Из Гоа в Гималаи (Рассказ и 156 фотографий)

ИЗ ГОА В ГИМАЛАИ

Много чего в жизни я раньше представить себе не мог. Ну как уложить в голове такие повороты судьбы: родиться в Москве, прожить в ней полжизни, иметь семью, квартиру, друзей, работу, дачу, выходные и считать свой город лучшим местом на свете. Потом все потерять, родиться заново в Индии, начать с ноля незнакомый бизнес, встретить женщину своей мечты – индианку Арчену, жениться на ней и стать гоанским предпринимателем. В моей судьбе и раньше бывали сильные кульбиты, но не до такой же степени! Все случилось, конечно, не просто так и имело свои причины, но это отдельная тема и она для другой истории.
В Индии сначала было Гоа. Горы возникли уже потом. В прошлом году мы уехали в конце сезона из Гоа в Непал, провели там три месяца в Покхаре, а затем вернулись в Индию и столько же времени пробыли в Манали, соседней с Нагаром вотчиной художников Рерихов.

Манали однозначно понравился нам гораздо больше Непала и стал для меня теперь уже третьей Родиной. С того года я точно знал, что в мире есть, как минимум, два райских места: одно называется Гоа, другое – Манали. Они совершенно разные, но в энергетике есть и нечто общее, которое можно выразить словом: Благодать!

Это было лирического вступление. Не получилось как-то без него обойтись. А теперь перейду непосредственно к описанию нашего большого трипа по Гималаям 2010 года.

В ПУТЬ!

Путешествие КАШМИР – ЛАДАК - ХИМАЧАЛ вышло у нас с апреля по сентябрь 2010 года, длинной в 1,5 тысячи километров, с перепадами высот от 1,6 до 5,3 тысяч метров и температур - от минус 5 до плюс 35 градусов.

Сразу скажу, это жесткий опыт. Если вы собрались в путешествие по Гималаям, то должны быть готовы к тому, что это будет не обычное развлекательное турне, а трудное испытание. В него вообще стоит ехать, только если вы чувствуете внутри себя сильную потребность открыть нечто новое и, прежде всего, внутри самих себя.

Гульмарг. Бог создал


Гульмарг. Боженька на облаке


Гульмарг. Горная гряда


Первым делом мы решили ехать в Кашмир. Слишком много слышали до этого о Кашмире и интерес к краю был у нас просто огромный! Индийцы называют Кашмир «Heaven of the world», то есть «Рай мира». Если учесть, как богата и разнообразна природа в Индии, то, чтобы заслужить такое определение, надо обладать действительно выдающейся красотой!

Мы вылетели из Гоа 20 апреля, когда сезон давно уже был закончен, днем и ночью стояла размазывающая жара и делать в Гоа было абсолютно нечего. Летели прямым рейсом авиакомпании Kingfisher Панаджи – Шринагар, билеты на который купили заранее по 8,2 тыс. рупий (182 доллара). Это дешево, учитывая, что расстояние между точками примерно 3 тыс.км, т.е. как из Москвы до Сочи и обратно до Москвы.

Прямым рейс называется только условно. На самом деле самолет делает две стоянки: в Бомбее и в Дейли. Но стоянки недолгие, примерно по полчаса. До аэропорта Шринагара мы долетели в общей сложности за 6 часов.

Во время гоанского сезона (с октября по март) в столице Кашмира - Шринагаре прохладно и вряд ли кто-нибудь из моих соотечественников соберется туда в эти месяцы. Времена года и температура воздуха в Кашмире сходны с теми, что и на юге России. Поэтому туристический сезон в Кашмире начинается в апреле и заканчивается в октябре (7 месяцев). Зимой туда нужно лететь только тем, кто хочет покататься на горных лыжах с Гималаев (Гульмарг). Поэтому для моих сограждан наверняка будет интереснее, как добраться до Шринагара из Москвы в весенне-летне-осенний сезон.

ДЕЙЛИ

Для начала надо купить авиабилет до столицы Индии Дейли. Если вы позаботитесь об этом заранее, то билет в оба конца Москва – Дейли – Москва с апреля по сентябрь можно забронировать примерно за 17 тыс.рублей, т.е. 550 долларов.

Для тех, кто умеет бронировать билеты сам через интернет, не составит труда также заранее забронировать билет и на рейс из Дейли до столицы Кашмира - Шринагара. И так будет гораздо лучше! Стоит такой билет примерно 100 долларов в один конец.

Гульмарг. Ледники


Гульмарг. Сияние


Дал лэйк


Но если вы не купили авиабилет заранее в Москве, то никакой проблемы купить его затем в Дейли нет. На следующее утро после того, как остановитесь в Дейли, в 8 часов вам надо придти в любое бюро по продаже авиабилетов, которых в туристических районах города предостаточно, и купить билет на послезавтра (такая система бронирования, называемая «Таткал», действует в Индии). То есть, к примеру, если вы придете покупать билет в 8 утра в среду, то улетите из Дейли в пятницу.

Советую покупать в Дейли авиабилеты сразу в оба конца. И желательно так, чтобы вернуться в Дейли всего за несколько часов до отправления вашего самолета в Москву, дабы, не дай Бог, не задержаться в столице Индии. Двух дней стоянки в этом городе вам вполне хватит, чтобы получить полное впечатление о том, как живет индийская столица: нищая, грязная и малоинтересная! Пожалуй, лишь раз в жизни стоит потратить два дня на то, чтобы осмотреть основные достопримечательности Дейли.

Очень не рекомендую ездить по Дейли на моторикше! Это все равно, что путешествие на велосипеде по кипящему адскому котлу. Найти в Дейли нормальное такси самим – это целая проблема, поэтому советую забронировать машину через администратора в отеле. Дейли стоит осматривать только из окна автомобиля и, желательно, покидать его как можно реже! Про жизнь в индийской столице можно сказать только одно: так жить нельзя!

АКШАДАМ ТЕМПЛ

Самая главная достопримечательность Дейли – это Акшадам темпл. Все остальные памятники архитектуры не заслуживают большого внимания. Но Акшадам темпл действительно потрясает! Такого величественного и красивого культового сооружения нет больше нигде в мире! На территории в несколько гектаров расположились храмовые постройки с огромным количеством вырезанных из камня скульптур людей и животных. В сравнении с Акшадам темпл Храм Христа Спасителя в Москве – это просто детский куличик.

Cамое интересное спрятано внутри Акшадам темпл. Вернее, под церковью. Под землей здесь построены музейные комплексы, размером с несколько станций московского метрополитена вместе взятых. По ним проходит трехчасовая безостановочная экскурсия, которая стоит 450 рупий (10 долларов). В музее собраны тысячи скульптур из воска, подобных музею Мадам Тюссо в Лондоне. Только все эти скульптуры «оживлены»: они двигаются, разыгрывают сюжеты и пересказывают историю Индии в лицах.

Дал лэйк. В краю мусульман


Дал лэйк. В окружении белых гор


Дал лэйк. Вид с Алтаф хаус-бота


История эта, правда, выходит весьма однобокая. Дело в том, что Акшадам темпл построена в Дейли на деньги и силами всего одного штата – Гуджарат. Сколько миллиардов долларов вкопано здесь в землю и «отмыто» при строительстве – известно одному Богу и финансово-строительным боссам из Гуджарата. Церковь посвящена сугубо гуджаратскому святому, которого в остальной Индии мало кто знает. На истории его жизни и построены все сюжеты.

Но один из залов музея действительно потрясает! Под землей проложены настоящие городские водные каналы, по которым с равномерной скоростью движутся лакированные ладьи из дерева, оснащенные бесшумными электромоторами. Осмотр всей экспозиции проходит со звуковым сопровождением на английском языке в такой вот ладье, которая плавно проплывает из зала в зал. Восковые фигуры демонстрируют тут всю историю Индии за последние 10 тысяч лет: от отцов йоги до современных космонавтов. Впечатляющее зрелище!!!

ПОЛЕТ В КАШМИР

Все другие пути из Дейли в Шринагар, как то: на поезде или на автобусе я вам не рекомендую. Получится очень долго и очень трудно. Скорее всего, к моменту, когда вы доберетесь, у вас уже не останется сил и желания что-либо осматривать, а будет хотеться только домой. В Шринагар из Дейли лучше летать самолетом!

Самое главное, что вы увидите из иллюминатора самолета, - это Гималаи во всей их красе. Никогда ни до, ни после полета из Дейли в Шринагар я не видел такой красоты гор во всем их величии. Именно здесь гималайские пики увенчаны массивными белоснежными ледниками. Причем, вы никогда не смогли бы увидеть их будучи альпинистами, карабкающимися снизу. Даже птицам не доступно такое зрелище! Лишь в прошлом столетии человек сумел подняться с помощью самолетов на высоту ангелов, с которой открылся вид на одно из самых великих божественных творений – Гималаи.  

Дал лэйк. Жизнь на озере


Дал лэйк. Набережная 2


Дал лэйк. Облака


АЭРОПОРТ

В столицу Кашмира из Дейли вы долетите примерно за час. Мы же летели из Гоа, поэтому дорога заняла шесть часов. Устали, конечно!
Первым делом выяснилось, что наши сим-карты, купленные в Гоа и работавшие до этого безотказно по всей территории Индии, в Кашмире оказались совершенно бесполезны. Впоследствии тоже самое выяснилось и про мой модем для подключения к интернету. В Кашмире надо покупать только местные симки и модемчики. Причем сами вы это сделать не сможете, надо будет попросить предоставить вам такую услугу хозяина хаус-бота, на котором вы остановитесь. Обзавестись новой симкой стоит всего пару долларов, а звонить с кашмирского номера можно без проблем по всему свету по обычным индийским тарифам.

Сразу же с таможенного пункта обнаружилась еще одна проблема: в Кашмире местные жители плохо говорят по-английски. Так, если в Гоа, вы сможете объясниться с любым таксистом, зная хотя бы 50 слов по-английски, то в Кашмире вы можете оказаться в звуковой изоляции. Только небольшая часть населения, занятая в туристической индустрии, говорит тут по-английски, да и то на очень посредственном уровне и с чудовищным акцентом.

Такси никаких проблем не предвещало. У здания аэропорта стоит будка, к которой вас подведут сами таксисты, где оплачивается дорога до города. Такса фиксированная – 500 рупий (11 долларов). Мы оплатили и уселись в большой комфортабельный минивэн Тойота Иннова...

И тут у таксистов возникла потасовка с туристическими агентами, которые пытались всучить нам адреса своих гест-хаусов. Минут 15 они крыли друг друга на чем свет стоит! Но так и не подрались. Все это время мы вынуждены были сидеть в машине и ждать, когда же они выпустят пар. Чувствовалось, что туристами Кашмир сейчас не избалован, за каждого белого клиента идет в буквальном смысле драка. В этом были и свои плюсы, так как сразу стало понятно, что цену на все можно будет сбивать в разы!

ДОРОГА ИЗ АЭРОПОРТА : ШОК!

Дорога из аэропорта до Нигин лэйк – точке нашего путешествия заняла примерно час.

Дал лэйк. Общий вид 2


Дал лэйк. Продавец фруктов


Дорога


Первое впечатление от Шринагара можно описать одним словом: шок! Никогда я не видел более нищего, убого и милитаризированного места. Все вокруг напоминало какую-то киношную антиутопию про тоталитарный мир столетней давности. Перекошенные хибары домов и торговых лавок, грязные улицы, портреты духовных лидеров на столбах и на каждом шагу военные блокпосты, окруженные массивными рядами колючей проволоки. Хотелось прокричать: «Боженька, верни меня обратно в Гоа!». Но в горле стоял ком, поэтому почти всю дорогу мы промолчали, грустно оглядывая открывшуюся реальность.

Тем не менее, я чувствовал, что волноваться особо не о чем. К нищей Индии я уже давно привык. Не цивилизацию же мы сюда приехали изучать, не по дискотекам и клубам ходить. А природа в Кашмире просто обязана была оказаться очень красивой! Надо было лишь набраться терпения и ждать.

Так все и оказалось. В какой-то момент городские кварталы закончились и остались у нас за спиной. Перед нами простиралось горное озеро Нигин лэйк, со всех сторон окруженное массивами величественных гор. Дальняя от нас горная гряда была вся сплошь увенчана белоснежными шапками ледников. И зрелище это было фантастически красивым! Открывшаяся нам картина вполне соответствовала представлению о Рае.

