Индия. Октябрь 2007 (отчет - рассказ)

автор: HappyHour, источник: forum.awd.ru

Индия. Октябрь 2007

Почему Индия?
Можно сказать, что это начало трехлетней программы осмотра 7 новых чудес света.

Начинаем пока с наиболее доступных – Тадж Махал.
Плюс колорит и экзотика. Плюс небольшая боязнь того, что все равно не переплюнет Таиланд – более яркое первое самостоятельное путешествия. Но это все лирика.

Время путешествия было привязано к осенней распродаже Аэрофлота: 7-21 октября, 2 недели, чтобы выжать максимум из большой страны. Маршрут лепился буквально перед самой поездкой. Сначала большими мазками – Дели, Агра (Тадж Махал, собственно), Гоа. За месяц – решение стартовать в Дели, финишировать в Бомбее, за неделю – решение включить Ришикеш (начало Ганга и первые холмы Гималаев), на месте – решение углубится совсем немножко в Гималаи, чтоб краем глаза захватить снежные вершины.

Из конкурентов Аэрофлоту по билетам – Свисс Аир и Аэросвит. Первый закончил акцию до того, как я о ней узнал (к концу августа), второй – был чуть дороже (около 640 долл. до Дели и обратно) плюс нельзя менять аэропорт в Индии прилета-отправления.

Боялся, что распродажа Аэрофлота пройдет мимо, и пролечу с билетами. Ожидал 12 сентября встретить в билетных авиакассах толпы людей с горящими глазами: «Лишнего билетика не найдется?». Абсолютно напрасно. Во-первых, Минск достаточно спокойный город для таких типов путешествий, никакого ажиотажа нет. Во-вторых, в этом году немного подняли распродажные цены на Индийское направление по сравнению с прошлой распродажей – ориентировочно на 100 долл., поэтому билеты были абсолютно свободно.

Как уже писал, для подстраховки существуют 2 варианта бронирования-покупки билетов. Первый – за день до начала распродажи обратится в любое турагентство с названием на слуху (все крупные приторговывают Аэрофлот-билетами) и сделать предварительную бронь. На следующий день турагентство с началом акции бронирует нормально, приезжаем, выкупаем. Второй вариант – в 9-00 по Москве зайти на сайт Аэрофлота и забронировать самому, оплаты не требуется, затем записать код брони и забрать в течение дня в тех же турагентствах или представительстве Аэрофлота. Шел двумя вариантами, оба сработали, купил по первому.
Виза делается самостоятельно абсолютно без проблем. Турагентство берет около 100 долл. 40 долл. – сбор посольства. 60 долл. – услуги по заполнению анкеты, подаче документов и, судя по остатку, проезд такси-лимузина, чтобы доставить эти документы в посольство)). Вывод и схема действий: Интернет – страничка посольства – скачивание анкеты – заполнение+2 фотки+40 долл. – сдача в посольстве, дозаполнение, чего не понял (все терпеливо подскажут-расскажут) – 3 дня – виза в кармане.
К слову, посольство находится в одном здании с детским садиком – очень прикольное соседство, имеет внутри плакаты Тадж Махала, небольшой коврик на стенке и абсолютно советский внешний облик. В анкете указал однократную визу на 1 месяц. Сделали многократную на полгода. Не надо, но, можно сказать, приятно.

Получив визу, у меня оставалось еще порядка 2 недель на упорядочение мыслей и изучение отчетов. Все звенья путешествия складывались в последовательную цепочку, и привели к выводу, что потерянные 2 дня на поезде из Дели к побережью Гоа не стоят экономии на авиаперелете. Поэтому решил покупать авиаперелет Дели-Гоа через Интернет. Очень много писалось про внутренности авиаперелетов в Индии, поэтому без проблем через GoAir купил перелет за 10 дней. Стоимость – 100 долл., причем за 12 дней было еще 85 долл., но карточка у меня появилась не так быстро. По оплате: карточками Maestro и Visa Electron питаются только банкоматы, но не Интернет, поэтому нужна Master Card или Visa нормальная. Никаких проблем с карточками нерезидентов Индии не испытывал, GoAir спокойно проглотил мои коды, и выслал подтверждение перелета. Подозреваю, что и распечатка подтверждения не особенно нужна, достаточно запомнить код брони и реквизиты рейса. Покупать лучше заранее и через интернет, ближе к вылету – билеты дороже. В Индии агентство возьмет 15-20 долл. сверху за бронь.

Необходимые вещи:

1) Фотоаппарат и флэшка на 2-4 Гигабайта для перезаписи фоток. Снимки будут греть и освежать память еще очень долго. К сожалению, я не успел починить свой разбитый в Таиланде экран Пентакса, поэтому фотографировал вслепую и видеоролики тоже не мог снимать. В итоге – около 1,2 Гигабайта фоток на разрешении 3 Мп.

2) Лекарства от диареи. Можно что-нибудь, нормализующее флору внутри. Линекс, лактобактерин. Купить на месте возможно, но лучше брать из дома.

3) Средства от комаров. В Гоа заедают, малярии не подхватил, но приятного мало.

4) Крем от загара. Несмотря на вертикальное солнце обгореть трудно, но вполне реально.

5) Надувная подушка для сна в дороге – сэкономит много бессонных часов типа «мелкая дрожь головой по стеклу».

6) Ручка и блокнот. Письменность нужна в аэропорту при заполнении миграционных карточек, блокнот иногда нужен был для проталкивания тугого общения на английском.

7) Ксерокопии паспорта, билетов, 2 цветные фотографии. Фотографии понадобятся для подключения индийской симки (зачем им это? – Кришна его знает), ксерокопии документов – соломинка при утере.

Брал, но можно было и обойтись:

1) Замок для сумки или дополнительный навесной для номера. Был насторожен рассказами о воровстве в Индии, но реально ничего такого не было близко. В крайнем случае на месте всего полно.

2) Карты Индии, Дели, Агры, Ришикеша, Гоа, Бомбея, распечатанные из Интернета. При прилете в Дели нашел в аэропорту ларек с книжками и купил Road Atlas India за чуть больше 1 долл. со всеми штатами Индии и основными городами. Большую карту Дели можно купить тут же за 0,5 долл.

И еще: меньше вещей – больше свободы. Брал 2 майки, 1 штаны-шорты, 1 шорты, полотенце, 200 распечатанных листов отчетов. Листы из отчетов о местах, которые уже прошел, отрывал, как отрывной календарь, пока к концу они не улетучились все, уступив место в рюкзаке сувенирам.

После сборов вещей было полрюкзака, это меня очень порадовало, при возвращении – полный, это уже порадовало друзей и родственников.

В пятницу 5 октября в полночь стартанул в Москву. Прибыл на Белорусский вокзал в 11, пешком через Тверскую отметился на Красной площади, погостил день у сестры в Алтуфьево с вылазкой на суши и сливовое вино где-то в районе центра. В воскресенье поехал в Шереметьево. Аэроэкспресс стартует с Савеловского вокзала каждый час. Электричка до Лобни, там пересадка в спец. автобус до конечной – Шереметьево-2.

Без проблем зарегистрировался, багаж не сдавал. Все пропустили, хотя ничего запрещенного и не было. Из жидкостей более 100 мл спокойно проехал пакетик сока 250 мл, шампунь 200 мл, нитки с иголкой тоже не отобрали. Из алкоголя можно без проблем купить в дьютике, что хочешь, на месте запаять в пакет и спокойно пронести в ручной клади. Слухи о сухом законе на борту в связи с дэдлайном 100 мл сильно преувеличены.



Вылет задержали примерно на 40 минут, хотя на табло упорно не сдавалась надпись On Time. Я был подготовлен слухами об индийской непунктуальности, принял нормально. Впоследствии, кстати, не особенно с опозданиями сталкивался, все приходило более-менее вовремя. Наверное, просто не имел дело с дальними поездами.
Из пассажиров – в основном индийцы, считанные единицы европейцев и россиян.

Разговорился с девченкой из Москвы. Летела на север Индии, потусоваться 2 недельки в каком-то ашраме, не первый раз, точечная поездка, никаких других мест. На мой взгляд не очень интересно, но каждому свое, и это для кого-то вариант.

Перелет прошел абсолютно легко, по-моему, около 8 часов. Туркменами в Бангкок через Ашхабад гораздо напряжнее. Самолет полупустой, кормили 2 раза, обычная самолетная хавка, долго разбирались, кому вегетарианское принести, я так понял, по предварительной записи не стыковалось.

Прилетели в Дели ночью. Аэропорт обычный, небольшой, грязноватый. Быстро прошли все контроли. Около получения багажа 3 дьютика. Цены – те же цифры, что и в Москве, только не в Евро, а в долларах, т.е. дешевле на 40%. Тут же обмен валюты, официальный банк. Курс 38,5 – хороший. Решил поменять 200 долларов. И тут первая визитка индийского менталитета. Отсчитали рупии 500-ками. Взял, отошел, но чувствую, что что-то не так. Пересчитываю – 500 не хватает. Подхожу, говорю, что не хватает. Даже не споря, индиец дает еще 500 рупий. Вывод: каждый второй невнимательный турист добавляет к заработку незамысловатого махинатора 15 долларов. Может это и к лучшему, прививка для внимательности прошла успешно, не очень приятно, но об этом предупреждали отчеты.

