Упражнения для счастья (о путешествии по Индии от oppachkee, 26Мб фото)

Упражнения для счастья

Автор текста и фото: oppachkee, источник: http://oppachkee.livejournal.com/

Человек по своей природе любопытен, добр и открыт. Я свято верю в это. К сожалению, многие житейские проблемы и неурядицы, социальный статус и ненужная гордость, образ жизни и тараканы в голове делают нас невнимательными друг к другу и прежде всего к себе. Мы слишком часто забываем о том, что кому то рядом, пусть совсем незнакомому человеку, нужна всего лишь твоя улыбка в дождливый день.

Я часто задумываюсь о многих вещах - почему вот это вот работает именно так а не так.. Поездка в Индию дала мне ответы на многие вопросы. К сожалению (или к счастью) еще больше появилось. Перед поездкой мы с братом зашли зачем то (я уже не помню зачем) в "республику". Долго трепались и под конец он подарил мне молескин, с просьбой записывать свои мысли, ощущения и чувства. Все это время я старался фиксировать происходящее вокруг меня и в моей голове. Помимо текста из молескина, я также постараюсь написать то, что я запомнил. Большинство фотографий с цифры сделала Соня, обработкой занимался уже я. В моих руках же находилась моя люимая пленочная Коника, поэтому, по желанию, больше фотографий можно будет увидеть как нить за пивком. Я постараюсь рассказать вам все, чем обернулась эта поездка. Пафосно назову это дело книгами. А главами будут города и местности.
13 поездов, 6 автобусов, 4 джипа.
19 (14) городов.
Приблизительно 7500 километров.
И 10 недель пути.
Енджой!



Книга 1. Дели-Агра-Варанаси (Бенарес)

Глава 1. Дели. Прилет



4 часа утра. Мы едем в такси в какой-то foreign tourist office. Вокруг ночь и пока что не понятно чего ждать. Индиец за рулем разговаривал с нами всю дорогу и я сразу понял, что общение будет нелегким. Ибо я например не понимал ни черта. Как выяснилось позже -  это так называемый хинди-инглиш.  Водитель высадил нас во дворе, дома вокруг которых образовывали букву "П". После долгих препираний с менеджером мы были поселены в гостиницу за 800 рупий на полтора суток. К слову 100 рупий это примерно 70 рублей. Мы вышли  обратно во двор. Там уже начиналось утро. В свете солнца улица приобрела совершенно другие очертания. Я увидел вокруг себя кучи мусора, спящих на улице людей и стены домов, выглядящие так, как будто город недавно бомбили. Только тогда пришло ощущение что веселуха началась.



Проспав утро и следующую ночь в том отеле на круглой кровати (что кстати совершеннейший пиздец, потому что я хер знает как другим, а вот у нас происходила полная дезориентация в пространстве и заснуть в связи с этим было довольно тяжко) мы ринулись на поиски другой, более дешевой комнаты. Нашли. Лучше б не находили. За 500 рупий нам была предоставлена маленькая комната в  каком то переулке, который выходил на улицу, огороженную с обоих сторон полицейскими кордонами. На улице творился полный пиздец. Голые дети бегали по грязной и пыльной улице, волы тащили тележки, бедняки сидели в рядах палаток из тряпья и картонных  коробок. Короче, это видеть надо было.

"Я - европеец. Я европеец до мозга костей. Я не могу понять почему эти люди подходят ко мне, разговаривают со мной,  пытаются куда-то отвести. Я прекрасно понимаю, что для них я белый человек, у которого столько денег, сколько многие из них зарабатывают за много лет. И они знают кучу уловок, как вытянуть их из меня. Но... я нелюдимый белый европеец. У меня не получается с каждым прохожим разговаривать просто так. Им всем нужно знать кто я, откуда я, кто мои родители. Конечно, я пытаюсь помочь человеку, который просит об этом. Но брать за руку и отводить - нет. И все, все будут на тебя смотреть. Очень напрягает.
Здесь очень Шумно. Рядом с Дели - Москва тихий райский уголок, и это совсем не будет преувеличением. Это такой народный обычай, привычка. Перекричать и перегудеть все. Дай индусу колокольчик и можешь вешаться. Шум здесь буквально повсюду. Он начинается часов в 5 утра. Когда он кончается я не в курсе - к этому времени я уже (о чудо!) сплю. Траффик тоже определяется гудками. Гудками и габаритами. Если тебе гудят то это сигнал к тому что надо срочно сваливать в сторону.
Я белый человек и я в Индии. Пока что я слабо понимаю что вокруг происходит."







"До того момента как я попал в Дели я был уверен, что ничуть не страдаю топографическим кретинизмом. Доверять карте нет практического никакого смысла. Доверять себе в этом смысле - тем более.
Еще оказывается в 24 часа в сутках - это, мать их, много. Реально много. Мы живем в каком-то ооочень стремном месте. Вокруг бедняки, голые чумазые дети бегают по улице, а в спину я прямо слышу "что этот белый здесь забыл". Один раз мы возвращались в гест хаус довольно поздно и взяли рикшу. Когда он довез нас до места. Он посмотрел на нас большими индийскими глазами и сказал: "Ребят, вы чо, здесь живете? Вы совсем психи? Да вас здесь замочат за пару баксов и не поморщатся." Поэтому теперь мы стараемся добраться до гест хауса засветло.
Соня приболела, поэтому я гулял по Дели сегодня один. Первая попытка купить билеты на поезд обернулась крахом. Капюшон на голове и угрюмая рожа - вот одни из главных факторов успешного путешествия новичка по Дели. Иначе можно остаться без денег. Совсем. Причем отдашь ты их сам, добровольно и без какого либо принуждения. Как они так делают?"

