Полезное
Гоа - общая информация

Подготовка к поездке в Гоа


Путь в Гоа и обратно

Транспорт в Гоа и Индии

Жилье в Гоа

Жизнь в Гоа

Разное

О сайте / контакты

От Дели до Бомбея и обратно, 9 городов, очень подробно

Просмотров темы: 19704

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
: 09 Декабрь 2007, 17:06:12
автор: evilevil, источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=41538


От Дели до Бомбея и обратно, 9 городов, очень подробно

Дели-Джайпур-Аджмер-Пушкар-Удайпур-Ахмедабад-Бомбей-Аурангабад-Аджанта-Эллора-Даулатабад-Агра-Дели

«Исходные данные»: количество путешествующих – 2 шт., время вылета – 19 февраля 2005 г., время на поездку – 2 недели, маршрут запланирован весьма приблизительно, информации о стране прочитано и услышано более чем достаточно.

Полет

«Индия» началась еще в аэропорту: при досмотре багажа бдительные сотрудники аэропорта обнаружили у меня в сумке малюсенькие маникюрные ножницы. «Не положено!» и тут же следующая реплика «А вы куда летите?» - «В Индию…» - «А, ладно, идите!». Вот так, индийское разгильдяйство начинает ощущаться еще на самых отдаленных подступах…

Не могу сказать, что 6 часов полета пролетели совсем незаметно. Кино не показывали, но зато интересно было следить за нашим маршрутом по карте, изображенной на мониторах. А когда в иллюминаторах показался раскинувшийся внизу Памир… Эту картину невозможно описать вообще никакими словами! Горы, освещенные лунным светом (летели ночью), белые линии снегов, черные провалы долин и маленькие скопления огоньков – города. А в добавление к этим нереальным видам – щекочущее нервы сообщение командира корабля: «Мы вошли в зону турбулентности, просьба привести спинки кресел в вертикальное положение и пристегнуть ремни». Несмотря на то, что о тряске во время полета над горами я уже знала по рассказам других путешественников, сердце периодически уходило в пятки.

Но вот Памир остался далеко позади, мы начали снижаться, и внизу раскинулось уходящее за горизонт море огней – Дели. С высоты он показался просто огромным (мы летели и летели, а огни все не кончались) и совершенно непохожим на другие города: скопление огней было абсолютно хаотическим, никакой планировки не просматривалось вовсе.

Итак, мы на земле. Выходим из самолета – тепло! (После заснеженной Москвы – настоящее чудо). Паспортный контроль проходим моментально, таможенный вообще отсутствует, скорей-скорей в поисках выхода – так хочется курить (это запрещено на всей территории делийского аэропорта). Но, пробегая мимо окошек банка, решаем все же задержаться и поменять деньги (для этого приходится немного постоять в очереди – процесс обмена не столь быстр, как паспортный контроль). Но вот в руках у нас оказывается внушительная пачка рупий, с ними мы чувствуем себя гораздо уверенней и готовы выйти наружу – в совсем пока неизвестный нам мир.

Дели

На выходе из аэропорта видим довольно много людей, почти все они завернуты в одеяла (пальто и куртки в качестве верхней одежды простые индийцы почти не используют). В основном это местные «бомбилы», а также посредники и агенты отелей. Напуганные рассказами других путешественников, мы ожидали, что вся эта толпа мигом набросится на нас, и нам придется долго и ожесточенно отбиваться. Но все оказалось совсем не так страшно: пока мы курили, к нам подошло всего пару человек, а когда их услуги были решительно отвергнуты – мирно убрались восвояси. Ну а мы направились к окошкам с надписью «Prepaid taxi», приобрели билеты на такси (по фиксированной и вполне вменяемой цене – 260 рупий) и погрузились в очень-микро-автобусик. В путь по ночным окраинам – в Пахар Гандж на Мэйн Базар – легендарное место, известное бэкпекерам всего мира!

По дороге усевшийся рядом с водителем человечек попытался нам объяснить, что ехать на Мэйн Базар нам не надо – там строится метро и вообще ничего хорошего. Взамен нас предлагали отвезти в отличный отель на Коннаут плэйс (торговая площадь в центральной части города, место, надо полагать, не самое дешевое). Ну уж нет, спасибо! «Нет! Едем на Мэйн Базар!!!» - грозно рявкнули мы, после чего раздосадованный горе-посредник покинул наш автомобиль.

Метро в Дели действительно строилось, как мы увидели по дороге, но это не помешало нам благополучно добраться до цели. Правда, к самому отелю нас не повезли (въезд на улицу разрешен не всем таксистам), но до него оказалось совсем недалеко. Узенькая трущобная улочка, состоящая из невообразимого вида строений (просто мешанина какая-то!), огромное количество перепутанных проводов над головой, сплошной слой мусора под ногами, специфический запах. Вот она, Индия! Сразу в отель идти не хочется, стоим, озираемся по сторонам – невдалеке в куче мусора радостно копошатся толстые щенки, прямо рядом с нами – две большие серые кучи. Приглядываюсь – а это мирно спящие коровы! И – ни души…

В отеле «Hare Rama» нас любезно встречает служащий, ведет показать номер на 3-м (или 4-м?) этаже. По дороге удивляюсь полету местной архитектурной мысли: в полах между этажами – большие сквозные дыры, забранные толстой решеткой (видимо, для вентиляции). Сам же отель построен на огромном дереве, оно как бы растет сквозь здание, в стенах и перекрытиях – дыры и выемки для ствола и веток. Вот это забота об окружающей среде!

Номер (250 рупий) оказывается маленькой (3х2,5 м) комнатушкой. Двуспальная кровать, тумбочка, маленький доисторический телевизор, стены выложены белым кафелем. «Удобства» - в наличии, а вот о чистом постельном белье, полотенцах и т. п. мечтать не приходится. Но мы и не мечтали. Заваливаемся досыпать остаток ночи с твердым намерением завтра же уехать в Джайпур (осмотр Дели решено оставить напоследок).

Ночью ужасно замерзаем – температура +10, а отопление не предусмотрено (мёрзнуть мы будем впоследствии еще несколько ночей – пока не уедем достаточно далеко на юг). Но днем – тепло. Завтракаем в ресторане на крыше отеля. Рядом – компания русских туристов, которые здесь уже не впервой. Слышим реплику одной из девушек: «Наконец-то я снова здесь! Здесь настоящий рай!» Звучит многообещающе.
Рассчитываемся за номер, выходим из отеля и… Тихая и безлюдная ночью улочка теперь просто обрушивается на нас лавиной шума и непрерывного хаотического движения всех и вся. Улица очень узкая – всего несколько метров, все первые этажи домов занимают лавки, причем лотки с товаром выпирают далеко за их пределы. Тротуаров нет, но улица отнюдь не только пешеходная: мото- и велорикши, велосипеды, мотоциклы, повозки, торговцы, катящие свои тележки с товаром, коровы, многочисленные пешеходы – и все это движется совершенно хаотично. Где и как идти –непонятно, приходится протискиваться сквозь толпу, уворачиваясь от разнокалиберных транспортных средств. Через пару минут ты уже совершенно оглушен, задерган и практически сведен с ума. А через полчаса – привыкаешь, и все кажется уже совсем не так страшно.



Правда, периодически накатывающие волны фекальных ароматов (зачастую вперемешку с запахом благовоний) и вид индийцев, повсеместно справляющих естественные надобности, - не для слабонервных. Дело в том, что для индийцев туалет – везде, т. е. прямо там, где застигла нужда. Иногда в городе попадаются перегородки, пристроенные к какой-нибудь стене, под которыми проходит сточная канава. С улицы все это совершенно открыто, и это у них – специально оборудованный туалет. Но пользуются им далеко не все. (Много позже, в городе Тиручираппалли в Южной Индии, рядом с одним из самых знаменитых храмов мы видели табличку, гласящую, что эта улица объявлена зоной, свободной от открытой дефекации, и… многочисленные следы того, что на объявление мало кто обращает внимание).
 
Но вернемся к нашему походу. Попытка прогуляться к расположенному неподалеку от Мэйн Базара железнодорожному вокзалу положительных результатов не дала – в Джайпур мы так и не уехали. Следуя советам других путешественников, прошлись по маленьким конторкам многочисленных турфирм, где нам предлагали доехать до Джайпура поездом или автобусом, причем везде называли разные цены и разное время в пути. Главное, что нас не устроило – это время отправления: весь транспорт уходил или рано утром или поздно вечером, а мы хотели уехать прямо сейчас – в середине дня. Вернулись на Мэйн Базар и там в одной из контор купили билет на автобус, отправляющийся в 17.30. Ура, то что надо! Но наши гиды вместо того, чтоб отвести нас на место, откуда отправляется автобус, долго водили туда-сюда по улице, куда-то убегали, прибегали, а потом привели в другую турконторку, где предложили поменять билеты на 20-часовой автобус, поскольку на нашем уже нет мест. Весьма раздосадованные потерянным временем, решительно отказались, забрали деньги и гордо удалились, хлопнув дверью.