Решил осмотреться в аэропорту, это было не сложно, он небольшой. Сразу нашел ларек с книгами, купил карты. Lonely Planet не брал, тяжелый, не хотелось таскать. В Road Atlas India оптимально втиснули карты всех штатов, больших городов, основных маршрутов и даже достопримечательности в каждом штате с мелкими картинками. Оптимальный выбор для грубой рекогностировки.





На выходе из аэропорта – толпа индийцев, их не пускают внутрь. Когда выходишь, сразу обволакивает жара. Жару люблю, +30 ночью – это класс. Тут же у входа находятся кассы препейд-такси по системе «В кассу вперед плати – и лети». Интересная система. До центра, по-моему, рупий 300. Особо не узнавал. Прошелся немного дальше, нашел автобус. Спросил, идет ли до Коннаут плейс. Сказали, что проходит недалеко, отлично, решил ехать. Автобус грязноватый, но это Индия, надо привыкать. Билет в автобусе – 50 рупий. Я ехал минут 30, по пути осматривая ночной Дели, кондуктор сказал, где выходить, и показал нужное направление, 10 минут еще надо было пройти пешком. Первое впечатление – необычно, бедно, грязновато. Прошел пешком по улице, заметил людей, ночующих прямо на земле, туалет без дверей. Да, все так, как и писали, но я особо не впечатлительный, такие впечатления могу отодвинуть на второй план, не обращая внимания на грязь и бедность, пока наслаждаясь одним фактом, что на другом конце света. Дошел до вокзала, как оказалось потом, это была железнодорожная станция New Delhi. Куча моторикш, все хотят подвезти. Прошел вокзал, вышел на улицу, район Пахар Ганж. Улица, состоящая из одних отелей, штук 50. Быстро нашел себе комнату за 9 долл. с горячей водой, телевизором, вентилятором в отеле “Mount. Shiva” в самом начале улицы, 3 минуты до вокзала. Выбор огромный, за 15 минут можно выбрать то, что хочешь от 5 долларов до 20 и выше. Интересное заселение, куча бумажек, журналов, ксерокопия паспорта, визы, меня даже на видеокамеру засняли зачем-то. Заселился, принял душ, прокрутил телек, услышал знакомые с детства по фильмам индийские напевы и отрубился. Одеял в номерах нет, они не нужны.



Первый день в Индии. Решил осмотреть Дели. Движение очень плотное. Сплошной звуковой фон из сигналов автомобилей, моторикш, мотоциклов, велорикш не прекращается ни на минуту. Таким образом сигналами машины разговаривают друг с другом и очень хорошо друг друга понимают, обходясь без наших помех справа и правил со светофорами. Однако, практически нет ни одной машины без вмятины или царапины. Кузовщики в Дели просто озолотились, если бы индийцы имели привычку убирать каждую помятость на машине. А так, я подозреваю, водители при мелких столкновениях просто едут дальше. При мне в Агре моторикша въехал в автобус на скорости 20 км/ч, все спокойно поехали дальше.



Честно говоря, был немного растерян движухой. У меня был телефон земляка из Орши, который сейчас живет в Дели и руководит турагентством. Списывался с ним по электронке, поэтому решил начать с его рекомендаций. Без проблем нашел телефон, у них на каждом углу в лавках телефоны с цифровым индикатором. Позвонил – и выбивается сумма. По Дели – копейки. До Минска – 1 минута полдоллара, но как повезет, дозванивался только раза 3, часто просто начинают капать деньги, а звонок не проходит. Платить приходится по-любому, можно спорить, но я не связывался. Дозвонился до Сергея, он мне продиктовал адрес своего агентства, я взял рикшу и поехал. С рикшами лучше торговаться и сразу устанавливать сумму, начальная цена сбивается в 2-3 раза. Можно по счетчику, но не пробовал. Расчет примерный до 10км : 1 км 10 рупий. Хотя до аэропорта доезжал за 130, а это 20-25 км.

Немного поплутав с рикшей, приехали к Сергею. Кому понадобиться, даю его адрес и телефон, если что, поможет добрым русским словом и советом: S556, School Block, Shakar Pur, Lakshmi Nagar, General Tour International, тел. +919818468761.

Пока не соскучился по родной речи, но встретить своих в чужой далекой стране всегда приятно. Прошли в маленький офис турагентства, поговорили. При переписке договаривались, что он мне поможет с рафтингом на Ганге. Тут же Сергей перезвонил своим коллегам в лагере рафтинга Меркури в 15 км от Ришикеша и они договорились что 11 октября 13-00 я подъеду к ним, и все будет организованно.

Посоветовался насчет Агры, решили, что поезд – оптимальный вариант, на месте стандартная программа из Ред Форта и Тадж Махала. Также от него получил исчерпывающие рекомендации, что посмотреть в Дели за 1 день наскоком с последовательностью посещения и примерной стоимостью переезда рикшами. И еще очень хороший ответ на вопрос, где в самом близком месте от Ришикеша посмотреть снежные горы Гималаев. Он посоветовал, Майсури, маленький город недалеко от Дехрадуна – 65+25 км от Ришикеша. Также обсудили, как лучше добраться до Ришикеша – автобусом от станции Кашмир Гейт, первые автобусы в 6 утра, последний – около 9 вечера.

По Дели достопримечательности были посоветованы в следующей последовательности: большой храм Ашкардам – Храм Лотоса – Кютаб Минар – Врата Индии. Ред Форт смотреть не обязательно, потому что аналог будет в Агре.

Также с помощью помощника Сергея была куплена симка от местного магната связи AirTel, связь от которого мне абсолютно не понравилась. Симка включилась не сразу. Плюс ни разу не удалось поговорить с Минском – меня просто не слышали в те редкие разы, когда я дозванивался, с Россией – все отлично, разговаривал без проблем. Смс-ки до Минска долетали только от меня, обратно терялись, приходилось пользоваться симбиозом индийской симки – для отсылки смс и белорусского роуминга – для приема смс. Не очень удобно, но как-то выкручивался, постоянно сдавая норматив на смену симки в телефоне.
Я сел на рикшу и быстро доехал до Ашкардама. Очень большой храм, рядом – поменьше из белого мрамора. В белый пустили, а в большой – в понедельник уже осмотр был окончен, поэтому полюбовался издали. Удивительно, что при своей нищете индийцы все-таки хранят старинные достопримечательности в хорошем состоянии. Вход во все храмы – без обуви, это закон.







От Ашкардама я стартовал к храму Лотоса – 80 рупий на рикше, минут 20. Храм Лотоса - грандиозное сооружение, смотрится, как модерновый выставочный комплекс, не зря его помещают на обложки всех путеводителей по Дели. Возле храма – хороший парк, где отдыхают все, кому не лень, достаточно красиво и спокойно после шума основного города.



Вопреки рекомендациям, я решил не ехать смотреть высоченный минарет Кютаб Минар, потому что близилось закатное время. Закат в Индии наступал где-то в 18-20, потом – тьма. Пройдя по парку, я нашел еще один достопримечательный действующий храм, зашел внутрь, послушал игру музыкантов в храме, встретил русского монаха, который 5 лет уже тусуется в стенах храма, перекинулись с ним парой фраз



Около храма продавали какие-то местные вегетарианские блюда. Я взял пару кусков вегетарианской пиццы и еще что-то очень необычное, но вполне съедобное, сел тут же около входа в помещение, перекусил. Во время моего яства ко мне подошел знакомиться какой-то юноша-индиец, стандартные вопросы – какая страна, когда приехал и все такое, поговорили. Дальше – больше, 2 симпатичные индийки-студентки предложили сфотографироваться вместе сначала на их фотоаппарат, потом на мой, но мой собеседник, к сожалению, не подружился с моей чудой-камерой, и снимок в итоге остался не нажатым. Попрощавшись со всеми, двинулся дальше.

Словил рикшу и поехал на железнодорожную станцию Нью Дели. На первом этаже толпы народы в кассы. На втором этаже находятся кассы для интуристов. Там совсем другая атмосфера. Присаживаешься на стул, заполняешь заявку-заказ, потом тебе клерк все выписывает и объясняет, что надо и какие есть билеты, короче, все просто. Я взял на завтра без проблем билет в Агру на 5.30 класса 2SL (это наш плацкарт) и обратно на 18.30 - класса 2S (наша электричка) за общую сумму в 7 долларов (где вы у нас покатаетесь 600 км на поезде по таким тарифам?). Потом пошел в гостиницу, передохнул, принял душ и вышел уже в вечерний Дели. Задача была пешком добраться до Ворот Индии, которые, судя по карте, были в км 3-5 от меня.