В первые дни мы старались не особо светиться, потому что взглядов на нас и так хватало. Очень непривычно и ощущение что все от нас чего-то хотят. Поэтому вот вам фоточки делийских достопримечательностей.







"Кстати, отличная индийская фишка - сфотографироваться с белым человеком. Эти женщины просто подошли к нам и попросили снять их вместе с Соней. Вообще это происходит так - к тебе совершенно спокойно может подбежать толпа индусов с фотоаппаратом. Ты естественно думаешь о просьбе "Чувак, сними нас". Так ведь нет же - "Кен ай тейк э фото виз ю?" В легкую. Я обычно ржу и в принципе никогда не против."







"Завтра едем в Агру. Надеюсь что там будет поспокойнее, ну или хотя бы потише.."

Глава 2. Агра.

"У меня есть подозрение что я попал в Рай. По крайней мере после Дели четко такое ощущение Мы в Агре, в 250 км от Дели, в очень уютном отеле под названием Sidhartha. С его крыши видно Тадж Махал.
Вчера, когда мы еще были в Дели я чуть не помер - температура, тошнота. Видимо климат меня наконец догнал.  Сейчас уже все в порядке. Тихо и спокойно.
А еще у индусов совершенно дикий акцент. Понять что они говорят практически невозможно. Самое смешное что Соня, которая почти не знает английского отлично их понимает и все переводит. Обычно происходит это так (действующие лица Соня, Я, Индус):
И. - Вот иж йу нейм
Я - Аааааа ээээ ууумммм.... Йе, туморроу!
С. - Придурок, он спрашивает как тебя зовут.

Вокруг нас смешались множество религий - индусы, мусульмане, христиане и сикхи. И все живут рука об руку и вполне уживаются друг с другом.
В Агре классно. Пока вроде классно"







"Тут бегают обезьянки что наши собаки, а с оград свесили свои хвосты павлины. А еще здесь куча совершенно ничего не боящихся белок. Сидишь себе где-нибудь под деревом, куришь, а этот комочек меха бегает вокруг тебя на расстоянии сантиметров 30. Просто протягиваешь руку, а она подбегает и царапает твой палец своими коготками."







"Тадж Махал. Если смотреть на него со стороны главной аллеи он кажется картонной декорацией. Чуть надави на него и он упадет. Он жутко большой. Очень. У моего дедушки в доме была страница календаря с его изображением и мне всегда было интересно что же это за шняга такая и вообще где это. После того, как я все таки узнал, я мечтал увидеть это вживую. Нет слов описать все величие и красоту Таджа. Он прекрасен."







"Не считая того случая, когда бедняцкие дети кинули в нас камнем - сегодня был отличный день!"







Этого парня из Южной Кореи зовут Yung Yang Kim. Он приехал в Индию, так как его бросила девушка и ему было очень грустно. Он надеялся что это путешествие отвлечет его и заставит забыть о ней. Мы познакомились с ним в гест хаусе утром, за завтраком, когда он сидел вместе со своими друзьями и жевал огромную тарелку пельменей а я ждал свой чай. Мы немного поболтали, а вечером, когда Соня уже спала, а я сидел на улице, пил ром и читал книгу он принес мне две гирлянды цветов с фестиваля, который проходил в городе. Для меня и для Сони. Я хер знает как это по другому сказать, но это было офигенно мило. (= Мы сидели с ним до глубокой ночи, опять таки пили ром и разговаривали. Он рассказал мне свою историю. О том как ему грустно и скучно. Он приехал сюда со знакомыми, один из которых прожил в Индии 17 лет и был их гидом. Фотография была сделана его другом уже после того как мы упились в хлам и позабывали к чертям английский язык. Юн Ян пригласил меня в гости к нему в Сеул, я же в свою очередь позвал его в Москву. К сожалению, мы с ним скорей всего больше никогда не увидимся. Почему - я расскажу в самом конце. очень хороший чувак.



"Сегодня я понял насколько в Индии реально дешево. нужно просто вкурить все это и понять, что от вокзала до отеля (а это 8-9км) - это 40 рупий. Не 50 и не 100. 40 и не рупией больше. Если рикше что-то не нравится - разворачиваешься и начинаешь(!!!) уходить. Он тут же догонит и будет на все согласен. Еще бонус - говорить что ты из какой-нибудь небольшой европейской страны. Например Словакия. Ну вот хер его знает где эта Словакия и чо у них там происходит. Индианец тут же чешет репу и такой "Хе-хе... эээ.. ам.... гуд кантри, е!" выглядит забавно. (= Также можно добавить что у тебя завтра самолет домой. Тут же срабатывает инстинкт "у парня нет бабла, так хули я тут делаю", и все остальные вопросы задаются уже чисто из вежливости. Вообще они вежливые и добрые. Но торгаши. (="





"Сегодня мы встретили "Призрака". Это был старый велорикша, который днем на центральном базаре Агры предложил нам свои услуги. К его неудаче, мы только приехали туда, чтобы провести там остаток дня, ожидая поезда в Бенарес. Он медленно, прогулочным шагом как мы следовал за нами повсюду. Мы заходили в переулок, сами не зная куда пойдем на следующем перекрестке, как он уже ожидал нас на том выходе, из которого появлялись мы. Он просто терпеливо ждал, не произнося ни слова, лишь молча улыбался, глядя на нас. Иногда правда подходил, интересовался нашим лаптопом или моим выбором сигарет (которые я кстати в тот момент впервые купил, так как мои кончились). Больше ничего. Просто сидел в своей рикше и ждал нас. Мы совсем уже не знали чем заняться и зашли в интернет кафе. К сожалению, когда мы уже вышли оттуда, ближе часам к 8-ми, его уже нигде не оказалось.