Но печаль наша длилась недолго – до ближайшего бара, обнаруженного здесь же, на Мэйн Базаре. Очень приличное по индийским меркам заведение, рассчитанное в основном на иностранцев. Полчаса в тишине и покое плюс небольшое количество виски вернули нам хорошее настроение. Кстати, цена и качество напитка приятно удивили. 18 рупий за 30 граммов «Royal Stag», которому мы впоследствии отдавали предпочтение среди остального местного алкоголя.

Слегка просветленные, отправились гулять по городу. По дороге зашли в очень приличного вида турбюро, чисто и дорого одетый служащий долго с нами беседовал, объяснял все возможные пути из Дели до Джайпура, предлагал организовать нам все путешествие по стране (от чего мы, естественно, отказались). В результате, купившись на его компетентный вид, приобрели билеты на утренний рейс до Джайпура. На фото нам был продемонстрирован вполне комфортабельный автомобиль, на котором нас обещали быстро домчать до Джайпура всего за 850 рупий с человека. Сразу скажу – это был первый и последний раз, когда местным удалось незаслуженно на нас нажиться. И единственный раз, когда мы воспользовались услугами турагента. Этого не надо делать ни при каких обстоятельствах! Количество рейсов на всех направлениях, которые выполняет государственный транспорт (и авто и ж/д), гораздо больше, чем предлагают турфирмы, а цены значительно ниже. Единственное, за чем можно обращаться в турбюро, – это бесплатные карты городов и информация о достопримечательностях. А вот покупать у турагентов не надо ничего и никогда! Любые билеты без проблем можно приобрести непосредственно на вокзале – не сомневаясь ни в цене, ни в заявленном качестве. Ну что ж, за науку тоже надо платить, хорошо хоть, что нам удалось ограничиться только одним разом.

Продолжив прогулку, мы увидели большое праздничное шествие – «muslim festival». Толпа людей (только мужчины) с радостными криками катила по дороге многочисленные повозки с разноцветными конструкциями-пирамидами из мишуры. Автомобильное движение по такому случаю перекрыто, на обочинах – тоже толпы.



Самое интересное – подобные праздничные шествия с повозками изначально характерны для индуистской традиции. После торжества эти пирамиды обычно сбрасывают в ближайшую реку (останки такого праздника мы потом видели на отмели в центре Ахмедабада). Кстати сказать, мирное сосуществование и взаимопроникновение индуистской и мусульманской культур мы впоследствии наблюдали неоднократно. Чего стоят только женщины-мусульманки, которые, вроде, и пытаются одеваться как положено – в черный балахон и хиджаб, но строгие одеяния у многих расшиты золотом, из под них виднеются яркие платья, на руках и ногах – кричащий маникюр и педикюр, а из-под хиджаба во всю красу ниспадают распущенные волосы (которые мусульманкам показывать строжайше запрещено!).

Но вернемся к нашей прогулке. Пора подумать об утолении голода. Напуганные страшными рассказами о жутких инфекциях, мы собирались питаться исключительно европейской пищей, поэтому направились в ближайший «МакДональдс». Зашли, постояли, посмотрели и… ушли. Ну не нравятся нам эти глобалистские штучки!!! Решили еще погулять, а как встретится нормальный ресторанчик по дороге – там и остановиться.

Дошли до Коннаут плэйс – большая круглая площадь, которую опоясывают несколько колец зданий. Все это построено еще англичанами, сейчас в зданиях – непрерывный ряд магазинов (мы обошли весь круг). «Бутики» с европейскими товарами – дорогое место для богатых и «продвинутых». Зашли в ресторан, но он оказался недешев, поэтому есть не стали, ограничившись двумя порциями виски (первый и последний раз в Индии, когда цены в ресторане показались нам высокими). Вместе со счетом на закуску нам подали зернышки аниса – чудесная вещь, освежает лучше любой жевачки! Впоследствии анис в финале трапезы нам подавали почти везде.

Вернувшись на Мэйн Базар, хотели поужинать в приглянувшемся нам баре, но там случился аншлаг (вечер, как никак). В двух шагах обнаружили еще один бар – непритязательное заведение системы «притон». Узкое длинное помещение, на торцевой стене – огромный экран, на котором крутят видеоклипы местного производства и довольно фривольного содержания. Публика по большей части местная. Шум, дым, столпотворение. Просто ужас какой-то и сразу хочется убежать. Но тут за одним из столиков освобождаются места, садимся, заказываем виски и… жизнь постепенно налаживается! Вполне себе милое местечко, ну и что, что грязное! Однако пора бы уже все-таки и поесть. И мы, махнув рукой на все предосторожности, заказываем тали – наиболее популярное блюдо местной кухни (лепешки-чапати двух видов, рис и несколько плошек с разными разностями в разных соусах). Вкусно! А главное – с этого раза мы стали питаться исключительно индийской пищей и ни разу не испытали ни намека на обещанные нам проблемы с пищеварением. (Правда, заведения мы все же старались выбирать, по возможности, почище и не есть сырого).

Ох и душевно же было сидеть в этом притоне, попивая виски, наслаждаясь обстановкой и постепенно осознавая, что все это – реальность! А еще забавно было немного пообщаться с местной «братвой», сидевшей за нашим столиком. Пьющие и курящие юноши, ощущавшие себя настоящими «крутышами», испытали просто детский восторг, когда иностранцы не только удостоили их своим вниманием, но еще и сфотографировали!

Ну а мы к закрытию заведения (23.00 – рановато) пребывали уже в полной эйфории. Несмотря на то, что предстоял ранний подъем, спать не хотелось, и мы отправились прогуляться по ночному городу. По дороге созрела идея – покататься на велорикше. И мы совершили незабываемый вояж по маршруту Мэйн Базар – Джама Масджид и обратно. Впечатления и ощущения невозможно передать никакими словами! Петляющие улочки старого города, спящие прямо на тротуарах люди, дремлющие у обочин коровы, тихая и безлюдная знаменитая Чандни Чоук, вырастающие из мрака купола самой большой делийской мечети, нищие, спящие на ступеньках у входа, и черное небо, и ветер в ушах, и мы двое – умостившись на сиденье-жердочке, прижавшись друг к другу, спасаясь от ночного холода, и онемев от восторга…

Рано утром за нами в отель пришел водитель, проводил до стоявшей на соседней улицы машины и погрузил… в багажник. Машинка оказалась в точности, как на фотографии, которую нам показывал турагент, но вот число посадочных мест предприимчивые индийские граждане решили увеличить, поставив в «хвосте» пару скамеечек, на которые и усадили нас и еще двоих наивных европейских туристов. Ну что ж, не очень комфортно, но ехать можно. Дорога заняла примерно 5 часов с одной остановкой в придорожной кафешке.

Джайпур

С него начинается наше путешествие по штату Раджастхан, знаменитому своими горами и пустынями, слонами и верблюдами, самой яркой в Индии одеждой женщин и воинственностью мужчин (раджпуты всегда были воинами, по штату до сих пор разбросано много старинных фортов, а в 13 веке раджпутские князья даже завоевывали Делийский престол).
Пункт прибытия – один из Джайпурских фортов, находящийся за городом.



От его немедленного осмотра мы отказались, взяли моторикшу (50 р.) и поехали в рекомендованный нам «Отель махараджи». Но поселились в соседнем гестхаузе «Sajjan Nivas» (550 р.) – вполне милое заведение. Небольшой отдых, обед в ресторане на крыше отеля (там мы впервые увидели бурундука – очаровательные создания, которые водятся в Индии повсюду в удивительных количествах).



Идем осматривать город. По пути заворачиваем на автовокзал, выясняем, что автобусов – масса, во всех направлениях (Дели, Агра и т.п.). Берем билеты на следующий вечер в Аджмер. Автобус «de luxe» - 67 рупий. Понимаем, как подло нас обманули, прокатив из Дели до Джайпура за 850 рупий.
Входим в старый город, он огромен, окружен остатками стен. Правда, время постройки большинства домов определить невозможно – им может быть и несколько столетий, а может всего несколько лет – архитектурный стиль тут не меняется, а новые здания уже через полгода выглядят как древние развалины. Местный «Бродвей» - сплошные ряды лавок, кучи овощей, риса, перца, сваленные прямо на улице, покупатели, коровы, собаки, вездесущие мальчишки, многочисленный транспорт.



Протискиваться через все это нелегко, быстро устаешь, но все так интересно! В просветы между домов видны горы и расположенный прямо над Джайпуром старинный форт Нааргар.

