаны какими-то священными надписями на санскрите, сделанными красной краской – что-то типа «Ом саи рам» и т.п..
     Лестница была расположена так, что самого заката с неё не было видно. Мне же было интересно – что там происходит с закатом, и сильно ли я опаздываю. Где-то на середине лестницы я увидел проход на некое подобие небольшой естественной обзорной площадки – поверхность из нескольких больших камней, с которых закат был виден. Я сошел с лестницы и прошел на площадку. На ней сидели парень с девчонкой. Я убедился, что солнце еще не село и быстрее побежал дальше вверх, хоть уже и порядком запыхался.
     В одном месте ближе к вершине валуны справа и слева от дороги практически смыкались – между ними оставалось расстояние не более метра. В другом месте такой валун и вовсе преграждал путь – надо было, нагнувшись, проходить под ним. После этого дорога пошла почти прямо вверх и вот – я вышел к вершине.
     Справа стоял индуистский храм в честь бога Ханумана. Из динамиков на крыше храма доносилось монотонное пение, которое было слышно чуть ли не с самого подножья горы. Храм был прост, но красив, производя впечатление «настоящего» и вызывая ассоциации с какими-то древними тибетскими или непальскими высокогорными постройками. Не то, что весь этот индуистский новодел в Гоа! Белое штукатуренное одноэтажное строение венчал куполок бордового цвета, по форме похожий на детскую юлу и еще рядом были воткнуты какие-то кисточки или флаги. Достаточно самобытная и странная архитектура.
     Слева было еще какое-то одноэтажное строение – видимо жилой корпус монастыря. Там стояло несколько индусов. Я подошел и спросил, где тут у них закат смотрят. Они показали мне в направлении вырубленных в камне ступенек, поднимающихся ещё на уровень выше. Взору открылась огромная площадка, состоящая из огромных валунов, между которыми были глубокие щели. Сбоку площадки на камнях росло изогнутое дерево, напоминающее японские бонсаи.
Дорога, ведущая непосредственно вьюпоинту, где смотрят закат, опознавалась по набитым между валунами камням, которые образовывали что-то вроде небольших мостиков. Я ужасно устал из-за того, что поднялся на гору практически бегом. Ноги еле передвигались, но, глянув в одну из щелей между валунов, собрал последние силы и внимание – а то так и улететь между камней недолго. Там конечно не бездонная пропасть, но метров 5 в глубину, наверно, будет.
Наконец я подошел к вьюпоинту. Там сидело две-три небольшие группки туристов. Я тоже подыскал себе полулежачее место на камнях и приземлился.
     Закат был грандиозен. Представьте, что вы на планете Марс: красноватого цвета горы, абсолютно лишенные растительности, уходят за горизонт. Сюрреализма добавляет то, что камни, из которых сложены эти горы, имеют абсолютно нечеловеческий масштаб – иначе говоря, они гигантские! Не понимаешь, то ли ты нормальный, а эти камни оставили какие-то атланты с лемурийцами, то ли камни обычные, а это ты уменьшился в несколько раз. И вот посреди этой всей инопланетной картины висит красный шар солнца, который медленно, погружается в сероватую дымку на горизонте. Всё это действо дышит особой торжественной тишиной!
     Когда от солнца остался лишь маленький обмылок, я прошел обратно по каменной «площадке» и спустился вниз – к монастырю. Увидел небольшую туристическую группу: индийский паренек – гид – показывал храм группе из трех девчонок. Я, как любитель всего халявного, вознамерился пойти вслед за ними и послушать экскурсию, как говорится, «for free».      Я снял сланцы, как призывают надписи на стене храма, и пошел за ними.
     Слева от входа в храм на белой стене было нарисована голова Ханумана. Рисунок был сделан в фас и поэтому выглядел достаточно смешно и по-детски: забавная желтая шапка, человечьи глаза и обезьянья морда взирали на всякого, входящего в храм.