Мы едем в Варанаси. Город живых и уже нет мертвецов. Туда приезжают чтобы умереть. И никогда больше не родиться."


Глава 3. Варанаси (Бенарес)



"Варанаси - удивительное место. Здесь все пропитано каким-то очень странным гудением в воздухе. И спокойствием. Да-да. Несмотря на весь тот шум и грязь, которые происходят вокруг, точно также как и почти в любом городе индийском городе здесь очень расслабляешься. Может именно это и дает такие абсолютно нереальные ощущения происходящего. Каждый день мы видим как по улице носят мертвых, завернутых в золотистую ткань и с гирляндами цветов вокруг шеи, чтобы отнести их к Ганге и предать тела огню. Старики приезжают сюда именно за тем чтобы умереть, потому что закончив свои дни здесь, их душа избавляется от реинкарнации и они выходят из колеса Сансары. Но здесь - смерть это нормально. Как могло бы показаться - это абсолютно не город плача. Здесь не плачут по умершим, и никто не боится старухи с косой. Сидя на крыше нашего отеля, я познакомился с его владельцем. Мы долго с ним разговаривали, о жизни и о смерти. "Почему мы боимся смерти? Прежде всего потому что нам жаль терять то, что у нас есть. У меня есть этот отель, ресторан на его крыше, мой дом, мой магазин, моя семья в конце концов - сын, отец, дед. Но если подумать поглубже, то на самом деле это все на самом деле совсем не мое, оно мне не принадлежит. А если у меня ничего нет, так почему я должен бояться смерти?"







Как я уже говорил, индийцы очень любят фотографироваться. Особенно дети. Так мило, когда к тебе подбегает ребенок и вместо настойчивого "One rupee, sir", они смущенно просят "One photo please". Отказать совершенно невозможно. Мы даже придумали в следующий раз можно сделать целый альбом, назвав его "One photo, please".







"Утром я проснулся около пяти часов и, поняв что больше не усну, поднялся на крышу курить и наблюдать рассвет. Люди здесь рады приходу солнца и нового дня. Кто-то делает Пуджу (какофония из барабанов, хлопков, свистков и колокольчиков - пища бога Шивы), другие совершают утренние церемонии, лодочники возят людей по реке, дети выбегают на набережную продавать открытки. И вдруг, только солнце выползло из-за горизонта, я услышал смех. Пронзительный, яркий смех большого количества людей. Я свесился с крыши и увидел картину, которой я не могу подобрать описания. Это было нечто такое, чего просто не может существовать, что-то абсолютно неземное и завораживающее. Человек тридцать из ближайшего к нашему отелю гхата, одетые в белые штаны и с гирляндами цветов на шее вскидывали руки к солнцу, выгибались дугой и смеялись во все горло. Они стояли и просто смеялись. Удивительнее этого я наверно никогда больше ничего не увижу. Зрелище абсолютно ненормальное, но вместе с тем безумно притягательное. Так захотелось спуститься к ним и так же встать и смеяться. К сожалению к тому времени я не до конца избавился от.. стыдливости наверно. Позже, за одним из разговоров с хозяином гостиницы я спросил у него что же это все таки было. "Это одно из утренних упражнений, мой друг. Помогает для живота и чувства счастья". Упражнение для счастья."







"Поезда в Индии это отдельный рассказ. И назвать его можно вполне емко и точно - пиздец. Причем пиздец вполне себе континентального масштаба. Они опаздывают - это нормально. Час, два... неважно. Они приходят на другую платформу - это тоже нормально. Причем никто никогда не может тебе толком сказать на какую точно он платформу прийдет. Да, даже официальные лица. Да - даже справочные окна дадут тебе абсолютно разные ответы куда же прийдет твой чертов поезд. Они могут не приехать вообще - это более чем нормально. Кстати они еще могут приехать раньше времени, отстоять свои 15 минут и точно так же раньше уйти. это кончено слабо реально, но - нормально. Все в порядке если люди понятия не имеют какой номер их поезда. Про номер вагона и говорить не приходится. Это вполне себе гуд если на твоей полке уже сидят человек пять. Плюс при этом поедают что-то на вид и запах весьма... ммм.. странное. Так что с поездами в Индии все в порядке. Он прийдет. Может через час, может через два. А может и не прийдет. Расслабся и получай удовольствие."

Кстати. Про билеты на них. Существуют различные типы билетов. Первые это reservation. Это как у нас - купил билет, пришел, сел на место. Второй тип это reservation against canellation. Это ты приходишь за час до ожидаемого(!!!!) отправления, подходишь к окошку (что это за окошко я так и не понял) и суешь индийскому дядьке в окошке свой билет. Если место есть - тебе его дают. Третий тип это гениальнейшее изобретение. Я готов дать все премии мира его изобретателю. Называется waiting list. Итак, ты покупаешь билет этого типа, приходишь на вокзал, садишься в вагон и если вдруг кто-то не пришел на место - ты можешь его занять. Это притом, что покупая такой билет на нем совершенно в легкую может быть написано WL 59, что означает что в листе ожидания перед тобой 58 человек. А если человек пришел - езжай как нибудь так... на полу в тамбуре например. Так то. А вы говорите "купаться".