Так я и сделал, периодически спрашивая совета у местного населения, получая противоречивые советы. Плюс еще можно ориентироваться по близости речки. Если сильно воняет канализацией, значит в метрах 300 точно течет река. В конце концов я плюнул ходить зигзагами, взял рикшу и 2 км подъехал на нем. Индия Гейт в подсветке смотрятся эффектно, огромная арка, посреди большой площади-аллеи. Вечером здесь продают разнообразные сувенирные безделушки, мороженое, шарики, короче парк отдыха им. Горького. Вернулся в гостиницу поздно и завалился спать.



Утром будильник не сработал, и я благополучно проспал поезд. Встал на 2 часа позже, и тут же сонной головой начал лихорадочно соображать. Быстро собрался и помчал на вокзал. До открытия касс для иностранцев – полчаса, открываются в 8-00, время терять не хочется. Тут же какая-то добрая индийская душа предлагает помочь, отводит в турагентство. Много читал в отчетах о накрутках турагентств, но делать нечего, за спрос не бьют в нос. Менеджер пробил билеты на ближайшие поезда – все на Вейт листах, т.е. можно не сесть, альтернатива - туравтобус туда-обратно около 17 долл + рикша к месту посадки. Плюнул, взял от безысходности билет на него. Автобус забрал меня с окраины города, куда я приехал на рикше. Достаточно комфортный, до Икаруса не дотягивает, но спинки откидываются. Ехал около 5 часов, где-то в час были в Агре. Там меня передали в руки рикши турагентства, который должен был меня возить везде за 2 доллара весь день и привезти в 5 вечера обратно к месту посадки в автобус. Я окончательно смирился с утерей самостоятельности, и мы поехали по Агре. Задача рикши простая – осмотр достопримечательностей – это лишь половина программы. Вторая половина – это осмотр мраморной мастерской, сувенирных магазинчиков и обед в определенном ресторане – тут рикша имеет свой интерес, поэтому относится к этим мероприятиям трепетно. Мне главное было осмотреть Тадж Махал, поэтому смирился и с этим, нефиг спать долго.

Ред Форт осмотрели снаружи, внутрь не заходил, недостаток времени, тут же можно уже издали увидеть Тадж Махал. Пообедал в каком-то еврейском ресторане. Заказал рыбу масала (в специфическом остром соусе) с рисом. Обеды все недорогие – отдавал от 2 до 6 долларов с пивом.

После ресторана наконец-то отправились в мраморную мастерскую, где до сих пор хранят секреты мраморной инкрустации, которые использовались во времена постройки Таджа. Я думаю, этот вид искусства возможен только в Индии. Труд настолько кропотливый, что у другого народа просто не хватило бы терпения. А у индийцев, которые могут строгать весь день из кокоса амулет, а потом продать его за 1 доллар и еще и радоваться при этом, как раз его достаточно. Естественно потом мне попытались продать сувениры из мрамора, но даже при желании не хотел нагружаться в начале путешествия, так прямо и сказал. Начали предлагать маленьких слоников, но я был непреклонен.



Затем наконец-то мы поехали осматривать Тадж. Рикша дал мне час на осмотр, этого вполне хватает. Билет в Тадж достаточно дорогой – почти 20 долл. Для аборигенов раз в 10 дешевле. На входе тщательная проверка, не несешь ли пару пачек тротила для фейерверка. Ощупывают, досматривают сумки. Рюкзак проносить можно. Зажигалки, по-моему, отбирают. Прицепились к моему маленькому фонарику. Пообещал не пользоваться внутри, хотя какая от него опасность, не понимаю.

Что бы ни говорили, а Тадж все-таки производит громадное впечатление. Вот он рисунок детства с жестяной банки индийского чая и учебников истории, который был до сих пор лишь сказкой, далекой и недосягаемой. Не знаю, мне крышу немножко рвануло. Вид на Тадж открывается не сразу, надо пройти ворота из красного кирпича. И когда в маленькой арке появляется величественный образ, просто непередаваемые ощущения. Потом знаменитая аллея с искусственным каналом по дороге в Тадж, толпы фотографирующихся туристов, парочка настоящих буйволов на газончике, жар от каменного пола (при входе в храм надо разуваться, как и во всех храмах), вид из террасы храма на местную речку, величественные столбы-минареты.

Внутри храм производит не такое впечатление, как снаружи, все закрыто решетками от пытливых рук туристов, летают птички под куполом, немножко мрачновато.
В общем-то, мое мнение, только ради Таджа стоило проделать этот длинный путь, чтобы, выражаясь банально, сказку сделать былью.

Попросил японца щелкнуть меня на фоне Таджа. С помощью разбитого фотоаппарата моя голова чудом зафиксировалась по центру главного входа храма, образовав забавный кокошник.





Вышел из территории Таджа через другой вход и тут же потерялся. Мой рикша-гид должен был ожидать у банка, поэтому принял решение – взял велосипедного извозчика и попросил доставить в банк. За 10 рупий обрадованный велорикша доставил меня к банку. Который оказался всего лишь в 200 м. Далее последовало пару магазинчиков с сувенирами, в которых я ничего не покупал, оставив все покупки до Гоа. Не зря, на рынке в Анжуне все предложенное было раза в 4 дешевле, даже с учетом торга.



К 5 часам рикша доставил меня к автобусу. Долго спрашивал, счастлив ли я. Я сказал, что да, спасибо, но заплатил, как договаривались 100 рупий, потому что все-таки был немножко недоволен утратой самостоятельности и этими сувенирными лавками, вместо которых можно было часик полазить по Ред Форту.

Потихоньку собрался весь автобус, в основном индийцы, и мы поехали.
На обратном пути заехали в какой-то очень большой храм. Уже стемнело, все эти индуистские песнопения, благовония, громадина храма были, как из другой реальности. Еще запомнился рядом с храмом огромный искусственный глубокий котлован из бетона, непонятно зачем, но производящий впечатление чего-то из разряда пирамид майа.
В храм не пускали с мобильниками и фотоаппаратами, за этим тщательно следили вояки у входа. Запрещенные предметы надо было сдавать в камеру хранения типа «положили на стол в кучу, придавив бумажку с фамилией».

Тут же первый раз попробовал местную уличную еду. Очень интересная вегетарианская штуковина. Что-то типа недожаренного драника рубят на мелкие куски, добавляют еще штук пять рубленных компонентов, заливают пятью соусами, и получается какая-то довольно вкусная мешанина. Все это на картонной маленькой тарелочке с маленькой деревянной ложечкой-палочкой. После еды, вроде как, выжил, ничего не случилось.

По дороге был еще один храм. Гид сразу предупредил, что это не достопримечательность, а дань родственникам. В итоге оказалось, что надо заполнить бумажку, указав имена близких, а потом пожертвовать, сколько не жалко. Кроме того за 200 долл. можно было увековечить просьбу блага близким в каменной табличке, которых было полно в храме, и которыми он, в принципе, был не очень аккуратно весь и облицован. В основном индийские надписи, но встречались города Нью-Йорк, Германия, русских не заметил. Служители в надежде метали взгляды на меня, как единственного иностранца, но я не оправдал их надежды. Легкомысленно отношусь к религии, но даже свечки за упокой как-то ближе. И еще в Индии везде обряд – тебе предлагают сладкое (конфету или сахар), а потом ставят краской точку на лбу, поэтому все ходят с частично разноцветными лбами. Я уважаю обычаи, но от краски систематически уворачивался.

Покончив с храмами, двинулись дальше. В Дели приехали только в 2 часа ночи. Итого с остановками дорога обратно заняла больше 8 часов. Довезли практически до гостиницы, добрался до номера, собрал рюкзак на утро и выключился.

В планах на раннее утро было двинуть на север – в Ришикеш, предгорье Гималаев. Поэтому спал только 3 часа, в 5-30 поднялся, попрощался с ресепшеном, словил рикшу и поехал на автобусную станцию Кашмир Гейт. Если ехать после 6 утра, можно отлично добираться на метро от станции Нью Дели до станции Кашмир Гейт. В 5-50 был на автобусной станции. Автобусы в Индии это что-то. В Дели я не заметил ни вывесок с направлениями, ни нормальных надписей на английском на самих автобусах. Просто подходишь к первому автобусу и спрашиваешь, где автобус на Ришикеш. Тебе махают рукой направление, подходишь к следующему автобусу и где-то третий указанный автобус – тот, что надо. Садишься и смотришь прикольную картину. Сначала кондуктор выходит и начинает в стиле рыночных зазывал «Пирожки., горяяячие пииироооожки» зазывать в автобус, раз десять в одну тираду повторяя «Ришикеш-Ришикеш-Ришикеш-Харидвар-Ришикеш». Потом автобус трогается, но кондуктор на ходу неугомонно зазывает уже из автобуса, и как ни странно, такой способ работает. Вот так индийцы экономят на табличках. Билеты продаются в автобусе. Чуть меньше 300 км до Ришикеша, билет стоит 3 доллара. Места было достаточно, поэтому я разлегся на все сиденье и 5 часов проспал.