     Мы вошли внутрь – маленький «холл» с низкими потолками. Куча разнообразных изображений Ханумана. Паренёк, показывая в храме на изображение, старательно объяснял девчонкам, что вот, де, бог Хануман, какой он сильный и все такое. Девчонка удивленно спросила: «А почему обезьяна? Обезьяны же слабые!» Индус даже растерялся. Как объяснить европейцу, почему ихний бог Хануман - обезьяна? Наконец он выжал из себя что-то типа: «Нет, нет, обезьяны - не слабые, они очень сильные, они могут прыгать, бегать»… Все ж, наверно, белому человеку не понять, как Бог может быть обезьяной!   
     Внутри храма я увидел источник тех песнопений, которые доносились из громкоговорителей ещё с подножья горы: в холл открывалась небольшая комнатка, в ней сидели два монаха – один стучал какой-то колотушкой и пел молитвы, а другой, кажется, листал ему страницы. Затем мы прошли по какому-то узкому проходу - немногим более полуметра, который освещался, кажется, каким-то небольшим окошком – и снова вышли в центральный холл. Как я понял, мы совершили некий ритуальный обход вокруг какой-то святыни.
     Гид подвел девчонок к еще какому-то служителю индуистского культа. Я тоже подошел с ними. Служитель обмакнул палец в сухую бордовую краску и один ловким движением нарисовал у каждого из нас на лбу по экспрессивному сужающемуся кверху красному штриху. После он дал каждому по горстке тростникового сахара. Видимо, предполагалось, что его надо съесть. Девчонка пересыпала сахар в руку гиду – типа «ты ж индуист - ты и ешь!». Он, вроде отреагировал на это нормально. Я, недолго думая, повторил за девчонкой - тоже высыпал свой сахар индусу. Однако, индус  почему-то, взял и пересыпал мне его обратно. В чем причина такой дискриминации? Не знаю. Возможно, он закрыл глаза на их отказ вкусить священный тростниковый сахар из-за того, что они платили ему за экскурсию, а я - нет. Типа «или плати или жри сахар, блеать!»
     Мы вышли из храма. Девчонки стали фотографироваться. Одна девчонка села на край ограждения, отделявшего площадку вокруг храма от бездны, другая её фотографировала. Я тоже сел на ограждение и попросил меня сфотать одну из девчонок, вся спина которой была покрыта индийскими татуировками, сделанными хной. Спросил откуда они, оказалось – Израиль. Сказала, что в Израиле много кто говорит на русском и к русским относятся хорошо.
     Потом все стали фотографировать обезьян, в изобилии отдыхающих по периметру площадки. Я приметил одного обезьяна. Он сидел прямо на отвесном краю площадки, чуть ли не свесив ноги вниз, и философски взирал с высоты на глупое человечество, погружённое в суету.
Уже начинало темнеть, поры было возвращаться. Перед тем, как спуститься я подошел к монахам и спросил, где у них можно умыться. Они показали мне в направлении крана, торчащего из каменной стены близлежащего здания (предположительно жилого корпуса). Рядом с краном на земле стояли несколько больших грязных чанов со следами какой-то еды цвета куркумы – видимо недавно имела место быть скромная монашеская трапеза. Вода в кране была прохладной, я умылся. Это было божественно.
     Когда на обратном пути я проезжал «КПП» у выезда на основную дорогу меня окликнул индус – один из охранников - и попросил подбросить по пути его товарища. Товарищ этот сел ко мне на заднее сиденье. Я честно сказал ему, что я сегодня первый раз на мотобайке и поэтому еду медленно. К тому же уже стемнело и не хрена не было видно. Через некоторое время терпение индуса кончилось, и он сказал: «давай лучше я поведу». Я уступил ему водительское место, сам сел сзади. Теперь мы ехали гораздо быстрее. Когда мы оказались у моего поворота, индус слез, поблагодарил меня и пошел своей дорогой.
