Первое путешествие в Индию: от Дели до Гоа и Карнатаки

Первое путешествие в Индию: от Дели до Гоа и Карнатаки


1. Подготовка, визы, и перелет в Дели



Первый раз я уехал в Индию в конце марта 2011 года. Это было мое первое путешествие заграницу и оно было больше похоже на побег с ускоренным получением документов, заработком необходимой суммы денег и решением всех вопросов на ходу. Что-то вроде истории с поросенком Петром, который в данном контексте наверное слоненок и не на тракторе, а на джипе Махиндра.

К сожалению фотографий с первой поездки практически не осталось. Их вместе с моим ноутбуком украла узбекская уборщица в одном из Стокгольмских отелей прошлым летом. В итоге остались только те фото, которые я скинул в альбом Вконтакте, поэтому заранее извиняюсь за качество и за небольшое количество изображений.

Существовало несколько поводов уехать. Во-первых, позволяла моя работа. Я фрилансер, делаю рекламу и фактически могу работать где-угодно, там где есть ноутбук с интернетом. Точнее так обычно говорят все фрилансеры, но мне хотелось не просто говорить, а попробовать и понять насколько это действительно возможно.

Во-вторых, про Индию мне много раз рассказывал гроза всех Гоанских девчонок и звезда телеканала «Россия-24» Саша, с которым мы одно время вместе работали в коворкинге на Гороховой и в курилке разговаривали только на эту тему.

В-третьих, если честно, на тот момент все достало, и скучная безжизненная Питерская зима давила на голову, рождая там мысли поскорее сменить слежавшийся снег и хмурых людей на красочную южную страну. В общем, я сделал загранпаспорт, получил индийскую визу, купил билеты, проехался по подземному травелатору в Пулково до стеклянного стакана-зала ожидания, зашел пешком в самолет и улетел.

Этот травелатор почему-то очень запомнился. Он стал своего рода точкой невозврата и началом нового этапа моей жизни. Я встал на него одним человеком, а сошел уже другим, готовым к изменениям. Странная штука, тяжело передать эти ощущения.



С визой была отдельная история. В то время были достаточно жесткие правила выдачи индийских виз россиянам, поскольку индийское правительство посчитало, что русских слишком много в Гоа и многие оттуда вообще не возвращаются, несмотря на то, что просрочка визы – уголовное преступление. Видимо родные просторы настолько неконкурентноспособны, что наши соотечественники готовы обменять их на стены тюрьмы форта Агуада.

В общем, чтобы получить визу на два месяца, а не на один, как все туристы, мне пришлось делать выписку со счета для доказательства, что я не нищеброд и, главное писать на-английском письмо консулу о том, как важно для меня получить визу. В письме, конечно, я написал, про то как я 10 лет работал, мечтал об Индии, хотел увидеть ее своими глазами и мне обязательно нужно 2 месяца, чтобы проехать золотой треугольник и понежиться на Гоанских пляжах. Видимо письмо проняло консула до глубины души и визу мне дали.

Но скомкаем и выкинем все бюрократические бумажки и вернемся к путешествию.

Мне удивительно повезло, и в самолете в Дели моей соседкой оказалась женщина из Белоруссии, которая работает в Индии в каком-то совместном предприятии. Я естественно закидал ее вопросами, на которые она терпеливо отвечала и сказала очень важную вещь, которая запала в душу: «Неважно, что случится с тобой в Индии: хорошее или плохое. Все в любом случае происходит к лучшему». Эта фраза и сама Беларусь сыграли в моих отношениях с Индией большую роль, но тогда я еще не знал, насколько в этой стране каждая мелочь связана с твоей дальнейшей жизнью.



Когда за иллюминатором становится темно (это происходит где-то на границе Афганистана и Пакистана), начинаешь понимать, что ты попал в другой мир. Первой весточка – вид за окном. Я привык, что когда ночью летишь над Россией, то сразу понимаешь где города и дороги, поскольку они расположены отдельно друг от друга и выделяются на фоне огромной черной пустоты природы. Города – это в основном светящиеся желтые прямоугольники, а дороги – связывающие их линии такого же цвета.

В Пакистане и Индии непонятно где природа, а где города, потому, что населенные пункты перетекают один в другой. В сочетании с тем, что большая часть людей использует энергосберегающие лампочки, картина внизу становиться похожа на звездное небо. На Млечный путь. В темноте светятся миллионы хаотично расположенных белых точек, которые в сочетании с настоящим звездным небом, создают волшебную картину. Самолет превращается в космический корабль, отправляющий тебя на другую планету, которая называется Индия.

Делийский аэропорт имени Индиры Ганди – переходный этап между двумя мирами. Это суперсовременный огромный комплекс, сравнимый с Бангкокским Суварнабхуми или китайским Гуанджоу. Но здесь уже появляется местная специфика: сначала в глаза бросается ковролин, которым покрыто практически все прилетное пространство, потом видишь тут и там спящих прямо на полу работников аэровокзала. Чувства – жесткий когнитивный диссонанс.