По пути проезжали Харидвар, 25 км до конечного пункта, мельком взглянул на него, но из отчетов сложилось мнение, что останавливаться в нем не стоит.

В Ришикеш прибыли в час дня. Наплевав на предложения рикш, решил сам добраться пешком до Лакшман Джулы – самого отдаленного, но самого живописного района поселения. Основная улица в городе одна, поэтому пошел по ней, поднимаясь вверх, прошел мост через полупересохшую речку. Через пару километров обычной индийской улицы наконец-то вышел на прекрасный вид. Огромный подвесной мост через просто гигантскую горную речку – Ганг. Да, не зря люди едут сюда. Если учесть, что Ганг только начинается в этих местах, я представляю, какой ширины и полноводности он достигает где-нибудь поблизости к устью. Но только здесь он еще наполнен чистой, бурной горной водой, мутной только от песка, не замусоренной еще человеческим небрежным отношением. Кстати, индийцы называют реку – Ганга, Ганг – это уже европейское название. Я спросил, почему Ганга, мне ответили: «Как мама».



Я перешел мост, по пути познакомился с индийцем лет 25, офисного вида. Он тоже приехал полюбоваться природой Ришикеша. Разговорились. Он оказался программистом из Дели. Получает 300 долл. в месяц и подумывает о материальном развитии. Говорил, что предлагают Штаты, контракт на 10 лет 4 тыс. в месяц, но он пробивает еще варианты. Хороший молодой человек, есть же неалчные добродушные индийцы.

Если перейти первый мост и двигаться дальше вверх уже по другой стороне, то через 2 км как раз и будет Лакшман Джула и второй мост, еще красивее, чем первый. В Лакшман Джуле полно ашрамов, гест хаузов и отелей. Отели – долларов 20 номер. В ашраме можно снять хорошую комнату за 300 рупий, т.е. 7,5 долларов, с видом на Ганг, что я и сделал, сняв комнату в самом большом ашраме, неподалеку от моста.



Есть у Ришикеша недостаток – абсолютно вся еда вегетарианская, мяса нет вообще, и еще – пива тоже нет, только безалкогольное. В остальном это место, по-моему, не сильно уступает Гоа. Отличная река с быстрым течением, даже пляжи есть с белым песочком. Всегда мечтал поплавать в теплой горной речке. Вода – градусов 20-22, это не 10-14 на Кавказе. Думаю, можно заезжать в Ришикеш на дня 4 или даже неделю и очень хорошо отдыхать. Ришикеш считается также мировой столицей йоги, повсюду специализированные школы, растяжки с рекламой курсов. Я не интересовался, но вполне можно и этому отдать часть своего времени.

Я искупался, посмотрел очень красивый закат на Ганге.



За остаток вечера, когда стемнело, я прошелся еще раз к первому мосту и в город в поисках мяса (еще тогда не знал, что невозможно его найти) и вернулся обратно по другому берегу, пройдя по второму мосту, находив в общей сложности километров 10.
На следующий день я поехал в Шивпури, 15 км от Ришикеша, в лагерь рафтинга Меркури. Автобус до Шивпури идет каждые полчаса, можно сесть на остановке, где много рикш, перейдя второй мост. Переходя мост, сфоткал обезьяну, которая абсолютно спокойно живет и питается здесь. Обезьян много, они везде, от одной из них получил по голове, когда шел под деревом. Думал, задел ветку, ан нет, посмотрел – сидит, улыбается довольно.



В лагере я встретил инструктора, которому рассказал о договоренности. Он предложил на выбор подняться еще на 15 км вверх и стартануть там, финишировать в лагере или стартануть в лагере, а финишировать в Ришикеше. Остановились на втором варианте, т.к. интересных мест на нем больше.

Погрузили большую резиновую лодку на грузовик и спустились 400 м к речке.



Рафтинг – это прикольно. Конечно, сложных порогов не проходили, маршрут коммерческий, но перепады высотой в метра 3 на волнах (и это не море и не океан!!!) в горной речке, как на американских горках – это круто. Всего прошли участков 5 очень веселеньких, когда запросто можно вывалится в пену. Команда была 3 человека – я, инструктор и юрист из Дехрадуна. Еще впереди плыл 4-кратный чемпион Индии по каякингу, прикольный такой китаец, страховал на каяке – маленькая лодочка с двухлопастным веслом, с которой можно перекрутившись на 360 градусов в бок окунуться и вынырнуть обратно. В середине пути инструктор предложил искупаться в быстром течении. Фигня вопрос, нырнули сразу. Это что-то, течение несет 10 км/ч, я отцепился от лодки, сплавал к каяку и обратно, потом поболтался в воде между ними, очень классно. Жилет мешает грести, но держит очень надежно. Так плыли не меньше километра. Потом остановились понырять с 15-футовой скалы (5 м). Я спросил, можно ли головой вниз. Инструктор с опаской посмотрел, но сказал, что вроде можно. Отлично нырять в шлеме, голова бьется в воду абсолютно безболезненно.

Закончили сплав, проплыв 2 моста в Ришикеше. Очень понравилось.
Рафтинг предлагается везде в Ришикеше, можно свободно купить тур за 500 рупий по тому же маршруту. Я не жалею, что заплатил 1000, потому что был действительно индивидуальный подход, 3 человека в команде, вместо 8 по обычному туру, купание в речке, и вообще было круто.

Экстрим на этом в этот день не закончился. Была задумка переплыть Ганг в районе второго моста. Что я и сделал, вернувшись в Лакшман Джулу. Течение снесло на метров 100, почти на скалы, пришлось брать на абордаж камень, лопатки практически свело уже под конец, но было прикольно. Отдышался минут 20 на берегу, подумывая, не вернуться ли в плавках через мост или не помахать ли рукой катеру на другом берегу, но в итоге нырнул и домучался до очередных скал на берегу старта. Теперь можно с гордостью говорить, что я переплывал Ганг.))

Вечером я забрался на верхний этаж местного 12-этажного храма, причем забираться надо по спирали, обходя все этажи с магазинчиками и маленькими комнатками с богами. Там можно наблюдать закат и мост с высоты, очень красиво.



Вечером не удержался и прикупил полкилограмма бронзовых местных фигурок. Очень прикольные, потом я такого разнообразия не встречал, поэтому совсем не пожалел. Продавцы почти не сторговывали, потому что вещи были достаточно интересные не ширпотребные.

Зашел в одно из турагентств. Если есть 3-4 дня, можно заказать трекинг в горы на высоту под 4 тысячи со снегом и всей горной экзотикой. Стоит минимум 300 долларов на человека. Читал отчет, как наши люди сами добирались на попутках и т.д. Думаю фанаты туризма могут спокойно сэкономить львиную долю этой суммы.

На следующий день я пошел смотреть водопад.
Водопад находится вверх по реке. Нужно пройти 3 км или даже больше, периодически спрашивая, где поворот на водопад.



Далее еще километр в гору, следя за еле заметным ответвлением тропы вправо, а там уже до рассыпающегося в брызги потока с метров 50 – рукой подать.







Вверх по тропе еще 1 км за водопадом расположена горная деревня, очень колоритная.



На обратном пути я спустился к реке и искупался, по пути встретил отшельника, который жил тут же на берегу в каком-то подобии пещерки с маленькой дверью в скале на берегу.



Также зашел на пляж с белым песком, который местные жители называют местным Гоа.



Весь поход занял достаточно много времени, вернулся я только к обеду.
Собрал вещи, заплатил за номер и двинул дальше. В планах был переезд глубже в Гималаи – в горный городок Массури. Я добрался до автостанции на рикше-маршрутке. Там нашел автобус на Дехрадун по проверенной методике и через часа полтора был уже в Дехрадуне, это километров 60. Дехрадун - столица штата, солидный городок. На автостанции впервые встретил указатели направлений, сел на автобус до Массури (25 км) и за час по горной извилистой дороге поднялся на высоту 2000 м и был в 7 часов вечера на месте. Приехал уже затемно, поэтому немного боялся, что не найду гостиницы. Абсолютно напрасно, нашел за 15 минут, осмотрев 3 варианта. Выбрал за стандартную цену 7,5 долл. с телевизором, горячей водой, балконом с прекрасным, как утром оказалось, видом на Гималаи.

Вышел в город, поужинал местной бараниной масала с рисом, прошелся по главной улочке и нарвался на местный фестиваль.





Организованная колонна с колесницей и духовым оркестром шла по улице, а за ней, пританцовывая, шли местные чиновники в костюмах, а также местный народ. Все это снимали многочисленные камеры и в соседних же кафешках можно было все посмотреть в прямой трансляции.

Внизу можно было наблюдать многочисленные огни ночного Дехрадуна.
Интересные знаки-плакаты повсюду: «Загазованный воздух везде, воздух для дыхания только здесь».

