Увидеть Индию и попытаться понять.(Дели-Агра-Варанаси-Калькутта-Порт Блэр)

                         ДЖАЙПУР.
    От Дели расстояние до Джайпура невеликое. Наученные прошлым опытом, на поезд садиться не стали, хотя, выбирая самолет, в деньгах потери несли. Чтобы не бить ноги походом до мест сосредоточения наших интересов, сняли комнату в центре Старого города. Хозяин встретил  у входа, который и при ближнем рассмотрении увидеть сложно ( впоследствии, несколько раз мимо проходили) . Повел нас коридором узким, где вдвоем разминуться не удастся. На второй этаж поднялись и в «апартаментах» наших оказались. Научив нехитрым житейским премудростям, так же как появился, хозяин- «растворился» ,денег не взяв.

 DSC_0007 (Копировать).JPG (390.17 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

   В душевой бойлер работал непонятно как. Душ с подобием распылителя- крепкая струя бьет агрессивно. Слив в полу справляется с трудом. Дверь в душевую закрывается с натягом. Вроде, как и не удивительно, но напрягает. В Индии, где бы вы ни жили, в какую бы гостиницу или квартиру ни заселились, даже в номере- люкс, вы нигде не будете одиноки. Иногда стоит встать  посреди комнаты, оглянуться.  Посмотрите на потолок. Обратите внимание на углы. Ванную комнату тоже не забудьте. Рано или поздно вы обязательно увидите маленького сожителя. Это ящерки с черными глазами. Не надо гоняться за ними- здесь вас не поймут. Они безвредны, и беззащитны. И никому не сделали зла, но, именно благодаря им, вас не облепляют тучи мух.Спрячьте свою брезгливость и агрессию, неприятие чужой жизни, откажитесь от идеи, что вы- центр мироздания.Это не только ваша планета! Попробуйте сделать это, и первый урок Индии будет вами усвоен.
   Пыль смывши, визит в город делаем.

 CSC_0076 (Копировать).JPG (330.28 кБ. 1280x851 - просмотрено 20 раз.)

Приезд наш сюда не первый. Ощущения сродни dejavu. Даже,нет, не совсем верное выражение. Скорее, это напоминает уже виденный сон. Жара, шум, чужая речь, запах-все знакомое и одновременно чужое, новое. Отметить надобно, в современном Джайпуре обезьяны встречаются гораздо чаще, чем бродячие кошки. Причем не ручные, а самые настоящие- дикие. Сидящие и бродящие, причем,внимания на вас не обращают никакого.Здоровые и не очень, лохматые и подранные, с длинными хвостами и черными мордами. Они живут по своим законам и согласно собственным интересам, которые иногда пересекаются с людскими. Местные это знают и стараются с ними лишний раз не конфликтовать. Они ходят повсюду, горделиво выгнув тугие хвосты, сидят на старых пушках, прыжками пересекают пустые площади, в том числе закрытые для посетителей. Не пытайтесь установить прямой контакт с этими не очень добрыми животными.Рядом с дикой природой проживает природа одомашненная-козы, священные коровы, буйволы и, иногда, слоны. Бродячие собаки- это отдельная тема.
    Наш приезд в Джайпур совпал с подготовкой к Дивали- общеиндийского праздника необыкновенного масштаба.

 DSC_0005 (Копировать).JPG (356.95 кБ. 1280x848 - просмотрено 17 раз.)

 DSC_0009 (Копировать).JPG (248.96 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

Если бы в Индии отмечали все положенные праздники хотя бы только индуизма, страна бы, наверное, круглый год не работала, а ведь есть еще и государственные, и региональные, и городские, есть сикхские, мусульманские, джайнские, буддистские, христианские. Умолчим уже о семейных. Праздники происходят ежедневно и красочны до невероятности. Особенно впечатляют туристов те, которые с движущимися колесницами, с выносом изображений богов, с непременной какофонией.Отметить особенно надо, что почти все они привязаны не к григорианскому календарю, а к лунному.Поэтому в разные годы отмечаются в разные даты.
     Нам было положено посетить форт, упущенный в прошлый приезд (в принципе, за этим и приехали сюда повторно ) . Хотя, нет, еще одна причина довлела: дешевизна добраться до следующего пункта нашего ( Варанаси) , транзитом Агру захватив. Нахаргарх является первым и самым маленьким из трех фортов.