Я прошел паспортный контроль, где наполовину спящий индус поставил мне штамп о прилете, попытался найти правильный обмен валюты, о котором пишут на всех форумах, но конечно же перепутал и обменял не по самому выгодному курсу. Зато угадал с кошерной будкой вызова такси по предоплате, чем лишил возможности местных заломить цену и пошел искать машину, номер которой был указан в талоне.



Понимание того, что ты в Индии наступает именно в тот момент, когда садишься в маленький Black&Yellow кар такси. Ты обращаешь внимание на то, что руль слева, в нос бросается запах горящих благовоний, а в глаза – многочисленные святые, которыми обклеена приборная панель.
Стиль езды я бы назвал непринужденным. В американских фильмах так показывают водителей, которые выехали бодрым воскресным утром чтобы съездить за покупками. Индус в совершенно расслабленном состоянии, высунув локоть в окно и одной рукой держась за руль, на бешеной скорости несется по утренним пробках, объезжая моторикши, телеги, мотоциклы, скутеры, буйволов и людей, которые движутся в разных направлениях. Подрезая очередной автомобиль, мой водитель весело сигналит, потом высовывается в окно, машет коллеге и улыбается в 32 зуба. Причем человек ведет машину настолько уверенно, что ты перестаешь волноваться и чувствуешь себя как будто на немецком автобане.



В итоге мы приехали в район Пахар Ганж в Олд Дели, где я сдуру забронировал отель через Букинг по далеким от реальности ценам. Номер оставил странные впечатления. Он был как-будто не для этого здания. Внутри огромная кровать, телевизор, кондиционер, душ с туалетом, но нет окна. Это потому что дом очень узкий и номеров с окнами всего 5 или 6. С другой стороны мне и не нужен был такой уровень комфорта и я, если бы знал, с удовольствием поселился бы в гесте на Мейн Базаре за 300 рупий в день. В общем меня вырубило и я проснулся через 3 часа, чтобы пойти смотреть что же такое Дели.

Оригинальный пост в моем блоге: http://alexanderyork.livejournal.com/41922.html

2. Дели. Запах Индии и туристические разводки.



Дели – столица впечатлений. Это дикая смесь из красок, запахов, людей, машин, криков торговцев, музыки и вечного смога, через которое еле пробивается солнце. Похоже на миксер, в котором все с бешеной скоростью крутится и захватывает тебя в этот водоворот. В результате становится сложно ответить на вопрос: «Что происходит вокруг» и сформировать свое отношение к происходящему. Проще просто лечь на эту волну, смотреть по сторонам и наслаждаться впечатлениями. Но понимание этого приходит не раньше, чем через месяц жизни в Индии, а когда ты видишь все это в первый раз, то начинаешь страдать двумя распространенными туристическими фобиями: желанием успеть посмотреть все интересное и уберечь себя от неприятностей.

Я проснулся в отеле через 3 часа с желанием быстрее увидеть этот город. Переступил порог геста и первым делом вдохнул уличный воздух. Дели пахнет. Ядреная смесь запахов благовоний, выхлопных газов, специй, пота, уличной еды, коровьего дерьма, фруктов, мусора и еще сотен ароматов, приправленная тягучим жарким воздухом разом попадает тебе в нос. Самое интересное, что в целом этот запах не неприятен. Он уникален, своеобразен и очень подходит к происходящему вокруг.



Лучший способ ощутить разницу запахов – съездить в район Чанди Чоук (Chandi Chouk). Я проезжал там на велорикше, когда возвращался из Ред Форта на Мейн Базар (Main Bazaar). Чанди – это огромный древнейший восточный базар. Это целый район города, в котором разные улицы торгуют разными вещами и продуктами, причем делают это уже не одно столетие. Например, там есть улица свадебных принадлежностей, на которой все завалено восхитительными сари и блестящими украшениями. Есть улица товаров для дома и улица электроники.

Но самое потрясающее – улица специй. Только представьте, что все завалено мешками с яркими разноцветными порошками. Их постоянно куда-то таскают, взвешивают на весах, пересыпают в банки и свертки. Запах, который стоит вокруг сложно передать. Он настолько прекрасен, что вызывает почти наркотический эффект, эйфорию. Но в каких-то двухстах метрах, когда велорикша переезжает железнодорожный переезд и поворачивает на дорогу вдоль рельс, твоя эйфория мгновенно проходит. Рядом с забором железной дороги друг за другом стоят сотни коров, которых оставляют там ночь и запах настолько ужасен, что хочется подарить велорикше нитроускоритель, чтобы он ехал быстрее.



В Дели сразу ощущается, что ты оказывается белый человек. Всем прекрасно видно, что этот парень только что приехал, смотрит на все большими глазами и ни в чем не разбирается. А это что значит? Значит, ему можно продать много всяких ненужных товаров и услуг. Пока в первый день шел от отеля в Мейн Базару, мне предлагали купить все на свете: от кашмирского шелка и там-тамов до марихуаны и проституток. «Главное – ничего не покупать» - стучало у меня в голове и я 20 раз говорил: «No, thanks».