ДОМА-КОРАБЛИ НА ВОДЕ

По описаниям в интернете, у нас уже было представление о жизни на горном озере в хаус-ботах, то есть домах-корабликах.

Кораблики эти никуда не плавают, стоят на вечном приколе в нескольких местах на озере. Только поначалу кажется, что они протянулись по всему побережью озера. На самом деле, озера в Шринагаре огромные, километров двадцать пять в окружности. А хаус-боты сосредоточены только в двух местах:  они занимают половину побережья небольшого, но уютного озера Нигин лэйк и один участок гораздо более крупного и известного озера Дал лэйк.

Сразу скажу, что для размещения больший интерес представляет Нигин лэйк. Это озеро гораздо более уютное, тихое и спокойное. Центральная набережная Дал лэйк – это излюбленное место отдыха индийских туристов со всей страны.

Древний храм Шивы на вершине горы


Еда в кашмирской семье


Еда. Баранина в восьми вариациях


Индийцы по природе своей нация ужасно шумная, говорливая и суетная. Они не могут даже 5 секунд провести в покое и молчании. При этом путешествуют они часто большими семьями и группами: от 7 до 100 человек. И все эти оравы стремятся к набережной Дал лэйк.

Индийцы просто не понимают, что за интерес жить где-то в тишине, вдали от цивилизации. Для них хорошее место – это шумное и многолюдное место. Без давки, гомона и суеты они не представляют себе ни жизни, ни отдыха. Поэтому за остановку на Дал лэйк они готовы платить по 100 долларов в день за комнату. А тихое озеро Нигин лэйк, где за 15 долларов в день можно снять целый хаус-бот, не представляет для индийцев особого интереса.

Мы же приехали к озерам Кашмира как раз за тишиной, покоем и красотой. Все это мы сразу обрели на Нигин лэйк. Оставалось лишь выбрать хаус-бот.
В поисках нас поначалу ждало удивление. Хозяин целой галереи хаус-ботов Эмреш пояснил нам, что все его корабли забронированы на целый месяц вперед и снять их невозможно. Дело в том, что апрель, май и июнь в Кашмире – самый пик сезона. Это время – лето в Индии, сезон отпусков. А Кашмир для индийцев примерно тоже, что побережье Сочи для россиян: сюда мечтают отправиться летом практически все!

Правда, по карману это путешествие только богатым индийцам, которых не так уж много. К тому же большую часть желающих побывать в Кашмире отпугивает негативный информационный фон вокруг этого края, который каждый день нагнетается в индийских средствах массовой информации.  

ПРИРОДА КОНФЛИКТА

В Индии имидж Кашмира примерно такой же, как в России имидж Северного Кавказа. Все знают, что это сказочно-красивый край, но также знают и то, что каждый день тут стреляют, взрывают и убивают. Однако не все так однозначно.

Дело в том, что Кашмир, в отличие от остальной Индии, это по большей части мусульманский край, со своими самобытными традициями и культами. Примерно 70% кашмирцев хотят отделения от Индии и создания независимого государства Кашмир.

Еда. Клубника и персики в мае


Еда. Кушают вчетвером


Еда. Обед в Мугал Дарбар


В то же время на владение Кашмиром претендует соседнее, враждебное Индии, мусульманское государство Пакистан. Четыре раза за последние 50 лет Пакистан развязывал кровавые войны с Индией, главной целью которых было обладание Кашмиром. И в результате часть Кашмира все-таки оттяпал Пакистан. Но большая часть этого штата по-прежнему принадлежит Индии, которая не собирается отдавать Кашмир Пакистану или предоставлять этому штату государственную независимость.

Индию можно понять. История Кашмира в точности повторяет истории других горячих точек на нашей планете, таких как Косово в Югославии или Абхазии в Грузии.  
Кашмир на протяжении тысячелетий был исконной индийской территорией. Более того, горы Кашмира – это родина всего индуизма. Здесь, в долине Инда возникли одни из первых цивилизаций на нашей планете. И это были индуистские цивилизации. Многие святыни индуизма, такие как церковь в пещере Амарнат или Шанкарачарья темпл, находятся именно в Кашмире. Здесь был центр великой империи знаменитого индийского императора Ашока 2,5 тысячи лет назад. Сюда приезжают паломники со всей Индии поклониться святыням.

Всего каких-то семьсот лет назад началась новая история Кашмира. Край этот был завоеван воинственными монгольскими завоевателями, которые примерно в то же время разоряли Россию и многие другие страны мира. Могольские правители вырезали с корнем местные традиции и насаждали новые культы и верования.
В результате за столетия мусульманского владычества большая часть кашмирцев приняла ислам. И сегодня почти никто из местных жителей даже не знает того, что всего несколько столетий назад их предки были индуистами. Теперь они хотят отделения от Индии. Но Индия не хочет отделения Кашмира.

Главным отличием Кашмира в Индии от Северного Кавказа в России является то, что его жители по природе своей не воинственны, а миролюбивы. Они выбрали ненасильственный путь борьбы за независимость. Поэтому никто здесь не устраивает взрывы в делийском метро и не убивает ни в чем не повинных граждан. Никто не охотится на иностранных туристов. Напротив, туристов здесь холют и лелеют, понимая, что это главный источник дохода. Кашмирцы борются за независимость тем, что объявляют всенародные забастовки.

Еда. Приготовление мяса для 150 человек


Еда. Роган Джош usd3


Жертвоприношение. Овцы на заклание Богу


Примерно один рабочий день в неделю все производство и транспорт в Кашмире замирает, а люди устраивают сами себе дополнительный выходной. Вооруженные стычки тут, правда, тоже иногда случаются. Но только с индийской армией и полицией, которые безжалостно пресекают автоматными очередями из блокпостов любые попытки к открытому выражению протестов.

Тем не менне, путешествие по Кашмиру безопасно. Мы убедились в этом на собственном опыте. Мы путешествовали не только на туристических автобусах по известным местам, но и на местных линиях в глубинке штата. Везде нас рассматривали с огромным интересом, что, по правде говоря, очень утомляло. Но нигде не было проявлено никакой агрессии. Напротив, везде нам были рады и старались помочь!  
 
КАШМИРЦЫ

Первое впечатление от знакомства с кашмирцами было исключительно позитивным. Хозяин хаус-бота, повар, лодочник – все были с нами приветливы и доброжелательны. После вида на дороге блокпостов с колючей проволокой, на сердце у нас отлегло. Может быть, где-то и были конфликты, но в сфере туризма люди оказались здесь также радушны, как в Гоа. Мы почувствовали себя дома.

В Кашмире у нас не возникло того неприятного чувства, которое мы испытали годом ранее в Непале, на горном озере Фева лэйк. Местное население оказалось в Кашмире добрым и милым. Кашмирцы знали, что такое сервис для клиентов и делали все возможное, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Доброжелательность социума – это главное условие для комфортабельного существования в любом месте, в том числе, во время путешествия! И в Кашмире мы это доброе отношение почувствовали сразу.

В дальнейшем мы узнали и другую сторону кашмирцев. Для этого народа одной из основных добродетелей является хитрость. При всей их набожности они абсолютно безбожно стараются обобрать вас до нитки. Цены, которые они предлагают на все, надо сразу же делить даже не на двое, а на десять! Такая попытка надуть с их стороны на самом деле ужасно раздражает. Но они этого не понимают. Для них главное – содрать с тебя прибыль и чем больше, тем лучше! Богатство, деньги ценятся в кашмирском обществе очень высоко. А вот хорошее воспитание и культура не стоят почти ничего. В этом отношении кашмирское общество застыло где-то на рубеже феодальной эпохи.

За покупками


Заброшенный дом


Закат над Нигин лэйк


В Кашмире практически нет музеев или выставочных центров, которые стоило бы посетить. Я не знаю ни одного кашмирского писателя, художника или режиссера. Тут не развита киноиндустрия. Я не видел в Кашмире ни одного театра или кинотеатра. В домах местных жителей нет книг и, похоже, никто не читает ничего, кроме Корана и не смотрит ничего, кроме индийского телевидения.
Зато каждый второй производит или продает тут знаменитые кашмирские платки, шкатулки из папье-маше, кашмирские шелковые ковры и ювелирные изделия.

Особенно изощренны во лжи кашмирские продавцы камней и изделий из золота и серебра. Они безбожно выдают дешевые камни голубого цвета за топазы, а подделку из металла за чистое серебро. При этом бьют себя в грудь и мамой клянуться, что камни и металл самые настоящие. Это раздражает!

Но нельзя не отметить и того, что кашмирцы очень богобоязненный народ. Каждый из них – правоверный мусульманин. Минимум пять раз в день кашмирцы бросают все дела, стелят коврик, встают на колени и славят Аллаха. Они делают это даже во время торговли. Заслышав призыв муллы, отворачиваются от клиента, падают на колени и кланяются, кланяются, кланяются...

В подавляющем большинстве, кашмирцы – это очень простые люди, хитрость которых видна, как на ладони. При этом даже когда они вам лгут, то делают это красиво и от души! Они улыбчивы и приветливы. Они очень любят свою землю, считая ее самым лучшим краем на земле. Искренне стараются показать путешественникам свое гостеприимство. Если странник готов при этом еще и хорошо платить, то более доброжелательного и услужливого сервиса, чем со стороны кашмирцев, трудно себе даже представить!

ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ

Первую ночь мы провели в хаус-боте на восточной стороне Нигин лэйк, но уже на следующий день перебрались на западный берег. Во-первых, тут оказалось совсем малолюдно. С точки зрения инфраструктуры западный берег Нигин лэйк – самый удаленный от цивилизации. Поэтому хаус-боты тут дешевле, чем в любых других местах побережья. И первое, и второе обстоятельство нас очень порадовали!

Закат над Шринагаром


Здания Шринагара


Иисус Христос. Дом в Розабале, в подвале которого находится предполагаемая
могила


Во-вторых, с западного берега Нигин лэйк открывался самый красивый вид из всех, которые мы видели затем в Шринагаре. Так, если с восточной стороны можно было наблюдать закат в хорошую погоду, то горы большую часть времени были не видны. А с западной стороны можно было наблюдать рассвет: солнце вставало прямо над сказочной красоты горной грядой, открывшейся перед нами на противоположной стороне озера.

ФАРУК

Мы провели в Кашмире полтора месяца: с середины апреля до конца мая. Это самый пик кашмирского туристического сезона, т.е. примерно тоже, что июль-август для Сочи или Крыма. За это время мы познакомились со множеством людей. Многие из них представлялись поначалу нашими друзьями. Но впоследствии мы чувствовали: все, что кашмирцам от нас надо - это наши деньги, которых, кстати, было очень мало!

Единственным по-настоящему хорошим парнем, который и стал в результате нашим другом, оказался лодочник Фарук – самый первый человек, который повстречался нам у Нигин лэйк в день нашего визита. Это не значит, что не было других приятных людей. Все они были по-своему милые и добрые, даже самые жадные из них. Но Фарук помогал нам от души, это чувствовалось и было особенно ценно. Конечно же, ему тоже надо платить за услуги. Но не деньги были главным в наших отношениях. Он делал все от сердца!
Фарук и привез нас на следующий день на своей шикаре (шикара – это название лодки для перевозки туристов в Кашмире) на западный берег Нигин лэйк к хаус-боту «Рамзана».

РАХМАН

Хаус-бот «Рамзана» оказался старым корабликом с очарованием 70-х годов прошлого века. Мебель на нем так и вовсе возникла, словно из 19 века.
Нас встретил хозяин хаус-бота, старик по имени Рахман. Рахману на вид было около 75 лет. Во рту его не проглядывало ни одного зуба, все лицо избороздили мелкие ложбинки сеток морщин, тело высохло так, что длинный халат болтался на нем, как на пугало; седую голову с реденькими волосками и бородкой всегда покрывал мусульманский чепчик. При виде Рахмана, в голове моей сразу возник образ из детства: именно так должен был выглядеть Старик Хотабыч!

Иисус Христос. Предполагаемое место захоронения в Розабале


Капли дождя


Клен над водой


Однажды я спросил Рахмана, сколько ему лет. Он подумал и ответил: «Сорок!». Мне было 37. То есть, если поверить Рахману, мы были почти ровесниками. На всякий случай я переспросил Рахмана еще раз. Он подтвердил: «Сорок!». Мы с Арченой не удержались и рассмеялись. Было ясно, что о своем возрасте Рахман имеет весьма приблизительное представление.

