Теория управления байком, или халлоу мото!

Стырил с мото- форума http://forum.racing.by думаю многим будет интересно и полезно. Возможно некоторые вещи будут повторяться, но тут по принципу кашу маслом не испортишь.

Для самых маленьких...


ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЕЗДЫ
Естественно, что каждый владелец мотоцикла, купив его, изучит инструкцию по обслуживанию и уходу, которая поставляется вместе с машиной, ознакомится с обслуживанием мотоцикла, но лишь немногие стараются приобрести основные навыки вождения с тем, чтобы действия при управлении были автоматическими и, главным образом, действенными. На курсах водителей уделяют гораздо больше внимания управлению автомобилем, чем
обучению вождению мотоцикла несмотря на то, что езда на мотоцикле намного сложнее и опаснее, чем езда на автомобиле. Поэтому хочется обратить внимание на важные принципы хорошего управления мотоциклом и тем самым безопасной езды для тех, кто умеет управлять небольшим мотоциклом или начинают, или же не часто ездят на большом мотоцикле. Но это может оказаться полезным и для тех, кто думают, что они умеют управлять мотоциклом.
Поездка на мотоцикле в летнюю солнечную погоду — это наслаждение. Однако, не имея уверенности в том, что погода не ухудшится, нужно иметь надлежащие одежду и принадлежности. Следует одеть достаточно прочные брюки.
Куртка также должна быть изготовлена из материала, который ветер не продует и выдерживает дождь. Защита от скверной погоды для водителей одноколейных транспортных средств представляет важную составную часть безопасной езды. Необходимо пользоваться мотошлемами, очками и перчатками.
ПОСАДКА НА МОТОЦИКЛЕ
Настроить руль в такое положение, чтобы сидеть в небольшом наклоне вперед, т.е. не сидеть с прямой спиной (не скованно). Такой способ сидения не позволяет пружинить позвоночнику и передает ему твердые удары. Водитель, сидя в небольшом наклоне вперед, коленями сжимает топливный бак, образуя с мотоциклом «один комплекс». Смотреть следует подальше вперед, а не вплотную перед передним колесом.
ПРИНЦИПЫ НАЧИНАЮЩЕГО ВОДИТЕЛЯ МОТОЦИКЛА
1. Ездить осторожно, главным образом, медленно. Приспособить способ езды своим способностям.
2. Первое обучение проводить на местах без дорожного движения. Первые проезды совершать на дорогах с очень небольшой интенсивностью движения. Постепенно совершенствоваться в более интенсивном движении и не бояться решать даже сложные ситуации. Сначала не ездить в усложненных условиях (туман, гололедица, дождь).
3. Наблюдать за движением сзади.
4. Выбирать безопасную скорость.
5. Учиться предвидеть сложные ситуации и решать их. В опасной ситуации быстро и правильно действовать, решать тормозить, добавить газу или разъехаться, видя препятствие, или же решать обстановку другим образом.
6. Не менять направления движения, поворачивая голову в сторону или показывая изменение направления — поворот.
7. Все время двигаться в надлежащей половине проезжей части дороги — избегать движения на повороте с выездом на внутреннюю встречную полосу.
8. Выдерживать достаточную дистанцию от впереди идущих автотранспортных средств. Знать эффективность тормозов автотранспортных средств, движущихся впереди (автомобили с усилителем обладают большей эффективностью тормозов, чем мотоциклы).
9. Избегать резкого выхода из направления движения, не имея достаточно знания об автотранспортных средствах, движущихся сзади.
10. Осознавать большее воздействие бокового ветра против автомобилей и возможность въезда в неровности на дороге. Осознавать изменения сцепления шин с дорогой при дожде, гололедице и малое сцепление при наезде на пыль на обочине дороги.
ТРОГАНИЕ С МЕСТА
Учиться трогаться с места, координировать движения сцепления, газа и переключения передач, если нет никакого предыдущего опыта, рекомендуется «всухую» — без запуска двигателя. Первые разгоны с запущенным двигателем испробовать на открытом пространстве (лучше всего на спортивной площадке).
В принципе следует точно соблюдать очередность:
- нажать рычаг сцепления
- включить передачу
- добавить газу — с чувством поворачивать ручку управления дросселем - слегка отпускать рычаг муфты.
Сначала разгон не бывает плавным, поэтому пробовать первый разгон лучше на дороге с небольшим уклоном. Наконец, выучить самое трудное — разгон на подъем. Не стоит повторять, что частый и длительный разгон через муфту изнашивает диски, так что следует выучить разгоняться с как можно меньшим пробуксовыванием сцепления.
Запустив двигатель мотоцикла, сесть, правой ногой упираясь в землю (держа мотоцикл), левой ногой включить первую передачу. Сначала, чтобы на любом мотоцикле тронуться с места, нужно узнать точку, в которой включается сцепление. Это определить, медленно отпуская рычаг. Чувствуя, что сцепление уже начинает уносить, мотоцикл стремится двинуться с места, запомнить это место и при последующем разгоне можно отпускать рычаг до этой точки быстрее, а с этого момента:
- добавить газу примерно до 1/3 оборотов
- медленно с чувством отпускать сцепление; когда мотоцикл тронулся, отпустить быстрее сцепление. Затем повышать скорость движения, только добавляя газу.
Плохая привычка — разгоняться на полном газе и во всем диапазоне разгона давать пробуксовывать сцеплению.
Плавный и быстрый разгон требует длительной тренировки при соблюдении указанных принципов. Для выезда — разгона на большой подъем или для разгона со спутником недостаточно добавить газу до 1/3 оборотов, в данном случае нужно повышать обороты. В очень холодную погоду еще до первого включения передачи следует «оторвать» вклеенные диски сцепления. Это сделать лучше всего на неработающем двигателе, включить первую передачу и при выжатом сцеплении двигать мотоциклом вперед и назад. Теперь можно запустить двигатель и без затруднений переключать передачи. Затруднения вытекают из того, что прохладное масло сумеет «склеить» диски сцепления, и в случае небрежного включения передачи без описанного освобожде ния может повредиться коробка передач.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Различается переключение «вверх» и «вниз».
А. Переключение «вверх» — включение более высокой передачи.
Включив первую передачу, т.е. повысив скорость примерно до 2/3 оборотов двигателя, постепенно включать следующую передачу в следующих циклах:
I.быстро сбросить газ, чтобы понизить обороты двигателя 2) выжать рычаг сцепления
II. Включить следующую передачу
III. Отпустить сцепление
IV. Сразу же добавить газу и повышать обороты с 1/2 до 3/4. Этот цикл повторять и при последующем переключении передач.
Б. Переключение «вниз» — включение более низкой передачи.
При переключении «вниз», когда нужно повысить мощность на заднем колесе, например, двигаясь под гору:
I. Сбросить газ
II. Нажать рычаг сцепления
III. Включить более низкую передачу
IV. Отпустить сцепление
V. Быстро добавить газу — сразу же до 3/4 оборотов.
При переключении «вниз», когда следует замедлить или остановить мотоцикл, еще до выжимания сцепления нужно сбросить газ и притормозить. Больше всего следует притормозить до переключения первой передачи со второй.
ОСТАНОВКА
Тренируя остановку, необходимо стремиться останавливаться в ограниченном пространстве — лучше всего на линии, останавливаясь на ней передним колесом. Постепенно переключать до первой передачи и вплотную до полной остановки еще выжать рычаг сцепления, включить нейтраль и доехать до места остановки — до линии без включенной передачи (3-5 метров). Тормозить задним тормозом. Если нужно интенсивно тормозить, то пользоваться обоими тормозами. (Если нам не удалось включить нейтраль в ходе движения, то включить ее после остановки на месте).
ПРИМЕНЕНИЕ ТОРМОЗОВ И ИНТЕНСИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
Исследуя глубокие причины высокой аварийности мотоциклов, найдем единственную сугубо человеческую — умение управлять мотоциклом. Многим самоуверенным водителям мотоциклов, главным образом молодым, умение которых не отвечает мощности и скорости машины, что они не хотят признать, в отношении умения управлять мотоциклом свойственна самая большая слабость, заключающаяся в том, что они не умеют тормозить.
Специалисты думают, что правильное освоение этого основного приема водителя снизило бы аварийность мотоциклистов по крайней мере на десять процентов.
Это предположение подтвердила британская транспортная лаборатория ТРРЛ. Почти одна четверть экспериментально проверяемых мотоциклистов тормозили с грубым нарушением правил безопасности движения. Это были, в частности, медленная реакция, потеря управления, а также вредная привычка пользоваться только задним тормозом.
Экспериментальное правило безопасного применения тормозов требует нажатия сначала заднего тормоза и потом эффективно тормозить передним тормозом. К сожалению, пользоваться передним тормозом не умеют не только водители дорожных мотоциклов, а даже мотоспортсмены.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТОРМОЖЕНИЯ
Время, которым располагает водитель для реагирования на меняющуюся транспортную обстановку, зависит в первую очередь от плотности явлений в движении, а также от скорости движения. Чем больше плотность и чем выше скорость, тем быстрее он должен реагировать. Доказательством общего признания этого правила является ограничение скорости в населенных пунктах. Оценка расстояния для остановки транспортного средства перед препятствием зависит от трех факторов, а именно:
1. Начальной скорости транспортного средства.
2. Расстояния, соответствующего времени реагирования водителя.
3. Остановочного полного пути, который зависит от определенного значения коэффициента трения.
(по материалам журнала "Мото-Гид")