В местном клубе праздник тоже шел полным ходом, выступали приглашенные звезды, в том числе болливудские местные знаменитости, народ плясал и веселился на полную.
Я прошелся до канатной дороги – фуникулера, посмотрел расписание работы и решил завтра подняться на нем, вернулся в гостиницу и лег спать. Первый номер, где было солидное одеяло. Высота 2000 м – ночи холодноватые по местным меркам +15-20.
Утром встал и вышел на балкон. Прекрасный вид, вдали даже поблескивали снежные вершины многотысячников.

продолжение ниже

продолжение



Вышел на улицу. И меня тут же уговорил местный индиец на 3-часовую прогулку на лошади в горы. Сторговался на 15 долл. Спокойная размеренная прогулка, ничего экстремального, но есть своя прелесть.



Вернулся обратно ближе к часу, сразу пошел на канатную дорогу. Купил билет за 2 доллара и поднялся наверх. Подъем небольшой, метров 500, не больше. Садят в кабинку по 10 человек и спокойно поднимают.



Наверху находится площадка с сувенирными лавками и маленькими кафешками. Я забрался на крышу одной из кафешек и отлично позагорал на Гималайском солнышке, любуясь на прекрасные горные виды.







В голову лезли шальные мысли, не мотанутся ли на пару часиков в Шимлу, даже долго разглядывал атлас по этому поводу, но риск опоздания на самолет в Гоа пересилил, и путешествие 500 км за полтора дня не состоялось.

На обратном пути сделал временную татушку кобры хной на плече до первого душа и спустился по канатке обратно в город. Прошелся по Масури, купил интересный кошелек за 4 долл., старинный компас за 7 долл., пару сувениров, старый кошелек подарил рикше, пообедал-поужинал, порвал рюкзак и тут же зашел к портным и зашил его за 10 рупий. Все, программа по горному городку была выполнена.

В 7 вечера спустился на автобусную станцию и сел в автобус до Дехрадуна.
Горная дорога обратно почему-то оказалась тяжелее, и я попытался обмануть организм закрытыми глазами и подобием сна. Удалось, в Дехрадуне сразу же пересел на хороший автобус до Дели, где комфортабельно откинувшись, проспал до приезда в Дели в 4 утра. В Дели добрался до уже родного Пахар Ганжа. В старой гостинице хотели взять за 26 часов, как за двое суток, поэтому нашел новую за 300 рупий номер с доплатой 100 рупий за еще 2 доп. часа.

Поспал еще до 10 утра и выбрался в город. Во второе посещение дели была лайт-программа – познакомиться с метро и провентилировать Канаут Плейс на предмет шоппинга.

Метро в Дели достаточно аккуратное, потому что новое. На входе всех проверяют полицейские, смотрят сумки довольно тщательно.



На Коннаут Плейс спустился в подземный рынок. Вещей много, но все какие-то не оч качественные. На кожаные куртки даже цену не спрашивал – все типа самого низкокачественного Китая. Прошелся по магазинчикам по кольцу улицы, цены в спортивных не ниже наших. На распродаже индийской качественной фирмы купил отличные летние штаны за 10 долл., причем думал долго брать ли их за 40 долл., как было указано на ценнике, а оказалось – распродажа 10, офигеть, дайте 2. Повсюду индийские мальчики предлагают переносные шахматы или карты мира. Я только посмотрел краем глаза на шахматы, мальчик бежал за мной 3 квартала, скинув цену под конец раз в 5, слова «не надо» не действовали совсем.

Встретил бигборд с индийскими красавицами. Тоже могут быть красивыми, хотя, по-моему, только при наличии солидного вливания европейской крови.



Утром следующего дня я улетал в Гоа. Вылет был из Доместик аэропорта, который находится в километрах пяти от международного. Внутрь аэропорта впускают только людей с билетами. Я показал свою распечатку брони и прошел. До последнего были сомнения в реальности купленного по Интернету билета, но все прошло успешно, распечатку приняли, посадочный талон выдали.
Самолет взлетел без опозданий.



Через пару часов я уже приземлялся в Гоа. Очень красиво смотрятся сверху течения в океане с мелкой рябью волн и речки в джунглях уже на самом подлете. Видел реку, в которую впадала река, но совсем другого зеленоватого цвета, очень красиво смотрелся стык смешивания цветов.



До последнего момента решал в самолете, на какой пляж поехать. Перелистав еще раз отчеты, решил поехать сначала на юг – на самый далекий и лучший по отзывам пляж Палолем. В аэропорту осмотрелся, купил большую карту Гоа и спросил совета в информационной конторке, как добраться до Палолема. Из бюджетного подсказали автобус до местного центра Южного Гоа – Маргао, а оттуда уже до Палолема. Для интереса спросил стоимость препейд-такси на вокзале – около 40 долл. за 70 км пути. На улице у извозчиков минимальная цена была 400 рупий – 10 долл.

Но я пошел на автобусную остановку, которая находится напротив аэропорта через дорогу. Пару автобусов останавливалось, но ехали не в Моргао. Остановился микроавтобус, как раз попутно ехавший в Палолем, поехал на нем, сторговавшись за 200 рупий. Очень хорошо, что я не дождался автобуса, он, оказывается, едет сначала час до Маргао, а затем из Маргао другой автобус едет 37 км 3 часа, это просто верх медленной езды в Индии. Я доехал за полтора часа до самого пляжа.

Наконец-то океан, мощный, просторный с накатывающимися пенистыми волнами. Приземлился в местной центральной кафешке, любуясь океаном, заказал спагетти с морепродуктами и пиво.

Я приехал как раз за час до заката. Час было на поиск жилья.



Я хотел снять небольшое бунгало на берегу. Прошелся по всему побережью, искупался. Вода очень теплая, чуть холоднее тайской, но около 28 градусов. На пляже было много рыбацких лодок, мирно соседствовали отдыхающие и коровы, дети играли в бейсбол на пляже.



От местных жителей вскрылась интересная вещь. Половина бунгало еще строились, а те, что были готовы, просто ждали своего срока – разрешения правительства на официальное открытие сезона через недельку-две. Вот такие интересные законы. Пришлось снять комнату немного вглубь поселка, в принципе, простейшая такая комнатка с душем в соседнем помещении за 200 рупий.



Вечером еще прошелся по спокойному ночному поселку. Туристов очень мало, в основном молодежь неформального типа в стиле Боба Марли, сезон действительно еще не начался.

В кафешке взял пиво, пластиковый стул и расположился в 3 метрах от набегающих волн. Удивительно было вот так сидеть, смотреть и слушать ночной океан с отражением лунной дорожки, попивая пиво, наслаждаться теплым ветерком в ночи.

На следующее утро был план обследовать все побережье пляжа от крайней точки до крайней точки. Я прошел пешком сначала к левому краю, там за холмом виднелась рыбацкая деревня и живописные скалы, врезающиеся в море.





На правой окраине пляжа в океан впадает речка. Стоят лодки, предлагающие экскурсию вглубь по реке, но я взял лодку только, чтоб переплыть на другой берег. Хотя обратно переходил вброд – воды максимум по грудь.



За речкой открывается очень хороший пляж с видом на небольшой остров в метрах 100 от берега, издали даже кажется, что это полуостров. Я сплавал до острова и обратно, хотя глубина небольшая, можно даже пройти пешком большую часть пути.





Основное отличие от тайских островных пляжей – прозрачность воды невысокая, песок не такой белый, поэтому лазурности океана не наблюдается. Пляжи Гоа больше похожи на пляжи Паттайи. Зато волны достаточно мощные, даже есть какое-то подобие серфинга на коленках. На берегу можно взять напрокат каяки – маленькие лодочки.

Программа минимум в Палолеме была выполнена, в дальнейших планах был переезд на северный Гоа. Я пообедал и стартанул в 2 часа дня. Мучительно не хотелось ехать 6 часов на автобусе или платить 40 долл. за такси, поэтому решил выйти на основную трассу – это где-то 2 км и там словить машину. За минут 10 опять словил такси-попутку и за 300 рупий договорился до Панаджи – столицы штата Гоа По дороге передоговорились за 350 до Калангута – массового пляжа Северного Гоа, где-то 15 км от Панаджи. Таксист пораспрашивал меня про Тадж Махал, потому что сам подумывал свозить туда невесту. За полтора часа мы преодолели шестичасовой автобусный маршрут, и засветло я был в Калангуте. Калангут – классический массовый пляж. В период несезона его оккупируют десятки индийцев, не очень интересное место для загорания и купания.



Поэтому от Калангута по береговой линии я прошел до следующего пляжа – Бага Бич около 2 км, знаменитого своими аир пати и молодежными тусовками. Увы, в период несезона он лишь бледная тень сезонных отрывов. Причем русскую публику, особенно девушек, все местное население с улыбкой харатеризуют, как отрывающихся по самое не могу. В Баге я нашел хорошую комнату, сразу решил сделать ее штабквартирой поездок по Северному Гоа и снял на 3 дня. Вечером прошелся из Баги в Калангут и обратно по дороге параллельной береговой линии. Многочисленные кафешки (в том числе встретилось с колоритным названием «Камасутра», никак не оправданным, кстати), магазинчики, большие отели для чартерных туристов, все намного аккуратнее и чище, чем в городах центральной Индии.