Отдельно стоит сказать про мастерство туристического развода, которое также распространено в Дели также, как продажа чая масала. Первый вариант развода я бы назвал «Погнали за ковром». Он успешно практикуется практически всеми водителями мото и велорикш. Диалог выглядит следующим образом:

- Привет! Коннот Плейс, 40 рупий? – спрашиваю я, смахивая пот со лба
- Мой дорогой друг, я с радостью отвезу тебя Коннот Плейс за 20 рупий, но по пути мы заедем в один маленький магазинчик – отвечает мне веселый усатый водитель тук-тука
- Окей – соглашаюсь я и прыгаю на маленькое сидение за водителем



После этого, водитель везет меня в магазин, на вывеске которого большими буквами, сделанными из зеркала, написано Jewerly или Carpets. Там продавец тоном официанта из дорогого ресторана рассказывает, что этот ковер сделан на 146% из чистого хлопка и стоит всего 300$, а этот соткан вручную Непальскими козами на высоте 5000 метров и стоит всего 800$. Когда я вежливо отказываюсь и ухожу, то вижу своего водителя, который стоит с бутылкой Кола-Колы рядом с магазином.

- Зачем ты привез меня сюда, если я все-равно ничего не купил? – возмущенно спрашиваю я
- Мой дорогой друг, смотри, когда я привожу им туриста, они дают мне бутылку Кока-Колы в любом случае, а сейчас жарко, я хочу пить и мне дешевле довезти тебя сюда, чем самому покупать газировку – отвечает водитель и кладет пустую бутылку под сидение

Восхищенный такой железобетонной аргументацией, я приезжаю на Коннот-Плейс (Connaught Place) – красивую площадь в Британском колониальном стиле, которая находится на границе старого и нового Дели. Там меня ждет второй тип развода, который называется «Лучший друг». Этот тип может использоваться любым жителем Дели и работает по принципу отката – приведи клиента и получи процент.



На пешеходном переходе ко мне подходит молодой парень, спрашивает как дела, откуда я и заводит неспешный разговор обо всем на свете. Он говорит, что у него сейчас обеденный перерыв, и он с удовольствием со мной прогуляется по площади, потому что ему интересно со мной пообщаться. Мы идем в центр Коннот-Плейс, садимся на травку и мило беседуем, а вокруг постепенно начинает собираться толпа моих поклонников, предлагающих свои услуги.

Один налил нам вкуснейшего чая из термоса за рубль. Другой критично посмотрел мою обувь и сказал, что так ходить нельзя и он ее сейчас почистит. Третий в красной шапке с воткнутыми в нее ватными палочками предложил почистить мне уши. На что я окончательно ушел в астрал и спросил: «А зачем мне чистить уши, если я могу сделать это сам?» Он ответил, что ты же не видишь что у тебя в ушах, поэтому не можешь их нормально почистить. Затем он показал мне блокнотик, в котором по-русски было написано: «Почистил уши. Очень понравилось».



Апогей дружбы народов наступает, когда лучший друг приводит меня в будку Tourist Information, чтобы я смог получить там бесплатную карту и не заблудиться в городе. Там мне пытаются продать тур на машине в Агру и Джайпур за 500 долларов, на что я конечно отказываюсь и ухожу, покупая «бесплатную карту» за 20 рупий. В конце меня догоняет лучший друг и говорит, что если что нужно будет, то я могу ему позвонить. У меня до сих пор записан его номер.

Говорят, что индусы в глубине души относятся к белым туристам, как к мешкам денег, которые божественным образом оказались на их пути и можно попробовать эти деньги получить. Я отчасти согласен. Попытка что-то продать за высокую цену или оказать ненужную услугу никогда не спровоцирует агрессию, если вы откажетесь. Это безобидная игра, которая добавляет еще больше оттенков в красочные индийские будни.

Методы развода относятся к только приехавшим. Когда я возвращался из Гоа в Питер, у меня была пересадка и один день в Дели. Удивительно, но видимо после двух месяцев в Индии меняется не только цвет кожи, но и появляется что-то в глазах, по которому местные понимают, что человек уже свой. Тогда я чувствовал себя как дома, все со мной разговаривали за жизнь и ничего навязчиво не продавали.



Вечером второго дня в Дели я случайно обнаружил ресторан на крыше отеля Shelton на Мейн Базаре и познакомился там с Тёмой из Минска (опять Беларусь!), который рассказал мне как они с друзьями в прошлом году проехали всю южную Индию, а в этом – северную. Сейчас вроде как кончается виза, но он меньше всего хотел возвращаться домой.

Интересно смотреть на город сверху. С наступлением темноты, которая начинается очень рано, часов в 7 вечера, видишь как люди ложатся спать на крышах, завернувшись в одеяла и тебя это не удивляет, потому что ты сам сидишь на матрасе, который разложен на крыше и куда после закрытия ресторана придут спать официанты.



Оригинальный пост в моем блоге: http://alexanderyork.livejournal.com/41984.html

3. Прекрасный Тадж-Махал и индийская пунктуальность



Мне нужно было уже улетать из Дели в Гоа, и последний день я решил посвятить самой прекрасной и ожидаемой достопримечательности – Тадж-Махалу и городу Агре, как бесплатному приложению к нему. Днем я зашел в маленькую будку продажи туров, где мне выписали билет неуловимо похожий на тот, который у нас дают в театрах. Сказали приходить к 6 утра и ни в коем случае не опаздывать, потому что автобус не будет ждать.