Сворачиваем в одну из более-менее тихих боковых улочек и направляемся к Дворцу Махараджи (City Palace). Вход туда недешевый (180 р.), в большинство индийских достопримечательностей вход для иностранцев гораздо дороже, чем для индийцев. Интерьеры дворца не сохранились, но интересно погулять по открытым внутренним помещениям, посетить украшенный арками зал аудиенций (в нем стоят самые большие в мире цельнолитые предметы из серебра – 2 кувшина весом по 345 кг). На втором этаже дворца – выставка царских одежд, в остальных помещениях – торговля «хандикрафтом».
Рядом с дворцом расположена средневековая обсерватория и знаменитый Хава Махал (Дворец ветров), осмотр которого решено оставить на завтра. Гуляем дальше – в направлении индуистского храма. Рядом с ним - кучка пасущихся на помойке разномастных коров и скачущая по забору стайка обезьян. Наблюдаем уморительный аттракцион – маленькая обезьянка решила попрыгать по коровам, но когда она особенно разрезвилась на крупе молодой телки, та подбросила проказницу, и обезьянка сделала в воздухе виртуозное сальто.



Кстати говоря, Джайпур – единственный из посещенных нами городов, в котором были слоны и такое большое количество верблюдов (в основном их используют в качестве грузового транспорта, запрягая в телеги с тракторными колесами). И слоны, и верблюды – полноправные участники уличного движения. Когда мы, нагулявшись, взяли моторикшу, то на одном из перекрестков нам пришлось постоять рядом со слоном (до него можно было дотронуться рукой). А на следующий день, по дороге в Амбер, видели, как слон используется в качестве «автопилота» - животное неспешно шло по дороге (соблюдая все правила уличного движения), а возница мирно спал, развалившись у него на спине.


« Отредактировано: 09 Декабрь 2007, 19:25:26 от Roman »


Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #1 : 09 Декабрь 2007, 17:34:16
С помощью рикш долго искали сначала «wine shop», потом – свой отель (его визитку мы почему-то не захватили). Проблемы были связаны, в основном, с незнанием рикшами английского языка и географии родного города. В конце концов мы приехали в свой район, отпустили рикшу и завернули в бар, расположенный в одном из отелей. Глоточек виски – и жизнь вновь показалась прекрасной, а любезный служащий бара проводил нас до нашего отеля.

Там, в ресторане, нас ждало еще одно неожиданное развлечение – настоящий раджастанский кукольный театр. Двое актеров (отец с сыном) соорудили маленькую нарядную сцену и призывали нас (единственных на тот момент посетителей) совершенно бесплатно посмотреть представление. Конечно, было понятно, что без вознаграждения артистов дело не обойдется, но как же пропустить такое зрелище! И вот мальчишка уже поет, отбивая ритм на барабане, а отец руководит марионетками, сопровождая каждое их движение визгом зажатой во рту свистульки. Здорово! В финале – «убойный номер»: похожую на черта куклу представляют как Майкла Джексона, а затем она исполняет дикую пляску под песню «Бэла, чао!», переделанную на индийский лад.

Это шоу нам довелось посмотреть раза четыре подряд – по мере появления в ресторане новых туристов программа повторялась еще и еще. Ну что ж, я не против – дома такого ни за какие деньги не увидишь!



Кстати, после представления артисты, естественно, попросили как-нибудь их отблагодарить и предложили купить имеющихся в запасе кукол. Устоять невозможно! После ожесточенного торга за 100 р. была сделана первая в Индии покупка – великолепный раджпут, играющий на замысловатом духовом инструменте.

На следующий день мы должны были осмотреть все основные достопримечательности и вечером уехать в Аджмер. Чтобы упростить и ускорить передвижение, наняли на целый день моторикшу за 50 р. в час. Очень любезный оказался товарищ, и по-английски вполне прилично говорил.

Первый пункт посещения – Дворец ветров. Вход со двора, осмотр внутренних помещений (интерьеры там тоже практически не сохранились), затем рикша подвез нас к знаменитому резному фасаду.



Там в ожидании туристов дежурит масса торговцев, наперебой предлагающая свой товар, и армия проводников, предлагающих отвести в дом напротив, из которого открывается самый лучший вид на фасад дворца. Отказываемся от всех услуг и даем команду рикше –«Амбер форт».



Легендарная крепость находится за пределами города, в горах. Туристический бизнес там отлажен, здесь не только часто бывают иностранцы, но и (как и везде в Индии) очень много местных туристов.



Приезжают целыми семьями – со стариками и маленькими детьми, нередко можно увидеть экскурсионные группы школьников. В Амбере для состоятельных путешественников организованы поездки на слонах – наверх, в крепость, и обратно вниз можно прокатиться за 450 р. (цена фиксированная + чаевые). Нам досталась пожилая слониха по имени Карина. Ростом она уступала своим гигантским собратьям, но поначалу и на нее карабкаться мне показалось страшновато. Однако все оказалось очень просто: ты поднимаешься по ступенькам на специальный помост, слон подходит к нему и очень тщательно прижимается – чтобы прикрепленная у него на спине корзинка для пассажиров оказалась практически вплотную к помосту. Маленький шажок – и ты уже уютно устроился наверху.



Походка у слона ровная и мягкая, так что ехать совсем не страшно. Зато сколько впечатлений!!! Отдельная радость – ехать на слоне, попивая виски. Высадка происходит тоже на специальный помост, причем он в Амбере двухуровневый – для слонов побольше и поменьше.

Сам форт поражает воображение. Огромная неприступная крепость, зубчатые стены с бойницами, замысловатые переходы, вокруг – многочисленные укрепления, на соседних горах – другие крепости, размером поменьше.



В форте расположен большой дворец махараджи (попасть туда можно за отдельную плату). Здесь уже кое-где можно увидеть сохранившиеся интерьеры, на окнах – решетки из каменного кружева, сквозь колоннаду зала приемов видны чудные окружающие пейзажи. Под окнами дворца, далеко внизу – озеро, на котором сооружена площадка и разбит сад. Вообще различных помещений, стен, переходов, балконов и т.п. в Амбере множество, на его осмотр нужно как минимум несколько часов.



Обратно мы спускались на той же Карине. Заглянули на стоянку для слонов. Зрелище очень комичное – напоминает автобусы на вокзале. Гладить и обнимать за хобот слона оказалось тоже совсем не страшно. За 10 р. с любым из них можно сфотографироваться.

И вот мы снова в моторикше – едем в расположенный выше форт Джайгар. Это большая боевая крепость – уже без дворцов, но с огромной пушкой, рассчитанной на 100 кг пороха. Огромные стены, высокие башни, потрясающие виды – с одной стороны на Амбер, с другой – на Джайпур.



Туристов здесь гораздо меньше, зато множество обезьян. Людей они совершенно не боятся, но и не пристают.

После Джайгара хотели поехать в еще один форт – Нааргар, расположенный еще чуть выше и прямо над городом. Но рикша запротестовал, объяснив, что мотор его таратайки не выдержит такого подъема. Мы не настаивали – времени оставалось не так уж много, а крепостей на сегодня мы посмотрели достаточно. По дороге в город водитель уговорил нас ненадолго заехать на ткацкую фабрику (обычно рикши получают в таких местах комиссионные за доставку клиентов). В маленькой кустарной мастерской мне показали, как наносят рисунок на ткань, потом демонстрировали сами изделия на предмет купить, но торговаться не хотели, поэтому остались ни с чем.

На въезде в город остановились у берега озера – полюбоваться на построенный в его центре водный дворец. Красивое зрелище, только жаль, что старинный дворец заброшен, а на озере нет лодок – так здорово было бы покататься и посмотреть на дворец вблизи!



Следующий пункт экскурсии – храм бога солнца Сурьи, построенный на горе на окраине города. Подниматься пришлось пешком, почти на всем протяжении дороги к храму обитает множество разнообразной живности (коровы, обезьяны, козы, собаки), нищих, заклинателей змей и т. п. Видели корову-уродца с пятью ногами, одетую в яркие блестящие накидки, - за ее фотографирование требуют денег (как, впрочем, и за другие снимки). Удивительно, но довольно длинный и крутой подъем совсем нас не утомил. А какие виды на город открываются сверху! Солнце садилось, и раскинувшееся внизу море невысоких домиков окрасилось в голубоватую дымку.



В храме любезный жрец все показал, рассказал и разрешил сфотографировать (Сурья, который смотрит на закат, Сурья с супругой, огромные старинные барабаны). Пожертвованием в размере 10 р. служитель бога солнца остался очень доволен.



Ну что ж, по святым местам погуляли – пора и в «wine-shop». Найти алкогольные магазины в Индии не всегда просто – их там немного, поскольку спрос невелик (в Индии вообще никогда не было традиции пития, алкоголь запрещает и индуизм, и мусульманство, хотя в последнее время на запреты обращается все меньше внимания). Даем команду рикше, который привозит нас к заветной лавке. Там бутылку виски 0,375 л предлагают купить за 240 р. и не торгуются. А ведь до того мы покупали то же самое за 160 р.! Возмущенные, гордо удаляемся. В следующем магазине нам вообще объявляют цену 280 р., но увидев выражение наших лиц, тут же уточняют, что столько стоит большая бутылка (0,7 л), а маленькая – те же 160. В дальнейшем мы еще неоднократно будем сталкиваться с тем, что цены на алкоголь в разных магазинах и тем более – в разных городах – будут существенно различаться. Нам это объясняли разницей налога на алкоголь в разных населенных пунктах.