 DSC_0027 (2) (Копировать).jpg (399.97 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

 DSC_0027 (2) (Копировать).jpg (399.97 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

Добраться до него можно самым различным образом. Прямо возле «дома» наняли мы моторикшу, предварительно выяснив у него знание маршрута. Обещал он нам с курса не сбиваться. Чтобы там не говорили, а Джайпур- настоящая восточная сказка. Красотами любуемся, на дорогу внимание- нулевое. Остановка непредвиденная: водитель в переговоры вступил с местными на тему нам неизвестную. Впрочем, форта не видно, видать, друзей встретил. Через пару минут трогаемся в дорогу дальнейшую, чтобы опять остановку совершить. Сознание наше прояснилось:о месторасположении крепости, нами облюбованной, имел он представление весьма отдаленное. Самое время впасть в расстройство, но вовремя подсказку получили о направлении движения. Дорога в гору. Ехать наверх водитель категорически отказался. Значит, пешком. Времени и желание проверить свою выносливость, было в достатке.

 DSC_0018 (Копировать).JPG (291.81 кБ. 1280x848 - просмотрено 17 раз.)

 DSC_0094 (Копировать).JPG (275.81 кБ. 1280x912 - просмотрено 16 раз.)

    Первоначально форт Нахаргарх носил название Сударшангарх. Но оно почему-то не прижилось. Нынешнее же имя, обозначающее "обитель тигров", прочно закрепилось за крепостью и стало известным в округе и за пределами города. Размерами форт обделен (самый маленький из трех, которые формировали кольцо обороны города) . Времени много не потратили, но удовольствие получили. Главная достопримечательность- дворец Мадхавендра Бхаван. Савай Рам Сингх, местный олигарх и один из правителей Джайпура, был щедрости необычайной: возвёл его и подарил своим девяти женам. Колонны и стены его являются ярким образцом араиша - лепнины, которую полируют вручную куском агата до тех пор, пока она не станет напоминать мрамор.
   В обратный путь собираясь, открытие сделали: транспортное сообщение с фортом вполне себе отлажено, но происходит с противоположной стороны от нашего прихода. Впрочем, расстройств от этого не получили, все- таки виды с пешего маршрута великолепны.

 DSC_0025 (Копировать).JPG (413.92 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

 DSC_0055 (Копировать).JPG (435.8 кБ. 1280x848 - просмотрено 16 раз.)

 DSC_0111 (Копировать).JPG (341.09 кБ. 1280x848 - просмотрено 16 раз.)

   Исследование назвало Джайпур седьмым лучшим туристическим городом Азии. Наш приезд сюда не первый, но Сваргасули, другое название исарлат, минарет в старом городе Джайпура, в прошлый раз мы вниманием своим обделили. Теперь ошибку исправляли. Башня в семь этажей, помимо своего прямого назначения, служит прекрасной смотровой площадкой. Можно смело сказать, что это единственная возможность более- менее отчетливо рассмотреть Джайпур с высоты птичьего полета. Открывающийся оттуда вид на Розовый город с его дворцами и храмами, особенно в ясную погоду,завораживающий. Одним словом, Джайпур- это настоящее произведение искусства, символизирующее собой восточную сказку.

Виды Джайпура с минарета.

 99.1 (Копировать).jpg (361.2 кБ. 1280x848 - просмотрено 19 раз.)

 DSC_0002 (Копировать).JPG (377.52 кБ. 1280x848 - просмотрено 17 раз.)

 DSC_0003 (Копировать).JPG (347.81 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

 DSC_0007 (Копировать).JPG (372.33 кБ. 1280x848 - просмотрено 19 раз.)

 DSC_0018 (Копировать).JPG (349.09 кБ. 1280x907 - просмотрено 21 раз.)

 DSC_0016 (Копировать).JPG (276.22 кБ. 1280x848 - просмотрено 22 раз.)

 DSC_0008 (Копировать).JPG (348.26 кБ. 1280x848 - просмотрено 21 раз.)

Почему- то повторно вставился Джайпур- исправляем.