Вечером я очень удачно поел курочку с чесноком в ресторане на крыше гестхауса Krishna и мой желудок выразил ноту протеста. Если бы не индийские лекарства, то все это переросло бы в полномасштабные боевые действия. Хотя и говорят, что в Индии антисанитария, со мной такое было всего один раз, наверное просто из-за того, что я не привык к местной еде. Удивительно то, что отечественные лекарства не помогают, поэтому если поедете в Индию, выкинете их все в окно, за исключением зеленки и перекиси водорода.



В результате поспал всего пару часов. Проснувшись, я решил сверить часы, потому что на телефоне показывало одно время, на ноутбуке другое. Сказали приходить ровно в 6 и я решил быть пунктуальным. Чтобы узнать который час, я включил телевизор, по всем каналам которого показывали каких-то святых, которые видимо читали утреннюю молитву. На каждой кнопке были разные святые и религии. Самое поразительное, что и время внизу экрана было разное! Ладно бы если это были спутниковые трансляции с разных часовых поясов. Так нет! Время то спешило, то отставало на 5, 10 или 30 минут. То есть ТВ-редакторы наверное устанавливали его по своим часам и не парились.

Так я понял, что время в Индии – также вопрос веры, а не действительности. На него не стоит обращать внимания. То, что должно случиться, обязательно произойдет вовремя и по своим часам этот момент не определить.



Приблизительно в 6 часов я ответственно подошел к будке, где покупал билет, но она оказалась закрыта. В течение следующих 15 минут ничего не произошло и я начал спрашивать работающих рядом продавцов незнают ли они в чем дело. Они пожимали плечами и сплевывали пан - смесь из листьев, орехов и специй, которую индусы всегда жуют.

Через полчаса будка открылась изнутри. Оказывается парень, который вчера продавал мне билет не выходил со своего рабочего места и спал в офисе на маленькой скамейке. Он вышел, на мое возмущение строго ответил: «Wait» и ушел на железнодорожный вокзал. Он долго не возвращался и я начал подозревать, что меня жестоко обманули и автобус давно уехал в Агру. Я был в ужасном состоянии, которое можно охарактеризовать как сочетания усталости и раздражения, переходящей в злость.

Продавец вернулся, сел на свое место и начал звонить по телефону. Он снимал трубку, набирал номер, там ему никто не отвечал, он клал трубку, вздыхал, потом звонил еще раз. Я ждал. После нескольких попыток он включил компьютер. Я обрадовался, что он сейчас найдет нужную информацию и скажет что делать. Вместо этого он открыл Youtube, и включил клип, в котором мальчик пел тонким голосом какую-то модную индийскую песню.

То есть представьте. Я должен был час назад уехать, незнаю что вообще происходит, а продавец вместо того, чтобы решить мою проблему сидит и смотрит клип. Когда я сказал ему, чтобы он возвращал деньги за билет, он секунду подумал и ответил: «No English, only hindi, hindi!», чем привел меня в совершенное бешенство. К счастью пришел другой мужик и отвел меня к автобусу, который был на другой улице. Мы уехали через полтора часа. Тогда я еще не знал, что это немного. Почти вовремя.

Автобус был рейсовым и все вокруг были местные. Мне досталось самое удачное место, где была оторвана вентиляция и всю дорогу на меня дул холодный воздух. Мы несколько раз останавливались чтобы поесть, несколько раз для того, чтобы попить чаю с молоком, несколько раз для того, чтобы мужик с обезьянкой на привязи походил вокруг автобуса и в итоге приехали в Агру. Там я пересел на моторикшу, которая довезла меня до Тадж-Махала.



Точнее не до самого Таджа, а огромного парка, который обрамляет этот комплекс храмов. Я зашел внутрь парка, сел на другой тук-тук с верблюдом и поехал на нем ближе к Таджу. Предложение стоящее, потому что идти достаточно долго.



Когда ты слезаешь с рикши, видишь огромную толпу людей, которая бежит на тебя. Похоже на кадр из фильма про зомби. Они все что-то кричат, предлагаю наперебой купить разные сувениры и т.д. Ко мне привязался индус, который говорил по-русски и просто умолял стать моим гидом. Он помог мне купить билеты в переполненных кассах, к которым было практически невозможно пробиться, если бы не локти и крики «Чало» моего нового друга. Удивляет разница в цене для местных и иностранцев. Местным, если я правильно помню 20 рупий, иностранцам – 700 или 800. Я заплатил гиду за помощь с билетами, но строго посмотрел ему в глаза и еще раз настойчиво сказал, что его помощь внутри Таджа не нужна.



На входе очень серьезный досмотр. Вытаскивают все из сумок, прощупывают карманы. Их можно понять. Это главная достопримечательность Индии и если не дай бог случится терракт, потери для страны будут невосполнимыми. Мне сказали, что с ноутбуком нельзя, потому что я могу подменить его аккумулятор на бомбу и посоветовали сдать его в камеру хранения. Когда я увидел эту камеру хранения, то подумал, что вижу мой лептоп последний раз в жизни. Камера – что-то вроде старых почтовых ящиков с символическими замками. Я решил перестраховаться и заплатил парню, который там работает, 20 рупий и сказал, что дам еще 30, если все будет окей.