     Я приехал в гестхаус с мечтой о холодном напитке - в гесте был холодильник с напитками. Взял из холодильника бутылку содовой, которая, правда, оказалась так себе холодной. Ну, и ладно, сойдет и такая. Спросил хозяйку, не найдется ли у неё лайма и соли, чтоб из простой содовой сделать мою любимую «lime soda with salt». Хозяйка выжала мне в стакан сок лайма с помощью специальной штуки типа нашей «чеснокодавки», сыпанула децл соли. Супер! Кстати, через некоторое время я попросил хозяйку повторить рецепт, но она сказала, что лаймов больше нету. То есть она мне бесплатно пожертвовала последний лайм из своего хозяйства! Такие ведь люди гостеприимные!   
     На террасе сидел тот индийский парень, которого я встретил днем вместе с белой женщиной. Парень оказался сыном хозяев, звали его Тимо. Я лёг на один из разложенных на террасе матрасов. Лежал, наслаждался тишиной и прохладой индийской ночи, потягивал лайм соду, болтал с Тимо, курил биди (индийские сигареты), стряхивая пепел в бамбуковую пепельницу и… почувствовал, что начался настоящий расслабонский отдых!
     У Тимо в руках была гитара. Я спросил умеет ли он играть. Ну, думаю, наверно все эти латиносы и иже с ними на гитаре наворачивают тока так! Не тут-то было! Тимо ответил, что пока он только учится и начал типа играть - выглядело это как бесконечное чередование двух-трех аккордов. Я взял барабан, пытаясь подыграть ему. Борис Борисыч Гребенщиков где-то пел: «…у черных есть чувство ритма…». Ну не знаю! У этого чёрного чувства ритма отсутствовало наглухо!
     Тимо сказал мне, что из-за того, что не сезон, кухню они сейчас не держат, но его мать приготовила мне паратху (она же парота). Это было неожиданно, но очень кстати. Блюдо представляло из себя одну на другой две лепешки, защипленные по периметру, а между ними овощная начинка, состоящая из картошки, помидоров, семян горчицы и других специй … может еще чего-то… Штука вкусная и сытная, и стоило это мне порядка 40 рублей. Несмотря на то, что последний раз я ел еще в поезде, я смог осилить только половину. Высказал хозяйке мой полный восторг её кулинарным искусством, попросил фольги и завернул в неё остаток этого пирога. Всю эту заначку положил потом в своём домике сверху полустенка, т.к. подумал, что туда будет труднее залезть всяческой живности, которая может захотеть отведать моей пароты.
     Перед сном, я пошел умыться и почистить зубы в небольшой сарайчик, который стоял посреди двора. Рядом с сарайчиком увидел ту самую женщину, которая днём насоветовала мне этот гестхаус. Она лежала в гамаке и читала книжку. Женщина оказалась француженкой, то ли переводчицей, то ли преподавателем английского…что-то типа того. А сейчас у неё отпуск и она в Индии. У нас бы, думаю, такие учителя были, которые на каникулах без палева дикарями ездят по Индии или ещё по какой-нибудь такой стране.
     Мы немного поговорили, я ей сказал что-то о том, что приехал сюда, чтобы немного отдохнуть от цивилизации. На это она многозначительно ответила: «This is civilization». Типа того, что настоящая цивилизация – это как раз здесь, в Индии. Я уж, правда, не стал расспрашивать, почему она так считает.
     Ещё я спросил у неё насчет восхода солнца. Восход солнца вроде как должен быть около 6 утра и его, вроде как, принято встречать на том берегу на горе Матанга Хилл, однако первая лодка на главный берег идёт в 7 утра. Так что ж это получается - успеть к восходу в принципе невозможно? Ну да, сказала она, невозможно. Но с террасы нашего геста восход тоже вполне себе отлично смотрится! Ну, думаю, ладно. Буду, значит, завтра восход с террасы смотреть. Если, конечно, проснусь в такую рань.

Хампи. День второй. Восход солнца.