На английском он говорил ужасно, не понимая почти ничего. Тем не менее, говорить он хотел и очень любил. Шепелявил что-то своим беззубым ртом, а когда мы с Арченой не понимали, сердился и разочарованно переспрашивал: «Шпик инглиш?», мол, «Говоришь по-английски?». Мы согласно кивали: «Ес! Ес!». Но Рахман не верил и только с досадой махал рукой.  

РАМЗАНА

Рахман показал нам свой хаус-бот «Рамзана». На хаус-боте оказалось две маленьких спальных комнаты, два туалета и душа, коридор, прихожая, гостинная и очаровательный балкончик с видом на озеро и горы. Уже потом мы узнали, что в былые, добрые для Кашмира времена, когда здесь был мир, а туристы со всего мира мечтали хотя бы на денек посетить этот благословенный край, хаус-бот типа «Рамзаны» сдавался в сутки за сумму, эквивалентную нынешним 200 долларам!

Наивысшей пик популярности отдыха в Кашмире пришелся на 60-е – 80-е года прошлого века. Тогда личный хаус-бот на Дал лэйк имели многие мировые знаменитости, в том числе, и Король рок-н-ролла Элвис Пресли. Это было очень престижно и красиво: домик на озере в Гималаях в окружении прекраснейших гор. Но в конце 80-х Пакистан развязал в Кашмире войну с Индией. Индия победила. Но туристическая индустрия получила такой тяжелый удар, оправиться от которого так и не смогла до сих пор.

Мы стали торговаться с Рахманом о цене. Тут надо сказать, что мы были, пожалуй, единственными туристами в истории «Рамзаны», которые прожили на хаус-боте в Кашмире 41 день. Подавляющее большинство туристов приезжают в Шринагар на 2-3 дня, максимум – на неделю! С этой точки зрения мы были исключительно выгодными клиентами для любого хаус-бота. И мы это хорошо понимали. Поэтому когда Рамзан запросил с нас 1600 рупий в сутки (35 долларов), я немедленно объявил нашу цену: 700 рупий (15 долларов). При этом в цену включалось двухразовое питание для обеих персон – меня и моей супруги Арчены.

Конь в Шринагаре


Купание на фоне гор


Лилии


В любом другом месте на Дал лэйк или Нигин лэйк в пиковое время (конец апреля) нас с таким предложением не стали бы даже слушать, закрыли дверь и сказали «прощайте!».  Но «Рамзана», как я уже писал выше, находилась в самом удаленном от цивилизации месте. К хаус-боту невозможно было подъехать на машине со стороны города: из поселка к «Рамзане» вела всего одна тропинка, а лодки-такси с другого берега привозили клиентов далеко не каждый день. К тому же «Рамзана» была маленьким, старым и очень ветхим хаус-ботом, который не мог привлечь внимание зажиточных туристов. Поэтому Рахман, к моему удивлению, неожиданно принял наше предложение.

ПИТАНИЕ

Повторю. Как туристы-долгожители, за 15 долларов в день мы получили на Нигин лэйк в Шринагаре: хаус-бот с двумя спальнями, двумя туалетами и душами, коридором, прихожей, гостинной, очаровательным балкончиком с видом на горное озеро и... двухразовое питание на обеих персон!
Так жить было можно! Настроение наше сразу здорово улучшилось!

Правда, вскоре выяснилось, что двухразовым наше питание на «Рамзане» можно было назвать весьма условно. Жена Рахмана каждый день готовила нам на завтрак и ужин почти одно и тоже: вареный рис с тушеной капустой и дал (жиденькая вареная похлебка из гороха и бобов), а также кашмирский чай в неограниченных количествах.

После критики такого питания с нашей стороны, Рахман согласился раз в два дня кормить нас мясом. На деле это означало, что раз в два дня на ужин нам приносили ровно по три маленьких кусочка баранины или курятины с костями. При этом добавку можно было получить только в виде риса и дала.

Рахман был уверен в том, что предоставляет нам шикарную кухню и сервис. Он всегда высоко держал голову и каждый раз после еды горделиво спрашивал: «Гуд?». Мы из вежливости отвечали: «Гуд!».
Но уже через пару дней терпение иссякло. Стало ясно, что предложенного нам питания абсолютно недостаточно для двух взрослых людей. По моим подсчетам, Рахман умудрялся кормить нас обоих (завтрак и ужин) в среднем на 50 рупий в день (около 1 доллара!). Хорошие хозяева даже на собак тратят больше! Пришлось нам самим включаться в решение продовольственного вопроса.

Люди. Женщины на семейном празднике


Люди. Женщины Шринагара


Люди. Капустки хотите!


Это оказалось совсем не сложно. Ходить по магазинам из хаус-бота не обязательно. К домику на воде каждый день подплывает множество лодок, на которых можно встретить весь ассортимент местных лавок, в том числе, овощи и фрукты.

На Дал лэйк таких магазинов-лодок особенно много, и они досаждают отдыхающим без перерыва. Слава Богу, мы жили в удаленном от набережной Дал лэйк месте, и шикары с торговцами беспокоили нас в среднем только раз в 15 минут. А через пару недель, когда они привыкли к нашему существованию на «Рамзане», так и вовсе перестали беспокоить.

Мы покупали в лодках-магазинчиках помидоры, огурцы, капусту, лук, морковку, редиску - все это невероятно дешево! И каждый день делали себе сами свежие салаты, которые здорово обогащали наш скудный рацион.
Позже мы освоили дорогу к ближайшим магазинам на берегу (полчаса пешком в одну сторону) и покупали в них макароны Магги. В Кашмире вообще никто не ест макаронных изделий, поэтому найти в магазинах спагетти оказалось невозможно. Иногда мы покупали курицу или баранину, а заодно и картошку и отдавали их на приготовление хозяевам нашего хаус-бота. Только в этом случае мы могли получить столько еды, сколько хотели!

За счет прибавок к питанию наша жизнь удорожилась в среднем на 200 рупий в день, т.е. с 15 до 20 долларов в сутки, что все равно было гораздо дешевле, чем в Гоа. Так мы решили проблему с питанием.

ЕДА

Вскоре выяснилось, что количество и качество еды в Кашмире совершенно не соответствует тому представлению, которое сложилось у нас в семье Рахмана. Покушать кашмирцы любят! Причем едят столько, сколько нам с Арченой даже близко не под силу!

Больше всего нам понравились фрукты в Кашмире. Тут был почти тот же ассортимент, что и летом на юге России: клубника, черешня, вишня, маленькие сладкие дыньки, яблоки, абрикосы, персики. Отличие кашмирских от нынешних российских фруктов состояло в том, что в них не было никакой химии и выращены они были не по технологиям генной инженерии. Фрукты в Кашмире оказались удивительно натуральными, словно из воспоминаний моего детства о советском юге. Особенно порадовали клубника и персики!

Люди. Кашмирцы любят мясо баранины


Люди. Красавицы


Люди. Мужчины на семейном торжестве


Из вегетарианской пищи главное, что надо попробовать туристу, это «Надру». Надру – это овощь, который произрастает только на глубине озера Дал лэйк. Внешне он похож на стебли бамбука, а по вкусу чем-то напоминает баклажан. Надру – очень вкусная штука!

Основным же отличием в традициях питания Кашмира от остальной Индии является употребление мяса (в Индии мяса почти не едят, а на юге страны большая часть жителей - вегетарианцы). Мусульманство запрещает есть только свинину, которой в Кашмире нет даже в помине. Зато барашков едят тут в огромном числе, как впрочем, и во всей северной Индии (включая буддийские монастыри). Греха в этом здесь не видят!  

Вскоре мы открыли и главный ресторан местной кашмирской кухни. Называется он «Мугол дарбар» (Mughal Darbar) и располагается в самом центре Шринагара. Практически вся национальная кашмирская кухня богато представлена в ассортименте этого ресторана.

Самым вкусным блюдом в Кашмире, на мой взгляд, является Роган джош. Роган джош – это куски баранины, тушеные в специальном соусе. В ресторане «Мугол дарбар» такое блюдо стоит 150 рупий (3 доллара). За эти деньги вам приносят целый кувшинчик свежей тушеной баранины, съесть которую в таком объеме надо еще постараться. Но очень вкусно! Поэтому съедали все, без остатка!
А вот доесть до конца порцию кашмирского плова с четырьмя разновидностями приготовления баранины за 120 рупий (2,5 доллара) у нас не получалось: очень вкусно, но очень уж много!

ПРАЗДНИК

Любовь кашмирцев покушать особенно проявилась, когда мы попали к ним на праздник.

Люди. Отец и сын


Люди. Постройка новой шикары


Люди. Сестрички


Нас пригласил Джан - приятель по Гоа, торговец ювелирными изделиями. Кто-то из его дальней родни отмечал прокалывание ушей обеих дочерей: 15 и 16 лет. Это большой праздник! Его можно назвать празднованием совершеннолетия дочерей. В такой день родители могут показать будущих невест родителям потенциальных женихов. Поэтому приглашается на праздник прокалывания ушей вся родня и соседи.
Вместе с нами на празднике было около 150 человек, это средний показатель. Затраты родителей на организацию торжества составили, по самым скромным подсчетам, 2 тысячи долларов. Дорого, конечно! Но скупится тут нельзя, гуляют в Индии с размахом!

Пища – главное событие торжества. Приготовление ее – особо значимый процесс! Приготовление пищи в такой день не доверяют хозяйке дома или родне. Для этого приглашается бригада профессиональных поваров – мужчин, которые готовят пищу на протяжении суток, практически без перерыва.

Основное блюдо любого праздника в Кашмире – баранина. Другие сорта мяса не интересуют традиционную кашмирскую кухню. Так, несмотря на наличие вкуснейшей рыбы в озерах Кашмира, местные жители едят ее крайне редко. Рыба их не интересует. Зато баранина готовится для праздника как минимум в 12 различных вариациях. Для свадеб норма – 20 разных способов приготовления баранины. Особо ценится большой шар из протертой баранины, очень напоминающий по виду и вкусу сосиски. Но нам, как я уже писал выше, гораздо больше понравилось блюдо Роган джош из тушеного в соусе мяса со специями. Даже сейчас при воспоминании о нем у меня текут слюньки! Очень вкусно!

Надо сказать, что моя супруга Арчена родом с юга Индии, да еще из семьи браминов (священнослужителей). В их родне на протяжении тысячелетий вообще никто не ел мяса. Она первая предала идеалы предков, обнаружив, что мясо – это очень вкусно! На словах она и сейчас продолжает осуждать мясоедение. На деле же, лопает!

А я так даже не пытался никогда становиться вегетарианцем. Так мой вкус воспитали с младенчества родители, переламывать себя в зрелом возрасте – выше моих сил! Так что за кашмирским столом с 12 разновидностями баранины мы чувствовали себя очень даже комфортно!

Люди. Старик


Маджид хаус-бот. Балкон. Вид налево


Маджид хаус-бот. Гостинная снаружи


Маджид хаус-бот. Спальня No.2


Конечно же, мы ожидали от праздника национальных танцев и прочих радостей. Они были, но как-то уж в очень малых количествах. Дочерей попросили станцевать в самом начале праздника. Они жиденько подвигались под хлопки в ладоши, получили комплименты со всех сторон и на этом успокоились.

Далее мы обнаружили странную особенность в проведение кашмирских праздников. Все мужчины, которых было почему-то раз в семь меньше, чем женщин, отправились в мужскую комнату. Тут можно было курить. А все женщины, которых было более ста, отправились в три других комнаты большего размера. Оказалось, что мужчины и женщины должны находиться в разных помещениях.

Исключение сделали только для моей жены Арчены из уважения к иностранному гостю, т.е. ко мне. Ей разрешили находиться в комнате с мужчинами. Иностранцев на таких праздниках не бывает! Поэтому к моей персоне, конечно же, был проявлен повышенный интерес. Нас с Арченой фотографировали. И вообще, похоже, мы были главной изюминкой праздника, этаким подарком Джана хозяевам дома ко дню прокалывания ушей их дочек.