И… Опять не Тадж-Махал. После полицейских и рамок металлоискателей вы заходите на площадь с большими красными храмами, которые обрамляют Тадж вокруг в форме буквы «П». Они красивые, но вам уже неинтересно, вы плывете за толпой в один из этих дворцов, который и является входом в Тадж-Махал.

А потом происходит чудо. Вся эта усталость от недосыпания, долгой дороги, раздражение от продавца билетов и плохое самочувствие от жары исчезают в мгновение ока. Вы стоите в полной темноте и видите через небольшую ажурную арку что-то неимоверное, почти фантастическое. В этот момент вас посещает только одна мысль: «Ну не может быть!»

- Не может быть, чтобы здания были сделаны из взбитых сливок! Но вы видите это.

- Не может быть, чтобы был рай на земле! Но вы уже находитесь там.

- Он не может быть таким большим, ведь на всех фотографиях он такой маленький! Но вы стоите рядом и он загораживает небо.



Это то самое чувство, когда хочется ущипнуть себя, чтобы понять, что то, что ты видишь – это реальность, а не сказка. Тадж-Махал – самое прекрасное архитектурное сооружение в мире, из тех, которые я видел! И никакая фотография или фильм никогда не передаст те чувства, которые ты испытываешь находясь там. Я намеренно не хотел писать в постах про достопримечательности, потому что про них и так можно везде узнать, но тут не удержался. Тадж прекрасен!



Я не хотел оттуда уходить, но уже было пора, чтобы успеть заскочить в Ред Форт и не опоздать на автобус. На обратном пути мне досталось удобное комфортное место у окна и я даже подумал, что мы наверное быстро проедем эти 300 километров, я высплюсь и бодренький улечу в Гоа.

Ну-ну! Обратно мы ехали больше 8 часов и приехали в пол-четвертого ночи. То что мы останавливались в каждом втором кафе меня уже не удивляло, но действительно поразила следующая история. Мы приехали в какой-то город по пути, остановился на стоянке для автобусов и практически все люди вышли и куда-то ушли. Я подумал, что это какая-то пересадка, сейчас мы возьмем новых пассажиров и поедем дальше. Водитель выключил свет в салоне и после получаса ожидания, я решил сходит к водителю и спросить когда мы поедем. Салон от водителя отделяла дверь. Когда я ее открыл, то увидел, что водитель спит. Спит! Мы приехали хер знает куда, у меня самолет через 7 часов, никого нет, и водитель спит! В общем я испытал яркий флешбек того, что происходило утром.

Оставшиеся пассажиры, увидев странное выражение лица иностранца, успокоили меня и сказали что скоро поедем. И действительно - еще через полчаса все люди вернулись. Рядом со мной сел старик-кришнаит, посмотрел на меня, улыбнулся и угостил печенькой. Оказывается они все ходили на вечернюю молитву в храм и автобус ждал когда они вернутся. На последнем участке пути, в проход между рядами выходил мужик и громко наизусть читал какие-то религиозные истории на хинди. Он рассказывал их очень артистично, и это очень сильно скрасило происходящее.

Я выспался уже в самолете в Гоа, где компания Air India кормила меня сендвичами с травой и много раз говорила «Даневааад!».

Оригинальный пост в моем блоге: http://alexanderyork.livejournal.com/42638.html

4. Делийские детали: крикет, метро, профессии и стереотипы про русских



В последнем в этой серии посте про Дели, я хочу написать про разные мелочи, которые я встретил в этом удивительном городе. Возможно это незначительные детали, однако они показались мне интересными и я их почему-то запомнил. Это пост маленьких рассказов про крикет, метро, уличную жизнь и индийские стереотипы про русских.

Про игру

Вечером первого день моего пребывания в Дели, я возвращался из Раджгхата в отель и уже на Мейн Базаре заметил, что жизнь в городе резко изменилась. С одной стороны казалось, что происходит что-то безумно важное и серьезное, вроде объявления войны или революции – все жители смотрели телевизор кто в помещениях, кто на улицах, кто слушал радио в машинах. Даже коровы, которые монотонно что-то жевали, тоже непременно смотрели в сторону телевизора.



С другой стороны в городе была очень праздничная атмосфера. На улицах установили импровизированные сцены, на них в нарядных костюмах танцевали девушки, огромная толпа людей хлопала в ладоши. Атмосфера была похоже на последние часы до Нового года, как-будто все ждут полуночи. Но все оказалось просто. Именно в мой первый индийский день был полуфинал по крикету, в котором сборная Индии встречалась со сборной Пакистана.



Надо сказать, что крикет в Индии – это как если в России футбол и хоккей помножить на политику и шоу-бизнес. Крикет – главный вид спорта, по которому сходят с ума все индусы от 5 до 95 лет. В каждом штате Индии на каждом шагу дети играют в эту игру из подручных материалов, имена звезд крикета пишут на каждом углу, ни один рекламный ролик не обходится без игроков национальной сборной. Вообщем, крикет – больше чем игра. Это сама Индия.