      Проснулся я раньше, чем предполагал – где наверно около половины седьмого. Вообще, как я потом заметил, в Индии я всегда просыпался рано – около семи часов. Сначала я списал это на чистый воздух, отсутствие стрессов и всё такое, но потом подумал что это просто было время, в которое я встаю дома минус полуторачасовая разница во времени… В этом плане Индия очень удобно расположена для новосибирского туриста – небольшая разница во времени, причем в западную сторону. Поэтому встаешь рано, ложишься рано. Это очень выгодно – т.к. с утра успеваешь что-то посмотреть по утренней прохладе, а вечером – все равно после семи уже темно.
      Так о чем я? Ага! Проснулся я, значит, рано… Походил по двору... За кухней заметил небольшой индуистский алтарьчик под открытым небом. Выглядел он так: белёный постамент, на нем красный камень, увешанный какими-то гирляндами из лавровых листьев, и рядом – некий хромированный кувшин. И ещё на постаменте перед камнем стояла маленькая подставочка с благовонной палочкой. Вокруг этого вроде как священного места всё было забросано пустыми пластиковыми бутылками из под питьевой воды а также другим мусором. Все же странный народ эти индусы!...
      Ну думаю, раз рано проснулся, значит придется идти смотреть восход. Спросил у хозяев, где тут у них восход смотреть можно. Они указали мне на небольшую каменную возвышенность, лежащую он нас в восточном направлении и, собственно, закрывающую восходящее солнце. Идти было недалеко – по дорожке между домами на противоположной стороне улицы. Пейзажи по дороге к вьюпоинту были тоже достаточно необычны для меня и напомнили мне мексиканские прерии… Ну, по крайней мере, то, как я их себе представляю: голая каменисто-песчаная поверхность, кое-где из торчат какие-то блекло-зеленые кактусообразные растения. На вьюпоинте я снова увидел Тимо и ту француженку, которые тоже пришли смотреть восход солнца.
- You've just missed it, - сказала француженка, имея в виду, что сам, собственно, восход я децл упустил. Ну не знаю!.. Хоть я не увидел, как солнце появляется из-за горизонта, но мне вполне хватило того, что я увидел: белый солнечный шар, уже чуть поднявшийся над этом каменистым пустынным пейзажем, и окрашивающий его в нежные чуть розоватые утренние оттенки…
      Я посмотрел по сторонам: в низине были видны участки зелени – травы, кустов, по левую сторону стояли пару руинированных участков какого-то древнего акведука, кое-где на горах громоздились маленькие белые хижинки – живут и здесь люди…и о нашем с вами существовании, наверное, даже не подозревают…
      Тимо стал делать некие упражнения.
-   Some kind of yoga, - пояснил он.
Идея поделать йогические асаны на восходе солнца в индийской деревне мне показалась ужасно заманчивой, и я стал повторять за Тимо. Потом то же самое сделала француженка. Я подумал – вот здорово, в Индии даже простые деревенские парни – немного йогины. По крайней мере, чтобы в современной русской деревне парень делал на восходе солнца гимнастику, я как-то с трудом представляю. А вот нажраться, подраться, что-нибудь откуда-нибудь спиздить – это нам как-то ближе!
      Мы немного пофотографировались в рикшасане – позе дерева, т.е. стоя на одной ноге и вытянув вверх сложенные руки. Поизображали из себя продвинутых йогов для фотографий, ну и пошли в обратный путь. Шли босиком, как, собственно, ходят все простые индусы. Тут француженка увидела, что на земле встречаются осколки стекла. Мы подняли несколько осколков и забросили их под камни. Надо же! И здесь есть долбоёбы, которые бьют бутылки! Хотя не исключено, что это туристы, а не местные…
      Когда мы сели под крышу террасы, то попросили у хозяйки приготовить масала-чай. Чай был вкусным. Француженка спросила у хозяйки, как она его делает. Сговорились на том, что хозяйка как-нибудь потом нас обучит своему рецепту. Потом, впрочем, благополучно про это забыли. Ну на самом деле секрет-то немудреный – чай, молоко, сахар, специи. Только вот набор специй может варьироваться… Так, например, на коробочке смеси специй для масала-чая, которую я потом купил в индийском супермаркете был написан такой состав: черный перец, сухой имбирь, кассия, кардамон, листья кассии, мускатный орех, гвоздика, черный кардамон.      Да, я тоже не знаю, что такое кассия. Что кардамон бывает чёрный я тоже не знал, но в Индии потом увидел и купил немного – этаким копчёненьким дымком попахивает..