                                            АГРА.
   Выезд в Агру запланирован был поутру. На 5 часов отъезд назначили. Но это уже с вокзала. Спали чутко, боясь дорогу упустить. Такси ожидали- надеялись к 3-00. Наскоро завтрак приняв, на выход было собрались… Впрочем, двери все, на первый этаж выводящие, закрыты были. Напрасно криком привлекали внимание хозяев. Крепок их сон оказался. Риску подверглись мы такси упустить, а с ним и поезд. Мысли наши, а за ними и слова, приобретали окраску неблагозвучную. Напрасно все выходило. Глухи к мытарствам нашим даже стены. Пока по второму этажу метались, Наталья нашла двери не запертые: каморка напоминала ванную комнату, правда, с выходом вниз. Через нее на улице оказались. По поводу такси мы зря сомневались- не приехало оно вовсе. Тиха джайпурская ночь! Только изредка проскочит машина, да иногда тук- тук прострекочит. На нем до станции и добрались.
   Вокзал в любой стране интереснейшее место для наблюдений, но это Индия… А потому… Вокзал в Индии- это не учреждение для транзита пассажиров в нашем понимании, что то знакомое и узнаваемое- это невероятная мешанина физиономий, людей, одежды. Вас окружают не лица, но лики, не пассажиры, а паломники-странники. Можно без лукавства заметить, буквально вся Индия разворачивается перед вами, не обращая на вас ни малейшего внимания, полная своих забот, своих взаимоотношений.Основная масса ожидающих сидит на полу, всей семьей. Здесь прохаживаются барышни с золотыми украшениями в ушах, носу и на щиколотках, суетятся дети, не обращая внимание на час ранний. Кто- то скромно прикрывает лицо, а над всем и всеми восседают седые бороды дедов. Рядом располагаются паломники, как правило, бритые наголо. Сквозь толпу медленно идут святые в оранжевом тряпье.Смешно виляя бедрами, бегут босые носильщики, перетаскивая чей то багаж прямо на голове. Под ногами ползают грязные нищие. Здесь можно просто снимать фильм - «Индия».
    Вокзал Джайпура. Нам оставалось одно- уехать. Однако, случилось небольшое препятствие.На вокзал прибыли мы заблаговременно, чтобы недоразумений всяких себя лишить окончательно. Посадки в наш поезд на табло еще не было.Это успокоило нас, что ждать пока без волнения придется. Время шло (его с запасом), мы ждали. Смотрели картины жизни. Суеты человеческой на перроне в достатке. Иностранцев немного, в основном, местные.  Люди на вокзале бывают разные. Подстелив простынь, а другой, укрывшись, спит индийская семья. Женщины в сари, мужчины в одеждах разных: европейских и национальных. Проходят святые люди, в ткань завернутые, с выкрашенными бородами. От них веет гордостью и самодостаточностью. Полицейские в коричневой форме, с длинными палками. Пестрота. На любом индийском вокзале такой много. По первому пути прокатилось несколько составов: все не наши. На соседний прибыл экспресс. Люди, чтобы через путепровод не ходить и в толчее вагона не увязнуть, просто вылезали из окон, справляли свои естественные надобности, посторонних не стесняясь, покупали нехитрую снедь и воду, залезали обратно. Электронное табло на перроне о поезде нашем не вспоминало. Пошел на вокзал обстановку прояснить. Из основного табло понял немного, но главное: наш поезд на другом пути и готов отправиться, причем, нас, по всей видимости,ждать не собирается, сожаления не испытывая. Мы были на первом, состав на втором. Прямой дороги нет. Только через мост.Бежали. Удачей считать следует: наш вагон стоял в аккурат возле спуска с моста переходного. Успели. Купе, заняв, смехом разразились. Поезд тронулся. На две минуты отправление обогнали.
    Агра оказалась такой же шумной и людной, впрочем, как и любой из увиденных нами индийских городов. Князь Алексей Салтыков писал:«Агра… одна из замечательнейших и, может быть, одна из диковиннейших местностей всего земного шара... Здесь, в Агре, бездна памятников из лучшего мрамора; каждый в своём роде, единственный, каждый - самого строгого стиля, украшен сложными деталями, чрезвычайно гармонирующими между собой и нисколько не нарушающими девственной чистоты архитектурных линий» .В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» описывается жизнь Адама. После грехопадения главный герой увидел великий город моголов-Агру, который показался ему одним из чудес Божьего творения. Летописец могольского императора Абдул Азиза описывал город как "чудо эпохи, центр торговли по суше и воде, место встреч святых, мудрецов и ученых всей Азии… истинная путеводная звезда для художников, писателей и верующих". С населением около 2 млн. человек, Агра  входит в число самым густонаселенным городом Индии. Она стала известна как столица Империи Великих Моголов  и на сегодняшний день остается крупным туристическим центром. Это история трех поколений династии Моголов, история жестоких войн, потрясающей любви, борьбы за власть и падения великой Империи. Для многих она продемонстрирует лучшие и худшие стороны Индии. Ее посещение будет непростым испытанием даже для самых опытных путешественников.
   Нашими главными целями определены были следующие: Красный форт иТадж- Махал.