Бесплатный совет. Путешествуя по Индии, уточните, а не существует ли на вокзале foreign tourist reservation office. Там вы можете взять билет по квоте для иностранных туристов. что иногда очень выручает. Например, когда вы пытаетесь взять билет в день отправления поезда.

полная версия (больше фото) - http://community.livejournal.com/ru_india/807873.html

Книга 2.
Гайя -Бодх Гайя - Патна - Нью Джалпайгури (Силигури) - Дарджилинг - Пилинг - Юксам - Пилинг - Силигури (Нью Джалпайгури) - Калькутта (Колката)



Внезапно обнаружилось, что вся Бодх Гайя заснята только у меня на пленке. А место меж тем весьма интересное. Считается, что именно в этом месте Будда достиг просветления. На этом месте растет дерево Бодхи, со своей не менее интересной историей. Естественно, того дерева уже не сохранилось, но по легенде пару тысяч лет назад царь Шри Ланки вывез росток этого дерева на остров, где оно, спустя многие многие века, было найдено живым и разросшимся в зарослях джунглей и было привезено обратно в Бодх Гайю.  Под ним был установлен "золотой трон", а рядом построен нереально красивый храм Махабодхи. Также в городе установлено порядка 10-ти буддистских монастырей из различных стран. Бутан, Китай, Япония, Мьянма, Непал, Сикким, Шри-Ланка, Таиланд, Тибет и Вьетнам основали свои монастыри здесь. В общем город представляет собой такой храмово-монстарыский комплекс, куда зимой съезжаются буддисты со всего мира чтобы медитировать и учиться. Деревня - деревней. В воздухе постоянно ощущается какая-то очень спокойная энергия.

Также там установлена самая большая в Индии статуя Будды Гаутамы. 25-метровый каменный подарок из Японии.
В Бодх Гайе мы познакомились с русскими ребятами Сережей и его женой Женей. Это были по-моему единственные русские, которых мы встретили в поездке. Гоа в счет не берем. Они провели до этого месяц на Гоа и сюда эти два чудесных уголька прибыли чтобы медитировать. Они остались здесь на месяц, чтобы дальше через (насколько я понял) Бенарес ехать в Непал, а мы же направили свои стопы к автобусной остановке, чтобы ехать на Дарджилинг. Ближайшим городом, откуда поезда ходили до Нью-Джалпайгури была Патна - столица беднейшего индийского штата Бихар. Мы прибыли в Патну утренним автобусом, который вместо заявленных трех часов ехал чертовы 100 км пять часов. Короче удовольствие не из приятных. Но было весело. Очень классный обычай у водителей автобусов - останавливаться по дороге и трещать с каждым проезжающим мимо сослуживцем.  Прийдя на вокзал мы обнаружили, что на дневной поезд билетов нет и в нашем распоряжении есть остаток дня в ожидании ночного поезда. Так вот. Если у вас вдруг появилась идея посмотреть Патну, то советую потратить время, на что-то более интересное. В Патне делать нечего. То есть вообще нечего. Мы слонялись из одного угла города в другой и пытались как то убить время.
Вечером мы сели в поезд и поехали до городка Нью-Джалпайгури, который сросся с другим городом - Силигури. Отсюда мы должны были добраться до Дарджилинга. Как - пока было не понятно. Было два варианта о которых мы знали - toy train со станции, либо автобус. Но по прибытии в Нью-Джалпайгури все оказалось гораздо проще - прямо около станции стояло куча джипов, которые могут довезти любого желающего за 120 рупий с носа до Дарджилинга. В общем так мы и поступили.

Глава 1. Дарджилинг, Гхум и окрестности



За 3 часа тряски в джипе по горным утесам, периодически хватаясь за сердце мы, с горем пополам,  попав в небольшую аварию, добрались до цели. Потрясающее место, слов не найдется чтобы описать это

"Вокруг нет ничего. Есть только этот город, пара близлежащих холмов, тонущих в тумане, люди, непонятно как здесь оказавшиеся, и мы, посреди всего этого. Вокруг лишь белая пелена облаков и совершенно непонятно что там внизу и вокруг. Сразу начинаешь фантазировать как там внизу раскинулось море или высятся горы, изжигает жара или падает снег, бурлят города или простирается пустыня. Здесь есть лишь ты наедине с небом. Здесь ты ходишь вверх-вниз по узким улочкам и каменным лестницам, здесь ты ешь вкуснейшие момо (точно как наши манты), сваренные на пару и пьешь горячий чай. Здесь ты знаешь что за белым маревом простерлись вершины восьмитысячников - Эверест, Канченджонга, Лхоцзе."



"Индусов здесь довольно мало, в основном непальцы. Здесь никто не лезет с вопросами и не глазеет. Молодые ребята в соседнем доме-церкви играют христианский рок. "Только здесь поезд может попасть в ДТП и только здесь ты можешь пройти по городу всего лишь раз и встретить одних и тех же людей с десяток раз". Здесь можно спрятаться от всего, кроме ночного холода. Выйдя ночью на балкон покурить и сделать эту запись, совершенно не чувствуешь разницы между температурами в комнате и на улице. Здесь растет чай. Настоящий горный гималайский чай. По склонам холмов под немыслимыми углами раскинулись сотни гектар чайных плантаций."