Безопасное вождение мотоцикла

1. При приближении к красному сигналу светофора первым в потоке подтормаживай прерывисто и заранее, чтобы привлечь внимание водителей едущих сзади автомобилей. Лучше всего перед началом торможения пару раз несильно нажать на тормоз, для срабатывания лампы стоп-сигнала.
2. При остановке на светофоре оставайся на передаче и контролируй ситуацию позади себя до тех пор, пока не убедишься, что поток машин сзади на твоей полосе действительно остановился.
3. На склоне паркуйся передним колесом на подъем. Потом, при начале движения, легче будет откатить мотоцикл назад, нежели толкать его назад в горку (Не забудь про подножку).
4. Старайся быть заметным для прочих участников движения. Не двигайся по краю полосы - ты имеешь полное право занимать всю ее ширину. Старайся контролировать происходящее впереди в каждый момент времени.
5. Если это безопасно, на пустых дорогах почаще имитируй объезды препятствий и практикуй резкие торможения.
6. Если появилась острая необходимость торможения в повороте - сначала спрями траекторию.
7. Чаще очищай стекло шлема или бери с собой спрей для его очистки - даже небольшие пятнышки на нем требуют от глаз большего напряжения и могут отвлечь в самый неподходящий момент.
8. Затычки для ушей (типа таких, которые носят строители или пассажирам выдают при полетах на вертолетах) снижают усталость при длительной езде.
9. Привязывая багаж эластичными ремнями, продевай их СКВОЗЬ багаж, а не накидывай сверху.
10. Кожаная одежда предпочтительнее, потому что плотнее прилегает к телу и лучше препятствует проникновению ветра. Минимальный набор одежды: шлем, кожаные перчатки, кожаная мотоциклетная куртка с защитой, ботинки, длинные штаны.Дополнительно рекомендуются: Кожаные штаны, затычки для ушей.
11. При езде в очень жаркую погоду помогает смоченная в воде бандана или шейный платок.
12. Дорожная разметка скользкая в сухую погоду и практически с нулевым коэффициентом сцепления в мокрую! (То же можно сказать о металлических пластинах на переездах и т.п.).
13. В поворот следует входить по широкой дуге, что увеличивает сектор обзора в повороте - это важно!
14. Следует знать о том, что тяжелые транспортные средства создают зону разрежения позади себя при движении с большой скоростью, а также рассекают воздух, создавая дополнительные воздушные потоки вокруг себя. В сочетании с боковым ветром они могут привести к трагедии.
15. В дождь двигайся по следам шин впереди идущего транспорта.
16. По возможности подавай сигналы поворота не только электрическими указателями, но и руками. Иногда этот прием срабатывает намного лучше, чем просто мигалка - люди по-другому реагируют на непривычные (их ведь мало кто использует), но понятные жесты и их реакция на тебя мгновенно мобилизуется.
17. Помни о том, что очень хорошо иметь зрительный контакт с другим водителем, хотя в большинстве случаев ПРОСТО взгляд ничего не говорит другому участнику движения.
18. На куртке сзади желательно иметь фрагмент отражающего материала. Только в этом случае движущийся позади тебя водитель сможет правильно оценить дистанцию до тебя. (Задний габаритный огонь дает информацию только о том, что ты движешься впереди, и не позволяет оценить расстояние).
19. Ты можешь помочь другим участникам движения понять твои намерения сигналами рукой, например:
- при остановке помаши руками другим водителям, чтобы показать, что они могут тебя объехать;
- если кто-то поджимает тебя сзади, обернись и левой рукой подай знак, как будто ты отталкиваешь его от себя, тыльной стороной ладони к себе;
- правило хорошего тона - если уж тебя начали обгонять, не препятствуй этому; например, слегка притормозив, дай возможность тяжелому грузовику убраться на твою полосу перед тобой;
- наклоном головы или движением левой рукой назад сигнализируй встречным мотоциклистам о засаде дорожного патруля.
- при подаче сигналов руками хорошо иметь перчатки ярких цветов.
20. Перед остановкой выбери место парковки - глупо было бы упасть, поставив ногу для опоры на лужу масла, антифриза или бензина.
21. При остановке в пробке не прижимайся к впереди стоящим транспортным средствам, всегда имей в запасе пространство впереди себя для того, чтобы в случае необходимости выбраться из пробки. Контролируй ситуацию сзади по зеркалам, пока задние машины не остановятся полностью!
22. Без необходимости не езди в темноте по следующим причинам:
- труднее заметить посторонние объекты на дороге;
- труднее оценить состояние дороги и силу сцепления шин;
- ночью больше насекомых, и разбиваясь о стекло шлема, они сильнее затрудняют обзор;
- ночные животные (однажды я был свидетелем столкновения мотоциклиста с оленем - зрелище пренеприятное);
- больше пьяных и т.п.;
- если перегорит лампочка в фаре, это может стать серьезной проблемой.
23. При езде в холодную погоду здорово спасает термоэлектрический костюм. Он позволяет уберечься от гипотермии и силу нагрева можно плавно регулировать.
24. Ботинки должны быть ХОРОШИМИ. Никаких шнурков. Ботинки военного образца с молниями или шнурками, скрытыми за молнией - хороший выбор.
25. Хорошую практику, чувство своего аппарата и равновесия можно приобрести при езде от одного светофора до другого, стараясь ни разу не коснуться ногой асфальта, то есть подкатываться к красному светофору в тот момент, когда на нем загорается зеленый. (При этом помни, что в потоке всегда найдется желающий "сделать" тебя и со скрипом тормозов все же остановиться на красный свет, в то время как ты будешь подкатываться к нему)
26. Расход топлива сильно увеличивается при встречном ветре - пусть это тебя не удивит. Заправляйся вовремя.
27. Смотри только туда, куда ты хочешь ехать и где хочешь оказаться. (основное правило мотоциклиста) Если ты чувствуешь, что падение неизбежно, все равно продолжай смотреть в ту зону дороги, в которой ты хотел бы оказаться.
28. Или занимай полосу полностью, или освободи ее. Не допускай появления вокруг тебя места, едва-едва достаточного для автомобиля - в этом случае при повороте он тебя все равно зацепит. Не позволяй водителю машины рядом с тобой решить, что он сможет влезть в это узкое место - или освободи его полностью для него, или займи полосу.
29. При езде с пассажиром делай акцент на комфорт езды в ущерб острым впечатлениям, при этом не забывай настроить подвеску и изменить давление в шинах.
30. Перед неизбежными ямами или кочками привстань на подножках. Практикуй езду на подножках - это улучшает навыки управления.
31. Настрой органы управления под себя. Особенно положение педали заднего тормоза.
32. На длинных перегонах полезно иметь круиз-контроль или стопор ручки газа.
33. Доверяй своим шинам, но для этого всегда относись к ним как к самым лучшим друзьям.
34. При повороте или развороте старайся двигаться в горку, чтобы при необходимости легче было сдавать назад. Проще ехать вперед в горку и сдавать назад с горы - планируй свои действия!
35. Маши рукой детям при каждой возможности. Они получают от этого положительные эмоции, и кто знает, может быть спустя несколько лет они вспомнят об этом, это воспоминание станет решающим, и они пополнят наши ряды.
36. Не пересекай двойную сплошную линию. Это приносит всем нам плохую репутацию.
37. Приближайся к линейным препятствиям (ж/д путям, высоким бордюрам) под прямым углом. Добавь газа, чтобы разгрузить переднюю вилку. Встань на подножки.
38. Повороты проходи только при постоянной тяге или небольшом ускорении. (Не перегружай переднее колесо торможением в повороте)
39. Регулярно очищай и полируй стекло шлема и обрабатывай специальными составами, которые способствуют удалению капель во время дождя. Мельчайший туман на внешней поверхности стекла также будет сворачиваться в капли и сдуваться ветром с обработанного таким образом стекла.
40. Не тормози в повороте. Тормози перед ним и ускоряйся в повороте. Таким образом нагрузка на шины выравнивается, что способствует увеличению сцепления шин с дорогой и более безопасному выходу из поворота.
41. Изучай различные дорожные покрытия и текстуру. Учись чувствовать состояние и сцепление шин, силу тормозов и обеспечиваемого ими замедления на разных покрытиях, умей объезжать препятствия.
42. Собаки особенно не любят мотоциклы. Ожидай их нападения. Переключись на низшую передачу, заранее сбрось скорость с тем, чтобы собака изменила тактику и направление своего перехвата в соответствии с твоей изменившейся скоростью, и затем резко ускорься, оставив собаку позади. Громко сказано, но это чем-то похоже на тактику пилота истребителя, "обманывающего" приближающуюся к нему ракету. Кстати, именно так можно избежать столкновения с собаками и спасти им жизнь - они продолжают бежать по обочине, а не выбегают на проезжую часть.
43. Перед парковкой убедись в том, что подножка находится на твердой поверхности. Асфальт в жаркие дни может быть слишком податливым для малой площади опоры подножки мотоцикла и провалиться на пару сантиметров или больше. Если нет других вариантов, подложи под опору сплющенную банку из-под кока-колы.
44. Регулярно проверяй состояние аккумулятора. На мотоциклах они не слишком мощны и сильно нагружены.
45. Двигатели с воздушным охлаждением склонны к значительному расходу масла, особенно при движении с большой скоростью или в особо жаркие дни. Проверяй уровень масла заранее и почаще и установи тенденции и темпы расхода.
46. Если ты обслуживаешь свой мотоцикл самостоятельно, будь аккуратен. Большинство ответственных болтов и винтов вкручиваются в резьбу деталей, выполненных из мягких алюминиевых сплавов.
47. Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления:
Чистый сухой асфальт
Чистый сухой свежий асфальт
Чистый сухой бетон
Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона
Влажный асфальт
Присыпанный песком асфальт
2-5 см грязного кашеобразного снега
Влажный бетон с продольными волнами
Сухая дорожная разметка
Сухой прессованный снег
Сухой асфальт с брызгами масла
Сухой бетон с брызгами масла
Бетон, слегка присыпанный песком
Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью
Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах)
Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн
Сухие листья
Влажные листья
Влажная дорожная разметка
Влажный и жирный (масляный) асфальт
Влажный металл
Влажный лед
Гидропланирование (водяной клин)
48. В хорошем дождевом костюме чувствуешь себя человеком - легче сконцентрироваться на вождении, когда тебе тепло, сухо и относительно удобно. Как правило, лучше покупать специальную мотоциклетную дождевую одежду. Наиболее проблематично выбрать подходящие перчатки для вождения мотоцикла в дождь.
49. Любой более мощный по сравнению со стандартным звуковой сигнал может однажды спасти тебе жизнь.
50. Но всех новых шинах есть тонкая пленка специального состава, который облегчает выемку шины из пресс-формы после изготовления. Это значит, что все новые шины обладают намного более низким коэффициентом трения до тех пор, пока пленка состава не будет удалена естественным путем. В руководстве к мотоциклам BMW говорится, что это происходит на протяжении первых 300 миль, В принципе, пробег такой приработки шины можно немного сократить, если проехать по шершавому покрытию, но лучше не рисковать.
51. Летящие птицы
a. Небольшие птицы типа воробьев или голубей - не меняй своего курса и пригни голову. Курс полета таких птиц невозможно предсказать и они в любом случае шустрее, чем ты, поэтому у нее больше шансов увернуться от тебя, чем у тебя - от нее.
b. Крупные птицы типа орлов или соколов настолько тяжелы, что им трудно будет произвести маневр вовремя, поэтому если есть возможность, планируй свой курс вслед за ними, однако следи за тем, чтобы при этом не улететь с дороги.

* Правило первое - не ссать.
Вообще, оно основное. Заключается в том, что если ты решил что-то делать - то делай до логического завершения. Если тебе, например, надо чтото объехать или перед этим затормозить, у тебя получится ЛИБО объехать, ЛИБО затормозить. Попытаться объехать а потом передумать и начать тормозить идея обычно поначалу весьма плохая.

* Правило второе - никогда не исходи из того, что тебя видно.
То есть если ты хочешь совершить маневр, успех которого зависит от того, увидел тебя другой водитель или нет - не совершай пока абсолютно не уверен что увидел. По умолчанию тебя НЕ ВИДИТ НИКТО.

* Правило третье - зеркала в основном говорят "НЕТ".
То есть если в зеркалах есть помеха маневру, то помеха есть на самом деле. Если в зеркалах помехи нет - она вполне может быть, просто её не видно и совершать маневр только на основе данных из зеркал нельзя.

* Правило четвертое - крути башней.
Зырит в городе вокруг надо постоянно, даже при маневрировании внутри полосы. Ну, если ты валишь под 300, то, пожалуй не стоит.

* Правило пятое - не дерись с мотоциклом, мотоцикл сильнее.
Если ты заехал на неровную поверхность и\или руль занервничал, не вцепляйся мертвой хваткой, хуже будет. Особенно важно на сгрызенном асфальте и при сильном ветре.

* Правило шестое - делать надо все быстро, но плавно.
Так, если ты будешь медленно жать на тормоз, то будет жопа. Если ты резко дернешь тормоз, то жопа будет еще лучше прежней. А вот если плавно нажать...

* Правило седьмое - смотри что происходит с машинами и внутри. Так, если какой-то водила внезапно защелкал клювом влево(вправо), то ему, вероятно, вот-вот приспичит резко перестроиться. Также если переднюю машину люто колбасит, то там скорее всего ямки.

* Задолбался нумеровать. Старайся держаться левого или правого следа от шин автомобиля. Почему - по центру дорога обычно весьма поцовитая, так как грязная аж ахуйн и всячески удобренная маслом, а то и запчастями. Там скользско.

* Переодически шевелесь в своем ряду, посмотрев сперва в зеркала.
Помогает отбить некоторым авторасам охоту промчаться мимо тебя в твоем же ряду.

* Носи защиту.
* Носи шлем.
* Береги природу.
* НЕ ТОРМОЗИ НА РАЗМЕТКЕ !!!!!!!!!

Вообще, крайне рекомендуется продрать очи утром выходных дней и поездить по пустому городу. Без энтузиазма - дороги холодные и часто мокрые. До автоматизма надо отработать торможения с РАБОЧИХ скоростей (т.е. если ты ездишь 100, то и тормозить надо уметь с сотни) и более-менее освоить повороты. И не надо лезть поначалу между рядами и в дождь. Плохо там бывает иногда. http://motobycom.narod.ru

Байк для чайников, архив -  http://motobycom.narod.ru/Bike_dlia_chaynikov.rar

едем дальше...

forum.racing.by

Ник Йенач. "Техника спортивной езды"
Как развить навыки, улучшающие скорость, безопасность и уверенность на улицах и треках

Смотри в оба. И во все стороны
Каждый из нас может вспомнить случаи из своей жизни, когда взгляд словно прилипает к опасному предмету - яме в асфальте, камню на дороге, мокрой разметке. И вот вместо того, чтобы объехать препятствие, мы едем на него, как завороженные. На гонках сплошь и рядом случаются падения из-за того, что пилот смотрит на соперника впереди, и если тот вылетает с трассы, то за ним вылетает и ведомый, который вполне мог бы вписаться в поворот. А еще бывает, засмотришься на что-нибудь на обочине, а потом с удивлением замечаешь, что едешь прямо туда. Все это примеры фиксации взгляда, когда ваше тело - и ваш мотоцикл - подсознательно следуют за вашим взглядом. Чтобы освоить спортивные приемы вождения, вы должны перепрограммировать ваши глаза так, чтобы они всегда смотрели туда, куда вы хотите ехать. Нет ничего страшного в фиксации взгляда, только фиксировать его надо на том, что нужно.

Нарисуйте в уме правильную траекторию прохождения поворота и отслеживайте ее взглядом. Когда машина на перекрестке начнет поворачивать через вашу полосу, ищите глазами путь объезда, а не любуйтесь передним бампером. Поворот присыпан песком - смотрите на самые чистые участки. А если вы быстро едете по серпантину, ни в коем случае не любуйтесь прекраснымии горными пейзажами - сосредоточьтесь на дороге. Правильное использование глаз - самая важная часть в выборе траектории. Вы должны научиться смотреть туда, куда хотите ехать. Ищите возможность для объезда. Ищите чистый путь. Учитесь смотреть в сторону спасения, а не в сторону опасности. Держите взгляд в ежовых рукавицах. Заставляйте себя смотреть туда, куда должен приехать ваш байк. Это кажется простым, когда читаешь книгу, но попробуйте сделать это на 50-ти милях в час.

Правильное использование глаз важно с точки зрения безопасности. Адекватная оценка видимой ситуации и отличает матерого райдера от зеленого новичка. Правильно пользуйтесь глазами, и вы будете ездить быстрее, ровнее и безопаснее.

КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДИСЦИПЛИНА

Иногда во время гонки мотоциклист падает прямо перед вами. Я помню, как такое случилось со мной на трассе в Мид-Огайо во время гонки в классе 250. Я тогда преследовал Йона Корнуэлла и догнал его за два круга до финиша. Мы боролись за второе место. Когда мы въезжали на холм, после которого крутой правый выводит на прямую Тандер Эллей, я подобрался в Йону как можно ближе. Он вошел в поворот слишком быстро, и ему пришлось тормозить. Он немного перестарался - передняя вилка сжалась слишком сильно, и переднее колесо заблокировалось.