Для меня, как для русского человека, все происходящее вокруг было крайне странным и, более того, скучным. Даже в мужской комнате никто не пил алкоголя! Мы ведь были в мусульманском мире, где алкоголь запрещен. Гашиш и травку в Кашмире тоже почти никто не курит. Только сигареты. Без допинга в мужчинах чувствовалась скованность и отсутствие вдохновения к жарким спорам. Все явно скучали в ожидании главного события торжества – еды!

Наконец еду принесли. Все уселись на пол по четверо возле каждого большого блюда. Именно так едят в Кашмире на праздниках: на полу, разбиваясь на четверки возле каждого большого блюда. Едят только руками.

Только с появлением еды все заметно оживились, вдохновение посетило гостей. Ели смачно, ни в чем себя не ограничивая. Мы тоже не были исключением. Из уважения к гостям, нам принесли пищу первым и сразу во всем ее многообразии. Овощного салата тут было, правда, кот наплакал. Зато мяса – ну очень много! Мы, конечно же, не доели и половины принесенных нам блюд. А заботливые хозяева завернули потом все, что мы не съели, нам с собой в дорожку! Так что праздник продолжался для нас затем еще два дня на хаус-боте «Рамзана».

Маджид хаус-бот. Столовая


Махараджа и Махарани. В гостях


Махараджа и Махарани. На горе Аффарват


Махараджа из Шринагара


После поедания пищи все как-то сразу приободрились и тут же начали расходиться. Праздник был закончен. Мы попозировали для фотокамер с виновницами торжества – дочерьми хозяина дома, пожелали им счастья и хороших мужей и разошлись по домам.  
Так в Кашмире проходят праздники.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Впрочем, Шринагар не лишен и памятников архитектуры. Не могу сказать, что город ослепляет своим великолепием, это было бы ложью. Скорее, он раздражает своим убожеством. Но некоторые места все же стоит посмотреть.

Самым грандиозным памятником архитектуры Шринагара является мечеть Джамми Маджид, построенная 500 лет назад, в 15-16 веках. Джамми Маджид в его нынешнем облике примерно ровесник московского Кремля. Самое поразительное для меня было в том, что я нашел много общего в архитектуре Кремля и Джамми Маджид, только последняя, конечно же, во много раз меньше размерами.

Махарани. Лилий букет


Махарани. Рулевая


Махарани. Рыбалка удалась!


Махарани. Фотосессия в Шринагаре 3


Джамми Маджид – самая почитаемая мечеть во всей северной Индии. Паломники приезжают сюда помолиться со всего мусульманского мира.

Я не встретил в Кашмире архитектурных сооружений, которые потрясли бы мое воображение. Ну, разве что возраст и месторасположение Шанкарачарья темпл – одного из древнейших индуистских храмов на земле поразили. Храму – 2500 лет. Он расположен на холме, находящемся посередине города, над всей долиной Шринагара. Видимо, культовые сооружения здесь были так давно, сколько вообще человек жил в этих краях, т.е. с незапамятных времен.

С вершины холма Шанкарачарья темпл открывается вид на огромную долину, окруженную горами и на весь город Шринагар с его миллионным населением. По индийским меркам, кстати, Шринагар – совсем небольшой город, глубоко провинциальный.

В ясную солнечную погоду очень красиво смотрится также вторая по значимости после Джамми Маджид мечеть Шринагара – Хазратбал. Хазратбал сделан из белого мрамора, а купол его покрыт золотом. Здесь регулярно проводятся большие религиозные праздники, в которых до нынешних времен сохранился обряд жертвоприношения Богу. В качестве «овечек на заклание» используют самых настоящих овечек, которых предварительно метят различными красками, чтобы Бог заметил свою добычу заранее и радостно предвкушал.

История создания мечети Хазратбал вызвала у нас с Арченой приступ гомерического хохота. Не хотелось бы, конечно, оскорблять чувства верующих! Но они, порой, сами себя оскорбляют невежеством. История такова. В далеких краях на западе от Кашмира жил старец Мохамед, который истово восхвалял Бога. Пришел час и старец умер. Его тут же возвели в ранг святого. Бороду, видимо, разобрали на клочки. И несколько волосков с бороды Мохамеда странник по имени Хазрат принес в Шринагар. Волоски эти упаковали в склеп. И с тех пор мусульмане в Шринагаре стали истово молиться волоскам из бороды умершего старца Мохамеда. Хазратбал, кстати, именно так и переводиться: волосы от Хазрата. Тут без комментариев!

Мечеть Джами Маджид 2


Мечеть Джами Маджид 4


Мечеть Джами Маджид 5


Мечеть Хазрад бал. Величественность


Люди, надо признать, выбирают себе порой в высшей степени странные объекты для поклонения. Так, согласно индуизму, самым близким другом любимого индусами Бога Ганеша является крыса. Поэтому крыса в Индии тоже обожествлена. В Раджастане, например, есть церковь крыс. В этой церкви люди не просто молятся крысам, но пьют из чашек и едят из мисок только после крыс и вместе с крысами. И это не сказка, а чистая правда! Так что волоски из бороды усопшего – это еще цветочки на ниве религиозного поклонения!

Заслуживает внимания для визита и старая мусульманская крепость на вершине другого холма Шринагара, в старой части города рядом с Нигин лэйк. В крепости тоже находится действующая мечеть.
Но нас лично гораздо больше интересовала природа Кашмира, чем его архитектурные памятники!

ХРИСТИАНСКИЙ СЛЕД

Не могу не упомянуть об очень популярной ныне теме: жизни Иисуса Христа в Кашмире и Ладаке.
Для многих христиан Кашмир - место не простое. Согласно одной из исторических гипотез, которую доказывал известный русский журналист и путешественник 19-ого века Николай Нотович, в Кашмире после сошествия с креста и воскресения, доживал свои земные дни Иисус Христос. Местные жители запомнили его, как великого целителя пришедшего с Ближнего Востока. Они назвали Иисуса Христа – Юс Асеф, что означает Великий Целитель. На юге от столицы Кашмира Шринагара находится одно из самых красивых мест на планете Земля, которое и сейчас носит имя Иисуса – Юсмарг, т.е. земля Иисуса.

Многие исследователи из Европы и Америки провели исторические и археологические исследования в этой земле и нашли множество убедительных доказательств пребывания здесь Иисуса Христа. Установлено даже точное место его захоронения в старом Шринагаре в районе Розабал, над которым сохранена запись и могильный склеп. Подтверждения жизни Иисуса Христа в Кашмире обнаружил и знаменитый русский художник и путешественник Николай Рерих, чьи экспедиции проходили в этих местах.

Правда, многие ученые считают, что Иисус жил в Индии не после сошествия со креста, а до начала проповедования в Израиле. Здесь прошли годы его образования и возмужания. В одном из самых древних в мире монастырей Хемис в провинции Ладак хранятся древние свитки, в которых, как утверждается, записано об ученике Иса из Израиля, обучавшемся 2000 лет назад в монастыре знаниям буддизма. Многие исследователи убеждены, что Иса – это и есть Иисус Христос, покинувший земли Ладака и северной Индии в возрасте 30 лет.

Мечеть Хазрад бал. Вид с озера 2


Мечеть Хазрад бал. Во всей красе


Мечеть Шахи Хамдан. Вид от входа


Мечеть Шахи Хамдан. Внутреннее пространство


Но как бы ни была интересна историческая гипотеза о жизни Иисуса Христа в Кашмире, все же христианство не играет большой роли в гималайском регионе. Местные жители, например, вообще не поймут вас, если вы начнете расспрашивать их о местах, где жил Иисус Христос в Шринагаре. Они об этом даже не слышали!
Индуизм, Буддизм (который, по сути, является ответвлением индуизма) и Ислам – это три религии, прикоснуться к первоистокам которых можно именно в Гималаях.

ЧЭР ЧИНАР

Шринагар – это город кленов. Клен такой же символ Кашмира, как береза России. Самый знаменитый парк кленов находится именно в Шринагаре, в парке 11 тысяч кленов, каждый из которых поражает своей красотой. Клен по кашмирски будет «чинар», а число четыре – «чэр». Следовательно, «чэр чинар» переводится, как четыре клена. Именно так называется маленький островок в центре Дал лэйк, по углам которого растут четыре клена.

Путешествие на лодочке на Чэр чинар – один из самых романтичных трипов в Шринагаре. Вы проплываете мимо парящей над водой белоснежной мечети Хазратбал и вскоре оказываетесь на маленьком необитаемом островке в центре огромного озера Дал лэйк. Вокруг открываются виды на сказочно красивые горы. На острове вас встречают очаровательные кусты красных роз, ажурные деревья, две беседки и четыре клена по углам. По небу проплывают белоснежные облака, отражающие в водной глади, которые лишь изредка прикрывают ласковое, теплое солнце.
В этот момент вы чувствуете себя в самом эпицентре Рая. Объятия и поцелуи приветствуются!

НАСЛАЖДЕНИЯ В ШРИНАГАРЕ

Каждый найдет свои наслаждения в Кашмире. Лично для меня пребывание в Кашмире с Арченой, протяженностью в 41 день, стало самым прекрасным временем в 2010 году! Но на то у меня были свои причины.

Мечеть Шахи Хамдан. Стена


Мечеть. Девочка


Мечеть. Жена омывает ноги мужу


Мечеть. Женская половина 2


Лучше всего меня поймут творческие люди. Если вы когда-нибудь всерьез рисовали, писали стихи или прозу, сочиняли музыку или создавали архитектурные проекты, то вам будет хорошо знакомо мое чувство. У каждого создателя есть мечта хоть на время оказаться в идеальных условиях для творчества. В голове таких людей всегда припасено несколько идей, которые только и ждут времени, когда можно будет сконцентрировать на них всю энергию и реализовать давно задуманное. Но в суете городов и беготне по сиюминутным делам такие идеи обычно затаптываются, затираются и, в конечном итоге, забываются совсем.

В Кашмире Господь приготовил мне несказанный подарок! Судите сами. Мы жили в доме-кораблике на берегу, пожалуй, самого красивого озера в мире в окружении волшебных по красоте гор. У нас не было никаких дел, то есть, вообще никаких!!! Никто, кроме жены, не мог отвлечь мое внимание. При этом после наших покупок дополнительных продуктов хозяева хаус-бота хорошо готовили и кормили нас. В доме убирались по первому нашему требованию. Это означает, что у нас не было не только каких-либо проблем, но и дел по хозяйству. Ничто-ничто не отвлекало меня! Под рукой был лэп-топ...  

Невозможно было даже придумать более идеальных условий для реализации творческих замыслов! Целый год я мечтал о времени, когда смогу спокойно сесть за стол и написать истории о нашем путешествии по Гималаям годом ранее: в Манали, Вашиште и Парвати вэйли. И вот теперь у меня был настоящий писательский стол, мягкое кресло, чудесный кабинет с мягким освещением, балкончик для созерцания фантастической красоты, луна над озером, полный покой и ощущение ничем не ограниченного времени!

Не раз я ловил себя на мысли, что ни один писатель даже советской эпохи в знаменитом поселке Переделкино никогда не имел более идеальных условий для творчества, чем я в те полтора месяца в Шринагаре. Только ради одного этого процесса творчества стоило приехать в Шринагар и остановиться в хаус-боте на озере. Было так хорошо, что казалось, порой, даже слишком хорошо, что так не бывает!!!
Но это было реальностью и это случилось со мной в этой жизни. Каждый день я говорил «Спасибо, Господи!» и улыбался своему счастью. Вдохновение и восторг захлестывали меня! В результате за месяц я создал в Кашмире большой раздел о Гималаях, который теперь вы можете при желании увидеть на сайте Махараджа-хаус: http://himalayas.maharaja-house.ru/

 Мечеть. Женская половина 3


Мечеть. Крепость-мечеть 14 века


Мечеть. Орлы


Мечеть. Старинная крепость


С наибольшим вдохновением я писал истории нашей любви с Арченой, которые сопровождают почти каждый рассказ о том, как проводить время в Гималаях и что собой представляют экскурсии в Манали. Это будет интересно тем, кто хочет побольше узнать про Манали и другие места штата Химачал Прадеш, а также поклонникам романтических историй: http://himalayas.maharaja-house.ru/manali_enjoy.php

РЫБАЛКА

Еще одним наслаждением в Шринагаре является рыбалка. Более идеальных условий для ловли рыбы невозможно даже вообразить! Только представьте себе: вы живете в домике-кораблике на прекрасном озере, окруженном горами, где тепло и при этом нет никаких мух или комаров! То есть вообще нет никакой кусающе-жужжащей твари в воздухе, которая отравляла бы приятное времяпрепровождение! Ловить рыбу можно хоть круглые сутки! Для этого достаточно выйти на балкончик своего плавучего домика и закинуть удочку.
Удочку нам привез наш друг Фарук. Причем бесплатно, просто по доброте своей душевной. Это была простая палка с привязанной к ней леской и крючком: в Кашмире рыболовные снасти не отличаются хитростью. Но если вы захотите половить рыбу на спининг, то все рыболовные принадлежности можно купить в центре Шринагара в районе Лалчок. Местные охотно укажут вам магазины. Цена приличного спининга - в районе 40 долларов.