Кстати, в Джайпуре нас вообще неоднократно пытались обмануть по мелочи – назвать не ту цену, неправильно дать сдачу (даже в кассе музея). Нужен глаз да глаз!

До автобуса остается совсем немного времени, поэтому по прибытию в отель заказываем на ужин «самое быстрое блюдо» (им оказался «Chicken carry»), хватаем вещи и – на автовокзал. На прощанье владелец отеля спросил, куда мы едем, и снабдил нас визиткой отеля в Пушкаре (этот городок – совсем рядом с Аджмером), который принадлежит его отцу. Обещал отличный сервис и хорошую скидку.

Удивительно, но автобус отправился всего с 4-минутным опозданием (нас неоднократно предупреждали, что в Индии, мягко говоря, ничего вовремя не ездит). От Джайпура до Аджмера – всего 2,5 часа, автобус вполне комфортабельный, хоть и предназначен исключительно для местной публики.

Аджмер

Приезжаем поздно вечером, на вокзале, как обычно, нас окружают многочисленные рикши, из которых выбираем одного колоритного (в тюрбане из «арафатки») и жизнерадостного, пообещавшего отвезти нас в дешевый отель всего за 10 рупий. По дороге он все время весело нам кричит что-то типа: «Май фрэндз, не волнуйтесь, сейчас мы вам найдем очень хороший и дешевый отель!» Однако первый из предложенных им вариантов оказывается дороговат: больше 1000 р. за ночь. Едем дальше, наш водитель останавливается у разных отельчиков и первым делом спрашивает, есть ли там «европейский туалет». Занятный принцип отбора! Развлекаемся таким образом недолго – вскоре нас привозят в нормальный недорогой отель в центре города (у Делийских ворот старой крепостной стены, которая практически не сохранилась) – «Sobhraj Hotel» (Delhi Gate, Dargah Road). Номера по 350-500-750 р. за ночь, берем самый дешевый, который оказывается вполне комфортабельным. Самое приятное, что непосредственно перед нашим заселением весь номер тщательно моют и застилают чистое постельное белье. Понимают, что европейцы любят чистоту!

Хотя Аджмер – город совсем не туристический, приезжают туда только паломники (посетить местную Даргу – знаменитую мусульманскую святыню). Европейцы бывают здесь только проездом в Пушкар, в самом Аджмере их не встретишь. Поэтому и туристический сервис здесь не развит. Например, чтобы поменять деньги, нам пришлось долго разыскивать банк, а потом еще дольше дожидаться, пока служащий совершит эту нехитрую операцию. Но самая забавная ситуация ждала нас в ресторане, где мы так и не смогли объяснить, что значит «не надо много специй». Нам принесли очень аппетитные блюда, на которые мы было набросились, но съесть смогли всего несколько ложек. После этого у меня заколотилось сердце, заломило в висках, а во рту и пищеводе начался такой пожар, который не удалось потушить даже литровой бутылкой ледяной воды. И это при том, что вообще-то мы любим очень острую пищу! А тут не смогли есть в семейном ресторане, куда ходят с маленькими детьми…

Из достопримечательностей Аджмера самая интересная – это, пожалуй, джайнский «Золотой храм». Центральную его часть занимает «золотой город» - огромная, очень искусно сделанная модель фантастического небесного города с дворцами, аллеями, башнями, крепостями, деревьями, людьми (целая армия - от пехотинцев до всадников на боевых слонах, танцовщицы во дворцах и беседках и др.), под потолком – летающие на фантастических ладьях и животных люди. Все это великолепие окружает 2-этажная галерея, из которой через окна и надо осматривать город, который занимает всю площадь большого зала (ходить там, соответственно, нельзя, да и негде).



В отдельном здании расположены помещения, где молятся верующие, но туда европейцам вход закрыт.

Кстати, у входа в храм необходимо снимать обувь (ее можно сдать в маленькую камеру хранения). Джайнам и индусам все равно, во что ты одет, покрыта ли у тебя голова, но вот в обуви входить в их храмы категорически запрещено. Запрет на обувь есть и у мусульман, но они, кроме того, предъявляют строгие требования к одежде.

Еще одна аджмерская «знаменитость» – мусульманская Дарга, в которой хранятся мощи какого-то очень почитаемого святого. В путеводителе мы прочитали, что это – вторая по значимости святыня всего мусульманского мира, но верится в это, честно говоря, с большим трудом. Хотя паломников здесь действительно немало. Мы пошли в Даргу вечером, когда вся она была расцвечена иллюминацией. Внутри много народа – и мужчин, и женщин, идет торговля религиозными принадлежностями.



Надо сказать, что Дарга представляет собой целый комплекс зданий и внутренних двориков, вымощенных мрамором. Везде множество цветов, которые продают как рядом с Даргой, так и внутри нее, разноцветная блестящая мишура, ткани, ковры. В небольшое помещение, где хранятся мощи святого, непрерывной чередой идет народ. Я решила посмотреть, что же там внутри. Вид у меня был подходящий – перед входом в Даргу пришлось намотать на голову свитер, что, по мнению мусульман, выглядит гораздо приличнее, чем непокрытые волосы. У входа в «мощехранительницу» служитель на минуту набросил мне на голову покрывало – это что-то вроде благословения, потом стал требовать денег. Я дала что-то около 15-20 рупий, но этого оказалось слишком мало. Сделав вид, что не понимаю призывные реплики служителя, я предпочла ретироваться – все, что находится внутри, я увидела, выкладывать кругленькую сумму не хотелось, да и ходить в качестве любопытствующего там, где люди испытывают высокие религиозные чувства, было как-то неловко. А внутри было вот что: помещение выстлано коврами, за огромной витой серебряной оградой (которая отдельно упоминалась в путеводителе) помещалась непосредственно «мощехранительница», вся укрытая за коврами и зеленой тканью. Вокруг нее проходит вереница людей, поклоняющихся и молящихся.
Еще один пункт экскурсионной программы – торговые улочки, расходящиеся в разные стороны от ворот Дарги. Там есть на что посмотреть! Ряды всевозможных вышитых фесок (район-то мусульманский!), причудливая обувь ручной работы, стеклянные браслеты всех цветов и, конечно, одежда на любой вкус. Панджаби – второй по популярности после сари вид женской одежды состоит из шальваров (брюк), камиза (нечто типа платья-туники) и дупатта (шарфа). Но в готовом виде это все не встретишь – в лавках висят лишь специальные отрезы ткани, из которой тебе в ближайшей мастерской за полчаса-час сошьют весь костюм. Правда, если у портных много заказов, то к назначенному сроку своей одежды можно и не дождаться. С размерами тоже выходят промашки (мне, например, сшили брюки раза в два уже, чем следует). И все равно экспериментировать стоит! Уж больно удобная и красивая одежда получается (а брюки мне за копейки перешил старичок-портной в Удайпуре, долго сокрушавшийся, где же умудрились сшить такой неприлично-узкий фасон). Кстати, по отзывам других путешественников, на европейцев в индийской одежде аборигены обращают гораздо меньше внимания. Но у меня все было наоборот – каждый считал своим долгом сказать что-нибудь о моем «индиан дресс», что-нибудь спросить, сделать комплимент. И здоровались все только по индийски – «намасте», хотя раньше, до переодевания, ото всех слышалось «хелло».
Тут невозможно не сказать несколько слов и об индийских нищих.



Их много везде, и везде они довольно навязчивы (особенно дети на вокзалах). Во время прогулок по главной торговой улице Аджмера нас то и дело атаковали колоритные дамы (с детьми и без детей), требующие 5-10 рупий «на чапати» (лепешки). Но самый колоритный персонаж увязался за нами в финале вечерней прогулки. Неопределенного возраста существо мужского пола в невообразимых лохмотьях шло за нами от Дарги до самого отеля (примерно полкилометра) и непрерывно бубнило что-то вроде «10 рупий, друг, всего 10 рупий!». При этом наш эскорт, в отличие от большинства других нищих, никак нам не мешал: не дергал за рукав, не повышал голос, не заглядывал в глаза, не забегал вперед, перекрывая дорогу и путаясь под ногами. Он просто честно и спокойно работал. В отель его за нами, разумеется, не пустили. Оставшись стоять за стеклянными дверями, он молитвенно протягивал к нам руки и строил фантастически жалобные гримасы. В тот момент мы просто не задумываясь следовали твердо заученному правилу: нищим ничего давать нельзя. Но я до сих пор жалею, что мы не заплатили этому дивному персонажу.