В полуфинале выиграла Индия, и это конечно ознаменовалось почти новогодними торжествами. Все кричали и обнимались. От количества знаменитых душевных индусских улыбок ночью было даже светло. Я возвращался в отель в Пахар Ганж и решил пройтись по дворам, вспоминая о том, что в Питере во дворах все самое интересное. Я свернул с Мейн Базара в переулок и увидел, что внутри квартала все еще более колоритно. Похоже на одну большую коммунальную квартиру, только со спящими по углам коровами. Там я единственный раз за 4 месяца в Индии увидел агрессивный взгляд. На меня шли человек 5 индийских подростков, один из которых почему-то очень зло посмотрел на меня и по-индийски покачал головой. Они прошли мимо, но я запомнил этот взгляд. Странно. Возможно это было чувство гордости за победу своей страны. Может я быть в темноте похож на пакистанца?

Мне повезло дважды. Через два дня был финал чемпионата мира, в котором Индия боролась со Шри-Ланкой. В этот день город замер. Коровы стали жевать тише, на улицы вынесли все телевизоры, которые были в окрестных домах. Это был единственный вечер, когда в Дели было тихо. Я пил масалу ти на Аракашан роад и не знал что лучше: победа Индии или Шри-Ланки. Победила конечно же Индия и тогда весь город стал просто подниматься в воздух. Отовсюду летели фейерверки, все машины, рикши и мопеды сигналили, люди танцевали на улицах и пели песни на местных языках. Это было индийское счастье, по которому я как испуганный кот пробирался к отелю. Тогда мне было непривычно и страшно, а сейчас я бы с удовольствием веселился вместе с ними.

Я думаю, что помимо многочисленных индийских религий, к ним можно еще причислить крикет и кино. Я видел, как на Аракашан Роад снимали фильм и внизу собралась огромная толпа зевак, которые даже не пропускали рикши и автомобили, которые им отчаянно сигналили. В Гоа я вообще попал на съемочную площадку Болливудского фильма, но расскажу про это в следующих постах.



Про метро

Делийское метро вызывает странные ощущения. Это суперсовременное метро с огромными станциями, выглядящими как многоэтажные стеклянные торговые центры. Рядом с каждой станцией построены перехватывающие парковки внутри на перронах поезда отделены стеклянными стенами с раздвижными дверьми, за центром города пути идут по бетонным эстакадам. Все это немного напоминает Бангкок. Но в данном случае в сочетании со Олд Дели и бешеным движением на улицах, метро выглядит как удачная атака инопланетян.



Внутри удивляют просто невероятные меры безопасности. На некоторых станциях я видел пулеметные гнезда, то есть лежащие полукругом мешки с песком. Самого военного не было, но точно такую же точку я видел в Ред форте в Агре. Там когда заходишь через главные ворота, то идешь по коридору длинному коридору с высокими стенами. В конце коридор поворачивает влево и в этом углу сидит пулеметчик с настоящим оружием, дуло которого смотрит на тебя, когда ты входишь в форт. Неприятные ощущения.

В метро на каждой станции есть вооруженная охрана с Калашниковыми, на входе в станции, как в аэропортах нужно ставить вещи в ренгтен и проходить через рамку металлоискателя. Причем рамки две – одна для женщин и за ней стоит женщина охранник, вторая – для мужчин. Непонятно как они успевают всех проверять в час пик.

В метро народу много. Рядом с каждым вагоном стоит работник метро, задача которого, управлять очередью и утрамбовывать людей в вагоны. Также есть специальные вагоны для женщин, которые обозначаются висящими табличками розового цвета. Никакой дискриминации. Женщины могут ехать в любом вагоне, но если хотят, могут ехать только с женщинами.



Уличная жизнь

Помимо удивительных профессий, вроде чистильщика ушей, о чем я писал в предыдущем посте, мне запомнились еще 2 индийских специальности: уличный парикмахер и сортировщик мусора. Для того чтобы вам стать уличным парикмахером, не нужно учится. Более того, не нужно даже устраиваться на работу. Секрет успеха – зеркало и стул. Вы можете повесить зеркало на любой стене на любой улице, поставить рядом стул и сидеть ждать посетителей. Это очень удобно. Например, если ты идешь на работу и забыл побриться, то достаточно сесть на стул и тебя быстро побреют, а в придачу сделают массаж головы и укладку волос.



Сортировщик мусора - менее романтическая специальность. Это люди, которые сидят на улицах в куче мусора, вываленного из баков, и перебирают его. Что потом они с ним делают я не знаю, но это занятие сразу бросается в глаза и ужасает.

Индусы также плюют на законы и запреты как мы. Когда я был в красивейшем храме Лотоса в Дели, то это было видно невооруженным глазом. Храм окружают четыре симметричных водоема с красивой синей водой. На каждом шагу написано, что нельзя там мочить ноги и купаться, но каждый 2 минуты слышится плеск воды и свисток охранника.



Стереотипы про русских

В Дели я слышал несколько интересных вещей про Россию и русских. Как-то я познакомился с Томом из Южной Кореи, который узнав, что я из России, авторитетно заявил, что Россия – это Москва, а Москва находится на побережье Средиземного моря. Я с ужасом представил МКАД где-нибудь в районе Монако и попытался переубедил моего нового друга.