Столько времени для рыбалки не было у меня еще никогда в жизни! Даже в детстве кто-то постоянно гнал домой, не давая насладиться процессом сполна. В Шринагаре же никто не мог помешать наслаждению и все время на хаус-боте было моим! Я закидывал удочку, затягивался джойнтом... Вокруг – красотища! Никуда не надо спешить. Бла-го-дать!!!

В первые дни мы ничего не поймали, надо было привыкнуть к месту. Лишь день на третий Арчена вытащила первого карасика. А за ней и я. Карасики были точь в точь такими же, каких в детстве я вытаскивал в речке Ликова в родном поселке Внуково на окраине Москвы! К вечеру мы наловили шесть штук.

Надру - овощь из озера


Нигин лэйк. Белые вершины


Нигин лэйк. В рассветный час


Нигин лэйк. В солнечном сиянии


Я знал, что индийцы не умеют готовить рыбу, превращая ее в какой-то вулкан из специй. И кашмирцы – не исключение. Поэтому приготовление первых карасиков, пойманных мною за последние  22 года, я не доверил никому. Рахман и его жена пустили меня на кухню своего хаус-бота, в котором по соседству с нами жила вся их семья. Кухонька была очень маленькой, как и весь хаус-бот Рахмана. По моей просьбе, мне выдали сковородку, масло, муку, лук и соль. Это все, что мне требовалось для приготовления рыбы.
Таких вкусных карасиков готовила в детстве только моя любимая бабушка Рая. Это была самая вкусная рыба, которую я ел за последние 22 года! Я аж таял от блаженства! Впоследствии хозяева нашего хаус-бота скопировали мой стиль и готовили нам рыбу только моим способом.

Потом было еще много другой рыбы в Шринагаре. Мы ловили ее сами, покупали у рыбаков и кушали в ресторане. Вся рыба была свежей и очень вкусной. Но тех первых «карасиков из детства» я не забуду никогда! Это было огромное наслаждение!!!  

В УДОВОЛЬСТИЕ

В районе Лалчок мы купили хорошие ракетки для бадминтона за 12 долларов. Бадминтон был еще одним развлечением, которое мы придумали себе сами.
Иногда мы выгружались с нашего плавучего домика на берег, заходили на ровную и огороженную забором площадку пожарной части и начинали играть. Долбили по валанчику с азартом не менее часа, пока рука не начинала болеть. А паузы делали только тогда, когда горный пейзаж на другой стороне озера становился особенно красив и невозможно было удержаться от того, чтобы не выразить восторга по поводу картинки. У нас было ощущение, что мы играем в бадминтон в раю.

В хорошую погоду я любил купаться в озере. Вода в Нигин лэйк оказалась удивительно теплой и нежной для кожи. Правда, открыл это я только под занавес нашего пребывания в Кашмире, так как сезон в том году выдался на редкость дождливым и прохладным.  Местные жители только кивали в удивлении головами и говорили, что даже самые старые из них не помнят столь плохой погоды в Кашмире в лучшие дня него месяцы: апрель и май.

Нигин лэйк. В час заката


Нигин лэйк. В час закатный


Нигин лэйк. Во всей красе


Нигин лэйк. Горные вершины


Из 41 дня, проведенного нами в Кашмире, теплыми и солнечными выдалось не более десятка. Но память быстро стирает негатив. И сейчас, при воспоминании о днях, проведенных в Кашмире, мне кажется, что все они были теплыми и солнечными.

Такой вывод можно сделать и глядя на фотографии тех дней. В конце мая, например, мы много раз наблюдали гонщиков на водных лыжах, рассекающих гладь горного озера вслед за катером.
Катание на водных лыжах в окружении кашмирских гор – это, кстати, еще одно развлечение, которым можно насладиться сполна на Нигин лэйк. Стоит это удовольствие всего 11 долларов за полчача катания. И никаких очередей, никаких толп отдыхающих на пляже. Лодочная станция находится прямо посередине озера. Заплатил деньги и гоняй себе по акватории, сколько влезет!

 ЛЮДИ И ТРАДИЦИИ

После того, как я приготовил рыбу на кухне жены Рахмана, мы стали постоянно ходить друг к другу в гости. Так постепенно мы открылись друг другу и стали дружны. Жизнь кашмирцев, их нравы и обычаи мы узнали изнутри.

В семье Рахмана была очень типичная, интернациональная проблема. Рахман женился тридцать лет назад, будучи уже пожилым человеком на совсем молоденькой девушке. В ту пору Рахман был еще полон сил и, по местным меркам, богат. Ему было около 45, а его невесте 15. К старости Рахман обеднел и превратился в настоящего скаредного Плюшкина. Его любимым словом было «экшпеншив!», мол, «дорого!».

Разница в возрасте оказалась мучительной для обоих супругов. Все 30 лет брака они непрерывно воевали. Через год после свадьбы жена сбежала от Рахмана обратно в дом родителей, больше в Кашмире от мужа бежать некуда. Рахман велел родителям невесты обучить ее ведению домашнего хозяйства и только потом вернуть обратно. Жена вернулась через полгода, но продолжала упорно воевать с мужем. Они скандалили непрерывно. Лишь через несколько лет жена родила Рахману первого сына - Фарука, а еще спустя год и дочку - Фамиду. После этого страсти в их семье немного поутихли, хотя полного мира не наступило никогда.

Нигин лэйк. Горы


Нигин лэйк. Катание на водных лыжах


Нигин лэйк. Махарани возвращается домой


Нигин лэйк. Отражение облаков


Всю свою пожилую часть жизни Рахман страдал от необузданного нрава молодой жены. Женщины в Кашмире вообще не отличаются смирением. Они – самые красивые в Индии, но и самые воинственные. Покорность мужу, порой, оказывается лишь внешней иллюзией. Внутри семьи часто верховодит женщина. Но мужчины с этим никогда не смиряются. Рахман, например, постоянно воевал за свое господство. Однако энергия его год от года убывала и реальная власть переходила к его супруге.

Жена Рахмана, в свою очередь, страдала от неутоленной жажды любви. Старый Рахман был для нее непонятной обузой, но никак не объектом страстей. Ее выдали замуж также, как и любую другую девушку в Индии, по велению родителей. Ее желания никто не спрашивал. Как большинство женщин в Кашмире, она была глубоко несчастна и неудовлетворена жизнью, хотя и старалась не показывать этого на людях.
Старший сын Рахмана Фарук занимался туристическим бизнесом и готовился унаследовать со временем старый отцовский хаус-бот «Рамзана», на котором мы жили. Перспектив накопить деньги на строительство нового хаус-бота у него при этом не было никаких. Доход от «Рамзаны» составлял не более 100 тыс. рупий за сезон, которых едва хватало семье на жизнь, тогда как на строительство нового хаус-бота понадобилось бы не менее 2 млн. рупий.

У дочки Фамиды перспективы и вовсе были никудышные. Ее отец к старости оказался бедняком, а без хорошего приданого невесте выйти замуж в Кашмире практически невозможно. Приданное в Индии и, в частности, в Кашмире должны давать именно родители невесты, а не жениха. Фамиде было уже 24 года – почти старуха по местным меркам. Ходить на свидания и влюбляться ей не позволили бы ни семья, ни местные обычаи. Так что светило Фамиде навсегда остаться в невестах, в семье матери и отца на дряхлом и крохотном хаус-боте. Впрочем, Фамида обладала мужским, бойцовским характером и по поводу своей доли никогда не унывала.

ЖЕНЩИНЫ КАШМИРА

Женщины в Кашмире вообще живут еще в феодальную эпоху. Их положение в подчиненном мужчине положении закреплено традициями, обычаями и законом. В Кашмире, например, не бывает разводов. Но вовсе не потому, что все семьи живут счастливо, а потому что развод немыслим в традиционном исламском обществе.

Нигин лэйк. Плавучая база катания на водных лыжах


Нигин лэйк. Рассвет над озером


Нигин лэйк. Рассветный час


Нигин лэйк. Солнце встает


В мечети мужчины и женщины молятся раздельно. На праздниках мужчины и женщины кушают также в разных помещениях. Женщины почти никогда не ходят по улицам одни, без сопровождения мужчин. Выбор, кого любить и за кого выходить замуж, делают за девушек родители. После замужества единственная роль женщины – это рождение и воспитание детей, приготовление пищи, работа по хозяйству и уход за домашним скотом, которого в Шринагаре много, как в богатой деревне. Женщин никогда не спрашивают при принятии важных решений для семьи.

Все это можно воспринимать, как минус, так и плюс. Потому что, с другой стороны, большинство женщин в Кашмире носят паранджу совершенно добровольно. Им нравится закрывать свою внешность от назойливых взглядов мужчин. Семьи кашмирцев по-прежнему многодетны и невероятно сплоченны. Здесь действительно не бывает разводов, а Богу молятся абсолютно все от мала до велика. Здесь нет наркомании и пьянства как таковых! Вы не найдете в Кашмире ни одного брошенного родителями ребенка. Женщинам не нужно примерять на себя роль бизнесвумен и в поте лица зарабатывать себе на жизнь: их обеспечивают мужчины.

Поэтому я не стал бы брать на себя ответственность за оценку того, чье общество более разумно и справедливо: кашмирско-мусульманское или западно-христианское. В каждой семье, в каждом человеке все очень индивидуально. Пусть живут так, раз им нравится!    
 
НОВАЯ ШИКАРА

Мы оказались исключительно выгодными клиентами для семьи Рахмана! Вот уже многие годы он мечтал об обладании новой шикарой. Шикара – это лодка, на которой передвигаются жители прибрежного Шринагара. На такой лодке все члены семьи регулярно перебирались на другой берег, где была ближайшая автобусная остановка.

Люди, живущие в Шринагаре у воды, плавают на лодке в школу, колледж, больницу, магазины, к родственникам, друзьям и вообще всюду. Поэтому шикара является для них важнейшим средством сообщения с миром.

Нигин лэйк. Солнце над озером


Парки Шринагара 12


Парки Шринагара 16


Парки Шринагара 19


Рахман не менял шикару уже 15 лет: все время не было денег. Его старая шикара давно превратилась в дырявую, протекающую посудину. Но наше появление принесло ему разом 28 тысяч рупий – неслыханную удачу! В то же время изготовление новой шикары стоило 15 тысяч. Мечта Рахмана сбылась!
Процесс изготовления шикары – это древнее и очень тонкое ремесло. «Шикарщики» - почетная и хорошо оплачиваемая профессия в Шринагаре. Шикара изготавливается в течение трех дней. Мы стали свидетелями этого процесса.

Рахман сам звал нас радостно в предвкушении чуда смотреть на то, как материализуется его мечта. Мастер вырезал доски, тесал их, раскалял на огне гвозди, вминал их в дерево, просмаливал слой за слоем и давал всему высохнуть и скрепиться...

С виду шикара - это очень простая лодка. Но конструкция ее отличается от привычных лодок. Дно шикары плоское, идеально приспособленное для быстрого скольжения по спокойной поверхности озера. В то же время шикара невероятно устойчива и грузоподъемна. На маленькой шикаре могут спокойно перемещаться четыре человека, а на шикаре побольше – до двенадцати! В то же время для привидения ее в движение достаточно усилий даже слабого человека. Мы, например, много раз были свидетелями того, как единственным гребцом большой шикары, на которой восседали до восьми крупнотелых туристов, были восьмидесятилетние кашмирские старцы.

Когда новая шикара была готова, Рахман с гордостью преподнес нам дар. Нам предложено было первым совершить путешествие на новой шикаре по озерам Шринагара. И мы с благодарность таким подарком восплользовались!
Это было незабываемое путешествие!