Через долю секунды мотоцикл Йона упал на правый бок. Я помню, каких трудов мне стоило удержать взгляд на траектории - честное слово, толкнуть 300 фунтов от груди было бы легче. Перед падением я отслеживал свою траекторию и несмотря на феерическое зрелище - гонщика, скользящего по асфальту в брызгах алюминия и пластика - я заставил себя не смотреть в те сторону. В результате я вписался в поворот, закончил гонку и завоевал подиум.

В основе правильного использования глаз лежит только одна вещь - ментальная дисциплина.

Вот вам пример из реального мира. Вы наверняка часто замечали, что при езде в группе внимание сосредотачивается на мотоцикле впереди, на его колесе, или на шлеме водителя. Это неправильно. Старайтесь смотреть как можно дальше, как минимум перед байком, за которым вы едете, чтобы суметь заранее заметить опасность впереди. Положение товарищей по группе отслеживайте периферийным зрением. Лично я предпочитаю при езде по улицам просто держать дистанцию побольше, хотя понимаю, что это не всегда возможно.

ОТСЛЕЖИВАЙ ДОРОГУ

Впервыя я встретился с Эдди Лоусоном на трассе Лагуна Сека в 1986 году. Мы попросили Эдди потренировать нас денек, чтобы потом написать об этом статью в Motorcyclist. Мы провели целый день, катаясь по трассе то впереди, то позади Эдди. По большей части - позади.

Эдди к тому времени был двукратным чемпионом в классах Супербайк и ГранПри 500. Его любимой присказкой было "отслеживай дорогу".

"Большинство гонщиков смотрит прямо перед передним колесом, - говорил Эдди. - Поэтому им кажется, что они несутся с огромной скоростью. Достаточно просто поднять глаза повыше, и все замедлится, скорость станет не такой страшной." Это как ехать вдоль забора. Если смотреть на забор вбок - сплошное мелькание. Если смотреть немного вперед - можно даже разглядеть отдельные штакетины. Скорость не изменилась - изменилось направление взгляда. Отсюда вытекает простое уравнение: дистанция = время.

Просто изменив направление взгляда, вы меняете восприятие скорости. У вас появляется больше времени на принятие правильного решения и его грамотное выполнение. Это самый настоящий гоночный прием, способный изменить вашу манеру вождения.

"Те, кто не отслеживает дорогу, всегда опаздывают с газом, - говорил нам Эдди, - потому что когда они поймут, что неплохо бы добавить, они уже успевают выкатиться из поворота." Конечно, раннее открытие газа больше применимо на гонках, однако верное направление взгляда и на улицах может принести пользу. Если вы смотрите на свою переднюю шину, вы просто не можете правильно оценить свою позицию на дороге или в повороте. Поэтому вы будете либо запаздывать со своими действиями, либо вообще действовать неправильно.

ЗАСТАВЛЯЙТЕ ГЛАЗА ДВИГАТЬСЯ

Итак, вы готовы поднять глаза и посмотреть на дорогу чуть дальше. Но насколько далеко? Нельзя просто смотреть на горизонт, можно пропустить множество опасностей, вроде ям, луж масла и тому подобного. Обычные дороги, в отличие от трассы для кольцевых гонок, не могут предложить идеальной поверхности. Значит, нужно постоянно сканировать всю дорогу - от точки прямо под колесом, до самой дальней точки, которую вы можете увидеть.

Этот прием требует постоянного перемещения взгляда вдоль дороги и даже вдоль одного поворота. Например, когда вы подъезжаете к повороту, вы смотрите на точку входа. Однако, если вы зафиксируете ваш взгляд на этой точке, остальной поворот может неприятно вас удивить. Переместите свой взгляд дальше, найдите апекс, или точку, в которой вы максимально смещаетесь к краю своей полосы. Потом сразу же начинайте смотреть на выход из поворота. Шевелите глазами. Заставляйте их перемещаться, не давайте им застывать на трещинах в асфальте или лежащем на дороге камне.

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ЗРЕНИЕ

Периферийное зрение - то что вы видите краем глаза - жизненно важно для всех мотоциклистов, от профессионального спортсмена до человека, который катается только по выходным. К такому способу получения информации следует относиться как навыку, который можно улучшить и развить. Вы должны научиться смотреть не глядя, видеть объект без фиксации взгляда, собирать информацию, которую сначала проглядели.

ТРЕНИРОВКА ВЗГЛЯДА

Выполните следующие упражнения, чтобы оценить свое периферийное зрение и выполняйте их почаще, чтобы его улучшить.

1. Идите по тротуару, глядя строго вперед, и считайте трещины в асфальте. Это упражнение важно для всех мотоциклистов, потому что учит собирать информацию (считать трещины) не отрывая взгляд от дороги.

2. Глядя на толпу, сфокусируйте взгляд на одной точке. Отслеживайте движения людей, не переводя глаза. Это упражнения полезно для тех, что часто ездит по оживленным улицам, потому что учит видеть других участников движения, не отводя взгляд от дороги.

3. Постарайтесь посмотреть фильм, глядя в угол экрана телевизора. Это научит вас лучше ездить в группе. Вы сможете софкусироваться на дороге перед ведущим байком, отслеживая его положение периферийным зрением.

4. Возьмите книгу, резко откройте ее и мгновенно закройте. Что вы успели прочесть? Сколько картинок вы успели увидеть? Это упражнение помогает научиться быстро усваивать информацию, что особенно полезно при выезде на оживленную улицу и проверке ситуации сзади с помощью зеркал или взгляда через плечо. Вы должны научиться видеть как можно больше за минимальное время. Конечно, если обернуться и не спеша все рассмотреть, вы увидите больше, но есть ли у вас такая возможность в плотном траффике?

Выполняйте эти четыре упражнения почаще и ваше периферийное зрение улучшится, а вместе с ним улучшатся и ваши навыки вождения. В главе 9 мы подробно рассмотрим городскую езду, вы сами увидите, как много в ней зависит от ваших способностей управлять своими глазами.

СМОТРИТЕ ВПЕРЕД - КАК РАССЕЛ

Наверное все видели фотографию, как Скотт Рассел - пятикратный победитель гонок в Дайтоне - проходит знаменитую связку из двух шпилек на этой трассе. Его голова повернута под неестественным углом, потому что он в наклоне смотрит на выход из поворота. Существует несколько причин, по которым Рассел это делает. Давайте их рассмотрим.

ПРИЧИНА 1

Помните об ограждении? Рассел смотрит на трассу, чтобы замедлить видимую скорость. Расстояние очень важно для восприятия, и Рассел замедляет поток получаемой им информации глядя на дорогу как можно дальше.

УЛИЧНЫЙ УРОК 1

Обычная улица, в отличие от гоночной трассы, не может гарантировать вам идеальной поверхности. На ней нельзя все время смотреть далеко. Вам следует научиться постоянно сканировать дорогу на всем видимом протяжении - от переднего колеса, до самой дальней видимой точки.

ПРИЧИНА 2

Глядя как можно дальше, Рассел может лучше планировать свое управление мотоциклом. Особенно полезно это при работе газом. Как вы узнаете из главы 5, чем раньше вы начнете открывать газ в повороте - тем лучше. Чтобы добавить газ в нужный момент, следует смотреть на выход из поворота до того, как мотоцикл прошел апекс (то есть ближайшую в внутреннему краю дороги точку траектории).

УЛИЧНЫЙ УРОК 2

Если у вас будет больше времени для принятия решения, вы сможете лучше управлять мотоциклом. Нужно смотреть дальше, тогда вы заранее заметите знак "Стоп", яму на дороге или опасный поворот. В противном случае, вы всегда будете действовать в спешке, что приведет вас к ошибкам в управлении. Плавное вождение - цель любого уличного райдера - возможно только при условии, что вы видите дорожную обстановку целиком. Когда в следующий раз окажетесь в неприятной ситуации, постарайтесь проанализировать причину. Готов поспорить, окажется что вас подвели ваши глаза.

ПРИЧИНА 3

Когда Рассел подъезжает к точке торможения перед поворотом, он смотрит на апекс. Когда мотоцикл начинает поворачивать, Рассел уже смотрит на выход из поворота. Потом он переводит глаза на следующую точку торможения. Это важная привычка, выработанная тренировками. Взгляд должен бежать впереди мотоцикла.

УЛИЧНЫЙ УРОК 3

Такая привычка нужна и тем, кто катается по улицам. Если вы слишком долго будете смотреть на вход в поворот, вы не сможете оценить его крутизну и состояние полотна. Постоянно перемещайте взгляд - от входа к середине и потом к выходу из поворота. Постоянно контролируйте движения ваших глаз. Чем быстрее вы едете, тем дальше нужно смотреть. Еще раз повторю - в отличие от гонщика, вы должны постоянно оценивать состояние дороги.

САМОАНАЛИЗ

Поскольку правильное видение критично для мотоциклиста, очень важно распознать проблемы, которые возникают, когда ваши глаза вас не слушаются. Вот некоторые из них:

1. Вылет на внешний радиус в повороте, вплоть до обочины. Если посмотреть замедленную съемку, можно увидеть, что водитель зафиксировал на чем-то свой взгляд - вроде камня или ямы в асфальте. Запомните - ваш взгляд должен бежать впереди мотоцикла.

2. Столкновение со стационарным объектом. Фиксация взгляда может привести к ужасным последствиям. Вы смотрите на яму, или бампер автомобиля, или на обочину - и мотоцикл следует за взглядом. Трудно заставить себя не смотреть на опасность, но вы должны научиться этому.

3. Опаздывание в газом. Чем раньше вы начнете потихоньку добавлять газ в повороте - тем лучше. Но если не смотреть достаточно далеко, вы просто не сможете это сделать. Не важно, сколько раз вы проежали этот поворот - мозг не отдаст приказ правой руке до тех пор, пока не убедится в существовании дороги.

4. Неожиданные неприятности. Чем дальше вы смотрите, тем меньшей кажется вам скорость. Таким образом, вы даете мозгу больше времени на распознавание опасности и поиск путей ее избежания.

5. Слишком медленный вход в поворот. Если вы поздно переводите взгляд с точки входа, вы дольше тормозите, потому что мозг должен оценить множество факторов - радиус поворота, состояние дороги и т.п. Таким образом, хорошая скорость в повороте тоже зависит от направления взгляда.

УРОКИ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ

Чистота - залог здоровья
Профессиональные гонщики посещают представителей компаний, которые производят шлемы, после каждого заезда, чтобы почистить стекло шлема или полностью его заменить. Механики тщательно моют стекло мотоцикла, пока оно не станет абсолютно прозрачным. Ничто не должно мешать вашему взгляду.

Смотри перед соперником
Когда начинающий гонщик догоняет соперника, он начинает ехать со скоростью переднего мотоцикла. Опытный гонщик смотрит дальше соперника, отслеживая его положение быстрыми взглядами или периферийным зрением. Когда ты едешь за кем-то, то ты не начинаешь ехать лучше, ты просто повторяешь его ошибки.

Операция на глазах
Стоит избавиться от очков или контактных линз, чтобы не испытывать неудобств от пыли и дождя. Лазерная хирургия помогает восстановить зрение. Ее как будто специально придумали для гонщиков.

ВРЕЗКА
ПОРА НА ТЮНИНГ

Когда вы последний раз были у окулиста? Большинство американцев идут к врачу только когда разбивают очки, или теряют контактные линзы, или не проходят медосмотр при получении водительских прав. Жизнь мотоциклиста зависит от зрения, так что окулиста следует навещать ежегодно.

Многие мотоциклисты носят очки или линзы. Очки, надетые под шлем, причиняют неудобства, они потенциально опасны при падениях. Кроме того, очки - это лишняя поверхность, на которой может оседать пыль или влага.

Контактные линзы избавлены от этих недостатков, но удобство их использования сильно зависит от герметичности шлема. Фредди Спенсер носит линзы, поэтому на многих фотографиях он изображен в шлемес визтром, заклеенном по периметру прозрачным скотчем. Трудно поправить линзу во время гонки ГранПри, когда и моргнуть-то некогда. Обычные мотоциклисты в этом смысле находятся в лучшем положении.

Лучшим выходом из положения является лазерная хирургия. Я перенес операцию по коррекции зрения в начале 1995 года. К тому времени я шесть лет гонялся в очках. У меня были две причины. Во-первых, сезон 1994 года выдался дождливым, и я часто проклинал свои запотевшие очки. Во-вторых, я упал на тестах в Германии, и очки оставили шрам на моей щеке. Повезло еще, что осколки не попали в глаз. Взвесив все за и против, я лег на операцию и навсегда решил эту проблему.

Лазерная хирургия - отличное решение для близоруких мотоциклистов. Мы носим шлемы, ездим по пыльным дорогам и под дождем, наша жизнь зависит от зрения. Так что подумайте об операции. Кто знает, возможно она спасет вашу жизнь.

Внимание! Всё что написано ниже про тормоза, относится к чистому и сухому асфальту! Если покрытие отличается от указанного- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ ИЛИ ДЕЛАТЬ ЭТО КРАЙНЕ АККУРАТНО! Прежде всего это касается грунтовых покрытий.

Основы торможения и руления
Освойте их, чтобы остаться в живых, хотя учиться поворачивать и тормозить вам придется всю жизнь.

Грамотное вождение основано на двух главных навыках - умении тормозить и умении поворачивать. Вы должны постоянно их тренировать. Если кто-то внезапно начнет поворачивать налево через вашу полосу, опытный водитель сможет избежать аварии, а неопытный попадет в нее при прочих равных. Тренируйте торможения и повороты в каждой поездке - в воскресных покатушках, гонках или поездках на работу.