Дети в Дарджилинге - точно такие же приветливые и милые существа и очень любят фотографироваться. Только стесняются. Вроде попросят " One photo please", а потом стоят такие, и хихикают в кулачок.







В один из дней, когда мы гуляли по плантациям, мы узнали от немецкой четы, которых встретили в чайном домике, что на следующий день будет забастовка. Я уже начал рисовать себе картины ходящих по улицам индусов и непальцев с транспарантами и флагами, и выкрикивающих лозунги. Фиг там. Они просто не работают. Никто. Это такой выходной у ВСЕЙ страны. Не работал даже общественный транспорт - поезда, автобусы, такси. Остановилось все. Позже в Калькутте, я познакомился с одной девушкой откуда то из южной америки - она работала в Калькутте волонтером. Так вот она рассказала мне, что забастовку она провела в поезде между Калькуттой и Силигури. Который никуда не собирался ехать. Просто сутки стоял. В тот день мы пошли гулять и ушли примерно на 10 км от Дарджилинга до небольшой деревни Гхум (Ghoom). Очень классно было заходить во все монастыри по дороге, так как туристов не было совсем. Можно было наслаждаться тишиной и спокойствием. А под вечер даже попали на местную свадьбу, угощались чаем и сладостями.







"В моей тетради для рисунков изображен человек-дерево со словами "Remember when you were young?" Пятью минутами позже оттуда лист с рисунком бара, кучей стаканов и пустых бутылок и подпись "No, I don't. And You?" Этим мы обменялись с Гэном, музыкантом из Теннесси в единственном на весь Дарджилинг пабе. Мы сидим здесь каждый из нас успел выпить далеко не по первой кружке пива и стакана рома. Он в путешествии уже год, полгода он скитался по Америке, спал у друзей и играл блюз и тем же уже почти полгода он занимается в Индии. Скоро у него кончается виза и он уезжает обратно в Америку.
За всем этим холодом, выпивкой и разговорами я начинаю как никогда понимать, как же важно смеяться по утрам. Смеяться навстречу солнцу и новому дню. Упражнения для счастья необходимы как воздух каждому из нас. Неважно, кто ты и сколько у тебя денег. Просто нужно встать с утра, откинуть одеяло и улыбнуться в окно. Обязательно однажды кто-то в окне напротив улыбнется тебе. Просто представь, как это будет здорово! Целый день будешь ходить со счастливой ухмылкой. (= Наша игра во взрослых, которую почти каждый начал лет в 12, делает нас совершенно неспособными улыбаться просто так. надо просто каждое утро пытаться по чуть-чуть прекращать эту игру и начинать другую - игру в детей. Тогда, я верю, будет немножко светлей и не так холодно по ночам."

В один из дней в Дарджилинге мы попали на праздник Holi. Совершенно безумное действо, также известное как фестиваль красок. К тебе просто подбегают люди и осыпают тебя меловой краской с ног до головы.



И вот так прошел целый день. Целый день люди ходили и посыпали друг друга красками самых невероятных оттенков. В этом плане нам повезло (а может и нет) что мы были в горах, где индусов мало. Потом я увидел на рабочем столе одного из компьютеров нашего гест хауса фотографию с празднования Holi в Калькутте. Вот там творилась самая дичь. Я еще долго потом встречал зеленых собак и фиолетовых коз. А еще в тот день мы поехали кататься по узкоколейке на маленьком паровозике, дорога для которого была построена еще англичанами в 19-м веке. Дорога от Дарджилинга до Гхума заняла два часа. Первые 15 минут это было весьма забавно.







Одним очень ранним утром я поднял Гэна из постели в часа утра, чтобы отправиться на Tiger Hill, располагавшийся неподалеку чтобы встречать рассвет и увидеть Эверест.  Все было в молоке, ооочень холодно, но Джомолунгму я все таки увидел. Камера, к сожалению, нет. Крыша мира была в 250 км от нас, но верхушка ее торчала как будто совсем рядом. Стоять и понимать что ты сейчас видишь самую высокую в мире гору, это дорогого стоит. Наверное даже жизни. Вернувшись оттуда я зашел в отличную кофейню (к сожалению не помню названия... чейто kitchen) и выдул там три чашки filter coffee. Это было офигенной ошибкой, потому что колбасило меня от них весь оставшийся день. А на следующий я словил температуру в 40 градусов. Добрая индийская женщина довела меня до врача. Разговаривать с ним было весьма забавно, так как я не то что по английски, я по русски еле говорил.





Глава 2. Сикким - Пилинг


Мы еще немного пробыли в Дардже и решили заехать в соседний штат - Сикким. До 1975г. это было вообще отдельное княжество, которое к Индии имело мало отношения (c 1861г. - британский протекторат). На въезд необходимо получить разрешение, которое в общем то получается очень легко, буквально за час и бесплатно. Сделать это можно в Калькутте и Дарджилинге. По-моему еще можно и в Силигури. Проблема была в том, что разрешения выдавались только по будням. Невероятным чудом, мы пришли в субботу окружной магистрат, нашли открытое окно и получили их. Посмотрели на нас весьма криво, но разрешения все-таки выдали. Мы решили остановится на несколько дней в Юксаме, дорога до которого лежала через приграничный Пилинг. Бродя по городку в ожидании джипа, который отвез бы нас до Юксама, мы натолкнулись на довольно большую площадь, на котором расположился воскресный рынок. Выглядело все это очень феерично. Огромная толпа сидела и продавала овощи и фрукты. Попадались такие штуки, которых я не то чтобы названия не слышал - вообще слабо представлял что такая вот штука бывает.