Торговец поддельными путеводителями Lonely Planet на Мейн Базар стрит сказал мне, что он очень хорошо знает русских и их очень легко определить по двум приметам. Они все курят и все едут на Гоа. То есть если ты стоишь на Мейне, куришь и обмахиваешься от жары авиабилетом до Даболима, значит ты русский. Что именно русские курят, торговец не уточнил.



А владелец маленького интернет кафе в переулке в районе Пахар Ганжа отвечал на все мои вопросы тремя словами: «Привет», «Досвидания» и «Давай-Давай». После этого пошутил про то, что ему уже можно ехать работать в Россию.

Вообще, я искренне считаю, что «Давай-давай» нужно было уже давно сделать слоганом России. Это выражение понятно во всем мире и прочно ассоциируется с нашей страной, проявляет ее идентичность и индивидуальность. Если на олимпийский играх в Сочи будут висеть логотипы с двухглавым орлом, а внизу будет написано «Russia. Davai-Davai!», я заплачу от счастья.

В Индии сразу замечаешь родное. На каждом шагу реклама МТС. Также есть офисы Сбербанка.



Еще очень интересно следить, как за неделю разговора только по-английски, твой мозг уже начинает мыслить английскими словами. Вместо «Ой!», ты начинаешь говорить «Упс!», а считая что-то в голове, у тебя всплывают английские числительные. Я думал, что мой английский очень плохой и мне будет сложно что-то объяснить. Но когда ты оказываешься в среде, где по-другому никак объясниться нельзя, то все необходимые слова сами всплывают у тебя в голове. Ты слышал их в фильмах, компьютерных играх, видел в новостях. Ты их знаешь и в нервной ситуации, они всплывают из памяти. К тому же русский – виталемутковский английский и индийский хинглиш находятся примерно на одном уровне по простоте, поэтому понять друг друга легко. Главное, чтобы «фром май харт».



Про Дели я написал все, что можно, поэтому в следующем посте мы с вами полетим в Даболим на Air India, возьмем там такси и поедем к джус-центру в Чапоре.

Оригинальный пост в моем блоге: http://alexanderyork.livejournal.com/42760.html

Райский штат Гоа: жилье, байк и связь



Про Гоа сложно писать что-то объемное, и тому есть две причины. Во-первых, количество впечатлений, полученных там, зашкаливает за все мыслимые пределы и хочется написать сразу обо всем. Во-вторых, как это не парадоксально звучит, тяжело отчетливо вспомнить все, что там происходило. В этом плане Гоа похож на одну большую вечеринку. Вы помните, как собираетесь, едете в клуб, а потом все так закручивается, мелькают лица, ситуации, впечатления и вот уже утром вы просыпаетесь, безуспешно пытаясь вспомнить что же было. В моем случае утро наступило, когда я уже вернулся в Россию и мозг только начал переваривать накопленные впечатления.

Этот пост будет о первых днях на Гоа, а остальные рассказы будут либо тематическими (например про пляжи, русское население или интересные места), либо будут представлять невероятные истории о разных людях, которые невозможно придумать.

Всего в Гоа я прожил 4 месяца прошлого года. Два месяца весной, потом перерыв на лето в Питере и еще 2 месяца зимой.

Гоа – райское место. Это начинает чувствоваться, как только самолет начинает заходить на посадку в аэропорту Даболим и за иллюминатором открывается потрясающий вид на море, пальмы и пляжи. После шумного и безумного Дели, от которого я достаточно быстро с непривычки устал, Гоа кажется раем на земле, который тебе дали за мучения в Таджмахальном автобусе .



Если ты прилетаешь в Гоа самостоятельно, то в начале нужно решить 3 проблемы: найти жилье, взять байк и купить местную сим-карту. В первый приезд все эти вопросы решились за 2 дня с помощью моего Питерского друга Саши, который зимовал уже третий сезон и знал все и всех.

В аэропорту я взял такси и мы поехали в место, которое, по словам Саши называлось: «Это там где церковь, но на пол-пути, кароче после джус-центра по дороге вдоль реки и рядом с огромной железной пчелой». Удивительно, но таксист все внимательно выслушал, сказал: «Окей, май френд» и порулил в неизвестность.



После Дели, Гоа кажется очень ярким местом. За окном машины мелькают пальмы, проносятся фиолетовые и розовые стены домов, проходят женщины в сари всевозможных расцветок, а иногда из-за гор выплывает ослепительно голубое море с виднеющимися на горизонте большими кораблями. Это очень похоже на кадры из экзотического кино, в котором насыщенность цветов повернута на максимум. Хочется взять попкорн и досмотреть этот фильм до конца. Но он не кончается.



Естественно, водитель не нашел ориентиры вроде «Big iron bee» и высадил меня в рядом с джус-центром в Чапоре. Там я в своей рубашке и с сумкой на колесиках почувствовал себя последним идиотом по сравнению с расслабленной местной публикой. Оставалось только сесть на байк-такси, поставить сумку на бак и доехать до моего нового места жительства.

Место называлось «Уголок мамочки» (Mama’s corner) и представляло собой тотальное крушение больших планов. По изначальной задумке, скорее всего это был отель с внутренним двориком и прекрасным бассейном в центре. Но стать туристической Меккой ему помешало местоположение. Отель находится на дороге из деревни Чапора в городок Сиолим, где рядом протекает река, в которой индусы ловят рыбу. То есть до моря нужно ехать и, конечно, обычных туристов это не могло устроить.