Горную дорога или гоночный трек успешнее пройдет тот, кто умеет тормозить и поворачивать. Тормоза - самая мощная часть мотоцикла. Именно эффективное владение ими определяет, кто здесь главный - вы или ваш байк. Грамотное торможение позволяет контролировать скорость в повороте, обуздать табун лошадей в моторе и справится с паникой в аварийной ситуации. Подружитесь с тормозами, и вы почувствуете как растет ваша уверенность в себе.


НА ТОРМОЗАХ

Насколько быстро вы ездите? Представьте, что вы катитесь воскресным утром среди кукурузных полей на скорости 85 миль в час, время от времени выстреливая до ста. А вы знаете, сколько времени займет остановка со ста миль в час? А какое расстояние пройдет за это время байк? Cycle World как-то раз провел замеры. Оказалось, чтобы остановиться с 60-ти миль, байку нужно в среднем 120 футов. И это на идеальном покрытии, прогретых шинах и с профессионалом за рулем. Вы когда-нибудь тренировали остановку с такой скорости?

А не мешало бы вам потренироваться. Вдруг корова выйдет на дорогу через дырку в заборе? Однако, большинство райдеров умеют хорошо откручивать ручку и совсем не умеют давить на рычаг. Все потому, что эффективное торможение требует тренировок. Много тренировок.

Если вы ездите на скорости 100 миль в час, тренируйтесь останавливаться со 100 миль в час. Делайте это каждую поездку, превратите тренировку в привычку. Найдите пустую парковку или тихую дорогу и выясните, что могут ваши тормоза. Я тренирую торможение каждый день, потому что часто катаюсь на разных мотоциклах из гаража журнала, в котором работаю. Я выбираю время, когда за мной на дороге никого нет, и начинаю тормозить - сперва несильно, пробуя тормоза, а потом по-настоящему, с высокой скорости. Готов поспорить, как только вы узнаете какой тормозной путь вашего байка, вы будете поосторожней откручивать газ.

Со временем вы поймете, как быстро может замедлиться байк. Это важное знание, оно пригодится вам, когда потребуется предельно точная работа тормозами, например, для входа в поворот. Вы поймете, как важно уметь достичь максимально замедления, той точки, когда шины уже начинают визжать, но еще не блокируются. Вы поймете и значимость тонкой работы с тормозами, когда ниже мы начнем говорить о trail braking (торможении в повороте) и других сложных приемах. Вы должны полностью привыкнуть к тормозам.

ТРЕНИРУЕМ ТОРМОЖЕНИЕ

Для начала выберите прямой и ровный участок дороги и наденьте полную защиту. Цель - добится устойчивого навыка остановки на грани блокировки переднего и заднего колес. Обратите внимание, что при торможении вес перемещается вперед, заднее колесо разгружается, поэтому передняя шина выполняет основную часть работы. Но чем длиннее база мотоцикла, тем менее разгружается зад, и тем больше работы может выполнять задняя покрышка.

1. Сделайте несколько простых остановок с низкой скорости.

2. Исследования показали, что совместное использование переднего и заднего тормозов повышает эффективность. Однако многие водители вообще не пользуются задним тормозом - боятся заблокировать колесо или ошибочно полагают, что он не приносит много пользы. Запомните, задний тормоз использовать можно, только осторожно. Некоторые мотоциклы имеют очень хваткие задние тормоза, поэтому при максимальном замедлении, когда вилка почти полностью сжата, легко переборщить с усилием на педали.

3. Давите на рычаг двумя пальцами - указательным и средним. Времена, когда нужно было давить на рычаг всей пятерней, давно прошли, усилия двух пальцев вполне достаточно для современных тормозных систем. Кроме того, если все пальцы лежат на рычаге, вы не сможете сделать перегазовку при переключении вниз (мы обсудим перегазовку в шестой главе).

4. Давите на рычаг тормоза также, как на курок винтовки - плавно, а не рывком. Резкое нажатие перегрузит пружины вилки, уменьшит дорожный просвет, сорвет в юз переднее колесо или оторвет от земли заднее. Вы должны научится удерживать переднее колесо на грани блокировки, когда резина уже визжит, но колесо еще крутится. Если вы научились легко делать это, можно поиграть и с блокировкой. Быстро сдавите рычаг еще больше и немедленно приотпустите его, чтобы колесо снова раскрутилось. Не переусердствуйте, заблокированное колесо очень быстро сносит вбок, что приводит к лоусайду.

5. Заведите привычку держать пальцы на рычаге, если вы не откручиваете газ до упора. Другими словами, если вы катитесь по городу, или замедляетесь перед поворотом, положите пальцы на рычаг, это уменьшит время реакции.

6. Поэкспериментируйте с задним тормозами. Не топчите педаль, давите на нее плавно, пока не услышите визг задней покрышки или не почувствуете, как зад начинает мотать. (Некоторые производители делают такие тихие шины, что их не слышно даже когда зад уже ходит ходуном). В блокировании зада на короткое время нет ничего страшного. С ним можно справится двумя способами. Во-первых, можно рулем удерживать мотоцикл прямо, а во-вторых, можно просто приотпустить педаль, чтобы заднее колесо раскрутилось. В аварийной ситуации вы скорее всего не сможете себя заставить отпустить задний тормоз, поэтому лучше тренировать руление. Хмммм… похоже кроссовый мотоцикл - лучший снаряд для отработки этого навыка.

ЧЕТКОЕ РУЛЕНИЕ

Очень трудно объяснить, как рулить мотоциклом. Вам станет понятнее, если вы обратите внимание на то, как вы сами это делаете. Каждый, кто умеет кататься на велосипеде, знает эту странную особенность одноколейных транспортных среств. Несколько лет назад кто-то придумал термин "контрруление" для описания действий водителя. Смысл прост - вы давите на левую рукоятку, колесо поворачивается вправо, мотоцикл наклоняется влево. Запутались? Все просто - давите на ту сторону руля, куда хотите ехать. Поворот налево - давим левую рукоятку, поворот направо - правую. Если вы умеете кататься на велосипеде или мотоцикле, вы уже освоили контрруление. Стоит вам понять суть метода, и вы сможете рулить более эффективно. В четвертой главе я расскажу как использовать контрруление совместно с другими приемами вождения.

Как только вы начнете сознательно использовать контрруление, перед вами откроются множество различных вариантов его применения. Контрруление - это не только способ избежать аварии, это еще и точнейший инструмент гонщика. Руление, как и торможение, нужно оттачивать всю жизнь.

В процессе тренировок вы поймете, что желание байка повернуть прямо пропорционально усилию, приложенному к рулю. Надавите слегка, и байк немного наклонится. Толкнете со всей силы, и байк завалится в поворот. Попоробуйте быстро сменить полосу с помощью резкого нажатия на руль. А потом попробуйте медленно перестроится, давя на руль легким постоянным усилием. Со временем вы начнете лучше понимать процесс, и ваше удовольствие от вождения возрастет.

Чем быстрее едет байк, тем больше гироскопический эффект, вызываемым всеми вращающимися частями мотоцикла - шинами, дисками, цепью - а значит вам потребуется приложить большее усилие для поворота. Смена полосы на 65 милях в час требует большего давление на руле, чем то же действие на 35-ти. Причем не только для начала поворота, но и для восстановления прямолинейного движения. Конструкторы шасси большую часть своего времени тратят на поиск баланса между устойчивостью байка и его способностью к поворотам, делая выбор исходя из назначения конкретной модели. Но каким бы типом мотоцикла вы не управляли, правильное руление расширит способности вашего байка, выведет их за границы, очерченные терминами "устойчивость" и "поворачиваемость". А когда вы научитесь как следует использовать контрруление, вы сможете освоить более продвинутые приемы.


РУЛЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ - КЛЮЧ К ДАЛЬНЕЙШИМ УСПЕХАМ

Позже мы объясним, как использовать контрруление совместно с другими приемами. Но чтобы их освоить, вы сначала должны научиться поворачивать байк, давя на руль.

Мы не рассматриваем влияние скорости, настройку подвески или стиль прохождения поворотов. Очень легко сосредоточиться на мелочах и забыть главное - мотоцикл управляется рулем и тормозами. Если вы недавно сели за руль, научитесь тормозить и рулить, и только потом тренируйте остальное. Научитесь останавливаться и поворачивать - или вообще не садитесь на мотоцикл.

УРОКИ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ

Тормоза - это реостат.
Очень важно научиться чувствовать тормоза. Обратная связь на рычаге важнее развиваемого усилия, потому что иногда приходится использовать тормоза в повороте. Это называется trail braking (придерживание тормозов, когда байк уже наклонен в повороте). Мы рассмотрим этот прием в главе 6. Не думайте о тормозах, как о выключателе, думайте о них, как о реостате.

Чистите диски.
Гоночные команды использует электрические или механические (специальные диски с вкраплениями стекла) очистители тормозных дисков, чтобы очистить поверхность от застрявших в ней частиц колодок.

Чем хуже задние тормоза - тем лучше.
В гонках заднее колесо не должно блокироваться ни при каких обстоятельствах. Поэтому гонщики искусственно ограничивают их эффективность - уменьшают толщину накладок на колодках, ограничивают ход педали и так далее. Не надо заблуждаться, гонщики постоянно используют задний тормоз. Иначе зачем Мик Дуэн, когда повредил правую ногу, попросил вывести ему специальный привод заднего тормоза на руль.

Смена жидкости.
Гонщики часто меняют тормозную жидкость, потому что ее нагрев или попадание в нее влаги, снижают точку кипения. Меняйте жидкость раз в четыре месяца. Никогда не используйте тормозную жидкость по второму разу. Храните ее в герметичной бутылке.

Ник Йенач. "Техника спортивной езды"

Ник Йенач. "Техника спортивной езды"

Как развить навыки, улучшающие скорость, безопасность и уверенность на улицах и треках



Тормоза. Их мощь нужна не только для остановки
Если вы решили освоить только один прием управления мотоциклом, выберите "торможение". Правильное использование тормозов делает каждую поездку не только более захватывающией, но и более безопасной. И снова в центре внимания - ваша правая рука. Указательный и средний пальцы - не без помощи правой ноги, конечно - решают вашу судьбу. Они главные, только мозг важнее их.

Научиться откручивать ручку газа легко, гораздо труднее научиться тормозить. Вам подтвердят это тысячи райдеров, которые, как следует ускорившись на прямой, не смогли погасить скорость перед следующим за ней поворотом. Правильное использование тормозов -самая важная часть управления мотоциклом.

ТВОЙ ДРУГ, ТОРМОЗ

Сколько бы книг вы не прочли, тормозить не научитесь. Вам придется выбрать время и потренироваться на вашем личном мотоцикле. Да, конечно, - говорите вы себе изо дня в день, - надо бы как-то выкроить часок на это дело. В лучшем случае, в один из дней вы едете на пустую парковку и несколько раз оттормаживаетесь. Беда в том, что аварии не случаются в соответствии с нашими планами. Чем скорее вы научитесь тормозить, тем раньше вы будете готовы к аварийнымм ситуациям. Возможно, неприятность случится завтра. Вы готовы к ней?

Я видел множество водителей, неспособных останавливаться. Нет, разгонялись они прекрасно, но как только дело доходило до остановки, их результаты были крайне нестабильными. И дело тут не в типе мотоцикла. Гораздо важнее пальцы и нога, а еще мозг, который ими управляет. И снова ключевым понятием является "плавность". Начинайте тормозить постепенно, почувствуйте, как вес перемещается вперед, и только потом давите на рычаг и педаль. Все должно выполняться быстро и контролируемо. Сжимайте рычаг, не дергайте его.

Я был свидетелем многих падений и могу сказать, что большинство из них происходят в первые два месяца катания на новом мотоцикле. Каждый мотоцикл требует особого подхода, и вы обязаны этот подход найти, в противном случае вас ждут большие неприятности.

ПРОВЕРКА НАВЫКА

Все советы, подсказки и методы, которые вы найдете в этой главе, основаны на огромном количестве проведенных мною тренировок и тестов на торможение. Я, как и вы, всегда понимал важность этого навыка, но только первый проведенный мною тест заставил меня перейти от слов к делу. Мы тогда пригласили группу мотоциклистов на пустую парковку, надеясь написать потом статью для Motorcyclist. Там-то я и понял, что остановить мотоцикл гораздо труднее, чем автомобиль. И главным условием успеха является не модель байка, марка шин или материал тормозных колодок. Самое главное - навык водителя. Именно владение навыком отличает того, кто способен стабильно останавливаться с минимальным тормозным путем при любой погоде, от того, кто зажмуривается и жмет на тормоза. Я видел райдеров, которые боялись тормозов, или не принимали в расчет их мощь, или слишком полагались на них. Все они отлично умели разгоняться, а потом не знали, что делать с достигнутой скоростью.

Итак, одним прекрасным утром мы собрали восемь мотоциклистов с разным уровнем подготовки на огромной пустой стоянке в городе Торранс, Калифорния. Мы попросили их разогнать байки до 40 миль в час, и начать оттормаживаться сразу, как они проедут оранжевый конус. Утро началось на трагической ноте - первый же райдер, поравнявшись с конусом, схватился за рычаг тормоза, как ребенок за мороженое. Переднее колесо заблокировалось и соскользнуло вбок, мотоцикл упал, водитель сломал ключицу. Этот случай послужил прекрасной иллюстрацией к правилу: сжимайте рычаг, не дергайте его.