По дороге от Пилинга до Юксама один из джипов, шедший впереди, сломался и собрал за собой колонну из десяти машин. Я в свою очередь получил отличное время, чтобы, всех распихав в джипе, выбраться из него, побродить по окрестностям и поболтать с индийскими мальчишками, которые ехали с родителями на отдых.





Глава 3. Сикким - Юксам.

кстати, вид из окна нашего гест хауса



Вообще там конечно просто волшебно. Жутко стремные длинные подвесные мосты, затягивающие глубиной цвета сине-зеленые реки, девственная природа и ощущение полного спокойствия. Будете в сиккиме - обязательно попробуйте "тибетское пиво". Потрясающая штука. за 20 рупий тебе приносят литровую бамбуковую кружку с тонокой бамбуковой соломинкой. Внутри кружки насыпано просо и что-то еще, к сожалению не запомнил. Так вот. За 20 рупий эта кружка по мере ее опустошения заполняется кипятком, который остывает примерно минут 5-10 и получается по вкусу нечто среднее между сакэ и сухим белым вином. Когда, после кружки третьей я встал пойти покурить за дом (в сиккиме запрещено курение в общественных местах), я осознал что стою на ногах весьма относительно (= при этом голова была легкая легкая. Ооооч классно (= Но речь в общем не о бухле. Знаете... находится в таком месте, это то, ради чего стоит заводить детей. Чтобы им можно было про это рассказать. Я обязательно вернусь туда.







Глава 4. Калькутта


 Мы вернулись из гималайского рая в пыль и шум большого города. Становилось все жарче и жарче. На самом деле не особо что-то хочется писать про Калькутту. Интересный город, но во мне все больше и больше росла нелюбовь к большим городам. Не только индийским, вообще. Мы остановились в отеле Мария в малюсенькой комнатке за 200 рупий. Это был пипец. Я человек не особо привередливый в плане где жить, но жить в этой комнате я не мог. Малюсенькая, буквально на две кровати и узкий проход между ними комната, была богата украшена ужасно грохочущим вентилятором и надписями синей ручкой на стенах, покрашенных масляной краской жутко-зеленого цвета. Как в подъезде. Или в хосписе каком-то. Я ложился на кровать и у меня возникало ощущение, что я умирал. Ничего лучше, к сожалению мы за эти деньги не нашли и просто переселились в комнату чуть получше за 300 рупий.









Калькутта - последнее место в Индии где сохранились рикши в классическом виде. Мы, по аналогии с остальными рикшами, прозвали их бегорикша (кстати лодочник из Бенареса был у нас водорикшой). И надо сказать что за все свое существование эта каста натерпелась дофига лишений и мук. Так, например с 72-го года в Индии было запрещено появление рикш на главных улицах города, а в 82-м городские власти конфисковали около 12 000 повозок и уничтожили их. Сейчас бегорикш вокруг пруд-пруди и каждый обязан регистрироваться в какой-то местной службе регистрации рикш и иметь номерной знак.







Уличный сервис кстати совершено потрясающая штука. Особенно если знаешь цену. За 20 рупий мне за пару минут починили тапки. Хотя есть подозрение что я переплатил (=









Конец второй книги. Наверное это была самая увлекательная часть нашего путшествия. Некоторые события я не стал описывать, потому что это не интересно и совсем не отнсятся для упражнений счастья. Я обязательно вернусь в сикким и Дарджилинг. А теперь приглашаю вас вместе со мной окунуться в жару индии, побродить по останкам разрушенной цивилизации и узнать, что украли у меня обезьяны.

полная версия: http://oppachkee.livejournal.com/6479.html

Книга 3.
Бхубанесвар - Конарк - Виджайавада - Хоспет - Хампи - Хубли - Гоа (Арамболь) - Мумбаи - Шимла - Дели



Глава 1. Конарк.

Мы едем на юг. К морю. Точнее даже сказать к части океана. На морэ я не был уже года два. Все горы да горы. Потерявшись на станции Хоура в Калькутте, мы все таки нашли наш поезд, несмотря на отчаянные попытки людей из окошек inquiry не дать нам этого сделать - 3-ое из 4-х окошек дали разные ответы на вопрос "к какой платформе прийдет наш поезд?" Но это нормально, как я уже говорил. А платформ на Хоуре если мне не изменяет память (а моя память сравнима в этом плане с портовой шлюхой) 22. Мы едем к восточному побережью индии - бенгальскому заливу. Кстати никто не знает каким образом бенгальские огни относятся к Бенгалии? Пикиведия помогла. Их там тупо придумали и они использовались во время церемоний.