 DSC_0004 (Копировать).JPG (329.37 кБ. 1280x848 - просмотрено 16 раз.)

 DSC_0043 (Копировать).JPG (270.54 кБ. 1280x848 - просмотрено 15 раз.)

Далее, исходя из наличия времени. Его на Агру у нас в дефиците было. Впрочем, попытку объять необъятное мы все же предприняли. Но таксист местный жадностью воспылал к нашим наличным, потому и отказ получил скорый. А мы после расселения в отеле в Красный форт отправились, но уже пешком. «Мы укрылись в старинной Агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас о ней. Это очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал, а уж поверьте, я много странного повидал на своем веку» . («Знак четырех» ) . Конан Дойл был недалек от истины. Заведение стоит того, чтобы уделить ему несколько часов. А любители всевозможных крепостей просто придут от него в восторг. Правда, большая часть его используется военными, а потому доступ туда закрыт. В общем, будете у нас в Агре- милости просим!

 DSC_0019 (Копировать).JPG (194.29 кБ. 1280x848 - просмотрено 15 раз.)

 DSC_0023 (Копировать).JPG (264.67 кБ. 1280x848 - просмотрено 35 раз.)

 DSC_0024 (Копировать).JPG (332.43 кБ. 1280x848 - просмотрено 16 раз.)

    Тадж-Махал.

 DSC_0076 (Копировать).JPG (220.92 кБ. 1280x840 - просмотрено 13 раз.)

Славное имя. Мы решили посмотреть на него, пусть стремления к этому особого не испытывали. Иначе бы за три посещения страны увидели. Четыре очереди, огражденные железными поручнями: мужчины-индийцы, мужчины-иностранцы и женщины, также разделённые национально. Индийцам билет разительно отличается по цене, что считаю несправедливостью лютой, т.к. восприятие у всех людей нормальных- одинаковое (с другой стороны, уже привыкнуть надобно, ан не получается).

 DSC_0124 (Копировать).JPG (220.99 кБ. 1280x848 - просмотрено 16 раз.)

На входе не понравился охране мой фонарик, для темноты ранней индийской приберегаемый. Не приглянулся и все тут. Опасностей от него я не понимал, но спорить не стал и сдал последний в камеру хранения. Многое забирают и в мусор складывают. Фрукты либо в желудок, либо на помойку. У нас их в достатке с собой было. Давишься, но потребляешь. Воду оставляют. На видеоаппаратуру смотрят с подозрением. Многое непонятным кажется, но противиться не выйдет по причине тривиальной- останешься за забором.
    Тадж-Махал- сам высокий, а на пьедестале и вовсе недосягаемым кажется.

 DSC_0107 (Копировать).JPG (234.34 кБ. 1280x848 - просмотрено 13 раз.)

Малахит из России доставляли, бирюза из Персии прибыла, что- то-из Египта и так далее. Больше 20 леттруда 20 тысяч работников. После этого Агра назначена была городом любви. Шах Джахан, смерть жены оплакивая (точнее, одной из жён), определил себе  двухгодовой траур. А венцом его стал дворец великий. Вот такую история здесь расскажет всякий экскурсовод. Не знаю, разделяли ли любовь шаха к Мумтаз Махал десятки тысяч рабочих, плетями и криком подгоняемые? Скорее всего, нет. Но выбора они не имели. Резные перегородки из мрамора и колонны глаз радуют, но до поры. Пока не задумаешься о цене, за это заплаченной. Тадж-Махал кажется сказочным, ведь не победили его высотки современные. Он велик даже в их окружении. Он удивил слегка, но очарования не принес. Величие его пресным показалось. Отметить здесь надобно: Тадж- Махал многие принимают за величественный дворец. Внешне- это так. Но, по большому счету, это всего-таки огромный и красивый мавзолей. А Шах Джахан, увековечивший свое имя строительством Тадж Махала, в конечном итоге стал виновником упадка Агры, приняв решение перенести столицу в Шахджаханабад, известный сейчас под именем Старого Дели. На этом день закатился. План минимум- выполнили.