Потом я видел, как один из испытуемых так зацикливался на тормозах, что забывал сбросить газ. А другой постоянно блокировал заднее колесо и с испугу отпускал оба тормоза, увеличивая тормозной путь. Солнце поднималось все выше, а семь оставшихся мотоциклистов разгонялись и тормозили снова и снова. К полудню все улучшили свои результаты - тормозной путь сократился, торможение стало стабильным и контролируемым. А это добавило нашим водителям уверенности в себе.

Все восемь испытуемых по честному учились в мотошколе и сдавали экзамен на право управления мотоциклом, но только один из них регулярно тренировал свои навыки. Тем утром все они покидали парковку, зная о силе тренировок. И не они одни. Я тоже, насмотревшись на их успехи и увидев, к чему приводит неумение тормозить, уезжал оттуда с одним желанием - тренироваться. И как можно больше.

ЧТО ТРЕНИРОВАТЬ?

Любой профессиональный стрелок скажет, что курок не надо дергать, на него надо плавно давить. То же самое относится и к рычагу переднего тормоза. Газ нужно сначала открыть лишь немного, чтобы загрузить заднее колесо и увеличить пятно контакта задней шины. Тормозить надо так же - сначала несильно, чтобы переместить вес вперед, сжать переднюю вилку и загрузить переднюю шину. После этого можно тормозить решительнее. Без начального подтормаживания перемещение веса будет слишком резким. A если сжать тормоза слишком резко и агрессивно, переднее колесо сорвёт в юз прежде, чем вес успеет переместиться вперед и загрузть его. Юз переднего колеса почти всегда приводит к падению. Итак, запомните: сперва перемещаем вес вперед, потом тормозим.

Потратьте время на отработку навыка прогрессивного торможения. Тренируйте его в каждой поездке при каждом замедлении и остановке. Асфальт не всегда шершавый, а дорога не всегда прямая. Прогрессивное торможение поможет замедлиться на мокрой дороге, или в середине поворота, и даже в середине мокрого поворота. Если же вы просто будете резко жать на тормоз, то наверняка упадете.

НА ГРАНИ ЮЗА

После начального подтормаживания, нажмите рычаг тормоза по-настоящему и почувствуйте, как хорошо останавливается ваш мотоцикл. Слушайте переднюю шину - при максимальном замедлении она начинает слегка повизгивать. Сосредоточьтесь на усилии, развиваемом пальцами правой руки. Со временем вы сможете либо кратковременно сблокировать переднее колесо, если ездите на мотоцикле с длинной базой и большим вылетом, либо оторвать от земли заднее, если под вами короткий спортбайк. Как только колесо заблокируется, приотпустите передний тормоз. Потренируйтесь отпускать не полностью, а ровно настолько, чтобы колесо разблокировалось. Если вы с испугу совсем отпустите рычаг, ваш тормозной путь увеличится.

Этот прием называется "торможение на грани юза". Грань, за которой колесо блокируется, является пределом тормозных свойств байка при прямолинейном движении. Вы должны в совершенстве овладеть этим приемом.

При торможении задним тормозом, давите на педаль пальцами ноги, тщательно контролируя усилие. Помните, что задний тормоз использовать можно, но очень осторожно. Заблокированное, особенно в повороте, заднее колесо, как минимум напугает вас, а в худшем случае послужит причиной падения. Не снимайте стопу с подножки, чтобы не потерять чувство педали, просто перекатывайте ее - так вы сможете точнее контролировать усилие. Мы подробнее рассмотрим применение заднего тормоза ниже.

ПЕРЕДНЯЯ ШИНА И 100 ЕДИНИЦ СЦЕПЛЕНИЯ

Помните про 100 единиц сцепления? При прямолинейном движении передняя шина может обеспечивать колоссальные тормозные силы. Именно поэтому можно легко поднять спортбайк в стоппи.

Но как только байк наклонится в повороте, часть единиц придется отдать на сопротивление центробежной силе. В начале поворота, таких единиц будет немного, но по мере роста угла наклона их количество будет возрастать. Поэтому вам придется постепенно отпускать рычаг тормоза, чтобы отдать единицы, расходуемые на торможение. Этот прием называется trail-braking. Если же не отпускать рычаг, то количество запрашиваемых единиц станет слишком большим, и шина соскользнет.

Что именно произойдет потом - снос или падение - зависит от способа перехода через рубеж. Если райдер добирает 100 единиц постепенно, прогрессивными контролируемыми усилиями, то получится вполне контролируемый снос. При резком же торможении падение неминуемо.

Каждый, кто пытался повернуть при жестком торможении, заметил, что сделать это совсем не просто. Если же чуть приотпустить тормоза, давая вилке немного распрямиться, то повернуть будет легче. Подумайте об этом, когда будете делить единицы на "угловые" и "тормозные".

Не нужно полностью отпускать тормоза в повороте. Во-первых, скорость может все еще быть слишком большой для этого поворота. Во-вторых, передняя вилка распрямится полностью, уменьшая поворачиваемость байка, чего в повороте совсем не нужно. Райдер должен плавно ослаблять давление на рычаг, по мере роста угла наклона, чтобы обеспечивать переднюю шину достаточным количество "угловых" единиц. Тут-то как раз и пригодится "чувство рычага", позволяющее точно дозировать усилие и не перейти предел. Райдер меняет "тормозные" единицы, которые сжимают вилку, на "угловые" единицы, которые тоже сжимают вилку, и если все сделано правильно, мотоцкил вознаградит вас плавностью и устойчивостью.

ДЛЯ TRAIL-BRAKING НУЖНЫ НЕЖНЫЕ РУКИ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, НОВИЧКАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

Мотоцикл может одновременно поворачивать и замедляться. Это называется trail-braking. Однажды этот прием вам пригодится, например, когда в середине поворота вы окажетесь в аварийной ситуации. Если в повороте вы используете 84 единицы на борьбу с центробежной силой, у вас есть еще 16 единиц на торможение. И если вы умеете пользоваться передним тормозом и плавно загружать покрышку, вы сможете воспользоваться этими шестнадцатью единицами, не переступив за 100 единиц.

По мере замедления байка угол наклона при заданном радиусе прохождения поворота будет уменьшаться, что даст вам возможность отдать еще больше единиц на торможение. Используйте простое уравнение: радиус = скорость. Снижение скорости уменьшает радиус, или позволяет вам остаться на траектории, уменьшив угол наклона. Но чтобы применить это уравнение на практике, вам нужно научиться тормозить мягко и контролируемо. Trail-braking является ответом на вопрос "что делать, если я вошел в поворот слишком быстро?". Смотрите туда, куда хотите попасть и притормаживайте. По мере снижения скорости байк будет распрямляться, позволяя тормозить еще сильнее. Если скорость слишком высока - не сдавайтесь, продолжайте тормозить.

ТОРМОЗА И ПЕРЕГАЗОВКА

Во второй главе мы рассмотрели основные приемы управления мотоциклом, с их помощью вполне можно передвигаться. Но есть более продвинутые приемы, именно они делают наш спорт таким захватывающим.

Многие умеют тормозить, почти все умеют переключать передачи вниз, но чтобы объединить эти два навыка придется потренироваться. В конце концов, почему нужно жервовать торможением ради понижения передачи, или напротив, ждать с переключением до конца торможения? И снова нам на помощь приходит правая рука.

Цель переключения на пониженную передачу - увеличение оборотов двигателя. Причиной может быть приближающийся поворот, или холм, или обгон. Если вы тормозите перед поворотом, вам придется одновременно переключаться вниз. В продвинутой автошколе вас обязательно научат приему, который называется "пятка-носок", когда вы давите пальцами ноги на тормоз и одновременно пяткой или краем стопы на газ. Целью как раз и является повышение оборотов, чтобы они соответствовали пониженной передаче. Этот прием делает переключение вниз более плавным и бережет сцепление.

Если вы используете только два пальца для торможения, вы можете обхватить оставшимися тремя пальцами ручку газа и крутануть ее во время переключения вниз. Самое трудное - продолжать одновременно тормозить. Поначалу вы непременно будете то отпускать, то снова прихватывать рычаг, что естественно не понравится передней вилке. И тем не менее перегазовку нужно делать, потому что при переключении вниз может заблокироваться заднее колесо, а этого вам в повороте, даже при небольшом наклоне, совсем не надо. Всякий раз когда вы слышите визг задней покрышки после переключения вниз, знайте, что обороты не соответствуют новой передаче. Заднему колесу приходится через цепь, коробку передач, сцепление и коленвал раскручивать двигатель. Не проще ли газануть при выжатом сцеплении? Это пойдет на пользу и вам, и двигателю, и трансмиссии.

Большинство современных мотоциклов позволяет регулировать расстояние от рычага тормоза до руля. Воспользуйтесь этой возможностью и подгоните положение рычага под размер своей руки. Я заметил, что большинство водителей почему-то отодвигают рычаг слишком далеко, затрудняя себе тем самым тонкую работу тормозами.

Переключение вниз с одновременным торможением довольно нетрудно ocвоить с точки зрения координации движений. Трудности начнутся, когда речь пойдет о времени, нужном для выполнения приема. Газовать нужно, когда сцепление разделяет двигатель и трасмиссию. Не надо выжимать рычаг сцепления до упора, используйте в качестве ограничителя безымянный палец. Не бросайте сцепление, отпускайте рычаг плавно и контролируемо - это может спасти вам жизнь, если вы ошибетесь с оборотами или случайно переключитесь на две передачи вниз.


ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Ах, да, есть же еще задний тормоз. Очевидной проблемой его использования является перемещение веса, верно? При торможении вес смещается вперед, загружая переднее колесо и разгружая заднее. А разгруженное колесо легко заблокировать даже небольшим усилием. Современный спортбайк при интенсивном торможении отрывает заднее колесо, так что заблокировать его можно почти без усилия. Становится понятным, почему многие райдеры вообще не пользуются задним тормозом.

Однако исследования показывают, что с двумя тормозами можно остановиться быстрее, чем с одним. Многие райдеры обнаружили, что нажатие на задний тормоз на долю секунды раньше, чем на передний, помогает перемещать вес вперед более плавно. Если же отвлечься от спортбайков и посмотреть на мотоциклы с более длинной базой, которые к тому же частенько перевозят пассажиров, то использование заднего тормоза не выглядит совсем уж бесполезным. В общем, потренировать правую ногу тоже не помешает.


ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Настройте заднюю подвеску на самый мягкий вариант. Попросите своего друга подержать мотоцикл за руль, а сами качните зад несколько раз, стараясь прожать подвеску как можно ниже. Обратите внимание, насколько быстро она возвращается в нейтральное положение. Теперь попросите друга нажимать задний тормоз в тот момент, когда вы максимально сжимаете подвеску. Заметили, насколько медленнее она теперь распрямляется? Это потому, что зажатый тормоз создает дополнительный момент на маятнике и раме. Таким образом, при использовании заднего тормоза передняя вилка сжимается, а задняя подвеска работает медленнее. Я знаю много райдеров, которые используют задний тормоз только ради этого эффекта, потому что он позволяет лучше контролировать как торможение, так и перемещение веса вперед.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не относитесь к тормозной педали мотоцикла так же, как к тормозной педали автомобиля. Обычно, когда водителю кажется, что он подходит к повороту слишком быстро, он давит на педаль со всей силы, прямо-таки топчет ее. Результат известен - черный след, ведущий к обочине, и рассказы типа "нет, этот поворот надо проходить помедленнее". Легкое касание педали является хорошим способом погасить скорость перед поворотом и прямо-таки отличным способом регулировать скорость непосредственно в повороте. Почему? Да потому, что применение заднего тормоза не так резко загружает нос мотоцикла, как применение переднего. Конечно, нос загрузится, но это произойдет гораздо безопаснее.

Кроме того, задний тормоз помогает поворачивать. Лично я считаю это самой важной его функцией.

Я участвовал в гонках и тестировал мотоциклы много лет, и несколько раз мне попадались аппараты без задних тормозов. Однажды это был тюнинговый байк с остромодным карбоновым диском, который смотрелся нарядно, но был совершенно нефункциональным. В другой раз механики на пит-стопе в гонке на выносливость так торопились, что оставли меня без задних колодок. Вспоминается также неровно прикрученный держатель задней скобы, из-за чего внутренняя колодка оказалась прижатой к диску и сточилась за несколькко кругов. И всякий раз я чувствовал, что при интенсивном торможении теряю контроль наад байком, потому что как только передняя вилка сжималась, он принимался размахивать хвостом как радостная собака. Мне казалось, что мотоцикл балансирует на переднем колесе, я совсем не чувствовал заднюю покрышку, и поэтому я всякий раз медлил с поворотом. Про trail-braking я и не говорю, передний тормоз не может обеспечить такого же контролируемого и безопасного торможения, как задний. Короче говоря, я привык пользоваться задним тормозом и без него мне трудно.

Я никому не рассказывал про свою любовь к заднему тормозу, пока однажды не поговорил с известным гоночным механиком Скотти Бичем. Мы с ним обсуждали новые технологии, и я обмолвился, что активно пользуюсь задним тормозом. Бич же в ответ рассказал о Курте Нолле, известном кольцевике. Курт сейчас не гоняется, но вы наверняка помните его, если видели, как он выиграл все три кубка Suzuki в 1992-м году. Кроме того, он неоднократно побеждал в гонках на выносливость. Короче говоря, опытный гонщик. И при этом он никогда не пользовался задним тормозом. В один прекрасный день Бич принялся по поводу и без повода расписывать преимущества заднего тормоза. Через некоторое время Холл сдался и начал учиться им пользоваться. По мере роста мастерства, время на круге уменьшилось, и с тех пор Холл применяет задний тормоз постоянно. В общем, что бы ни говорили, можете не сомневаться - самые быстрые гонщики активно используют задний тормоз. Мик Дуэн, пятикратный чемпион ГранПри 500, даже попросил, чтобы привод заднего тормоза вывели на руль, когда он не мог пользоваться педалью из-за травмы. Зачем ему это, если задний тормоз не очень важен?