ПАШМИНА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Помимо семьи Рахмана, мы сдружились еще с несколькими кашмирскими семьями. В здешних краях семьи по-прежнему живут общинным принципом. Строится большой дом, в котором одновременно существуют сразу несколько семей родственников. Когда семьи разрастаются, растут и дома вокруг. Тут же при домах располагается и домашнее кладбище.  

Парки Шринагара 5


Парки Шринагара 6


Пахальгам. Горная река


Пахальгам. Красоты


Еще 10-20 лет назад кашмирцы жили очень бедно. Наш друг Джан, которому сейчас 27 лет, провел свое детство в комнате с двадцатью другими детьми дядек и тетек. Спали они в три смены, так как всем места на полу не хватало. Но за последнее десятилетие кашмирцы разбогатели, понастроили новых домов, а детей научились рожать меньше. Поэтому теперь пространства хватает почти всем.

Основу богатству кашмирцев дал интерес западноевропейских стран к изделиям из натурального шелка и шерсти. Главным национальным промыслом в Кашмире является производство пашмины. Пашмина – это платки, сотканные на ручном станке, из овечьей шерсти. Один такой простейший платок, без всякого рисунка стоит минимум 130 долларов. Причем в Кашмире. Поэтому если кто-то покажет вам платок, назовет его пашминой и скажет, что приобрел его дешевле 130 долларов, можете быть уверены: перед вами подделка.
Чтобы изготовить всего лишь один платок пашмины необходим месяц ручной работы! Некоторые платки, особенно богатые узором, продаются до 10 тысяч долларов за штуку! На изготовление таких платков у мастеров уходит год.

Хозяева дома охотно продемонстрировали нам станки для изготовления пашмины и рассказали о технологии ее производства. На изготовление пашмины идет только самая нежная шерсть с горла овец. Тонкость, нежность и тепло шерсти – ее главные достоинства.

Но ничего особенного в изготовлении пашмины я лично не увидел. Думаю, что по точно такой же технологии изготавливают шерстяные платки на Кавказе или оренбургские платки на юге России. Конечно, пашмина – это очень приятная вещь. Но очень уж дорогая! Сами кашмирцы носят гораздо более дешевые одежды.  

 ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КАШМИРУ

Теплые вещи в ту весну были для нас очень актуальной темой. Большую часть апреля и мая погода, увы, не располагала к путешествиям. Но было бы странно, если бы мы так и не поездили по заповедным кашмирским местам. Самые знаменитые из них – это Гульмарг, Пахальгам и Сонмарг. На них мы и решили сосредоточить свой выбор.

Пахальгам. Парк 1


Пахальгам. Парк 2


Пахальгам. Парк 3


Пахальгам. Парк 4


До любого заповедного места в Кашмире из Шринагара можно добраться на туристическом автобусе. Все автобусы отправляются с одной станции, которая так и называется «Турист центр». Билеты в оба конца стоят 1200 рупий, т.е. 27 долларов. Причем покупать билеты советую именно в оба конца, так как в обратную сторону купить их, порой, оказывается невозможно!

Мне не нужно сейчас восстанавливать ход поездок по памяти: после каждой из них я делал записи в дневнике. Думаю, будет гораздо лучше, если я приведу вам впечатление такими, какими они были на самом деле, без всяких купюр.

ПАХАЛЬГАМ

Моя жена – индианка Арчена всю жизнь мечтала увидеть настоящий снег и поиграть с ним. Буквально накануне нашей поездки в Пахальгам она вновь рассказывала мне об этом своем желании. И оно тут же исполнилось!

Пахальгам – это туристический поселок на высоте 2200 метров в 100 км на восток от столицы Кашмира – Шринагара. В самом поселке делать особо нечего, он всего лишь перевалочный пункт для трекингов. Между Пахальгамом на юге и Сонамаргом на севере располагается крупнейший в Кашмире ледник Колахой, вершина которого – гора Колахой достигает 5500 метров. Самые высокие горы и интересные маршруты в Кашмире находятся именно здесь, между Пахальгамом и Сонамаргом.  

Мы приехали в Пахальгам на машине наших кашмирских друзей – Джана и Хамида. Переночевали в дешевом отеле. И с утра отправились вверх по горной дороге. Хамид вел машину очень медленно и осторожно, хватало времени рассмотреть открывающиеся пейзажи. А они с каждым новым поворотом и подъемом становились все величественнее и прекраснее.  

Минут через сорок мы доехали до оконечности трассы. Тут нас ждало чудо – настоящий ледник! И не беда, что на леднике постоянно тусовались не менее тридцати индийских туристов, а цвет ледника давно уже превратился в тускло-темный. Все равно это был самый настоящий ледник! И, если поковырять в нем немного палкой, то можно было открыть настоящий чистый снег!

Только тут я ощутил, что за два года путешествий вне России, соскучился по снегу. Я обрадовался ему, как ребенок! Так обрадовался, что оставил Арчену с друзьями, а сам бросился взбираться по леднику наверх, желая достигнуть точки, где нет никого – только я и природа. Меня не останавлило даже то обстоятельство, что на мне были городские модельные ботинки, а вовсе не скалолазные боты.

Пахальгам. Парк 5


Пахальгам. Райская красота


Пахальгам. У истока


Пашмина. Изготовление 2


Я поднимался все выше и выше, до тех пор, пока люди внизу стали казаться маленькими и игрушечными. Прямо передо мной была снежная вершина горы. Казалось, что до белого пика не более 200 метров, хотя, на самом деле, было, наверное, гораздо больше.

Все это время со мной рядом поднимался кашмирец, тянувший санки. Он умаялся и все ждал, когда же я остановлюсь. Несколько раз саночник переспрашивал, из какой я страны, будто хотел получше запомнить, откуда же берутся такие упорные и отчаянные белые люди. Для меня же катание на санках и подъем на снежную гору было любимым развлечением с детства, и я вовсе не ощущал, что это очень трудно или рискованно – карабкаться в модельных ботинках по леднику!

Когда я посмотрел вниз, дыхание участилось. Я увидел, что взобрался действительно высоко: под мной круча метров двести. Это меня еще больше обрадовало! Я был готов к старту. И мы поехали.
Поехали медленно. Саночник постоянно притормаживал, так что мы, скорее,  скатывались, чем катились. По дороге мы встретили Арчену и ее санки. Арчена до этого пару раз уже упала, один раз проехалась по жесткому снегу, и поэтому ледника побаивалась. Саночник успокаивал ее, как мог. Но ей и самой было очень интересно! И, конечно же, она не отказала себе в удовольствии первый раз в жизни прокатиться на санках!

Русскому человеку никогда не понять, сколько радости может испытать человек из тропиков, где никогда не бывает холода, первый раз в жизни потрогав снег и прокатившись на санках с ледяной горки.
- Ва-а-а-а-а-уу! Что это – снег? Это правда или сон?! – все спрашивала Арчена.
Глаза ее были распахнуты во всю ширь, а рот пребывал в неснимаемой улыбке. Она была очень-очень счастлива, хоть и сердита на меня за то, что я убежал один так далеко на ледник.

Пашмина. Платок из овечьей шерсти


Предложения торговца


Рамзана хаус-бот. Вся семья в сборе


Рамзана хаус-бот. Спальня No.1


Но я не мог поступить иначе. Я был в тот момент ребенком, увидевшим первый снег и сбежавшим от родителей кататься на санках. Столько детского восторга захлестнуло меня, что никаким родителям было меня не догнать! К Арчене, впрочем, я вернулся очень скоро. Так что серьезных поводов для волнения ей не доставил.  

Как и положено при катании с горок, не обошлось без маленьких потерь. Арчена порвала шерстяные штаны. Но это был сущий пустяк.
Мы расплатились с водителями санок и принялись фотографироваться на память. Арчена все повторяла, что пошлет эти фотки родителям. Никто в ее многочисленной родне в Бангалоре никогда в жизни не видел в реальности и не трогал снег, никто из них не катался на санках с Гималаев. Арчена знала, что родня будет в диком восторге, увидев фотки: зависти тут не избежать!

Затем мы увидели ледник, из которого выбивалась мощным поток горная река. Зрелище было неописуемой красоты. Я сразу же рванул к леднику, а за мной и все остальные. Мы устроили друг другу фотосессию на фоне одной из самых красивых картин, которые только можно наблюдать в природе.
Потом был спуск на машине вниз. И парк Пахальгама.

Сначала мы перешли по упавшему дереву через горную речку. Там была совсем дикая, очень красивая природа. Высокий сосновый лес, зеленая травка повсюду, озерко. Уже потом местный смотритель рассказал нам, что из этого леса к парку регулярно приходят тигры и медведи. Правда, случается это в основном зимой, когда в Пахальгаме безлюдно. Так что мы не особенно рисковали. Друзья с другой стороны парка помогли нам перебраться через забор на территорию парка.

Парк в Пахальгаме представляет собой абсолютно ровную площадку земли, протяженностью примерно 800 метров и шириной примерно 500 метров. Парк засажен красивыми деревьями, родственными священным деревьям Индии - Ним, чьи ветви содержат природную медицину. Посередине парк разрезает горная река. От реки по парку отходят многочисленные каналы, выложенные людьми.  

Со всех четырех сторон парк в Пахальгаме окружают белоснежные хребты высоченных гор. Такое зрелище мы действительно видели только в Пахальгаме! Это потрясает, завораживает и позволяет душе парить. Все посетители в парке Пахальгама напоминали обитателей Рая: прогуливались, улыбались и чувствовали себя необъяснимо счастливыми…  

Рамзана. Балкончик


Рамзана. Кают-компания


Рамзана. Рахман - хозяин хаус-бота


Рамзана. Хаус-бот эконом-класса


Мы зашли в самый дальний конец парка и уселись у реки. Спешить никуда не хотелось. Наши головы вращались во все стороны, любуясь горными пейзажами. На другой стороне реки мы заметили собаку, переходящую реку в брод. Собаки в Кашмире лохматые и красивые, похожие на русских северных собак. Эта рыжая была особенно хороша!

Арчена удивилась: как это собака не чувствует дикого холода, перебираясь через ледяную воду?! Тут же к собаке захотел присоединиться Джан. Он снял ботинки, закатал джинсы и полез в воду. Порыв Джана неожиданно подхватила и сама Арчена. Она тоже сняла ботинки и вошла в воду. Я глазам своим не мог поверить! Обычно Арчена даже близко не приближается к холодной воде, а тут пошла в нее сама. Похоже, она совсем воспарила от окружающей красоты!

Джан попрыгал в воде не больше минуты и выскочил на берег. Арчена провела в воде и того меньше. Но смеха и радости в эти мгновения было больше, чем за обычную неделю!
Джан рассказал нам, что в жаркие летние дни он сам и многие другие кашмирцы купаются в этой реке. Горная вода, как известно, отличается особой чистотой и целебными свойствами. Для кашмирцев купание в горных реках можно уподобить очищающему ритуалу купания в крещенских купелях в России. Чистая вода действует во всех смыслах благотворно: в этом сошлись и маги, и ученые. Но я все же купаться в ледяную воду не полез! Хватило с меня троекратного купания в истоке Ганги, на леднике Гомук!

На обратном пути к машине мы еще много раз останавливались, фотографировали окружающую красоту и себя самих на ее фоне. Расставаться с парком не хотелось. Мне почему-то казалось, что я его больше никогда не увижу… Не знаю, увижу или нет, но уж точно никогда не забуду!

ГУЛЬМАРГ

Ко всему хорошему быстро привыкаешь. Вот и мы, проживая в Шринагаре на берегу Нигин лэйк в окружении красивейших гор, через некоторое время захотели чего-то большего. Кашмирцы охотно подливали масла в огонь нашего любопытства, объясняя, что настоящей красоты их земли мы еще не видели. Чтобы увидеть эту красоту, кашмирцы рекомендовали посетить нам много мест. Но некоторые названия они выделяли особо: Пахальгам, Гульмарг, Сонамарг, Юсмарг, Маназбар лэйк...

Рыбалка с балкона плавучего домика


Рыбалка. Здравствуй, карасик!