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #2 : 09 Декабрь 2007, 17:40:36
Пушкар



Поздно вечером мы выехали из Аджмера в Пушкар. Эти города расположены совсем рядом – между ними всего около 11 км, так что мы отправились в путь на моторикше (175 рупий). Пушкар со всех сторон окружен совсем невысокими горами, так что наш путь лежал через мини-перевал. Дорога была захватывающая – ночь, ветер свистит в ушах, рикша мчится по дороге вверх, а под нами раскинулись огни Аджмера…

На этом романтическом моменте мой рассказ, писанный тогда «по горячим следам», обрывается. Не хватило пороху, тем более, что впереди замаячило новое путешествие – в Китай. Но теперь, спустя 2 года, хочется завершить эти мемуары – если не для того, чтобы развлечь друзей, то хотя бы как средство борьбы с собственной амнезией. Уж больно много было в той поездке прекрасных моментов, чтобы позволить времени и новым впечатлениям стирать их из памяти. Итак…

…Ночь, теплый ветер, огни Аджмера скрылись за Змеиной горой, и вот уже перед нами замаячили силуэты двух-трехэтажных домиков – Пушкар. На въезде в город – КПП, где взимается плата… за въезд в город. Сначала с нас потребовали 30 рупий, но водитель пристыдил лихоимцев, и те удовольствовались 20 рупиями. Однако далеко мы не уехали – оставив позади несколько крохотных окраинных улочек, наш возница остановился, объяснил, что в центр города автотранспорту въезд запрещен, показал, в каком направлении мы должны идти, и укатил.

В полном одиночестве пробираемся по безлюдному, крепко спящему городу. Пройдя несколько плотно застроенных узких улочек, выходим к живописным «задворкам»: между городом и горами раскинулась небольшая живописная низина с редкими строениями в окружении зелени. Туда-то мы и направились в поисках гестхауза «Sajjan Bagh» (еще в Джайпуре владелец отеля «Sajjan Nivas» порекомендовал остановиться в Пушкаре у его родственника, содержавшего почти одноименное заведение). После довольно продолжительной, но приятной прогулки по аллее, проложенной между кустами, огородами и редкими домиками, мы все-таки нашли наш гестхауз. Повосхищались тем, в каком красивом месте он расположен, порадовались, что заведение, судя по всему, действительно очень приличное, и… не смогли достучаться до его персонала. Все двери заперты, все крепко спят. Пришлось поворачивать обратно. По дороге увидели еще один маленький, утопающий в зелени отельчик. Открыли ворота, запиравшиеся на задвижку, вошли, но навстречу нам выскочил только сторожевой пес, который страшно радовался нашему появлению и изо всех сил изображал из себя радушного хозяина – ластился, отчаянно вилял хвостом, поскуливал от восторга и приглашал в дом. Но там нас опять постигла неудача – народ крепко спал и не торопился оказывать нам гостеприимство.

Пришлось вернуться в центр города и поселиться в довольно неуютном отеле «Rahul G. H.», названном в честь сына хозяина и расположенном на грязной, шумной улице. Правда, настроение того волшебного вечера нам не могло испортить уже ничто, ибо завершился он следующей картиной: мы стоим на какой-то помойке, перед нами – купола невыразимо прекрасного то ли дворца, то ли храма, то ли мечети (как потом выяснилось - гурудвары), белеющие на фоне черного, усыпанного огромными звездами неба, и мы, замирая от восторга, допиваем обнаруженную в рюкзаке бутылку виски…



На следующий день выяснилось, что любой алкоголь, а также наркотики и невегетарианская пища в Пушкаре строжайше запрещены. Еще там запрещены: поцелуи и объятия на людях, обнаженные руки и ноги («especially women») и проход к священному озеру в обуви. Все это мы узнали из плакатов, развешенных по всему городу.



Надо сказать, что Пушкар – одно из самых священных мест в Индии. (Впоследствии индийцы, услышав о том, что мы были в Пушкаре, неизменно восхищались и начинали смотреть на нас с большим уважением). Это очень маленький городок, расположенный вокруг небольшого священного озера. Все берега превращены в «гхаты» - ступеньки, спускающиеся в воду (для совершения омовений), причем каждый гхат имеет свое название. Дальше берега озера застроены домами и храмами, в большинстве своем белоснежными.



Приезжих в городе больше, чем местных жителей. Это и индийцы-паломники и огромное количество иностранных туристов, среди которых много (как мы их окрестили) «шизо-европейцев» - немыслимого вида созданий, которых трудно разглядеть из-за гипертрофированных дрэдов, чудовищного пирсинга и татуировок. Эти граждане приезжают сюда не просто путешествовать, а «просветляться» и именно для них предприимчивое местное население открыло массу школ йоги, массажных и тату-салонов, центров медитации и тому подобных заведений. Центральные улочки города – это сплошные торговые ряды, заваленные товарами, в основном рассчитанными на западных туристов. Плюс масса кафешек и маленьких отельчиков.



Еще в Пушкаре очень много «садху» - святых людей, большинство из которых занимается вымоганием денег у приезжих. Вид у них очень живописный.



По берегам священного озера развешаны яркие плакаты, на которых полиция советует:

- остерегаться массажистов, татуировщиков и т.п.,
- беречь свои вещи от воров,
- не отвлекаться, если кто-то бросает в вас грязью с целью отвлечь ваше внимание.

В стороне от самых оживленных улиц через озеро проходит мост, по которому нельзя ходить в обуви (мост-то над священным озером!). С моста видно, что озеро просто кишит большущей рыбой и черепахами (ловить живность в сакральном водоеме тоже запрещено).
Одно из очень понравившихся нам в Пушкаре мест – кафе «Sunset», расположенное прямо на берегу. К вечеру туда стекается множество людей, чтобы полюбоваться чудесным видом заходящего над озером солнца.



Мы провели там целый вечер, там же писали путевые заметки, а когда в городе ненадолго отключили электричество (обычная для Индии вещь), на каждом столе зажгли масляные лампы.
Ночью мы уезжали в Удайпур на проходящем через Пушкар автобусе. Билеты взяли заранее, в так называемый «sleeper coach» (230 рупий) и очень радовались, что во время поездки как раз хорошенько выспимся, а утром, по прибытии, со свежими силами отправимся смотреть новый город. Наивные! Ночь в этом спальном автобусе стала для меня самым кошмарным кошмаром из всех (уже довольно многочисленных) путешествий. Нас трясло и подбрасывало так, что описать это практически не представляется возможным. Разве что представить себя в работающей стиральной машине. Я то и дело фиксировала моменты, когда мое лежавшее горизонтально тело подбрасывало так, что ни одной точкой оно не касалось поверхности спального места. И так всю ночь!

Утром, выйдя из автобуса, я пребывала в настолько невменяемом состоянии, что главной и единственной моей мечтой были уже не роскошные дворцы удайпурских махараджей, а любой ближайший отель с любой (не трясущейся!!!) кроватью, на которую можно было уронить свое измученное тельце и хорошенько поспать. Но, поскольку время у нас было ограничено, любимый жестко пресек мои упаднические настроения и мы, пока еще пошатываясь, отправились смотреть Удайпур.

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #3 : 09 Декабрь 2007, 17:46:35
Удайпур

Первым пунктом экскурсии был выбран зоопарк (он находился ближе всего к автовокзалу). Вошли в смешные разукрашенные ворота с фигурами львов и то ли ангелочков, то ли малолетних Вакхов



и оказались в огромном парке «Sajjan Nivas». Никаких животных мы в нем так и не нашли, но полюбовались экзотической растительностью и постройками.



Дальше наш путь лежал к знаменитому храму Джагдиш, вырубленному из цельной скалы. Удивительной красоты резьба, даже не верится, что все это сделано из камня примитивными инструментами.



По сторонам от храма, посвященного богу Вишну, – 4 святилища других индуистских божеств, перед входом в храм, в беседке – скульптура орла Гаруды (специального ездового животного Вишну).



Жрецы любезно приглашают войти в храм, все рассказывают и показывают и, конечно, просят сделать небольшое пожертвование.
Гуляя по городу, часто встречали на обычных жилых домах яркие картины, нарисованные в традиционной манере.



Любят индийцы украшать жизнь! Особенно в Раджастхане. Вообще Удайпур показался нам красивым и приятным во всех отношениях городом.

Но главная его достопримечательность, расхваленная во всех справочниках и путеводителях, - это знаменитые озера с построенными посреди них дворцами. Какие дивные мы видели фотографии, какое волшебное зрелище предвкушали! И каково же было наше изумление, когда мы увидели, что уникальных озер больше не существует. Они высохли. Причем, как показали опросы местного населения, еще лет 5 назад. Но туристам этого не сообщают, а все так же активно зазывают их полюбоваться удайпурскими озерами. По которым сейчас спокойно расхаживают коровы и верблюды, а местные ребятишки играют в футбол.



Правда, вся туристическая инфраструктура, расположенная на бывших берегах бывшего озера, никуда не девалась. Там все так же много отлей и ресторанов «Lake View» «Lake Side» и т. п. И цены в них по-прежнему такие, как будто посетители и впрямь любуются прохладной водной гладью.