На следующий день я взял напрокат скутер. Стоимость по 150 рупий за каждый день на 3 дня, т.е. по 4 доллара, это просто бесплатно, плюс бензина по 45 рупий за литр 2 литра хватает на 90 км – на день.

Заправку еле нашел в Анжуне, 10 км от Баги. Очень внимательно надо смотреть, сколько льют. Просто сумасшедший развод. Я сказал залить 3 литра. И только вечером понял, что налили только 1 литр. Хорошо, что на другой заправке залил и кинул в багажник еще литровую бутылку бензина.

Была среда, и программа была объехать все пляжи к северу и вечером заехать в Анжуну на знаменитый по-средный рынок.

Я ехал по главной дороге, идущей параллельно берегу, периодически заезжая на всевозможные пляжи.

Начал с пляжа в Анжуне. Достаточно интересное кирпичное побережье, придающее кровавый оттенок океану, красиво, но как-то не очень купабельно.



Заехал на пляж в Вагаторе. Довольно живописный и купаться тут достаточно приятно.





Дорога между пляжами местами пересекала красивые золотистые поля и фрагменты джунглей.



Иногда встречались достаточно живописные храмы. Проезжал очень много, как это ни странно, католических церквей.



На пляже Моржим местный рыбак мне показал только что выловленного ската.



Весь Моржим я проехал на скутере прямо по песку береговой линии. Но рыбаки сказали, что ездить тут запрещается, полиция строго следит, поэтому пришлось выехать опять на дорогу. А так, конечно, непередаваемое впечатление – на скорости вдоль океана по мокрому песку.
Там же на Моржиме прямо около океана красуется живописный крест без всяких опознавательных надписей.



Ближе к северной окраине дорога прорезает красивый оранжево-красный каньон по обоим сторонам.



Проехав по дороге до упора я приехал к парому на другой берег мощной реки, которая ограничивает Гоа с севера. Это паром на пустынные дикие пляжи. Говорят, там очень красиво, но я не поехал. Думаю, туда идеально ехать вдвоем с девушкой, устраивать романтику на полную.



На обратном пути нашел пропущенный пляж Арамболь – самый северный цивилизованный пляж. Не сказал бы, что он достаточно живописный и народу там достаточно много должно быть в сезон. Там я искупался, пообедал-поужинал, прослушал зажигательное приглашение официанта посмотреть матч Англия-Россия вечером, покуривая расслабляющий дым. Да, прямо официант прямо предлагает. Сославшись на незаменимость пива, отказался.



Вернулся на рынок в Анжуну за минут 20 до закрытия, закрытие – с заходом солнца. Галопом купил штук 6 сувениров, сбивая цены раз в 5. Цены низкие, но надо торговаться, практически оптовые. Как ни странно впоследствии были еще более низкие цены на острове Элефанта около Бомбея.



На следующий день я съездил на пляж к югу от Калангута – Кандолим. Не очень интересный пляж. В метрах 100 от берега стоит танкер. Зашел в турагентство, спросил про дайвинг. Меня дезинформировали, что его еще нет, сезон не начался.



На пляже Калангут была самая большая толпа народа среди пляжей Гоа. Практически все индийцы. Но там же - самая большая плотность всяческих водных попсовых развлечений – водные мотоциклы, бананы, парашюты. Полетал на парашюте за катером – парглайдинг или парсейлинг. Не очень впечатлило, стоимость 800 рупий – 20 долл., в Крыму, помню 50 долл.

Спросил у водных аниматоров про водные лыжи – опять это горькое слово «не сезон». Спросил про дайвинг- тут же позвонили дайверам, оказалось дайвинг функционирует, но мест на завтра уже не было. Как оказалось потом, все бы нашлось, но надо было подъехать в дайв-офис. Потом подъезжал, но они уже были закрыты, а когда я их все-таки застал, все можно было устроить ОК, но мне надо было уезжать. Дайв-офис находится на улице к пляжам Баги, надо повернуть, не доезжая конечной точки Баги, когда едешь из Калангута, по-моему, эта улица называется Titto’s Road. А там уже спросить, все знают. Дайвинг пролетел, и я снимаю за это 5% со 100% удовлетворенности поездкой. Еще 10% снял бы за полное отсутствие любовной романтики из-за малого количества отдыхающих во время несезонья.

Вечером в поисках аир пати зашел в кафешку на берегу океана. Транс музыка орала, но никто не зажигал. Посетителей было человек 15 с учетом какого-то приезжего боливудского знаменитого актера, который отмечал дань рождения. По этому поводу сам актер проставил 2 коробки хорошего салюта, так что 2 раза по 10 минут фейерверка радовали всех в округе, а клиентам кафешки искры сыпались практически на столики.

Последний день в Гоа решил просто провалятся на пляже Бага. Отлично загорел и наплавался.

Периодически приставали пляжные торговцы. Купил майку за 3 доллара, потому что чистые закончились, а стирать уже было в лом – в Гоа вещи сохли очень плохо из-за высокой влажности. Кстати легкую одежду можно без проблем купить на месте, довольно хорошие шорты – 6 долл., майки – до 6долл., можно забомбить вышивку любого рисунка на свою одежду или майку тут же на улице. Купил отличную большую кожаную сумку маме – 40 долл. Хотел купить осеннюю обувь, потому что оставил туфли в Москве у сестры, чтоб не таскать их по Индии. Выбор хороший, но все почему-то заканчиваются на 44 размере, пролет, в Москве по Шереметьево и метро ходил в сандалиях. Спортивная обувь типа настоящего Адидаса стоит не дешевле, чем у нас.

Когда ездил на скутере было странное отдаленное ощущение, что пробью шину, и точно, на 3 день катаний на скутере лопнуло-таки задние колесо. Хлопок был на всю Багу, думал теракт, через 30 метров понял, что это случайный теракт против моего скутера. Шину пробило как раз на Тито роад. Тут же заботливые таксисты начали предлагать свозить в Калангут, починиться. Плюнул на всех, докатил 1 км до места проката (благо не сильно отъехал) и там мне хозяин поменял бесплатно, через полчаса был снова в седле.



Билет в Бомбей на вечер купил в одной из местных турконтор утром без проблем. Взял ночной переезд – в 19-30 старт, около 9 утра в Бомбее, слипер – это в автобусе, как у нас в поезде плацкарт наверху с занавесками. Цена – 17 долл., перелет обошелся бы около 60-70 долл., но не стал уже заморачиваться с интернет-бронированием в самой Индии. Собрал вещи – рюкзак практически уже полный. Хозяин комнаты, которую я снимал, довез меня до места старта автобуса – город Мапуса в 15 км от Баги. Там, подождав полчаса, побеседовал с немкой лет 40, которая была в Индии уже 5 раз. Она ехала в Пуну, чтобы стартануть оттуда в Кераллу на самый Юг Индии. О Пуне отзывалась не очень хорошо, единственная достопримечательность – ашрам Ошо. Если б у меня было дополнительных дня 4 обязательно тоже бы посетил Кераллу, красивый южный штат с пляжами не хуже, чем на Гоа.

Автобус стартует со станции такси в Мапусе, от конторы Пауло Трэвел, которая в основном и занимается автобусными перевозками на автобусах Вольво. Я погрузился на верхнюю полку в автобусе. По ширине полка где-то в полтора раза шире нашего плацкарта, но прикол в том, что это место двухместное!! Т.е. запросто могут положить еще кого-то. Я ехал всю дорогу один, но теоретически это было возможно, о чем постоянно мне напоминал кондуктор, пытаясь срубить от меня за одиночество на полке еще долларов 10. Я отбивался от него, обещая заплатить в 2 раза больше, если соседом окажется симпатичная девушка, но его алчный разум шуток не понимал.



Дорога горная, постоянно чувствуются извилистые повороты. Где-то через час после отъезда, когда я почти засыпал, ощутил хороший удар в бок автобуса, прямо в борт, где я спал. Если бы сантиметров на 30 выше, мое окно благополучно бы высыпалось на мою спящую голову. Оказалось, задели угол прицепа перевернутой фуры, я открыл окно и даже потрогал его. Вмятина осталась, но никто не разбирался, мы поехали дальше.
В Бомбее были в 9 утра. Я решил не останавливаться в гостинице, а просто бродить по городу весь день и ближе к ночи ехать в аэропорт. Поэтому сразу, как приехали, высадился ближе к аэропорту, взял рикшу, доехал до аэропорта, сдал вещи в камеру хранения. Для надежности зашел в офис Аэрофлота, чтобы подтвердить вылет.