Через некоторое время на террасу пришли ещё трое человек – парень с девчонкой и еще парень. Они приземлились на матрасы. С девчонкой у нас состоялся ставший потом традиционным диалог.
-     Where are you from?
-   Russia.
-   О! Я тоже! – ответила она.
      После такого диалога разговор обычно переходил на беглую русскую речь, полную радости от встречи землянина на планете Марс… ну или русского в Индии, что примерно одно и тоже. Парня звали Феликс, а девчонку.. - забыл как. Для удобства назовём её далее по тексту - Зоя. Оба из Челябинска, работали на туроператора «Пегас-туристик», о котором отзывались весьма нелестными словами. Из Пегаса они уволились и вот – путешествуют по Индии. Феликс уже месяцев 5 в Индии и много чего посмотрел, был в разных городах, а Зоя – только приехала. Прилетела в Дели и сама оттуда добиралась к Феликсу.
- Ну и как одной девушке путешествовать по Индии… опасно? – спросил я.
- Не.. ваще нормально!
      Вообще Феликс и Зоя, я так понял, любят путешествовать дикарями – т.к. кроме Индии побывали во многих других странах - забыл каких, помню только, что в Израиле были. Вообще с ними было интересно разговаривать…
      Парня, который пришел с ними звали Крис. Промышленный альпинист из Франции, из Бордо. Он пришел, чтобы поинтересоваться у нашего хозяина о том, кто может организовать ему здесь скалолазание по окрестным горам. Мне было интересно, как решают вопрос с работой те люди, которые подолгу ездят по Индии. С Феликсом и Зоей было всё понятно – они уволились, у Криса же я сам поинтересовался на этот счёт. Оказалось, что специфика его работы такова, что все его рабочие контракты краткосрочные – одна, две недели. Поэтому в плане времени он влёгкую может позволить себе куда-нибудь поехать. Хорошо работа блин!
      Ещё ребята просветили меня относительно проката байков. Во-первых, 150 рупий в сутки – сильно дорого, нормальная цена здесь и сейчас – 100 рупий. Можно пойти и сказать, чтоб за второй день и далее цена была 100. Не хотят – отдаешь байк, идешь к другим! Во-вторых, если ты покупаешь бензин у них, то они должны залить его при тебе, а не уверять что уже залили литр. Не хотят  – опять же, до свиданья!
      Когда я планировал поезду в России, то строил грандиозные планы на этот день – поехать на другую сторону, с утра пораньше начать осмотр достопримечательности, первым делом дальний район - Королевский центр. Когда же я на самом деле оказался там - в Индии, в Хампи, лёжа на матрасике на террасе, то прислушался к себе и понял: НИКУДА НЕ ОХОТА! На хуй достопримечательности!
       К тому же в Индии я сделал для себя одно открытие: оказывается, время появляется только тогда, когда куда-то спешишь. Когда никуда не спешишь, то времени – как будто бы нет. Просто нет необходимости о времени помнить, время измерять и мыслить в категориях времени. Возможно, это свойство любого отдыха, но, мне кажется, отдыха в Индии – в особенности. Здесь ты как будто плывешь в каком-то мистическом мировом потоке, двигаясь в согласии с его поворотами, и, в то же время (вот что удивительно!), точно зная, что с тобой в любом случае всё будет в порядке!
      И хоть я был готов весь день пролежать в террасе, наслаждаясь тишиной, покоем и видом ярко-зелёных рисовых полей но, согласуясь с движением мирового потока, поехал с ребятами купаться – они сказали, что знают тут неподалёку классное озеро. Мы сели по байкам, выехали на дорогу, проехали через какую-то деревню, свернули направо, затем дорога поднялась вверх.