От одного из озер, впрочем, сохранилась совсем маленькая лужица, но пересечь ее на лодке могут только постояльцы отеля, расположенного во дворце, который посреди этой лужицы находится. Ныне здравствующий махарана Удайпура решил подзаработать и превратил один из своих дворцов в дорогой отель. Сам же он занимает сейчас небольшую часть огромного старинного дворца, расположенного на берегу (другая часть дворца превращена в музей). Нам даже посчастливилось наблюдать церемонию торжественного выезда махараны из дворца – свита в униформе, музыка, разнаряженные лошади и даже махаранский автомобиль, но без самого махараны. Выезд оказался учебно-тренировочным.



Ближе к вечеру мы отправились на моторикше за город, в точку на возвышенности, которая называется Sunset point. Оттуда действительно открываются потрясающие виды на освещенные заходящим солнцем окрестности. И на озерные дворцы



и на главную резиденцию махараны.



А еще в этом месте находится уморительное развлечение – поющие фонтаны по-индийски. Грязная лужица, из которой торчат ржавые железяки с несколькими разноцветными лампочками, из хрипящих динамиков доносится музыка. А индийцы сидят и любуются и искренне считают, что это – чудо техники и красота.


Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #4 : 09 Декабрь 2007, 17:51:34
Еще одно чудесное место, которое мы посетили в Удайпуре, - это Moti Magri, огромный парк на холмах с дорожками, дикими зарослями и чудесными видами. Приехали мы туда уже затемно, с намерением попасть на театрализованное представление из раджпутской истории. Но персонал, дежуривший у входа в парк, на представление нас не пустил, хотя после уговоров посмотреть парк все же разрешили (было уже достаточно поздно). Гуляя по темным, таинственным дорожкам,



мы все же дошли до того места, где шло представление. Но людей на сцене не было, все это напоминало радиопостановку, оживленную светомузыкой. Причем на хинди. Хотя, как ни странно, смотрелось и слушалось представление довольно интересно, отчасти даже было понятно, о чем это (по интонациям и звуковым эффектам).
Оставив немногочисленную индийскую публику досматривать постановку, мы направились дальше и вскоре вышли на верхнюю точку холма, где располагался величественный памятник махаране Удай Сингху.



Дежуривший в этом месте персонал так обрадовался нашему появлению, что специально для нас включили подсветку памятника и фонтанов (на этот раз действительно красивых). А еще с холма открывался чудесный вид на ночной Удайпур и окрестные горы.

Вернувшись в центр города, мы направились поужинать в ресторан, расположенный на крыше отеля, совсем рядом с Джагдишем. Огромное вкуснейшее блюдо тушеных баклажанов с томатами, потрясающий вид на храм, выхваченный из темноты прожекторами… Впечатлений хватит надолго.



Перед сном, в отеле выяснили, что обещанной горячей воды в кранах нет. А принять душ после столь длительной прогулки по раскаленному городу было просто необходимо. В ответ на наши претензии персонал сказал «щас все будет», и мальчик без устали таскал нам ведрами теплую воду – столько, сколько нам было нужно. Хороший город Удайпур!

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #5 : 09 Декабрь 2007, 17:53:46
Ахмедабад.

Утром следующего дня отправляемся на автобусе в Ахмедабад (118 рупий, 5 часов). Полдня прослонялись по городу, снова и снова заезжая на железнодорожный вокзал в надежде отметить купленные еще в Удайпуре билеты на поезд до Бомбея (это удалось нам не с первой попытки).

Поганый городишко. Вернее, гигантский город, крупный промышленный центр. Безумное количество транспорта, вонь, невыносимый смог, плюс к этому – жара. Выносить все это просто невозможно, день в Ахмедабаде стал самым физически тяжелым за всю поездку (мне казалось, что у меня поднялась высоченная температура, что я тяжело заболела, а на самом деле такие ощущения давало сочетание жары и неимоверно загрязненного воздуха).
Умирая от жары и духоты, зашли на привал в какой-то ресторанчик, раскрыли карту-путеводитель по городу (местного производства) и прочитали, что в это время «дни здесь относительно теплые, а ночи приятные». Они еще и издеваются!

На первый взгляд Ахмедабад не показался нам интересным и в плане достопримечательностей. В центре города – замусоренная река, по берегам которой раскинулись бесконечные трущобы и помойки.



В реке увидели остатки праздничной колесницы (очень похожей на те, что народ катал по улицам Дели во время «muslim festival»).



Единственное интересное посещенное нами место – старейшая в городе мечеть с колоннадой, «позаимствованной» у разрушенного мусульманами древнего индуистского храма.
Под вечер, измученные не слишком приятной экскурсией по Ахмедабаду, расположились в ресторане при дорогом отеле. Выглядело все просто шикарно: красивое здание отеля, уютный ресторанный «open air», вышколенный персонал в богатой униформе, необычная для Индии чистота и… копеечные цены, почти как в дешевой забегаловке! Но подвоха не было, ресторан оказался действительно отличный, мы даже рискнули попробовать там свежевыжатые соки (арбузный и апельсин+лайм). Божественно! Тем более, что настало время покинуть этот не слишком уютный город…

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #6 : 09 Декабрь 2007, 17:59:58
Бомбей



Поезд Ахмедабад-Бомбей (отправление 22.05, прибытие – около 7 утра). Наше первое знакомство с индийским железнодорожным транспортом. Вагон 2АС, боковые полки – отлично! Это, конечно, не самый экономичный вариант, но зато комфортный. Чисто, тихо, не жарко (кондиционер), полки (в отличие от российских поездов) – длинные и широкие, снабжены плотными шторами, которыми можно отгородиться от остального вагона. И чистое белье. Что еще надо измученным путникам? Мы проспали эту ночь так крепко и сладко, что проводнику пришлось будить нас, когда поезд уже стоял на вокзале в Бомбее.

Пришлось спешно выгружаться и умываться уже в туалете на вокзале (ничего страшного, к слову сказать). С центральной станции, на которую мы прибыли, нам надо было добраться до старинного вокзала Виктория (с недавних пор вокзал перестал носить имя английской королевы и именуется теперь в честь индийского народного героя Чатрапати Шиваджи). Поехали на такси (рикш в центре Бомбея нет) за 100 рупий (явно переплатили.

Надо сказать, что еще во время подготовки к поездке я вычитала, что Бомбей – сравнительно новый город, каких-то эксклюзивных достопримечательностей типа древних храмов в нем нет, просто гигантский деловой и промышленный центр. Поэтому поначалу и посещать-то его особо не собирались. Сыграло роль скорее название, Бомбей – город из детских книжек про удивительные приключения и дальние, волшебные страны, неужели он существует на самом деле? Сработало желание «поставить галочку», чтобы можно было потом гордо заявлять (в том числе и самим себе) «мы были в Бомбее». Ведь как звучит! Я сознательно не употребляю новое (а вернее, возвращенное старое) название города – Мумбай. Для нас он навсегда останется Бомбеем.

Забегая вперед, скажу, что в этот город мы влюбились сразу и бесповоротно. И два года в ожидании следующей поездки в Индию непрерывно твердили «в Бомбей, в Бомбей!» (почти как чеховские героини, неустанно рвавшиеся в Москву, в Москву. Только в отличие от них, мы впоследствии снова добрались до города своей мечты).

Первым потрясением стал вокзал Чатрапати Шиваджи.



Изумительное здание в готическом стиле, оно и само по себе прекрасно, но когда видишь на фоне пальм химер, грозно взирающих на сутолоку индийских улиц, заполненных пестрой толпой… Ух! Но тогда мы даже не подозревали, что это еще не все. Хотели быстренько пробежаться, взглянуть на город одним глазком и вечером уехать дальше. Поэтому на вечерний поезд были куплены билеты до Аурангабада («трехспальный» вагон без кондиционера – 360 рупий на двоих).

От вокзала пошли гулять по району Колаба. Многоэтажные здания, широкие дороги, зелень, английская архитектура (много неоготики) в сочетании с индийским колоритом. Периодически навстречу попадаются двухэтажные автобусы (тоже английское наследие).

Вообще утверждение, что «Бомбей – это не Индия», во многом справедливо. Он действительно очень сильно отличается от остальных индийских городов (по крайней мере, район Колаба). Чище, богаче, просторнее, «европеизированее» что ли. Отличаются и цены (особенно на жилье). Найти в Колабе пристанище дешевле 1000 рупий – проблематично. Есть несколько дешевых (по бомбейским меркам) гестхаузов (по 600-800 рупий), но места в них бывают не всегда.

Но вернемся к нашей прогулке. Сооруженный еще англичанами фонтан «Флора» – в запущенном состоянии, но в лесах.



Здесь встречаем своеобразную нищенскую «аристократию» (место-то «козырное», на самой туристической тропе) – подбежавшие к нам детишки потребовали денег, а получив отказ, заявили, что готовы принять мзду шоколадом или жевачкой.
Дошли до набережной, к знаменитым «Воротам Индии».