Сонамарг. Белая шапка на зеленом фоне


Сонамарг. Белое, зеленое, коричневое и голубое


Побывав в Пахальгаме, мы решили, что именно местный парк – самое красивое место на земле. Но такое убеждение продержалось у нас ровно три дня, вплоть до поездки в Гульмарг

Гульмарг – это поселок на высоте 2730 метров, примерно в 50 км от Шринагара. Это единственный не только в Индии, но и во всех Гималаях центр горнолыжного туризма. Так что, если вам захочется погонять на лыжах непременно на самом высокогорном комплексе мира, то дорога у вас только одна – в Гульмарг. Гонять на горных лыжах сюда приезжают в основном зимой, когда склоны гор покрывает толстая шапка снега, а морозы вполне сопоставимы с российскими. Летом же, при ясной погоде, дневная температура составляет здесь 20-25 градусов тепла.

Настоящий интерес представляет даже не поселок Гульмарг, а гора Аффарват, у подножия которой он расположен. Некоторые ученые, кстати, полагают, что именно Аффарват в Кашмире, а вовсе не Арарат на Кавказе является той самой легендарной горой, с которой началась послепотопная жизнь на нашей планете. Названия этих гор действительно очень созвучны!

Высота пика горы Аффарват – почти 4000 метров. До пика, правда, никто не добирается, всем хватает верхней смотровой площадки. С нее же спускаются спортсмены и любители по ровной укатанной, практически идеальной горнолыжной трассе.

 От Гульмарга до верхней смотровой площадки горы Аффарват ведет самый высокогорный в мире фуникулер. В кабинки садятся по 4-6 человек. Примерно за 25 минут фуникулер поднимает туристов на 400 метров, до высоты 3,1 км. Происходит это в два этапа, с пересадкой на первой линии. Подъемник сконструировали и построили французские архитекторы, имевшие до этого большой опыт работы в Альпах. Ощущение безопасности и комфорта во французском фуникулере стопроцентное.

Любопытно, что индийцы назвали кабинки фуникулера «гондолами», уподовив их венецианским лодкам. Прокатиться на самом высокогорном в мире фуникулере – это вполне сопоставимое развлечение! Гора Аффарват – поистине уникальное место. С нее открывается вид на огромную долину, определить размеры которой я даже не берусь: может быть, 100 квадратных километров. И по всему периметру долина окружена белоснежными хребтами гор!

Сонамарг. Божественное творение


Сонамарг. Величие гор


Сонамарг. Все выше и выше!


Сонамарг. Горная долина

Чтобы увидеть долину во всей красе необходимо ехать в Гульмарг в хорошую погоду. Поэтому главный совет всем путешественникам, решившим посетить Гульмарг, -  ехать туда только при ясном, безоблачном небе!

Для того, чтобы насладиться Гульмаргом, сначала придется принять на себя повышенное внимание индийских туристов. Для них Гульмарг – чудо света, они мечтают посетить его хотя бы раз в жизни. А белые люди на Гульмарге для индийцев – это еще большее чудо света! Поэтому любопытных взглядов не избежать. Впрочем, все взгляды будут доброжелательными!

Для белых туристов самым неприятным моментом путешествия становится пересадка с одного уровня фуникулера на другой. Чтобы избежать стояния в очереди из шумных и суетных индийцев у единственного окошка касс, следует купить билеты на всю длину трассы еще в самом начале маршрута, где таких касс действует несколько. Лучше, конечно, если с вами будет местный гид, который избавит от всех хлопот, привезет, покажет и все расскажет.

А самой печальной ошибкой, которую совершают некоторые путешественники при подъеме на фуникулере на гору Аффарват, становится решение остановиться на первом уровне. Им кажется, что с пейзажем и так уже все ясно: на лед и сугробы они вдоволь насмотрелись в России, поэтому нет смысла подниматься на верхний уровень, куда многие индийцы стремятся лишь для того, чтобы единственный раз в жизни потрогать настоящий снег. Такая логика оказывается трагически-ошибочной! Потому что только на верхней площадке горы Аффарват открываются одни из самых красивых пейзажей на планете Земля!

Мы решили подниматься на фуникулере до конца.  
Для нас, кстати, все тоже началось с ошибки. Мы подумали, что нашей обуви будет вполне достаточно для недолгого пребывания на леднике. На мне были модельные ботинки, купленные еще в Праге; на Арчене – замечательные трекинговые кросовки Lee Cooper, приобретенные в Шринагаре на воскресном базаре. Впоследствии мы очень пожалели о том, что не переоделись в предложенные нам громоздкие резиновые сапоги. Переобувайте на Гульмарге обувь!

Сонамарг. Горная лужайка


Сонамарг. Ледник снизу


Сонамарг. Лошадки на лугу


Сонамарг. Мне бы в небо!


Подъем на первую площадку на фуникулере занял всего 10 минут. Уже с этого места открывались чарующие виды на огромную долину. Но гораздо больше манила нас вершина Аффарвата, скрытая от глаз большим облаком. Из под облаков выглядывали гигансткие белые столбы вечных ледников, похожие на щупальца гигантского спрута. Дорожка фуникулера уходила прямо в облака! Никакие очереди индийцев в кассы не могли нас остановить. Было ощущение, что мы в преддверии Рая.

Второй участок подъема был чуть дольше и интереснее. С одной стороны мы поднимались над ледником в облака, с другой стороны все выше и выше взлетали над огромной долиной. Но больше всего было интересно, что ждет на самом верху?!

Мы высадились из фуникулера. И повсюду увидели снег. В радиусе 200 метров снег был почти черным от огромного числа туристов, катающихся тут на лыжах и санках. Но дальше открывались белоснежные поля. Такое моя жена-индианка Арчена видела впервые в жизни. Невозможно передать словами, что чувствует житель тропиков, не понимающий что значит минусовая температура, когда видит снежные поля… Бездна восторга!

Мне было ясно, что самое главное для нас поскорее и подальше удалиться от суетливых и шумных индийских туристов. За толпой скрывалось таинство божественной красоты, которое требовало свидания с природой один на один в полной тишине. Мы двинулись вперед мимо саночников и зазывал.

Уже через 200 метров туристический центр исчез. Дальше был только белый снег, камни и вершины гор. Отсутствие каких-бы то ни было следов на снегу подсказывало, что дальше туристы никогда не заходят. А ведь оставалось пройти всего каких-нибудь 100 метров, чтобы полностью уединиться среди горных вершин за спинами камней-великанов!
Мы ступили на снег и двинулись к вершинам гор. Почти сразу ноги начали проваливаться в сугробы, но совсем не глубоко. Опасности это не внушало.

Только постарайтесь представить себе, что ваши ноги впервые в жизни утопают в снегу!.. Арчена чувствовала себя в ином измерении, на иной планете! Она смеялась и радовалась, как ребенок, которого папа впервые привел на снежную горку с санками.

Сонамарг. Окрестности


Сонамарг. Разные оттенки зеленого


Сонамарг. Река из ледника


Сонамарг. Река


Мы бросались снежками. Первый раз в жизни Арчена играла в снежки! Мы уходили дальше и снег вокруг становился все чище и белее. Мы брали его в руки, разглядывали, пробовали на вкус. Снег был очень вкусный! Вот уже два года я не был в России и не видел снега. Только теперь я понял, что по снегу действительно можно соскучиться! Я загреб его побольше в руки и с наслаждением умылся.

Воздух был теплый. Ярко светило солнце, вокруг проплывали облака. Я достал камеру и начал фотографировать. Все три часа, что мы провели на вершине горы Аффарват я только и делал, что доставал камеру и фотографировал: остановиться было невозможно! Но и передать красоту окружающего пейзажа для камеры оказалось тоже не под силу.
Пройдя по снегу всего 100 метров и завернув за камень, мы оказались в полной тишине и гармонии, похожей на сказку. Нельзя найти более подходящего слова, чем «сказка», чтобы описать то, что открылось нам у вершины Аффарвата.
Облака проплывали под нами, поднимались чуть выше, иногда окутывали нас со всех сторон. Временами облака почти полностью сливались с белоснежными склонами окрестных гор...

Уникальность вершины Аффарвата заключается именно в том, что с нее открываются виды на все другие белые великаны. Ты оказываешься, словно на крыше мира: под тобой ледники окрестных вершин, огромная долина далеко внизу, облака и те проплывают ниже. Солнце блестит на снегу, в разряженном высокогорном пространстве создается невероятное сияние. Оно пронизывает каждую точечку тела какой-то нереальной, небесной чистотой и радостью. Хочется петь, произносить молитвы, объясняться в Любви Богу, друг другу, Вселенной. Хочется бесконечно твердить «Спасибо, спасибо, спасибо!.». Именно этим мы с Арченой и занимались в Гульмарге на горе Аффарват!

Мы бродили по снегу, проваливаливались по колено, падали, смеялись… И уже через час обнаружили, что наши ноги насквозь мокрые! Тут уже было не до шуток: под нами снежные поля, леденящие стужей ступни ног, до дома добираться еще, как минимум, четыре часа и никаких запасных ботинок или носок поблизости достать невозможно! Понятно, что простуды не избежать. Только бы не схватить воспаление легких!

Сонамарг. Там, где живут Боги


Сонамарг. Хребет динозавра


Улочки Шринагара


Фамида


Но паники в тот момент не было и в помине. Пронизанные солнечными лучами, помноженными на силу отражения от белоснежных гор, мы чувствовали себя Богом и Богиней на вершине мира! Мы парили над облаками и под облаками в окружении белоснежных вершин.  

Набегавшись, мы присели отдохнуть на сухие камни. Солнышко припекало так, что можно было загорать. Арчена первой догадалась снять мокрую обувь и носки и выложить их сушиться на камень. Я поступил так же. Стало совсем не холодно. Босиком оказалось намного теплее, чем в ботинках!
Вокруг был мир чистоты и невероятного покоя. Наш смех и разговоры постепенно стихли. На Аффарвате было тихо, как еще до рождения мира. Хотелось слушать только тишину и любоваться во все стороны. Внутри было ощущение единения со всем пространством. Там, на вершине Аффарвата мы снова попросили Бога даровать нам вечную Любовь…  

Мы не заметили, как прошел еще один час. Пора было срочно возвращаться, внизу ждал автобус. Покидая вершину Аффарвата, мы пожелали навсегда сохранить воспоминания об этом моменте.
Домой на хаус-бот мы попали только к девяти вечера. Промокшие насквозь ботинки, сушились потом двое суток. Самое удивительное оказалось в том, что ни я, ни Арчена не подхватили даже обычной простуды. Для меня, склонного к простудам с раннего детства, такое избавление оказалось по-истине чудом! Для индианки Арчены, которая вообще первый раз в жизни испытала холод, такой исход оказался чудом вдвойне!
Возможно, нашей радости на горе Аффарват было так много, что она просто не позволила телу заболеть. Оставалось сказать лишь еще раз сказать: «Спасибо, Господи!»...    

СОНАМАРГ

В Сонамарг мы поехали на следующий день после посещения Гульмарга. И зря! Между чудесами надо делать паузу, иначе их «чудесность» затирается. Мы настолько надышались красотой и счастьем накануне в Гульмарге, что просто не могли полностью вместить в себя новые вершины восторга, открывшиеся нам в Сонамарге.

 Форт на холме в Шринагаре


Форт. На фоне Гульмарга


Сонамарг расположен в 80 км на северо-восток от столицы Кашмира – Шринагара. В районе Сонамарга находятся самые высокие вершины в окрестностях Шринагара. Здесь же, между Пахальгамом и Сонамаргом пролегает самый большой в Кашмире ледник Колахой. Вершина горы Колахой достигает 5500 метров.

В окрестностях Пахальгама и Сонамарга расположено множество площадок, с которых открываются фантастические по красоте виды. Чтобы хорошенько их разглядеть, туристы из Европы отправляются в трекинги с местным провожатым на 3-7 дней. Туристы из России отправляются в трекинги очень редко, в основном, посещение ограничивается визитом на один световой день: утром выехали, днем погуляли, вечером вернулись в Шринагар на хаус-бот. Так, в общем, тоже здорово! Хотя, чтобы почувствовать природу, лучше, конечно, побыть в ней подольше!

Тем не менее, в Сонамарг мы приехали именно на один световой день, так как иной возможности у нас в тот момент просто не было. Но иногда за один день происходит даже слишком много приключений. С нас в тот день приключений хватило вполне!