Тогда Мамочка перепрофилировала свой уголок под что-то вроде доходного дома, в котором можно было снять квартиру на длительный срок за копейки. В таком формате место стало конкурентоспособно и бизнес Мамочки пошел в гору. Почти весь сезон гестхаус был заполнен людьми: от бекпекеров вроде меня до индусов, которые жили там постоянно. Жертвой формата пал только бассейн, который никогда не видел воды и видимо от обиды треснул, покрывшись впридачу слоем песка.

Сама Мамочка – милая женщина средних лет, у которой в подчинении было 3 сына (как в сказке), муж, уборщик-неприкасаемый с голливудской улыбкой и три собаки, мирно спящие под столами ресторана. Мама могла решить любые вопросы, обеспечивала нас едой, товарами народного потребления, мобильной связью и таксидрайверами.



Там я снял прекрасную квартирку с прихожей плавно переходящей в комнату, спальней, кухней, балконом и душем с туалетом. Все это стоило 200 баксов в месяц. Из дополнительных опций прилагался закрытый железный шкаф-сейф без ключа, большая кровать с почему-то лежащей под ней новой посудой, и телевизор, который я ни разу не включил. За окном был прекрасный вид на гору с джунглями, в которых иногда можно было увидеть обезьян, а каждый день в 4 часа утра в его дебрях просыпалась какая-то сумасшедшая птица и орала диким голосом, точь в точь похожим на будильник. Именно из-за нее я со временем подумывал купить винтовку или сжечь лес, но в итоге через месяц переехал в Ашвем, где прожил все оставшееся время.



Вторая проблема (поиск байка) оба раза решалась с помощью замечательного гоанца по имени Раджи. Его бизнес отличался вниманием к снижению производственных расходов. У Раджи не было офиса, не было арендованной площади под точку по аренде байков, не было вывески, не было прайса, договора и наемных работников. У него был только свой дом на дороге из Анжуны в Багу, 3 вечно лающих собаки и несколько мотоциклов, которые он сдавал иностранцам под честное слово и привлекательную цену, зависящую от умения торговаться.

Раджи отличался индийской добротой и вниманием к просьбам, которые контрастировали с яростью при попытке не заплатить за байк. Однажды один мой знакомый приехал к нему домой, отдал мотоцикл и послал Раджи в задницу в ответ на его требование заплатить за прошлый месяц. Тогда Раджи позвонил своему брату который через 10 минут уже был на месте. Проблема во взаимоотношениях решилась закидыванием моего знакомого камнями, к чему он конечно не был готов и согласился на все условия владельца мотоцикла. Справедливости ради нужно сказать, что такие моменты могут возникнуть только в случае, если вы действительно неправы и ведете себя по-хамски. Просто так никто ничего плохого не сделает.



У Раджи я арендовал сначала скутер Honda Dio, а в следующие 3 месяца катался на моем любимом оранжевом мотоцикле Yamaha FZ с приклеенным над фарой Ганешей. Никогда не забуду как я первый раз поехал на скутере. Мое положение осложнялось тем, что в детстве у меня даже не было велосипеда и я совершенно не знал как держать равновесие и управлять двухколесной техникой. Но на самом деле, это все элементарно и твое тело само понимает что нужно делать, чтобы не упасть. Я просто сел, осторожно прибавил газу, и поехал. Первые 100 метров я еще инстинктивно тормозил ногами, но потом прибавил газу еще больше и поехал еще увереннее. Про байки на Гоа будет отдельный пост.



Третья проблема (сим-карта и интернет) решается совсем уж элементарно. Местную связь Airtel или Idea можно купить на каждом шагу. А вот чтобы пополнить счет, нужно заморочиться. В Гоа нет терминалов экспресс-оплаты, или большого количества фирменных салонов операторов связи. Пополнить счет можно зайдя в любой магазинчик, на котором висит логотип оператора. Продавец возьмет свою старую Нокию, наберет там какие-то команды и перешлет вам деньги со своего счета. Как они пополняют собственный счет – для меня до сих пор большая загадка.

Интернет представлен большим разнообразием USB-модемов, которые можно купить уже в более крупных населенных пунктах, вроде Баги или Калангута. Связь ловит по-разному, но в принципе ее хватает на скайп, почту и браузер. По индийским меркам такой интернет достаточно дорогой, поэтому лучше искать жилье, в которое есть вай-фай роутер.

Решив все три проблемы, мы со знакомыми девушками поехали в Анжуну в бар Curlies, где в тот вечер была свадьба английской пары. Весь шейк был забит людьми, все танцевали, пили и отрывались. Мне больше всего запомнился салют. Мы лежали на еще не остывшем от солнца песке и смотрели на фейерверк, который взрывался в звездном небе и отражался в водах Аравийского моря, создавая космическую картину. Это было незабываемо.



В следующем посте мы пробежимся по Гоаским шэкам и клубам. Не переключайтесь!

Оригинальный пост в моем блоге: alexanderyork.livejournal.com/43124.html

оч хорошо написано, ждем продолжения