Эту арку построили англичане, будучи еще полноправными хозяевами страны, и через нее же, после обретения независимости, Индию покинул последний британский солдат. Здесь – эпицентр туристической и «околотуристической» жизни. Кругом полно торговцев, самый распространенный товар – гигантские воздушные шары грушевидной формы. Этих нелепых монстров особо настойчиво предлагают Юрке, который в конце концов обижается: «я что, так похож на человека, которому ЭТО нужно?!» Помимо продавцов, здесь, естественно, пасется масса разнокалиберных нищих и энное количество жрецов. От одного из них (симпатичного такого дядечки) мы получаем благословение, а также священный шнурок на руку, цветы, фигурный сахар в виде каких-то цветочков, тику на лоб и обещание долгой и счастливой жизни. И все это за скромное пожертвование всего в несколько рупий.

На воде – множество маленьких корабликов. Расположенных недалеко от берега (судя по карте) островов не видно – все в дымке. Жарко, влажно, но не душно – вполне можно жить. Идем по набережной, по дороге заходим в чудесный малюсенький ресторанчик при отеле «Shelley’s» - наш столик на крохотной веранде (свежий воздух, зелень вокруг, вид на море). Омлет, кофе, тосты. Красота!

После завтрака возвращаемся к «Воротам Индии» и отправляемся на одном из корабликов на знаменитый остров Элефанта, где расположены древние пещерные храмы. Плывем медленно, ветра нет, море грязное. Из дымки постепенно вырисовываются острова. Третий (или все же четвертый?) из них – Элефанта. У берега рыбаки расставляют сети. От пристани ходит игрушечный поезд, который за несколько минут и скромную плату довозит самых ленивых до начала достопримечательностей. Идем пешком. По дороге наблюдаем, как во время прилива коровы объедают листья с полузатопленных деревьев.



Ко входу в пещеры ведет длинная и довольно крутая лестница, вдоль нее на всем протяжении – бесконечные лотки с сувенирами. Для совсем уж ленивых или немощных туристов предлагается доставка наверх носильщиками в специальных креслах. Перед подъемом делаем пивной привал в кафешке. Хотели там же зарядить сдохший аккумулятор для фотоаппарата, но увы, на острове отключили электричество. Поэтому фотографии знаменитых скульптур в пещерах нам удалось сделать только в следующей поездке.
Не подозревающие о том, что мы остались «безоружными», местные бабульки настойчиво пристают к нам с предложением сфотографировать их (за деньги). А фотографировать хочется не эту корыстную публику, а других, очень симпатичных обитателей острова – микроскопических щенков, замечательных улыбающихся собак, многочисленных обезьян и их очаровательных детенышей.

Вход в пещеры – 250 рупий. Грандиозные скульптуры завораживают, описать это невозможно…

На обратном пути, сидя на палубе, болтали с молодыми ребятами – индийскими туристами, под их восхищенно-изумленные взгляды потягивали из бутылки виски. Благодушных и окрыленных, на набережной нас выловила девочка с гирляндами цветов и с уверениями в том, что это абсолютно бесплатно (подарок от чистого сердца), повязала их нам на руки. Решительно отказалась от предложенных 10 рупий – «денег не берет принципиально, если хотите отблагодарить – купите молока для моей маленькой сестренки». Тогда мы еще не были знакомы с этой классической разводкой. Было понятно, что дело нечисто, но понять в чем подвох, мы пока не могли, поэтому пошли с девчонкой в лавку – посмотреть, что будет. В лавке продавец тут же выкатил на прилавок огромную банку сухой смеси ценой в 300 рупий. Ха! Девочка была послана очень далеко.

От тех же «Ворот Индии» мы поехали на автобусную экскурсию по вечернему городу. Как же это было здорово! Второй (открытый) этаж двухъярусного автобуса, бутылочка виски, уже не жара, умопомрачительное настроение и такая красота вокруг – подсвеченные здания Колабы, какие-то аттракционы, спортивный комплекс, знаменитая набережная Марина Драйв… Естественно, мы решили, что сегодня из этого города мы никуда не поедем!

Съездили на вокзал за вещами (которые весь день пролежали в камере хранения), хотели сдать билет, но нам предложили приехать попозже (чего мы так и не сделали – не хотелось прерывать чудесную прогулку по городу). Поселились в отеле «Shelley’s», в котором завтракали утром. Нам повезло – во-первых, он оказался очень дешевым для своего качества и местоположения (прямо на набережной, недалеко от «Ворот Индии»), во-вторых, свободен был всего один номер на одни сутки – как раз то, что нам надо! Итак, мы получили за 1622 рупии шикарные апартаменты (ни до того, ни после того в Индии мы уже так не роскошествовали). К сожалению, в следующий наш приезд выяснилось, что это чудесное место закрыто на ремонт, после которого оно, скорей всего, уже не будет таким милым и, главное, дешевым.

Но пока все прекрасно, ужин в близлежащей столовой «Идеал», прогулки с виски по вечернему городу…

Утром освободили номер, оставили вещи на ресепшн и попытались выяснить у персонала, где поблизости расположен чистый пляж (зависнуть на берегу Индийского океана и не искупаться было как-то обидно). Но нам честно объяснили, что действительно чистые пляжи находятся примерно в 500 км к югу – в Гоа. Ничего не поделаешь, идем гулять. По дороге покупаем билет на ночной поезд до Аурангабада (01.00 – 04.30). Прошли почти всю Марину Драйв, хотели зайти в аквариум, который оказался закрыт, устроили привал на бетонных ежах, которыми укреплена набережная, с удивлением наблюдали за обнимающимися парочками (нечастое в Индии явление).



Обедали в фешенебельном ресторане: претенциозные интерьеры, персонала больше, чем клиентов, обслуживание по высшему разряду и… вполне приятные цены. Не отказывая себе ни в чем, потратили на обед 600 рупий, включая чаевые. Дошли до пляжа Chowpatty Beache, купаться, конечно, не отважились, но ноги в Индийском океане помыли – а как же без этого?

Прибой выносил к нашим ногам ракушки, местные активно с нами фотографировались…
От пляжа направились на мыс Malabar Hill – район, как мы поняли, довольно престижный. Одна из достопримечательностей этого места – водоем Банганга.



Как гласила установленная рядом «мемориальная табличка», по легенде, Рама пробил землю неким «баном» (что это такое, перевести не удалось) и высвободил Гангу (что делает великая река в Бомбее, тоже непонятно). Место, тем не менее, довольно интересное. Публика смотрит на нас с нескрываемым любопытством, многие хотят с нами сфотографироваться – видимо, европейцы забредают сюда нечасто.

Хотели дойти до оконечности мыса и там полюбоваться закатом, но наткнулись на ворота некого госучреждения, территория огорожена, проход закрыт. Но мы все же нашли чудесный «Sunset Point» в глубине расположенных неподалеку жилых кварталов. Узкий проход между домами, две скамейки с чудесным видом на море, внизу, на самом берегу, – трущобы.



Очаровательные и, кстати, скромные и воспитанные местные дети.



И, конечно, виски с видом на закат.


Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #7 : 09 Декабрь 2007, 18:01:37
На такси вернулись на Марину Драйв. Долго сидели на набережной, любовались уже почти завершившимся закатом и ночным городом.



Потом опять на такси, в отель за вещами, еще на несколько минут к «Воротам Индии» - последний взгляд, последняя сигарета, последний глоток – как же не хочется уезжать!!!



Конечно, это было только самое первое, самое поверхностное знакомство с великим городом. Во вторую поездку к списку посещенных нами в Бомбее достопримечательностей добавились такие знаменитые места, как мечеть Хаджи Али, построенная прямо в море; старинные прачечные – «dhobi ghats»; фантастические здания бомбейского университета, выстроенные в стиле все той же неоготики; чудесный джайнский храм на Malabar Hill; культовые кафе «Leopold» и «Mondegar»; легендарный «Chor Bazaar» - «Воровской рынок» и многое, многое другое. Но это – после, а пока – «до свиданья, Бомбей, до свиданья!»…

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #8 : 09 Декабрь 2007, 18:06:14
Аурангабад-Аджанта-Эллора



К сожалению, с отъездом из Бомбея мы совсем прекратили делать пометки в путевом дневнике, поэтому дальше рассказ будет совсем схематичный – что удастся вспомнить прямо сейчас, спустя 2,5 года после поездки.

Собственно Аурангабад не представляет собой в туристическом плане ничего особо интересного (именно так мы тогда считали, хотя на самом деле это старинный город, основанный могольским императором Аурангзебом, и там есть на что посмотреть). Нам же Аурангабад понадобился только в качестве перевалочного пункта на пути к знаменитым пещерам Аджанты и Эллоры. Приехав в Аурангабад из Бомбея, мы сразу заселились в отель, где и обитали три дня, делая радиальные выезды в указанных направлениях. Ездили на местных автобусах, которые регулярно отправляются с городского автовокзала и стоят какие-то смешные копейки. В Аджанту (около 100 км от Аурангабада) автобус со всеми остановками следует примерно 2,5 часа, в Эллору (~25 км) – около часа. Описывать знаменитые пещеры – занятие неблагодарное, это надо видеть!