Приключение в Сонамарге начинается с того, что вам подводят коня и предлагают отправиться на нем в путешествие. Отказываться ни в коем случае не следует,  путешествие на конях по горам – и есть самая интересная забава в Сонамарге! И отказываться от смены обуви на громоздские резиновые сапоги тоже не надо, на леднике они очень пригодятся!

Сонамарг потряс нас сразу же и бесконечно. Зеленые долины в хвойных лесах увенчаные со всех сторон белоснежными ледниками горных вершин – сказка, которая раньше представлялась только по каким-то картинкам из детства об альпийских лугах. Не знаю, остались ли картины такой идилии в Альпах, но в Сонамарге они стали для нас окружающей реальностью.

Всю дорогу до ледника мы охали и ахали, вращая во все стороны головами. Нам фантастически повезло: мы приехали в Сонамарг в абсолютно ясную погоду. Такой день выдался в том мае в первый раз после непривычно дождливого для Кашмира апреля. И вдруг, абсолютно чистое голубое небо и сияющие белизной на Солнце ледники… Сказка!

Хаус-бот в облаках


Хаус-бот. Птенцы в гнезде на хаус-боте


Путешествие к леднику на конях заняло примерно полчаса. Дальше мы увидели уже привычную по другим местам в Индии картину: волшебной красоты природу вдали и толпы индийских туристов на маленькой площадке.
Еще на подходе к леднику возницы встречали туристов и предлагали им рейд на санках по леднику. Думается, они неплохо зарабатывают, так как за одну поездку саночник запросил с нас 9 долларов. Но на санках мы уже накатались в Пахальгаме. И нашей единственной целью сейчас было сбежать как можно дальше от саночников, дешевых закусочных и толп индийских туристов. Мы сделали это незамедлительно!

По левой стороне реки мы отправились вдаль, к возвышающимся вдалеке белым пикам горных вершин. После этого зазывалы сразу же потеряли к нам интерес и уже через минуту мы остались наедине с природой.
Наш путь лишь поначалу пролегал по земле и камням. Очень скоро их сменил лед. У туристической базы снег был грязным, но, чем дальше мы уходили от базы, тем чище и белее становился снег.

Метров через пятьсот я остановился у ледника, стрелой уходящего вверх, к вершине высокой горы. Меня жутко потянуло взобраться на этот ледник. Я почувствовал мальчишеский азарт и понял, что за этим последует: меня ничто не остановит, я туда заберусь!

Арчена не проявила такого же азарта к подъему на ледник, ей было тяжко и страшновато. Я же чувствовал вдохновение, никогда еще прежде я не совершал восхождение по леднику, видел это только по телевизору. Здесь, в Сонамарге передо мной был настоящий ледник и подъем по его покатому склону вовсе не представлялся чем-то трудным!  
Вокруг нас не было ни души. Можно было никого и ничего не опасаться. Я дал себе волю и полез на ледник. С Арченой мы договорились встретиться через полтора часа на туристической базе. Она ушла исследовать дальнюю ложбину ледника, которая была укрыта со всех сторон крутыми горами, похожими на хребты динозавров.

Цветы в парках Шринагара 2


Цветы в парках Шринагара 8


Подъем на ледник в самом деле оказался не сложным. В резиновых сапогах я поднялся примерно на 300 метров за полчаса. С четырех сторон меня окружали четыре разных красоты: справа – зеленая долина, увенчанная белоснежными хребтами; передо мной – Солнце и высоченная стена, уходящая вершиной в синее-синее небо, справа – ледник и острые, изрезанные пики вершин, за спиной – Луна над горами в 3 часа дня.

Несмотря на лед под ногами и высоту, погода в этот день была отменная. На снегу мне было даже жарко! Я побыл немного на вершине ледника. Пофотографировал. Поговорил с Богом и с самим собой. Загадал самые сокровенные желания. И… почувствовал, что очень соскучился по Арчене! Я пожалел, что не пошел с ней дальше по леднику. Возможно, там были еще более потрясающие виды?!  

Я захотел поскорее увидеть Арчену. И стал спускаться.
Но встретились мы только минут через сорок. Оказалось, что Арчена действительно дошла в глубь ледника, до самого белоснежного покрова и уже оттуда наблюдала крутые пики и ледяное ущелье. Ей всегда везет на красоту чуточку больше, чем мне! Хотя, после той поистине божественной картины мира, которая открылась мне с ледника в Сонамарге, трудно говорить о каком-то невезении!

Просто каждому из нас в тот день нужно было побыть наедине с самим собой, с Богом и с его великим творением… И у каждого из нас было свое, личное переживание, которое нельзя до конца передать словами…
На обратном пути наши провожатые изменили маршрут. Они повели коней не низиной, а поверху - по склону горы. Впервые в жизни мы путешествовали на конях по склону огромной горы! Временами под копытами наших коней возникали настоящие обрывы. Кони медленно и с оглядкой переступали по неровным камням. Я поглядывал на провожатых, не будучи уверенным в том, что они понимают степень риска, которой все подвергаются. Но вожатые, среди которых был и совсем юный, 10-летний мальчишка, только улыбались, твердя: «Ноу проблем! Ноу проблем!».
Страх держался не долго. Был невероятный детский восторг от путешествия по горам на конях! В лесу то и дело встречались высоченные сосны, сквозь кроны которых проглядывали белоснежные горы-гиганты. Никаких туристов на нашей тропе не было, все они остались далеко внизу. Мы встретили лишь жеребенка, лошадь и их хозяина – местного жителя.

Чэр Чинар. Горы


Чэр Чинар. Горы 4


Спускаясь в долину, мы увидели пасущийся на траве табун лошадей. Долины окаймляли горы со снежными шапками на вершинах, а внизу на зеленой лужайке паслись лошади и кушали травку. Картинка была той самой: из детских сказок про альпийские луга!

Приближался поселок. Наши провожатые весело переглядывались. А потом вдруг неожиданно побежали. Кони побежали за ними. И чем дальше, тем быстрее. Только тут я впервые в жизни почувствовал, что значит, скакать на коне! Оказалось, это архисложное занятие!
Я сжал ногами бока лошади, вцепился в поводок и собрал в кулак все свои силы. Тут уж было не до осмотра окрестностей, надо домчаться в целости и сохранности. Арчена, кажется, чувствовала то же самое. Но никто из нас не захотел притормаживать возничих. Азарт скачки охватил нас практически мгновенно!
В какой-то момент возничий моего коня сменился, место маленького мальчика занял молодой кашмирец. Он побежал еще быстрее и мой конь припустил за ним вскачь. Для меня это было уже слишком! Я почувствовал, что вот-вот свалюсь на землю и попросил его бежать потише. Вожатый тут же притормозил коня.
Я перевел дух. Уф-ф-ф!.. Взглянул на Арчену. Увидел счастливую улыбку на ее лице. И рассмеялся сам!

ЛУНА НАД ОЗЕРОМ

Перечитал свой дневник тех дней и решил, что хочу привести вам еще одну выдержку о наших впечатлениях в Кашмире.
«Ночью мы уселись на балкончике нашего плавучего домика. Примерно в полночь мы стали свидетелями фантастического по красоте зрелища. Из-за высоких, отвесных гор на противоположной стороне озера в полной темноте появилось сияние восходящей Луны. Это был не свет, а именно сияние, которое возрастало с каждой минутой!

Чэр Чинар. Другая сторона Дал Лэйк


Чэр Чинар. Остров четырех кленов


Чэр Чинар. Розы на острове 3


Затем над горой показался и сам диск Луны. Луна была почти полной! Зрелище потрясало и завораживало своей красотой. Никогда в жизни еще я не видел такой красотищи! Конечно, я видел много Лун, в том числе, и в горах. Но эта поднялась из-за спины горы и отразилась в водной глади огромного озера. Это было нечто совершенно особенное!
Я кинулся в комнату за фотоаппаратом. Сделал с десяток дублей, но… Все тщетно. Для моей камеры одолеть ночную съемку Луны было непосильной задачей. Оставалось лишь мысленно навеки запечатлеть волшебную по красоте картину в своей памяти!

ПРОЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ

Наш самый прекрасный рассвет в Шринагаре мы увидели уже в день отбытия в Ладак.
В шесть утра за нами приехал друг, лодочник Фарук. Мы уложили в чемоданы последние вещи, попрощались с семьей Рахмана и уселись в лодку. Нам предстояло примерно десятиминутное путешествие на другую сторону Нигин лэйк.
Утро выдалось запредельно чистым, тихим и красивым. На небе не было ни одного облачка, небеса просто утопали в нежнейше голубом. Никогда прежде в жизни я не видел такого красивого утра.  

Из-за горы напротив показалось Солнце. Оно придало голубой расцветке неба и озера лучезарно-золотистый оттенок. Мы не могли найти слов, чтобы выразить восторг от зрелища! В наше последнее утро в Шринагаре Господь сделал нам фантастически щедрый подарок!
Я достал камеру и сделал несколько снимков. Конечно, они всего лишь блеклое отражение той красоты, которая открылась нам в реальности. Снимки не способны передать искрящегося голубым золотом воздуха, которым мы дышали в тот момент. И все же...
Снимок того утра с тех пор стал заставкой на моем компьютере. Немного картин в моей жизни я мог бы сопоставить по красоте с видом, открывшемся перед нами в последний день мая 2010 года в Кашмире.

Чэр Чинар. Розы на острове


Шанкарачарья темпл, 2500 лет


Шикары. На рейде


Мы покидали этот край с некоторой долей грусти. Мы полюбили Кашмир. Мы были очарованы им. И неизвестно, предстояло ли нам когда-нибудь увидится с ним вновь. Это было как прощание с краткой, но яркой любовью на курорте. Было светло, грустно и немного страшно, что такого больше уже никогда не повторится...

КАШМИР. Справка

Кашмир – самый северный штат Индии с населением около 10 млн. человек. Штат представляет собой три практически совершенно разные области, народа и культуры.
Основная жизнь сосредоточена в радиусе 100 км от столицы Кашмира – Шринагара в огромной долине, окруженной со всех сторон высокими хребтами гор. Почти 100% населения этой территории – мусульмане. Внешне они схожи, скорее, не с индийцами, а с персами из Ирана. Среди кашмирцев встречается также немало голубоглазых и зеленоглазых людей. Самые красивые мужчины и женщины в Индии – из Кашмира.
На юго-западе штата Кашмир находятся поселения традиционных индуистов, которые тщательно следят за сохранением своей веры на этой земле. Их столица – Джамму. Джамму – это оплот индуизма на севере страны, у ее опасной границы с Пакистаном.

На северо-востоке Индии находится провинция Ладак с ее столицей Ле. Это самая высокогорная территория на планете Земле, населенная людьми. Жители Ладака сходны внешностью с соседним Тибетом и Китаем. Они мало напоминают индийцев. Ладак – это мировой центр буддизма, с сотнями монастырей и укладом жизни, неизменным на протяжении тысячелетий.

ЛАДАК

Так как рассказ мой о путешествии по Кашмиру получился весьма долгим, я решил, что поведаю вам о нашем месячном пребывании в провинции Ладак в следующем рассказе, который также помещу на этом форуме.  

ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ

С рассказами о жизни в гималайском Манали вы можете при желании ознакомиться по ссылке: http://himalayas.maharaja-house.ru/

Энру хаус-бот. Вид с балкона

sashamaharaja, хочу выразить свою признательность и благодарность за публикацию рассказа. Спасибо огромное тебе! )))
Я очарована твоим творением! А фотографии так и манят побывать в Гималаях! И, конечно же, я восхищена твоим литературным талантом, твоей любовью к путешествиям, твоим энтузиазмом. Ты - умница!

Низкий тебе поклон, Баба))

Спасибо, Ева!
Я очень-очень рад, что тебе понравилось!!!

И тебе, Баба, кланяюсь!

Спасибо за рассказ! Ваша жена-такая красавица!

Спасибо, Ева!
Я очень-очень рад, что тебе понравилось!!!

sashamaharaja, с твоего позволения, сохраню рассказ у себя… и буду перечитывать, любоваться и мечтать, что когда-нибудь в жизни я все-таки совершу подобное путешествие. )))

Ой, как же хорошо рассказано и фото обалденные!!! Оставшееся буду читать и смотреть завтра, а то надо еще бегло по Форуму пройтись, да спатки...

С П А С И Б О !!!  :0)