СКОЛЬЗКО ИЛИ НЕТ?

Задний тормоз еще и отличный прибор для измерения сцепления дорожного полотна. Продавите педаль до юза при прямолинейном движении - требуемое усилие подскажет вам, насколько сейчас скользко. Я всегда проверяю полотно в дождевых поездках этим способом. Кроме того, так можно оценить свойства новой резины. Нужно только привыкнуть к поведению задней шины при торможении, даже к звуку, который она издает. Повторю - такой тест можно проводить только при прямолинейном движении с разумной скоростью и блокировать колесо только на мгновение, чтобы оно не соскользнуло вбок. И еще - чем мягче вы давите на педаль, тем больше информации получаете.

Если же вы случайно заблокируете колесо, то бороться с этим можно двумя способами. Во-первых, можно отпустить педаль тормоза до того, как заднее колесо поведет в сторону. Второй способ - руление. Вы оставляете колесо заблокированным и гасите колебания зада рулем. Рулите так, чтобы колесо всегда смотрело прямо, тогда мотоцикл не упадет. Какой способ лучше? В аварийной ситуации вы вряд ли будете думать об усилии на педали, но в то же время тренированная правая нога реально сокращает тормозной путь. Поэтому тренируйте оба способа.

АНТИБЛОКИРОВОЧНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Анитблокировочные системы, или АБС, появились на мотоциклах в 80-х годах. Онии реально снижают вероятность блокировки колеса при торможении на сложных покрытиях. Я впервые столкнулся с такой системой на тестах BMW K100 в Берлине. Организаторы кое-где присыпали рулежные дорожки аэродрома песком и проложили трассу таким образом, что торможение начиналось на асфальте, а продолжалось на песке. Первые несколько торможений подняли пульс журналистов до предельного, но со временем мы поняли, что система работает и доверились ей.

С тех пор системы АБС становились все совершеннее. Стоить ли покупать такую систему? Конечно, стоит. Даже на сухом асфальте и прогретых шинах нужно быть настоящим мастером, чтобы победить электронику.

Некоторые мотоциклы оснащены комбинированными системами, когда нажатие на педаль или рычаг задействует поршни как в передних, так и в задних скобах. Комбинированная система позволяет вам использовать передний тормоз и пользоваться стабилизирующим эффектом, который дает задний тормоз. Байк лучше входит в поворот, а вы можете лучше контролировать торможение, поскольку рука чувствительнее стопы. В случае экстренного торможения вы можете задействовать и ногу, но в большинстве случаев вам будет достаточно усилия руки.

СНИЖЕНИЕ УСИЛИЯ

Скорее всего, вы захотите настроить задний тормоз под себя. Прежде всего, уведите педаль ниже, подальше от подножки, чтобы стопа не могла легко достать до нее. Это поможет снизить усилие на педали. Смотрите только, чтобы настроенная таким образом педаль не цепляла за асфальт в поворотах. И не забудьте перенастроить концевик, который включает стоп-сигнал.

Если после этого вы продолжаете блокировать заднее колесо, попробуйте уменьшить эффективность системы диск-колодки. Некоторые команды чемпионата AMA Supersport высверливают огромные отверстия в диске, некоторые стачивают абразивный слой с колодок. Если вы не уверены, что справитесь с этим сами, отдайте байк в мастерскую. Если финансовый вопрос не стоит очень остро, можно купить специальную тюнинговую скобу меньшего размера. Это тот самый случай, когда меньше значит лучше. Так или иначе, ваша задача - сделать задний тормоз менее чувствительным, а значит более полезным. Помните, цель заднего тормоза - не остановка, а стабильность и прецизионная корректировка скорости. Если он блокирует колесо, он бесполезен.

Помните только, что как бы хорошо вы не владели задним тормозом, самым важным является передний. Только он может спасти вашу жизнь. Задний же тормоз делает ваше вождение еще более совершенным, помогает меньше зависеть от погодных условий и достичь стабильности.

УРОКИ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ

Придавите, потом надавите
Лучшие гонщики стараются максимально замедлиться перед поворотом в самом начале зоны торможения. Как только переднее колесо загрузится, они давят на рычаг одним мощным усилием. На оствашеся части зоны торможения они точно подбирают скорость с помощью trail-braking, постепенно ослабляя усилие на тормозах, по мере того, как мотоцикл наклоняется.

Точно подбирайте скорость
Гонщики используют тормоз в повороте, вплоть до апекса, чтобы как можно точнее подобрать скорость прохождения поворота. Trail-braking помогает гонщику справиться с ошибочной скоростью входа в поворот, или с неправильно выбранной передачей, или с аварийной ситуацией в повороте. Способность конролировать скорость даст возможность стабильного прохождения через апекс, как с траффиком, так и без.

Чистота - залог здоровья
Как я уже говорил во второй главе, механики часто чистят диски с помощью механических или электрических приспособлений. Следует делать это каждую неделю.

Не спешите с новыми колодками
Новые колодки при агрессивном использовании портят тормозные диски. Поэтому механики лепят на тахометр стикер "новые колодки", чтобы гонщики не тормозили слишком сильно в первое время.

Чем меньше, тем лучше
Механики высверливают в задних дисках огромные отверстия, чтобы облегчить мотоцикл и снизить эффективность заднего тормоза. И гонщикам, и обычным водителям мощный задний тормоз совсем не нужен.

Позднее торможение? З-а-б-у-д-ь!
Агрессивное торможение на улицах уместно только в аварийной ситуации. Даже в гонках позднее торможение применяется только для смены позиции, когда гонщик опережает соперника перед входом в поворот и блокирует ему траекторию. Такой стиль ухудшает время на круге, потому что байку приходится ехать внутри идеальной траектории, а это приводит к потере апекса, снижению скорости прохождения поворота и неидеальному выходу на прямую.

ВРЕЗКА 1 Trail-braking: точный подбор скорости

Trail-braking повышает безопасность, потому что владение этим приемом позволяет изменять скорость в повороте. Если вы оттормаживаетесь до поворота, и отпускаете тормоза в повороте, то вам приходится слишком рано решать, с какой скоростью проходить поворот. На знакомом маршруте это не проблема, если, конечно, вам не попадется какой-нибудь неприятный сюрприз в середине поворота. Но если попадется, тут без умения тормозить в наклоне не обойтись. Помните, чем быстрее вы ездите, тем больше используете тормоза, потому что начинаете тормозить раньше и тормозите дольше.

ВРЕЗКА 2 Главный закон тренировок

Если вы разгоняетесь до 120 миль в час, тренируйте торможение со 120 миль в час. Вы поймете, что останавливаться с такой скорости очень непросто. Заодно обратите внимание на длину тормозного пути, возможно это заставит вас пересмотреть свой скоростной режим.

Выдержки из отчёта Центра Безопасности Движения Университета Южная Калифорния.
Лос-Анжелес, Калифорния, 1991 г.

1. Приблизительно 3\4 мотоаварий происходят по причине столкновения с другим автомобилем, чаще всего с пассажирским.
2. Приблизительно 1\4 мотоаварий происходит по причине наезда мотоцикла на какое-либо препятствие.
3. Менее 3% мотоаварий происходит по причине неисправности мотоцикла, и преимущественно по причине потери управляемости из-за спущенных покрышек.
4. Ошибка водителя – причина 2\3 мотоаварий без участия других транспортных средств. Типичные ошибки – соскальзывание и падение из-за резкого торможения или прохождение поворота по увеличенной кривой из-за излишней скорости или низкой боковой реакции колёс.
5. Дефекты дорожного полотна (неровности, ямы) – причины 2% аварий, животные – причины 1% аварий.
6. В случаях столкновения с другими транспортными средствами, причина столкновения в 2\3 случаев – игнорирование водителем другого транспортного средства права мотоциклиста на проезд.
7. Основная причина мотоаварий это то, что другие водители не видят и не опознают мотоцикл. Водители других транспортных средств не видели мотоцикл до аварии или видели его слишком поздно.
8. Специальные злонамеренные действие водителей других транспортных средств являются очень редкой причиной мотоаварий. Типичная конфигурация аварии – внезапный левый поворот автомобиля перед движущимся мотоциклом.  (в ИНДИИ ПРАВЫЙ ПОВОРОТ)
9. Самое вероятное место мотоаварии – перекрёсток, где водители других транспортных средств нарушают право преимущественного проезда мотоцикла или игнорируют сигнал светофора.
10. Погода – не причина 98% мотоаварий
11. Большинство аварий случаются во время коротких поездок (магазины, приятели, отдых) и чаще всего в самом начале маршрута.
12. Плохая видимость на дороге мотоцикла или другого транспортного средства по причине ослепления водителей или помехи видимости другим автомобиля – причина почти половины мотоаварий.
13. Видимость мотоцикла – критический фактор. Аварийность была бы значительно ниже при включёных днём фарах или при ношении мотоциклистом яркой жёлтой, оранжевой или ярко-красной куртки.
14. После мотоаварии в 62% случаев отмечалось вытекание топлива. Повышенный риск пожара.
15. Средняя предаварийная скорость – 45 км.ч. Средняя аварийная скорость – 30 км.ч. В одном случае из тысячи аварийная скорость 130 км.ч.
16. Ограничение периферийного зрения в шлеме не является причиной типичных аварий. Более чем 3/4 всех причин аварии находятся в секторе 45градусов от взгляда "прямо"
17. Видимость мотоцикла особенно критична для фронтальных поверхностей мотоциклиста и мотоцикла
18. Неисправности мотоцикла – редкая причина аварий. К таким неисправностям в основном относятся недостаточное или некачественное техобслуживание мотоцикла.
19. Мотоциклисты в возрасте от 16 до 24 попадают в аварии существенно чаще, от 30 до 50 существенно реже. Хотя большинство аварийных мотоциклистов (96%) - мужчины, женщины гораздо чаще появляются в сводках аварий.
20. Рабочие, студенты и безработные составляют основную часть мотоциклистов, попавших в аварии. Меньшинство – это профессионалы в различных областях и бизнесмены.
21. Мотоциклисты с недавним опытом ДТП чаще попадают в аварии.
22. Большинство аварийных мотоциклистов не обучались специально. 92% - самоучки или их учили друзья или родственники. Обучение уменьшает аварийность и, как следствие, травматизм.
23. Более половины аварийных мотоциклистов имели опыт вождения именно этого мотоцикла менее 5 месяцев, хотя общий стаж вождения мотоцикла был около 3 лет.
24. Недостаток внимания к задачам вождения – частая причина аварий.
25. Алкоголь присутствова почти в половине смертельных случаев.
26. Мотоциклисты во время аварии обнаруживали значительные проблемы с возможностью избежать аварии. Большинство мотоциклистов склонны блокировать заднее колесо и слабо тормозить передним, тем самым сильно уменьшая необходимое снижение скорости. В основном отсутствует умение маневрировать рулём.
27. Типичная ситуация при мотоаварии даёт мотоциклисту только 2 секунды на выполнения всех действий по избежанию аварий.
28. Мотоциклисты с пассажирами реже попадают в аварию.
29. Водители других транспортных средств, столкнувшихся с мотоциклом не принадлежат к каким-либо категориям, кроме того факта, что преимущество составляют водители в возрасте от 20 до 29 лет и старше 65 лет. Водители автомобилей в целом не знакомы с мотоциклом.
30. В аварии редко попадают большие, тяжелые мотоциклы, но если попадают, уровень травматизма обычно существенно выше.
31. Связь цвета мотоцикла и аварийности не установлена. Цвет, вероятно, не очень важен т.к. во время аварии водитель другого транспортного средства чаще всего видет фронтальную поверхность мотоцикла.
32. Мотоциклы с ветровыми стёклами и защитой реже попадают в аврии, вероятно за счёт того, что их лучше видно на дороге и мотоциклисты чаще более опытные.
33. Аварийные мотоциклисты в основном не имеют открытой категории в правах, не имеют прав вообще или их права отобраны.
34. Мотоциклы в силовых модификациях (получоппер, кафе-рейсер) существенно преобладают в авариях.
35. Вероятность травмы чрезвычайно высока в этих авариях – 98% при столкновении с другим транспортным средством и 96% при одиночной аварии. В 45% случаев травмы тяжелые.
36. Половина травм приходится на травмы лодыжки, голени, колена и бедра.
37. Защитные дуги не являются эффективной мерой защиты. Травматизм лодыжек снижается, но повышается травматизм бедра, колена и голени.
38. Использование тяжелой обуви, курток, перчаток и т.п. снижает травматизм от ссадин и ран, что происходит довольно часто, но не помогает от тяжелых повреждений.
39. Паховые раны случаются в 13% аварий при фронтальном ударе в другое транспортное средство при более чем средней скорости.
40. Тяжесть травм увеличивается со скоростью, размером мотоцикла и наличием алкоголя.
41. 73% аварийных мотоциклистов не имели защиты глаз и вероятно, что ветер в незащищённых глазах может снижать скорость определения опасной дорожной ситуации.
42. Около 50% мотоциклистов используют шлемы, но только 40% мотоциклистов были в шлемах во время аварии.
43. Использование шлема аварийными мотоциклистами существенно ниже среди необученных и молодых мотоциклистов, в жаркие дни и в коротких поездках.
44. Наиболее тяжелые травмы в мотоавариях – травмы головы и груди.
45. Шлем – единственное, что может спасти голову.
46. Шлем не заглушает важных дорожных звуков, не сокращает сектор обзора в аврийной ситуации, не снижает внимания и никогда не был причиной аварии.
47. Водители и пассажиры в щлемах показывают существенно более низкий уровень травматизма шеи и нижней части головы для всех типов и тяжестей травм.
48. Шлемы-интегралы существенно увеличивают степень защиты и снижают вероятность травмы лица.
49. Водители в шлемах подвержены меньшему риску травмы шеи.
50. 60% мотоциклистов не имели шлема во время аварии. Из них:26% сказали, что не носят шлема т.к. это некомфортабельно и неудобно и 53% сказали, что они и думать не могли что попадут в аварию.
51. Менее 10% аварийных мотоциклистов имели какую-либо страховку (медицинскую или на мотоцикл).