Конарк встретил нас уютным гест хаусом на окраине деревни. Рядом располагается знаменитый храм солнца, который представляет собой колесницу, с изображениями из камасутры по всей его поверхности. В начале 20-го века по приказу министра культуры его засыпали изнутри камнями, чтобы предотвратить разрушение. Много лет штуке-то! Как и Бодх Гайя - храм солнца остался у меня на пленке. Но это не страшно. Кто захочет - покажу (=
Мы взяли два велосипеда и поехали осматривать окрестности. В трех километрах от нас был бенгальский залив и мы естественно в тот же день рванули туда. Были огромные волны и я один как дурак полез купаться.
На следующий день мы решили отъехать подальше и заехали в небольшую деревушку. Удивительно, но люди не испытывали к нам никакой враждебности, хотя было видно что мы первые белые люди которые здесь оказались за многие годы. Соню тут же окружили мамаши с детьми.







В предпоследний день пребывания в Конарке мы снова ломанулись к заливу, перед длинной поездкой на юг, в руины Хампи. По дороге мы встретили процессию, я так и не понял что это собственно было, но пообщавшись с индусом выяснил что это какая то процессия из близлежащего храма. Эти краски до сих пор стоят у меня перед глазами.







А вот такой вот он - Бенгальский залив. Отличное место чтобы обгореть и простудиться (=







Глава 2. Хампи



Вот и остался позади райский Сикким с его отвесными скалами, зелеными реками и холодными водопадами, в которых так приятно купаться. Позади пыльная Калькутта с ее бегорикшами, желтыми такси, офигительной британской архитектурой, дабл-декерами и древними трамваями. Позади золотой Конарк (в этом месте в записи видно пятно в форме * и подписью - комар) с его пустынными пляжами, тишиной и храмом Солнца. Наш 8-ой поезд Наша очередная тысяча километров в Индии. Мы уже успели обгореть и простудиться одновременно. Обожженные плечи абсолютно отказываются принимать на себя лямки тяжелого рюкзака. Мы уезжаем из Виджайавады в сторону Хампи. Мы провели в городе целый день. Очень жарко. но вспоминается только приятное - литры свежевыжатого сока по 10 рупий за большой стакан, выпитые нами сегодня. И, господи, как это было божественно вылить на себя три ведра холодной воды в привокзальном душе. Дважды. До и после поезда.  Неее, это просто не передать словами. Это как еще одно упражнение счастья. Чувствовать что ты здесь, ты живой, дышишь, что тебе есть куда идти дальше и есть что рассказать о том, откуда ты пришел. Что на тебя льется непонятно какая, но чудесно холодная вода. Блин, я счастлив, я действительно счастлив что сижу в этом поезде, где вокруг, непосвященному человеку, покажется что творится какой-то ад. Я счастлив что пишу это. Я люблю эту жизнь, я начинаю ценить каждое ее мгновение и радоваться ему, радоваться искренне, так, как дети радуются мыльным пузырям. И кому какое дело, что он лопнет через пару секунд. Главное - это то, что он есть сейчас. И что ты и я можем ему улыбнуться. А потом мы расскажем кому-нибудь об этом пузыре и он тоже улыбнется. И когда-нибудь скоротечной жизни мыльного пузыря улыбнется весь мир.

Хампи - небольшая деревня на окраине древнего города Виджайянагара, руины которого простерлись вокруг на десяток километров. Здесь, забравшись на гранитный холм, можно увидеть длинные рыночные площади, каменные фонтаны  и разрушенные храмы. До 15 века Виджайянагара была столицей Империи, которая занимала весь юг Индии за рекой Кришна с 1336г. до середины 17-го века. А затем пришли мусульмане, которые вобщем то камня на камне не оставили от многолюдного города. Так и остались лежать эти руины. Общее впечатление от города совершенно потрясающее. Везде эти гранитные горы, огромные камни, лежащие под дикими углами, монолитные статуи, вырубленные прямо в скалах.







В один из дней мы взяли велики и поехали кататься. В зарослях банановых пальм мы увидели таблички "Danger!" и "No way" с черепами под ними. Выяснилось что там некое подобие водопадов. Мы естественно не смогли удержаться и полезли туда. По дороге мы встретили проводника с ооочень относительным английским. Над нашими диалогами мы с Соней плачем до сих пор. Место оказалось безумно красивое, там живут крокодилы (правда куда они подевались я так и не смог выяснить) и еще некий безумно страшный самбади. Так было классно искупаться в горной холодной речке. Правда рыбы там с голодухи были озверевшие и два раза меня укусили. Проводник сказал что это на счастье. Ну-ну. Все это безумно похоже на какуюто марсианскую равнину. Только там и правда очень опасно.







Однажды, сидя на веранде гест хауса, мы выяснили что Соня никогда в жизни не видела рассвет. Я что-то так вынесся от этого что мы тут же договорились что встаем в 5 утра и валим его встречать на ближайший холм. Соня, естественно, все к чертям проспала и я, в компании 2-х или 3-х дам приятной иностранной наружности отправился на гору.











Глава 3. Мумбаи.

Я что-то запарился уже писать. (= Поэтому будет Мумбаи в картинках (=









Глава 4. Шимла


Поняв, что +36 градусов это слегка жарковато для нас, протусив несколько дней в Мумбаи мы решили прямым ходом ломануться обратно в Гималаи и взяли прямой билет до Калки - ближайший остановки до Шимлы. Дальше уже автобусы - паровозики. Хотя "прямой" это не совсем то слово. Весь поезд ехал до Дели, а после Чандигаргха часть поезда шла в Амритсар (наша часть), а другая в необходимую нам Калку. Путем хитрейших манипуляций и общения с начальником поезда мы пересели в нужный нам вагон.