 DSC_0084 (Копировать).JPG (236.44 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

 DSC_0126 (Копировать).JPG (292.51 кБ. 1280x848 - просмотрено 19 раз.)

   4 утра. С улицы завывание, да такое, что даже закрытые окна не спасают. Мусульман на утреннюю молитву созывают: громко, напористо, нас сна лишая. Хотя и нет его почти: нам в путь обратный или дальше- вперед. На вокзале, отправления ожидая, заинтересовала нас история одна. Солнце еще на полпути к восходу, да и то в раздумьях пребывает- просыпаться или нет, а мальчонка за передвижным прилавком чаем народ развлекает. Напиток варится прямо на глазах, отбою от желающих испить нет. Нам, так как обликом от других отличаемся, очередь уступили. Чай масала ароматен, утром бодрит необычайно, но грусть набегает за судьбу неказистую мальчишки.
   Со станции Агра- форт поезд отменили. Заметив нашу неловкость, местный жулик- таксист предлагает отвезти нас на основной вокзал Агры. За неимением лучших перспектив, соглашаемся. Но и там ждало нас разочарование, какое мало, чем объяснить можно. Для нужного нам поезда сменили время отправления. Да так, что голова кругом пошла, хотя час ранний и затуманиться ей, вроде бы, не с чего. Из всего следовало: поезд объявится позже назначенного времени. Большей точности- нет. Общестанционное табло вещало отбывку в 14-30. В кассе мужчина- кассир выписывает на доску новые детали расписания-маркером. На табло они перейдут с ощутимым, а порой и губительным опозданием, да и то, если повезет. Могут, остаться на бумаге. Здесь отправление, от руки написанное- 16-00.Когда точно, никто не знает. Пытаться угадать- время потерять зло меньшее будет. Худший вариант- остаться здесь еще на день, планов не имея. К тому же на завтра вылет из Джайпура нам назначен.  Выйдя на площадь привокзальную, попадаем в крепкие «объятия» таксистов. Выбор у нас небольшой- едем! Но вывод для себя делаем:любой индийский вокзал- худший человеческий муравейник из тех, что видеть приходилось когда- либо. Без подготовки должной (моральной, в первую очередь) здесь ловкости не покажешь; без ловкости дорога может осложниться даже при наличии места. Все это с опытом приходит.
    Дорога в Джайпур вышла четырехчасовой. И хотя на улице жар случился тяжёлый и напористый, в машине с кондиционером комфортно себя ощущали. По обочинам дорог кипит обычная индийская жизнь. Глядя за окно автомобиля, чувствуешь:  это именно та страна, куда можно ездить бесконечно и понимать, что ты так ничего и не понял в этой жизни, но у тебя всё ещё есть шанс. Здесь с Вами может произойти  то, о чем вы мечтали, и то, чего вы сильно опасаетесь. Индия сама направит тебя туда, куда надо. Просто не надо питать иллюзий по поводу этой страны, и тогда вам в ней понравится. К часу послеобеденному мы возвратились в центр старого Джайпура. Отпустили водителя. Здесь по- прежнему празднично.

                           ВАРАНАСИ.

 DSC_0009 (Копировать).JPG (217.59 кБ. 1280x848 - просмотрено 15 раз.)