 Еще одна немаловажная опасность на дороге - животные, хотя степень риска здесь будет различной. Если вы переедете жабу, то, может, и не заметите, а вот лошадь может превратить вас в лепешку. Особенно нужно быть внимательным перед заходом солнца, когда увеличивается их активность. Естественной вашей реакцией будет желание объехать их, но вы должны быть уверены в том, что дорога свободна. Если вам придется раздавить бедолагу, пока вы выбираете свою траекторию так, чтобы не въехать в грузовик, пусть будет так! Удивительно, но вы можете (специально этого делать не надо!) переехать даже крупного кота, не нарушая управляемости своего мотоцикла.

 Птицы представляют собой достаточно большую опасность, так как поток воздуха, воздушный купол или пузырь вокруг байка, как правило, меньше в отличие от автомобиля, и он будет недостаточен для того, чтобы отбросить птицу. В большинстве случаев на вашем обтекателе появится трещина, если в него врежется птица. Если же птица врежется в вас на скорости свыше 100 км/ч, боль будет столь велика, что сможет повлиять на управление мотоциклом. Если крупная птица попадет вам в лицо, когда вы едете с открытым шлемом, больница вам гарантирована почти на все 100.

 Лошади, по каким-то причинам, больше боятся мотоциклов, чем автомобилей, даже если вы один из немногих мотоциклистов, которые ездят с тихими, разрешенными глушителями. Самый безопасный способ - снизить скорость, постараться делать как можно меньше шума и медленно объехать ее. Когда вы ее объедете, не надо резко газовать, думайте о тех, кто едет за вами. Резкий шум двигателя заставит лошадь метаться по дороге.

 И еще о животных. Помните о том, что в сельских районах есть прелестная привычка перегонять по дорогам коров и овец от пастбища к пастбищу. За каждым поворотом вас может "поджидать" стадо, или, что почти так же плохо, три тонны дерьма, которое "колхозники" обязаны убирать, но практически никто себя этим не утруждает.

Такое происходит не часто, но иногда при движении по магистрали перед вами на дороге может внезапно появиться животное. Конечно, вероятность таких встреч увеличивается в пригородах и сельской местности, а в городах чаще всего на дорогу выскакивают домашние животные.

Те, кто ездит вне города, обычно сталкиваются с пятью представителями фауны: оленями, собаками, рогатым скотом, птицами и лошадьми (примерно в такой же последовательности). На городских улицах опасность представляют обычно два типа животных: собаки и дети (они тоже живут дикой жизнью). На автомагистралях собак обычно убивают раньше, чем она успевает броситься под колеса именно вам.

Если вы видите перед собой на дороге животное, наилучшим решением является сброс скорости, чтобы животное успело покинуть дорогу. Но в том случае, когда животное появляется "из ниоткуда", как из-под земли, приходится принимать немедленное решение: начинать вилять, объезжать его или панически-экстренно тормозить.

В данном случае у вас не должно быть никакого выбора! Если вы думаете, что можете просчитать, в каком месте через 5 секунд окажется олень, вы чертовски здорово ошибаетесь! Но даже если вы поступите неправильно и начнете в панике метаться по дороге, не теряйте контроль над мотоциклом, не выезжайте на встречную полосу, не съезжайте с дороги, не уроните мотоцикл, объехав животное. Помните, что животное может отпрыгнуть в сторону вашей новой траектории!

Если вы врежетесь в цистерну с цементом на скорости 10 км/ч, вы, возможно, сможете встать, отделавшись легким испугом и травмами. Если вы врежетесь во что угодно на скорости 80 км/ч, то вы уже, навряд ли, поднимитесь с дороги. Все дело заключается в скорости. Метание по дороге не снижает вашу скорость. Когда вы начнете вилять, единственное, чего вы добьетесь - потеряете контроль над машиной.

Почти всегда лучшим решением является экстренное торможение. Не теряйте контроль над мотоциклом. Снизьте скорость возможного удара. Если вы хороший мотоциклист, то, может, вы и вообще ни во что и ни в кого не врежетесь. Но, если вы все же врежетесь, то снижение скорости все равно дает вам шанс пережить эту ситуацию.

Сейчас вы мне зададите вопрос: "Даже если на дороге неожиданно появился ребенок?" Безусловно! Если ребенок решит поиграть со своей жизнью и метнется в неправильном направлении (которое выбрали и вы), то вы наедете на ребенка на более высокой скорости, и степень удара будет сильнее, как для ребенка, так и для вас. Если вы будете экстренно тормозить, а ребенок все же попадет под мотоцикл, степень удара будет существенно ниже.

Проиграйте эту ситуацию в голове, прежде чем вы столкнетесь с ней в реальности. Подготовьте себя, настройтесь на то, что выбирать в такой ситуации не приходится - у вас единственно правильное решение - экстренное торможение.

 Перед тем, как посадить нового пассажира к себе на мотоцикл, обязательно проведи с ним маленький «инструктаж», даже если он говорит, что давным-давно катается вторым номером. В вашей совместной поездке он – босс, и его слово для тебя закон. Объясни ему, что если он захочет поехать медленнее, то ты поедешь медленней, если он захочет остановиться – ты остановишься. Договоритесь о каких-нибудь знаках, которые он сможет тебе подавать при движении. Например, похлопать тебя по правому плечу будет означать «помедленнее, пжалста» и так далее.

С своей стороны пассажир мотоцикла, в свою очередь, должен выполнять несколько нехитрых правил:

- пассажир будет садиться и сходить с мотоцикла исключительно с разрешения водителя, только когда сам водитель находится на мотоцикле, на нейтральной передаче, с поднятой боковой подножкой и обеими ногами на земле. Зачем поднимать подножку? Затем, что когда пассажир плюхается в седло, подвеска сжимается и мотоцикл может резко наклониться или даже завалиться (!) вправо за счет того, что опора подножки коснется земли. Когда ты готов к движению, киваешь, и пассажир знает, что этот знак означает твою готовность. То же самое делаешь после остановки, если пассажиру есть необходимость сойти с мотоцикла.

- попроси, чтобы при посадке и высадке пассажир старался переносить вес своего тела как можно ближе к центру мотоцикла - он должен стараться не тянуть аппарат на себя, а наоборот, сам стремиться к нему при посадке.- Что касается телодвижений пассажира во время движения мотоцикла - об этом надо забыть и буквально прикинуться "мешком с картошкой", и главное - НЕ следует пытаться помочь водителю наклонять мотоцикл в повороте или наклоняться самому заблаговременно, думая, что так ему будет легче, а также в поворотах не нужно пытаться наклоняться в сторону, обратную повороту, следует повторять движения водителя.

- пассажир всегда должен стараться держать свои ноги на подножках и ни в коем случае не пытаться выравнивать мотоцикл или опускать ноги на землю. На моем мотоцикле стоят дуги для пассажира, которые служат также для навески туристических кофров, и я объясняю пассажиру, что до тех пор, пока его ноги находятся на подножках, эти дуги будут способны выполнить свою основную задачу и защитить ноги.

Четыре задания для пассажира :

- пассажир должен подавать знаки приветствия всем мотоциклистам, приближающимся к нам навстречу.
- пассажир должен подавать знаки приветствия всем немобильным полицейским.
- пассажир должен подавать знаки приветствия всем детям, если те проявляют к нам хотя бы малейший интерес.
- пассажир должен демонстрировать всему миру, что он получает удовольствие от езды, в особенности на всех остановках.
Невыполнение любого из этих заданий приведет к тому, что после окончания поездки нерадивому пассажиру в наказание придется полировать колесные спицы. ;-) (Естественно, на моем Wing'е нет никаких спиц…)

При езде с пассажиром:

- Единственное, что я тебе стоит демонстрировать - это то, насколько безопасной и приятной может быть езда на мотоцикле.

- cтарайся переключать передачи настолько плавно, чтобы пассажир в идеале этого просто не замечал (показатель - отсутствие характерного кивка головы в момент переключения).

- cтарайся начинать движение и останавливаться так, чтобы пассажир не замечал фактического начала движения или остановки. Стремись к абсолютная плавности хода.

Советы от меня лично по опыту и наблюдениям:

- ездить с пассажиром стоит только после того, когда ты уже 100% владеешь своим мотоциклом – ведь с пассажиром вождение несколько усложняется – ну и ответственность нервирует (в идеале – пассажиров стоит сажать только если отъездил три сезона)

- не сажай к себе пассажира без шлема – если что, ты будешь отвечать за его смерть