Тем не менее, несколько слов. Аджанта - комплекс высеченных в скалах буддийских монастырей. Более 20 пещер строились со 2 века до н. э. до 7 века н. э. В некоторых пещерах сохранилась только каменная резьба,



в других – остатки дивной красоты фресок.



Правда, часть рисунков когда-то была уничтожена варварскими граффити, местами покрывающими стены сплошь. Часть из них была оставлена в назидание потомкам, теперь пещеры охраняются более тщательно.
Кстати, место для своих монастырей буддисты выбрали необычайное: уединенное, укрытое от внешнего мира и очень красивое. Среди невысоких гор – что-то вроде естественной котловины. В ее стенах и выдолблены пещеры. А в центре возвышается гора, которую омывает река.



К сожалению, мы были в Аджанте в сухой сезон и застали ее без зелени, с пересохшим руслом вместо полноводной реки. Но как великолепно все это выглядит после муссонов – нетрудно себе представить. Правда, в это время там, говорят, полно змей. Нам же удалось увидеть только безобидную ящерицу.

Эллора гораздо больше Аджанты, но зато менее древняя. Более 30 высеченных в скалах буддистских, индуистских и джайнских храмов датируются 6-13 веками нашей эры. Обойти все пещеры очень сложно – зачастую в них по нескольку этажей, множество лестниц и переходов. Совершенно грандиозный комплекс!



Наиболее выдающееся сооружение – вырезанный из монолитной скалы храм Кайласанатха с основанием из слоновьих фигур в натуральную величину.



В одном из источников прочитала, что это одно из самых сложных архитектурных сооружений в мире. Насколько это утверждение соответствует действительности – судить не берусь, но воображение поражает.



По дороге из Эллоры в Аурангабад нам захотелось немного приключений и где-то на полпути мы попросили водителя автобуса притормозить, вышли в чистом поле и пошли вдоль дороги. Это было здорово – идти, наблюдать и ощущать окружающую действительность не из окна автобуса, а… по настоящему, что ли. Встретили пастуха, который гнал несколько буйволов, сделали привал в придорожной кафешке, посетили буйволиную ферму,



не спеша дошли до маленького населенного пункта, расположившегося при какой-то старинной крепости.



Эту крепость мы заприметили еще по дороге в Эллору и решили на обратном пути ее осмотреть. К сожалению, она была уже закрыта для посещений, поэтому осмотр был отложен до утра следующего дня. На рикше вернулись в Аурангабад. А на следующий день поднялись на рассвете и вернулись еще до открытия, чтобы успеть как следует все посмотреть.

Крепость оказалась останками легендарного города-форта Даулатабад и стала для нас настоящим открытием и одним из самых сильных впечатлений за всю поездку (хотя в первоначальном плане вообще не значилась, мы о ней просто не знали). В начале 14 века султан Дели Мохаммад Туглак решил перенести столицу – поближе к недавно завоеванным южным территориям. Для этого был выстроен город-крепость Даулатабад, а всем без исключения жителям Дели было приказано покинуть родной город и переселиться в свежепостроенную столицу. Дорогу к новому месту жительства (более 1000 км) осилили, мягко говоря, не все. Заселенный ценой огромных жертв Даулатабад пробыл столицей недолго, а спустя непродолжительное время оказался и вовсе покинут.

Сейчас бывший город представляет собой несколько периметров мощных стен, опоясывающих внушительных размеров холм, на котором расположен форт и султанский дворец.


Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22904
  • Респектов: 2304
  • Москва
Ответ #9 : 09 Декабрь 2007, 19:06:02
Нам повезло – других посетителей в это время практически не было (как я поняла, там вообще не знают, что такое толпы туристов), нас быстренько «выловил» один из местных сотрудников и устроил потрясающую экскурсию по всей крепости.

Самое поразительное – это бессчетное количество хитроумных сооружений, приспособлений и ловушек, делающих крепость совершенно неприступной для любых нападений (говорят, на нее никто так и не нападал). До этого я и не подозревала, до каких высот может подняться чудо человеческой параноидальной мысли. Во-первых, как уже было сказано, крепость имеет несколько рядов стен. Во-вторых, ворота устроены таким образом, что штурмующему их неприятелю, прежде чем попасть вовнутрь, придется несколько раз повернуть по узким проходам, где его, естественно, легко перебить.

bombay

Далее – глубокий ров с водой (сейчас – сухой) с каким-то очень хитроумным мостом, преодолеть который тоже практически невозможно. Но это еще не все. От подножия холма к его вершине дороги не было вообще – только потайной ход, прорубленный в толще скалы. Мы прошли его весь – при свете только факела, который нес наш гид. По дороге нам было показано огромное количество ловушек, в которые непременно должны были попасть вражеские воины, сумевшие сюда добраться. Незаметно раздваивающиеся и внезапно соединяющиеся проходы – чтобы солдаты неприятеля нечаянно и внезапно наскочили друг на друга и друг друга же перебили. Ложные коридоры, оканчивающиеся туннелем, который обрывается в пропасть. «Вентиляция», сквозь которую можно пустить ядовитый дым. Ниши под потолком, в которых могут прятаться защитники крепости и обрушиваться на врага сверху. Потайные проходы, из которых эти самые защитники могут неприятеля атаковать. Ширина самих проходов, по которым можно идти только гуськом, по одному – перебить следующее таким порядком войско не составит труда. И еще много, много всего. Ну и стаи летучих мышей под потолком.

bombay

Выходим из тоннеля почти на самой вершине. Вид такой, что захватывает дух. И здесь, наверху – остатки последнего кольца стен, развалины мощных бастионов.

bombay

Дворец, который снизу казался маленькой беседкой, оказывается довольно внушительным сооружением. К сожалению, от интерьеров не осталось совсем ничего, но представить, как тут все было, несложно.

bombay

Самая высокая точка (чуть выше дворца) – площадка, на которой установлена гигантская пушка. Можно держать под прицелом все пространство вокруг крепости.

bombay

Вниз спускаемся по ступенькам, проложенным на поверхности скалы сравнительно недавно. У подножия холма, помимо крепостных стен – еще несколько внушительных построек – минарет Чанд Минар, остатки дворца и мечети.

bombay

Возвращаемся в Аурангабад на авторикше. Что еще запомнилось в этом городе – центральная торговая улица с современными зданиями, по которой мы гуляли и безрезультатно искали традиционные серебряные побрякушки; забавный мексиканский ресторан с официантами в клетчатых рубахах, штанах-клёш и сомбреро. Уморительное зрелище! Но для индийцев – престижно место, ходят туда довольно состоятельные посетители. А еще в окрестностях Даулатабада видели большой настоящий аквапарк. Хотели заехать, но, к сожалению, не было ни времени, ни купальников…

Из Аурангабада на поезде мы отправились прямо в Агру. Сколько это должно было занять по времени – не помню точно, кажется, что-то около суток или даже больше. Но прибыть мы должны были рано утром – с тем расчетом, чтобы за день все в Агре посмотреть и вечером выехать в Дели. Но тут индийские железные дороги нас подвели – поезд опоздал более, чем на 5 часов, из-за этого день был фактически потерян. А еще где-то на перегоне Аурангабад-Агра остались лежать мои любимые очки – я умудрилась уронить их в туалете прямиком в отверстие… Эх. Граждане, будьте бдительны!

Еще один совет: если едете классом 3АС, берите билеты на верхние полки. Ночью спать, конечно, все равно где, а вот днем – неудобно: средняя полка вообще складывается, а на нижней сидят все попутчики, так что прилечь может только тот, кто «проживает» наверху. Мне лично целый день сидения почти в одной позе дался очень нелегко…
« Отредактировано: 09 Декабрь 2007, 19:09:45 от Roman »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Метки темы: Индия, путешествия, рассказ, отчет, Дели, впечатления, Джайпур, Раджастан, достопримечательности, Аджмер, Пушкар, Удайпур, Ахмедабад, Мумбаи, Агра
Cсылка для форумов:

Ссылка html:
Метки: [смотреть все] | популярные:
авиабилеты (53) Анджуна (10) Арамболь (12) безопасность (21) бюджет (9) Вагатор (9) виза (32) водительские права (9) вопросы новичков (21) впечатления (60) выбор места (44) где купить (16) гестхаусы (96) гоатранс (20) Дели (22) деньги (19) дети (11) достопримечательности (40) еда (28) ехать или не ехать (11) животные (9) жилье (117) здоровье (19) индийцы (17) Индия (46) инструкция (18) история (11) климат (19) культура (11) маркеты (20) медицина (11) Морджим (8) мото (26) музыка (20) Мумбаи (22) отчет (62) Палолем (14) пати (34) пляжи (51) погода (22) поезда (22) полиция (15) природа (13) путешествия (43) работа (13) развод (13) рассказ (84) русские (9) такси (15) торговля (14) транспорт (55) форты (11) фото (79) хиппи (13) цены (30) чартеры (22) что взять (17) что посмотреть (55) язык (8)

Путеводитель Гоа