Там разговорился с менеджером из России, 55 лет, который работает там. Спросил, что лучше посмотреть в Бомбее. Он посоветовал двигать на Колабу – южный район Бомбея, там глянуть Врата Индии, а затем съездить на катере на остров Элефанта, посетить музей принца Уэльсского. В Болливуд посоветовал не ехать, сказал, что входные билеты в районе 200 долларов. Посудачив еще немного о современной России, Беларуси, перестройке, я попрощался и двинулся в Колабу. Видно было, что работать ему здесь не в большую радость, но, видимо, единственная мотивировка - зарплата.

Такси просило за Колабу больше 10 долларов. Я особо не спешил, поэтому решил поэкспериментировать с автобусом. Сел в первый подъехавший. Он в Колабу не шел, но кондуктор сказал, когда выйти и на что пересесть. Я так и сделал. Пересел на второй автобус и доехал до Колабы. Весь путь занял довольно продолжительное время, больше часа. По дороге узнавал черты большого индийского города типа Дели.



В Колабе оказалось много исторических зданий, похожих на европейские, чувствовалась рука англичан.



Прямо около побережья расположена большая красивая гостиница с табличкой «Один из лучших отелей мира».



Ну, и конечно достопримечательность Бомбея – Врата Индии, через которые англичане сматывали удочки из Индии.



Тут же масса катеров, предлагающих экскурсию на остров Элефанта. Я взял билет за 3 доллара туда-обратно, сел в катер и поплыл. Путешествие довольно увлекательное, можно посмотреть Бомбей со стороны океана, также встретить много интересных кораблей, искусственных островков, платформ в океане. Ехать до острова где-то час.



На острове посетителей встречает детская железная дорога, можно проехаться метров 200 в маленьких вагончиках. Тут же гиды предлагают свои услуги. По-моему, совершенно не нужно брать гида, все можно посмотреть самому, обойдя остров по тропинкам и указателям, тем более цена услуг – 15-20 долларов.

Основная достопримечательность острова – пещеры, в которых прямо в природном камне вырезаны колонны, барельефы, этакий природно-искусственный храм, очень красиво, впечатляет. Для себя решил, что это как анонс-тренировка перед храмом Петра в Иордании, который надеюсь посмотреть в ближайшее время.

Вход на территорию пещер платный – 6 долларов. Я купил билет, но по-моему официальный вход легко обойти по тропинке справа, обогнув весь холм и зайдя в пещеры с тыла.







Я обошел все пещеры, поднялся на верхнюю точку острова, пройдя громадные береговые пушки (очевидно, тут был оборонительный рубеж в каком-то сражении). Может я что-то пропустил на острове, но основное посмотрел. В распоряжении было всего 1,5 часа до отправления катера обратно. Повсюду много обезьян.

На острове очень много сувениров. Цены дешевле всех, которые я встречал, в том числе и в Анжуне. Если бы знал, то затаривался сувенирами здесь.
Катер отправлялся в 5 вечера. Очень удачное время. Как раз можно посмотреть красивый закат над Бомбеем.



Приплыв в Бомбей, я решил просто побродить по городу. В музей не пошел. Зашел в местный кинотеатр. Но сеансы на английском анонсировались только на завтра, а на хинди не особенно хотелось смотреть немое кино.



Как и все большие индийские города, Бомбей утомляет. Хотя нужно отметить, что в районе Колабы он намного лучше Дели, по-моему мнению.



Обратно до аэропорта я решил добираться на местной электричке-надземном метро. Спросил ближайшую станцию. Мне подсказали, что это станция Church Gate. Быстро нашел поезд до Санта Круз (ближайшая к аэропорту точка), сел в какой-то более-менее комфортный вагон и спокойно доехал остановок 10 до нужного места. Билет не покупал, думал продают в вагоне, но не продали, добрался нечаянным зайцем.

Много ходило баек про бомбейское метро, даже видел сюжет, где люди висли на людях на движущемся поезде на входной двери. Вечером такого не заметил, в моем вагоне хорошего класса было максимум 10 человек, но утром видел похожую картину – электричка идет на полном ходу, а во входной двери экстремально свешивается толпа народу.

До аэропорта от Санта Краз добрался на рикше. Думал близко, можно дойти пешком, оказалось 10 километров, карта подвела.

В аэропорту заметил интересный указатель – прививки от желтой лихорадки. О как, а я и не знал. Наверное, лучше и не знать, так легче. Это как байки о змеях в океане. Страшно, но, думаю, вероятность укуса змеи, как вероятность попасть под машину. Но это же не повод не переходить дороги и не купаться в океане).



Дальше немного поспал в кресле аэропорта. В 3 часа ночи началась регистрация рейса. Рюкзак порвался прямо на дорожке досмотрового экрана. Не проблема, тут же обмотал багажной целлофановой пленкой и сдал в багаж. Рейс не задержался, сел в самолет, заснул и в 12 уже был в Москве.



По прилету получил багаж, сел зашивать рюкзак и в итоге вышел на таможенный выходной контроль последним. Лучше б я зашивал его после контроля. Попал под страшное подозрение и таможенники досмотрели каждую вещь снизу доверху, расспросили все подробности вплоть, где живу, чем увлекаюсь и т.д.)) Отреагировал спокойно и с улыбкой, в итоге в конце концов отстали. Видимо, под особым контролем Индия, оно и понятно, там официанты официально все и предлагают, круче только Амстердам.

Подводя итог под путешествием. Поездка была очень насыщенной, динамичной, много переездов – около 4 тыс. км по всей Индии, по-максимуму охватил то, что хотел охватить. Реально из мест, которые еще хотелось бы посетить – это Гималаи у подножия восьмитысячников, но это, скорее Непал, Кералла – думаю, очень живописный штат, Каджурахо и Орчха – видел фотки, красивая природа и исторические ценности, водопад в центре Индии в Читракоте, на картинке - полная аналогия Ниагары.

Чего основного нет по сравнению с Таиландом: лазурности пляжей островного Таиланда, аккуратности и цивилизованности, Паттайского ночного колорита (нет напрочь), абсолютно бескорыстной добродушности населения вплоть до преклонения перед белым человеком.

Что есть, чего нет в Таиланде. Во-первых, горный Ганг – очень впечатлил, думаю, Квай не переплюнет бурной силы и 3 метровых перепадов на волнах Ганга. Во-вторых, Гималаи – горы есть горы, хоть не сильно углублялся, но в Индии можно даже в Шимле в декабре покататься на горных лыжах. В-третьих, такого количества исторических мест, как в Индии, мало где встретишь. Храмы поднадоели к концу путешествия, но гурманам исторических ценностей сюда прямая дорога. Отдельный пункт – Тадж Махал, тут без комментариев.

Да, страна местами грязная, бедная, иногда неустроенная и бестолковая, но всегда можно фильтровать эти мелочи, выделяя только главное и интересное, а этого там в достатке.

некоторые комментарии оттуда же: (отвечает автор)

yAndre:
Есть один вопрос: как с таким количеством переездов решали вопрос ценностями - документами, $, кредитками и прочим ? Как хранили ?

zoxus:
Небольшая поправка - Акшардам в Дели - это новодел, его официально открыли в ноябре 2005 (См.http://www.akshardham.com/)

А как удалось сделать фотографии на его территории? Когда мы там были, на входе был очень жесткий контроль, не пускали с видео- и фототехникой, мобильниками, сигаретами, едой-водой и проч. Пришлось снимать с шоссе и с местной дороги.

У этой, м-м-м, скажем так, ветви индуизма первый храм был построен в Ахмедабаде (шт. Гуджарат). Потом его захватили террористы, положили много народа. Поэтому в них меры безопасности гораздо круче, чем в других местах.


Отчет понравился, программа была очень плотной, но все получилось.

Вначале меня очень напрягало хранение и перевозка больших сумм денег. Но ближе к концу путешествия уже не так обращал на это внимание. Может потому что денег становилось меньше, а может потому что надоело волноваться.
Обычно большую половину носил с собой. Допустим в кошельке в заднем кармане 200 долл. рупиями, 2 карточки по 100 долл., в переднем кармане шорт в целлофановом пакете - 300 долл. Плюс 200 долл. в рюкзаке с навесным маленьким кодовым замочком.

Потом просто оставлял деньги в номере. В маленькой сумочке, замотанной кофтой на дне пакета, заваленной вещами. Я думаю, оставлять в номере можно, ни разу не заметил, чтобы были какие-то проблемы.

Когда катался на паршюте, оставлял всю одежду с деньгами и фотоаппаратом на берегу под присмотром водных аниматоров. Тоже без проблем. Можт я легкомысленно относился, но краж не было.

В Ашкардам меня почему-то не пускали. Говорили до 4 работает в понедельник, уже закрывается, но я сказал мне только пофоткать(!!!) минут 10, еле прорвался. Вещи абсолютно не досматривали, фотографировать не запрещали. Можт просто не на вояк нарвался, поэтому?

inco:
А скажите, земляк, во сколько вам обошелся парашют? Интересно сравнить с египетскими сумасшедшими ценами.

MC:
Хороший отчот - всё расписано.

Вопрос к тем кто был в Таиланде и Гоа
Привет, Люди.
Все пишут, в Гоа нет проблем с жильём.
Однако когда где-то оказываешсо впервые, после выхода из аэропорта задумываешся. А куда собственно ехать искать первое жильё?