Шимла встретила нас горной прохладой, огоньками, ебучими обезьянами, которые раскинулись по горам на многие километры и охренительным подъемом вверх к нашему гест хаусу. Мы, как и в Дардже, поселились на самом верху в чудесном месте под названием YMCA. Огромный старый дом, буквой П, с офигенной столовой с бесплатными завтраками, с ковровыми дорожками, чердаком и кучей мотыльков. Этот город отстроили британцы еще в в 18 веке с размещением на 10000 человек. Ныне же это самая большая горная станция в Индии и столица штата Химачал Прадеш.







Одна из самых больших проблем здесь для жителей и особенно туристов это обезьяны. Эти наглые твари могут совершенно не стесняясь подбежать к вам и залезть в карман. Утащить могут все что плохо лежит и красиво на вид. Так, стоя на холме возле храма бога Ханумана, также известный как обезьяний храм, мы наблюдали картину как за мартышкой неслось стадо индийцев, а мартышка же сваливала, зажав в руках мобильник. Я с искренним сочувствием сказал ребятам "вы попробуйте ей позвонить". Ну я думал, можт испугается, выкинет. Соню сложило пополам, а вот индийцы шутку не оценили.



Но лучшая шутка которую я слышал про обезьян (которая кстати нифига не шутка), то что самых оголтелых кидал и воришек здесь отлавливают и отправляют в природные парки таджикистана ((((= Ну да ладно. История с обезьянами еще получит свое продолжения.
Был еще смешной эпизод с Сониным телефоном. Одна кровать у нас стояла возле зарешеченного окна и я чото посмотрел время и поставил телефон на решетку. Соня проделала тот же фокус ну и мы чето забили. Дальше я сидел на кровати, читал книгу, Соня лежала ковырялась в ноутбуке. На просьбу открыть окно я просто ударил по раме, окно открывается и я слышу звук падающего телефона на крышу террасы... я понимаю что сейчас мне настанет пц, начинаю медленно ретироваться из комнаты, отвечая на вопрос "чо упало?" "я тебе не скажу". Подхожу на ресепшн
 - mmm... Excuse me, I have a little problem
 - Yes, what happened?
 - Let me show you
 - In your room?
 - No, at the terrace
Подходим, я показываю ему лежащую на крыше мобилу. Он качает головой, спрашивает, типа манкиз, я секунду подумал, дааааа, типа манкиз манкиз.
Вернувшись в комнате я нашел катающуюся по полу Соню, которая через слезы говорила "ты какого хера индуса на крышу загнал?". Вобщем достали телефон (=
А пока мы гуляли по Шимле и ездили на автобусе по окрестностям. Это будут последние фотографии, последний дени в Дели опять же у меня на пленке. Гималаи, более симпатичные обезьянки, мы, божьи коровки и бесконечность.











А теперь я Вам расскажу, почему я скорее всего больше никогда не увижу тех людей, которых встретил в индии. Было 20-е число, и двадцать первого первым автобусом мы ехали до Калки чтобы сесть на поезд до Дели. Мы пошли погулять по городу, купить подарков и попрощаться с Гималаями. Вернувшись в номер мы обнаружили наши вещи перевернутыми, словарь разорванным пополам, перевернутую мусорку и кусочек обложки, от маленькой записной книжки, в который были контакты почти всех людей, которых я повстречал в Индии. Корея, Германия, Австрия, Барбадос, Америка - теперь у меня там снова нет знакомых. Так обидно мне не было давно. Ебаная обезьяна забралась к нам в комнату и утащила именно эту книгу.

Глава 5. Дели. Домой.

Совершенно не хочется все это заканчивать, но тут то эти 10 недель и прошли. Я благодарен судьбе за эту возможность побывать там. Столько всего произошло и столько еще произойдет в моей жизни, что страшно подумать. Когда я был там, я был совершенно не мной. Я почуствовал что значит посмотреть на себя со стороны. Сразу все ложится по полочкам, да так, что непонятно было, как я вообще до этого не додумался раньше. Когда ты сидишь в каком то месте, а рядом люди, которые не знают твоего языка, а ты не знаешь их и у Вас на двоих есть только язык тела и безграничная искренность это прекрасно. Так устроен мир- мир в искренности и честности. А остальное это херня все. За эту поездку я влюбился. Я влюбился в Индию, в Индианцев и в Жизнь. Я обязательно вернусь.

полная версия: http://oppachkee.livejournal.com/6780.html

 Прочитала все от начала до конца с нескончаемой улыбкой) Красиво там...

ну как так ? написать такую концовку и не понять, не додуматься что обезьяна взявшая именно эту книгу и есть судьба.

Прочитала в захлёб.......так интересно написано.Крутой у вас был трип!!!!!!

Классное путешествие!!! Захватывает!!! Самому захотелось все это испытать.

Голова закружилась от невероятной красоты фотографий)
Автору респект.

Это было настолько невероятно!!!!! Просто фантастически!!! И чувство юмора, а эти фотографии – они бесподобны …нет… БЕСПОДОБНЫ!!!! Но, тем не менее, первая мысль после прочтения сего опуса была – гдээээ?! Где же фотографии из Арамболя? А где рассказ про него же??!!! Учитывая безусловный талант автора это, как мне верилось, будет незабываемо…. А?! Может, стоит дополнить летопись? =))

Отличная статья , посмеялись от души!!!