- не сажай к себе бухого товарища – он может свалиться с мотоцикла

1. При остановке попасть ногой в яму.
2. При остановке попасть ногой на что-нибудь скользкое.
3. При слишком энергичном торможении заблокировать переднее колесо.
4. Промахнуться на повороте и убраться с асфальта на траву.
5. Слезть с мотоцикла, забыв откинуть подножку.
6. Трогаться на гравии или песке на полностью открытом газу и одновременно начать поворачивать руль.
7. Забыть в жаркий солнечный денек подложить дощечку под боковую подножку при парковке на асфальте.
8. Позволить своим радостным друзьям посидеть на мотоцикле, совсем позабыв при этом, что до этого они этого никогда не делали.
9. Прыгнуть на кикстартер, забыв, что мотоцикл стоит на передаче.
10. На зеленый сигнал светофора газануть от души, отпустить сцепление и поставить ноги на подножки, позабыв, что мотоцикл стоит на нейтрали.
11. Забыть поставить ноги на асфальт при остановке на красный сигнал светофора.
12. При постановке на центральную подножку потерять равновесие вместе с мотоциклом.
13. При нулевой температуре воздуха покататься эдак с часок на мотоцикле без перчаток и на очередном светофоре случайно бросить сцепление, не справившись с ним замерзшими пальцами.
14. Игнорировать песок, которым по весне щедро присыпаны края проезжей части.
15. На виду у всех, как самый крутой парень, лихо откинуть боковую подножку и не заметить, как она защелкнулась обратно вместо того, чтобы остаться в откинутом положении.
16. Слезть с заведенного мотоцикла, забыв, что он был на передаче.
17. Завести мотоцикл, при этом руль повернут налево до упора, затем объехать бетонный цветник на площади, тут же дать газу и закозлить с перекладкой руля вправо через бордюр, - и обнаружить, что забыл снять замок с руля.
18. После остановки, снимая левую ногу с подножки, случайно зацепиться за рычаг КПП и включить первую передачу при работающем двигателе вместо того, чтобы откинуть боковую подставку (именно поэтому у меня выработалась привычка выжимать сцепление при откидывании или убирании боковой подножки).
19. Резко перегазовывать, восхищаясь самим собой, стоя на светофоре и полагая, что ты на нейтрали; затем бросить сцепление и остаться стоять на месте, наблюдая, как твой байк встает на заднее колесо и устремляется из-под тебя вперед, а затем козлит еще сильнее и, перевернувшись назад, плюхается в центре перекрестка.
20. На знаке "СТОП" твой толстозадый братец, которого ты решил прокатить, вдруг наклоняется вниз и вбо-оок!, чтобы рассмотреть что-то сильно интересное на земле.
21. Жена пытается взобраться на мотоцикл раньше тебя, и ее нога запутывается в кофре.
22. Забыть, что ты отремонтировал карбюраторы и что теперь они работают нормально, и стартовать со светофора по старинке, на полном газу.
23. Лысая резина и немножко дождя.
24. Вглядываться в песок в повороте на краю полосы, а не на траекторию поворота.
25. На заправочной станции сначала держать мотоцикл вертикально, чтобы в бак влезло побольше бензина, и потом спрыгнуть с него, позабыв о том, что в вертикальном положении его удерживали твои ноги, а вовсе не подножка.
26. Слишком быстро войти в поворот с уменьшающимся радиусом. Это особенно опасно при выполнении правого поворота, потому что в нем при попытке выровнять мотоцикл или затормозить ты вылетаешь на встречную полосу движения.
27. Ботинок или шнурок запутываются в рычаге КПП.
28. Сильно огорчиться, что уронил мотоцикл, в сердцах резким движением поднять его с асфальта, и не рассчитав, уронить его вновь - теперь уже на противоположную сторону.
29. Сдавать назад с полным баком бензина на наклонной дороге и повернуть в любую сторону.
30. Снимая мотоцикл с центральной подножки, забыть откинуть боковую.
31. Езда по влажной траве на дорожных шинах (Практически не отличается от езды по голому льду).
32. Езда по влажному асфальту на кроссовых шинах (Практически не отличается от езды по голому льду).
33. Боковая подножка медленно, но верно погружается в горячий асфальт (мягкую землю).
34. Сдавая назад с целью разворота перпендикулярно движению на узком шоссе с большим уклоном, попытаться опереться ногой на асфальт со стороны уклона, имея при этом большой мотоцикл с высоко расположенным сиденьем. (К тому времени, как ты наконец дотянешься до земли, мотоцикл уже настолько отклонится от вертикали, что удержать его будет невозможно.)
35. Самостоятельно разгружая свой мотоцикл из кузова пикапа, сдавать назад и вниз по узкой доске. В принципе это отличный способ, но лишь тогда, когда ты хорошо осознаешь, что после начала движения не нужно останавливаться до самой земли. Лучше поставь двух друзей по обе стороны от доски, по которой съезжаешь.
36. Предполагать, что с прошлого раза, когда ты здесь проезжал, состояние дороги за во-оон тем закрытым поворотом не изменилось. По закону подлости, уже войдя в поворот, ты тут же обязательно обнаружишь за ним много познавательного: ветки, грязь, невесть откуда взявшиеся ямы, лужи масла, песок, камни, сбитых дохлых собак и прочий мусор.
37. Не понимать тактику прохождения поворота и не знать, как в него войти и прописать кривую. В большинстве случаев мотоцикл имеет физическую возможность пройти поворот, если бы не внезапная паника водителя, мысль о том, что он не вписывается, и торможение в самый неподходящий момент.
38. Езда без защиты - потому что "ну что такого, я забыл ее захватить, это ж всего-то один раз". Этот раз может оказаться не самым счастливым. Я однажды забыл надеть защитные полусапоги и тут же поплатился - не удержался правой ногой на крутой обочине (обувь соскользнула!), завалился на правую сторону в кювет, и подножка моего Wing'а сделала почти-что удачную попытку продырявить мою правую голень насквозь. Три недели на костылях; об огромном синяке я уж и не говорю.
39. "Немножко много" газа в повороте на совершенно новой резине (с которой еще не успела полностью стереться специальная масляная пленка, облегчающая выемку шины из штампа после изготовления).
40. Ехать на слишком высоком для тебя мотоцикле (если ноги с трудом достают земли) и остановиться на знаке "СТОП".
41. Твой пассажир лихо запрыгивает на сиденье позади тебя, но ты не готов к этому.
42. Заталкивая мотоцикл в гараж, перекренить его в сторону от себя (запиши себе дополнительное очко, если сумел упасть на него сверху, уцепившись за руль, и ободраться как следует ;-).
43. Поставить мотоцикл на центральную подножку для ремонта передней вилки и снять оба пера.
44. При парковке на боковой подножке на дороге, идущей под уклон, оставить мотоцикл на нейтрали.
45. Запарковаться так, чтобы уровень боковой подножки оказался выше уровня колес, а подножка - слишком длинной.
46. Позволить своему другу прокатиться на мотоцикле, заранее зная, что он не обладает достаточным опытом и никогда в жизни не катался ни на чем, кроме мопедов (они будут делать все, что угодно: козлить с множественными падениями и волочением по асфальту, внезапно устремляться ракетой на любые расположенные поблизости движимые и недвижимые объекты и "живую силу", заваливать мотоцикл, стремясь резко остановить его, и проч.).
47. При замене масла пролить немножко масла на шину, не вытереть его и после окончания работы газануть в первом же повороте.
48. На зиму запарковать мотоцикл так, чтобы при откинутой боковой подножке он стоял бы практически вертикально, а потом весной убедиться, что он завалился на правый бок по причине утечки воздуха из заднего колеса (задняя часть мотоцикла осела и привела к падению).
49. Накрыть стоящий на центральной подножке мотоцикл тентом и дождаться сильного порыва ветра.
50. При ремонте снять слишком много деталей с задней части мотоцикла, чтобы передняя часть перевесила и он упал с подставки.
51. Передать управление своей жене и наблюдать со стороны, как она останавливается на поперечном 45-градусном уклоне дороги.
52. При попытке завести байк с толкача слишком бодро запрыгнуть в седло.
53. Завести байк с толкача и после успешного старта немедленно понять, что ты слишком сильно надавил на газ!
54. Надеть обувь на высоких каблуках и зацепиться ею за выносные подножки.
55. Энергично занести ногу, чтобы сесть на мотоцикл, будучи при этом в узких брюках, и зацепить сиденье.
56. Езда на небольшие расстояния с обеими ногами с одной стороны седла.
57. Сидя на мотоцикле, пытаться достать упавшие перчатки / ключи / очки.
58. Маневрируя на парковке на малой скорости, наклониться слишком сильно и, когда движок заглохнет, понять, что на этой передаче тяги явно не хватало.
59. Забыть снять замок на тормозном диске и резко стартовать. Также хороший способ испортить тормозной диск.
60. Пытаться выгнать шмеля или пчелу из рукава, сидя на мотоцикле.
61. Перед троганием заранее повернуть руль влево, чтобы совершить крутой разворот с места (при этом не забыть еще в статике немного наклонить мотоцикл влево), открыть газ, отпустить сцепление и тут же осознать, что двигатель был недостаточно прогрет - падение очень медленное и затяжное, поэтому со стороны выглядит просто потрясно, все аплодируют...
62. Выпендриваясь перед девчонкой, закозлить мотоцикл; почувствовав, что он переворачивается назад, надавить изо всех сил на тормоз, чтобы скомпенсировать отклонение, и в момент соприкосновения переднего колеса с землей потерять сознание от удара.
63. Нанести декоративное "чернящее" покрытие на покрышки, чтобы они красивее смотрелись, и потом совершить правый поворот на скорости 60 км/ч, поддав газку на линии разметки.
64. В изрядном подпитии потихоньку улизнуть с нудной вечеринки вместе с твоей новой знакомой, уединиться с ней в гараже и взгромоздиться там на мотоцикл с определенной целью.
65. Вести мотоцикл с заглушенным двигателем через дорогу, держа его за руль и пытаясь таким образом его развернуть. У мотоцикла не хватает радиуса разворота, переднее колесо попадает на песчаную обочину и проваливается в мягкую почву.
66. На очень тяжелом мотоцикле - зачем-то слегка нервно подергивать за рычаг переднего тормоза сразу после остановки на красный сигнал светофор, повернув при этом руль немного вбок.

Колесник Станислав Владимирович
http://motobycom.narod.ru

кому покажется мало, там много ещё)

Большинство мотоциклистов водят достаточно хорошо. Опасность подстерегает нас на дорогах, другими словами, опасность представляют другие водители и участники движения.
Большинство автолюбителей - люди хорошие, просто у них не все в порядке головой. Да, и еще они - слепые, когда дело касается мотоциклов. Единственное правило при движении по дороге - опасаться автомобилей, как чумы, и всегда считать, что они вас не видят. Когда вы видите автомобиль на перекрестке, будьте готовы к тому, что он вас подрежет и встанет перед вами. Когда вы будете его обгонять, приготовьтесь к тому, что он начнет разворачиваться прямо перед вами. Когда у вас сложиться подобное отношение, вы сможете реагировать на события естественным образом. Такие ситуации могут и не произойти, но если они, все-таки произойдут, вы будете более подготовлены к ним, следовательно, снизится и вероятность аварии.

 Когда можно выполнить безопасный обгон автомобиля, старайтесь воспользоваться этим. Когда автомобиль позади вас на расстоянии ста метров, он гораздо менее опасен, чем, если бы он мелькал впереди вас, поэтому почти всегда лучше его обогнать. Старайтесь не ехать следом за грузовиками и крупными ТС, у вас не будет хорошего обзора. Если вы сядете на хвост грузовику, то не будете видеть дорогу, а водитель грузовика не будет видеть, что позади него едет мотоцикл.

 Также не следует забывать о том, что мотоцикл движется быстрее, чем автомобиль, а водители автомобилей просто могут не иметь представления о том, насколько быстро вы едете. Если ваша скорость 200 км/ч, будьте готовы к тому, что, когда вы будете обгонять автомобиль, он может неожиданно начать перестраиваться, пересекая вашу траекторию. Когда водитель перед маневром посмотрел в зеркало, ваш мотоцикл казался ему маленькой точкой - если он никогда не ездил на столь высокой скорости, у него не будет представления о том, что вы приближаетесь к нему гораздо быстрее, чем ему кажется.

 При выполнении обгона всегда включайте указатель поворота, убедитесь, что водитель обгоняемого ТС видит вас в зеркало заднего вида в течение одной-двух секунд. Только убедившись в том, что водитель заметил ваш предполагаемый маневр, начинайте обгон.

Когда вы обгоняете несколько ТС, внимательно следите за дистанцией между ними, иногда между ними могут быть слишком большие интервалы, которые вам совсем не нужны - оттуда неожиданно на вашу полосу может выехать машина.

Еще одна опасность на дороге, и, может быть, самая большая - ваши приятели, с которыми вы едете вместе. Есть совершенно простые правила при движении в группе.

Не надо выделываться и выставлять себя напоказ! Если вы настолько неуверенный в себе человек, что не можете ехать спокойно, и вам нужно, чтобы вашими трюками постоянно восхищались друзья, то либо ищите других друзей, либо прекращайте ездить на мотоцикле.

Если вы едете позади кого-либо, смотрите на дорогу впереди его мотоцикла. По каким-то причинам, возникает желание смотреть на заднюю шину мотоцикла, который идет впереди, но если вы будете на нее смотреть, то непременно врежетесь в мотоцикл, когда он резко затормозит. Смотрите на дорогу вперед. В ночное время увеличьте дистанцию до идущего впереди мотоцикла и смотрите на участок дороги, который освещен фарой этого мотоцикла.

Самое безопасное положение в группе - в самом хвосте, потому что вы можете заметить все ошибки, которые делают мотоциклисты, идущие впереди вас (и, конечно, ваши ошибки они не видят, поэтому вы для них - идеальный и самый опытный байкер). Видя ошибки других, у вас есть больше времени для реакции, поэтому вы можете избежать повторения таких ошибок. Если вы не можете идти со скоростью группы, то и не пытайтесь поспевать за мотоциклистами, скорость которых выше скорости, на которую хватает ваших водительских навыков. Лучше приехать последним, чем оказаться на том свете.

Помните, что чаще всего аварии происходят в городе, а не в сельских районах, поэтому в городе надо быть особенно внимательным. А в городе особенно будьте внимательны на Т-образных перекрестках, так как, согласно статистике, именно там происходит 40% мотоциклетных аварий.

Поездка за городом ночью может немного пугать вас, но в тоже время она может быть и очень увлекательной. Я много практиковался в этом, и поэтому решил написать рекомендации о поездках ночью, которые очень помогают мне, а поэтому будут полезны и вам.

A. Сначала мы проверим наше оборудование :

- удостоверьтесь, что на стекле вашего мотошлема нет царапин, он прозрачный и чистый.

- используйте средства для стёкол против тумана, это улучшает обзорность

- возите с собой влажную тряпку, привязанную к мотоциклу. Когда к шлему прилипают достаточно крупные частицы, которые мешают обзору, замедлите ход и протрите стекло шлема.

- прежде чем отправитесь в путь, всегда очищайте фары вашего мотоцикла, а также и в любое время, когда почувствуете, что ваш свет ухудшился.

- знайте инстинктивно, где находится главный переключатель дальнего и ближнего света, а также выучите где расположен и весь остальной набор переключателей. Вы быть может удивитесь, но на эти действия по управлению мотоциклом влияет даже замена перчаток.

B. Затем мы смотрим на вас и на ваше положение при езде :

- удостоверьтесь, что Вам тепло и сухо. Это крайне необходимо. Расслабляйтесь при движении, не застывайте в напряженной позе.

- правильно планируйте траекторию движения мотоцикла

- не двигайтесь в темпе, с которым вам не удобен или пугает

- не поддавайтесь на провокации со стороны знакомых и коллег

C. Теперь практические элементы поездки :

- учитесь не смотреть на приближающиеся фары, смотрите на свет, который они отражают от дороги и от живых изгородей

- заранее планируйте любой маневр, научитесь запоминать расстояние на сто метров вперед и затем мысленно отметьте его галочкой, поскольку затем будете проходить их.

- не поддавайтесь на поединок в дальнем свете, если приближающееся транспортные средства движется с дальним светом, то коротко включите свой дальний свет, напомнив встречному водителю об этом. Если он всё ещё не выключен, то не смотрите на него, а приготовьтесь замедлиться или совсем остановиться.

- используйте всю ширину дороги, держите левее для выполнения поворота направо и правее для поворотов налево.

- фары мотоцикла не очень удобны при взгляде в поворотах. Так как на повороте вы наклоняете мотоцикл, фара освещает другую сторону дороги, а не ту которую вам необходимо увидеть. При движении в темноте больше свешивайтьсь с мотоцикла и удерживайте его в наболее вертикальном положении. А в сложном повороте всегда используйте дальний свет. Вы можете не опасаться, что будете ослеплять встречное движение из-за величины угла при повороте вашего мотоцикла.

- практикуйте ваш глазомер при определении расстояния. В темноте оно кажется другим.

- внимательно смотрите вперед, и тщательно высматривайте стоящие на обочине автомобили, тракторы и тому подобное. Удивительно, но поездка за городом ночью более безопасна, потому что в это время встречное движение транспорта использует фары. Движение ночью не очень сильно отличается от движения в дневное время, но ночью следует входить в повороты немного медленнее.

Алан Гауэр