По Таиланду возможный ответ звучит так:
В Бангкоке - езжайте на Каосан роад.
В Патае - на сой Буакао.
На Пхукете - вторая улица на Патонге.
На Самуях - Чавенг.
На ко Чанге - Вайт Сенд
И тд и тп.

Парашют начинался с 1000 рупий, сбил на 800, т.е. 20 долл. По водным мотоциклам узнавал цены, только отбиваясь от назойливых предложений на Калангуте и Баге. Очень противоречивые, но, думаю, можно было сбить и до 500 рупий за минут 5. Но все это надо учесть с поправкой на не сезон, чартерных людей нет, им надо хоть как-то зарабатывать. Реально парашют не очень интересен. Вот если бы расстегнуть наверху портупею и сигануть с высоты, как с вышки, было бы круто. Но боюсь, потом пришлось бы аниматоров откачивать от перенапряга за технику безопасности.

Насчет жилья в Гоа - зависит от пляжа, который выбрали.
Если нужен спокойный отдых с наслаждением красотами природы типа Ко Чанга, Самуи, схема простая - Палолем бич на южном Гоа, где-то 60 км от аэропорта. Прилетел в аэропорт Даболим, вышел из аэропорта, перешел дорогу на автобусную остановку (можно спросить у аборигенов - она в 100 м от аэропорта без всяких указателей, просто кучка народу стоит). Можно даже не голосовать, машины сами останавоиваются. Минут 10 у меня ушло на то, чтобы сесть в попутку до Палолема, цена после торговли в 2-3 ниже, чем предлагаемые в аэропорту. В автобус можно садится, но долго очень едет и надо пересаживаться в Моргао, не рекомендую. Через 1,5 часа - в Палолеме. Там можно пройти по береговой линии, длина от края до края - 2 км где-то, очень много в сезон предложений бунгало, по-моему, оптимальный выбор.

Если нужноа тусовка и ночная жизнь, но в ущерб необычности основного пляжа - Бага Бич. Добраться можно на такси из аэропорта, расстояние уже не такое большое, где-то 30 км или по той же схеме на попутке, будет дешевле. Определенной улицы со сдающимся жильем нет, оно повсюду, где частные дома, найти не проблема с мраморными полами или простенький номер. Я жил, цитирую записку хозяина: ALBER BRITTO, H.NO 7/170 Baga Beach Goa. Хозяин жилья очень хороший человек, по всем вопросам отлично помогал.

Из Баги можно, взяв скутер, вырваться на Вагатор Бич - ближайший красивый пляж для хорошего отдыха и купания, пляж в Баге не очень колоритный. Зато в Баге хорошие аир пати вечером и есть дайв-клуб.

В Дели эта улица - район Пахар Ганж.

Ришикеш - Лакшман Джула.

Массури - район автобусной станции приезда (Библиотека почему-то называется).

Бомбей - не снимал, но в Колабе встречаются гостиницы за рупий 700-800. Хотел принять душ просто без съема номера - запросили 300 рупий, были посланы.

inco:
По Дели. Как уже отмечалось выше, это Пахар Ганж, более известный как Мэйн Базар.

По Гоа. Более бюджетная его часть – это север. Юг считается дороже. На юге не был, поэтому не скажу. А вот весь северный Гоа объездили. Мы были не в сезон, поэтому проблем с заселением и ценами не возникло. В сезон взять жилье с ходу может не получиться. Это надо учитывать.

Наиболее удобное и маневренное средство передвижения – мотоцикл либо скутер. Кто не любит такой транспорт, можно взять такси. Я один раз брал такси на 6 часов за 600 рупий (после небольшого, но ожесточенного торга). А так много ездили на общественном транспорте. Хотя получается не столь быстро. Но бывают и исключения. Когда рикши ни за что не соглашались ехать из Панаджи в Вагатор дешевле, чем за 200 рупий, я плюнул и отправился на автовокзал (благо он располагался в 50 метрах от парковки рикш) и мы уехали в Вагатор всего за 30 рупий на двоих! До Мапусы автобус идет без остановок, там буквально на ходу пересаживаешься на автобус в Вагатор. Прямого маршрута нет. Долетели очень быстро и дешево.

Но лично мне Гоа в плане морского отдыха не понравился. Да и Индия там (после путешествия по Гималаям и центральной части) показалась не совсем аутентичной, чувствуется влияние некогда португальской колонии и ощущение атмосферы туристического места.

To HappyHour

Не знаю, чем вам угодили пляжи Вагатора (там черный вулканический песок), желтый песок Анджуны и Куэрим Бич, к примеру, мне показался более привлекательным. Но место в Вагаторе очень приятное. Вид на закат со стен заброшенного португальского форта и дикие павлины в ближайших кустах впечатляют.

На парашюте катают на южных пляжах? На северных ни скутеров, ни парашютов замечено не было (2004 год).

И спасибо за отчет, очень интересно написано. И ещё нравится мне экономный подход к вопросу, когда человек не бросается деньгами направо и налево.

Кстати, про танкер тут немного выяснил:
River Princess — советский нефтяной танкер сел на мель напротив Кандолима 5 июня 2000 года

Вот так по всему миру и гниют бывшие советские посудины, засоряя мировой океан (недавно наблюдал такой в Красном Море, в районе острова Тиран).

На Палолеме - Южный Гоа не заметил ни одного водного мотоцикла и т.д. Они там просто кощунственно не впишутся, это как на Ко Чанге запустить эти бензиновые гонялки. Из водных видов там только каноэ - прокат и детские серфинговые доски для катания на волнах лежа или на коленках.
В Северном - Калангут и Бага - только и ревут гидпроциклы - на Калангуте штук 30, парашюты - переглайдинг тоже достаточно, стоят в отдалении в метрах 300 от берега, доставляют на катер тем же гидроциклом.

Freddd:
С парашютами там поосторожнее. А то я прыгнул с горына Арамболе в тандеме с владельцем индийцем...хорошо хоть жив остался.
После первого разбега парашют занесло порывом ветра в густейший буш и прыжок не удался... Вынимали его часа полтора. Потом все таки удалось нормально разбежаться, пять секунд полета и... - сначала верхушка пальмы прошла между ног, хорошо что ствол уже закончился, остались только листья. Впечатление было такое что мордой об пальму неминуемо, но в последний момент чуть взлетели.

Потом секунд 40 и мы на земле. я спрашиваю "В чем дело?", в ответ "Вот видишь дырочка..." Да была прорезь сантиметров 10 в длину, видимо все таки колючки сделали свое дело. Но я думаю дело в суперквалификации этого молодого распиздяя. Мало того что "кресло" сразу уехало из под зада на спину и ремни сильно врезались в ноги, еще была неожиданная встреча с пальмой и около минуты полета в общей сложности.

Естественно, денег с меня никто не брал, хотя договаривались о 1000 рупий за 20 - 30 минут полета. "Я все отремонтирую и вернусь", - "Не, брат , спасибо - ты меня и так чуть не убил"

Наверное, это более экстремальный парашют типа парапланеризма. У меня был полегче. Просто с катера в море запускают привязанного на веревке с парашютом, потихоньку травят помалу веревку, пока не удлинится на метров 30-40, высота - метров 20-30. Потом так и болтаешься, колебаясь на метров 5 вверх-вниз. Минут 10-15 мотают по морю за виляющим катером, потом спускают обратно. Ничего страшного. Об пальму было бы, конечно, поинтересне, но не встречал)).

dorogin:
Виза делается самостоятельно абсолютно без проблем. Турагентство берет около 100 долл. 40 долл. – сбор посольства. 60 долл. – услуги по заполнению анкеты, подаче документов и, судя по остатку, проезд такси-лимузина, чтобы доставить эти документы в посольство)). Вывод и схема действий: Интернет – страничка посольства – скачивание анкеты – заполнение+2 фотки+40 долл. – сдача в посольстве, дозаполнение, чего не понял (все терпеливо подскажут-расскажут) – 3 дня – виза в кармане.


Приходишь на Кольцова сам с оригиналами и ксерокопиями паспорта и билета,тут же заполняешь анкету(два листа всего - 15 минут),сдаешь вместе с фото и 40 баксов.
Через три дня получаешь.

zz77:
А бронь гостиницы как делали?

А у меня бронь отеля вообще не спрашивали.
Единственное - забыл, нужна была еще ксерокопия авиабилета или подтверждение брони билета. Билет был на руках, поэтому никаких проблем. Вообще мне показалось, что индийская виза довольно формальный штампик по затраченным усилиям))

Если бы был только в Гоа, то действительно впечатления были на процентов 30 от увиденного. Реально впечатляют Гималаи, бурлящий еще чистый Ганг, Тадж, ну, еще немного особенный колорит Индии.

Если нужен классный лазурный пляжный отдых в обрамлении всяческой приятной ненапрягающей экзотики - однозначно Таиланд.