   Тут необходимо сделать небольшую оговорку: лучше всего на время забудьте обо всех других местах, где вы были до этого. Когда ты приезжаешь в Варанаси, сравнения будут неуместны. Варанаси, Бенарес, Каши, как не назови- это абсолютный шок. Если вам полюбилась Индия, а стремление её познать, погрузиться в неё стало неотъемлемой частью вашей жизни- вы с радостью сможете провести здесь долгие годы. Возможно, как миллионы паломников, будете счастливы, что именно здесь вам будет суждено расстаться с жизнью. Однако, если вас отталкивает эта страна, непонятны её непонятности, если вы всячески пытаетесь от неё дистанцироваться, то, даже если вы проживете в Бенаресе всего 2–3 дня, этот город будет являться вам в ночных кошмарах до конца дней ваших.В общем, Бенарес- город не для слабонервных. Варанаси- город- планета. Ядро, своеобразный центр Индии. Здесь святые обманывают, дети кидаются камнями, босые европейцы пытаются найти бога. Густым жизненным соком заполнены лабиринты улиц Варанаси. Они хвостами отталкиваются от вокзала или аэропорта. Ползут, сплетаются в клубки и, в конце концов, спускаются к реке, чтобы испить из нее воды, которая тысячи лет питалась человеческим пеплом и молитвами. Река Ганг-женского рода для миллиарда индусов- Ганга. Она богиня-мать. Уже три тысячи лет назад Варанаси был городом. Говорят, одна мысль попасть сюда уже снимает все грехи. Это место паломничества индусов и, ищущих духовность, иностранцев. Здесь несметное количество разных храмов: индуистских, буддистских и мусульманских. Толпы грязных и лохматых странствующих святых. Три университета. Обсерватория, которой около 400 лет. Школы индийского танца, йоги и медитации. Государственные магазины, торгующие конфетами с опиумом и коноплей. Они необходимы для некоторых религиозных ритуалов. Тёмные подвалы являют собой шелковые фабрики, в которых делают лучший шёлк в Индии. Но жизнь в Варанаси сконцентрирована на лестницах, ведущих к реке. Они называются гхаты. В городе их около 87. Может больше. У каждого свое название и свое предназначение. Для смерти, для праздника, для спорта…

 DSC_0006 (Копировать).JPG (371.6 кБ. 1280x848 - просмотрено 17 раз.)

 DSC_0007 (Копировать).JPG (274.93 кБ. 1280x848 - просмотрено 15 раз.)

    Нельзя сказать, что наше знакомство с ним было сродни кошмару: добрались мы утром, по дороге в гостиницу толком ничего не разглядев. Посему бросив вещи, пошли поклониться Гангу.

 DSC_0014 (Копировать).JPG (255.48 кБ. 1280x848 - просмотрено 18 раз.)

Куда идти, мы не имели понятия, но понадеялся на авось и наличие языка.Тогда мы еще не знали, что ориентироваться в этом странном мире отнюдь не просто. Представьте, что вы человек без карты, без плана города, но со школьных лет знаете, что здесь течет Ганг. Таким образом, по течению его, можно попытаться определиться в Варанаси, типа- запад налево, а восток направо. Действительность может оказаться ужасной: она заронит подозрения, что у вас пространственный кретинизм. При дневном свете вы точно видите, что запад за спиной, солнце встает перед вами, а, ко всему прочему, и вы, и город находитесь не на правом берегу реки, как представлялось вам из учебника географии, а на левом! При этом Ганг всё равно течет так, как это изображено на глобусе или карте. Кстати, где то далеко на юге он и вправду впадает в океан…Хорошо еще, что на улице было позднее утро. Интуитивно выбираем направление. На все наши вопросы следует неопределенный кивок или взмах руки в, опять- таки, неопределенную сторону. Странно это как- то.
   Странно, но мы не ошиблись. Дома слегка расступились, и мы перед Гангом. Он, впрочем, еще не был виден, но уже ощущался. Каким- то необъяснимым образом: всеми фибрами души. В столь ранний час возле реки оказалось много людей.

 DSC_0020 (Копировать).JPG (374.82 кБ. 1280x848 - просмотрено 19 раз.)

Даже, нет, это был колоссальный муравейник- хаотичный на первый взгляд, но на самом деле, слагающийся из вполне осязаемых действий и движений, причем сложившихся совсем не сегодня, а сотни и тысячи лет назад. Действия эти повторяются людьми ежедневно, как делали предшествовавшие поколения во времена глубокой древности. Вроде беспорядочная жизнь. Однако, это просто сегодняшнее исполнение уже сыгранной пьесы. Мы увидели то же, что и древние две- три тысячи лет назад: мусульмане  завоеватели, первые европейцы начала XVI века. Прав был Марк Твен: «Бенарес древнее истории, древнее традиций, древнее легенд, и выглядит при этом в два раза старше, чем все они, вместе взятые».

    Делаем акцент на «город». Но Варанаси не совсем город- это мир, это индуизм, это Индия в своей первооснове, а то, что в нем есть, как в других городах (улицы, дома) , совершенно ничего не значит. Улица? Что в нашем понимании возникает при словах городская улица? Ничего подобного здесь нет. Узкие проезды, особенно боковые проулки, где не всегда могут разминуться рикши. Пробки? Они везде, но тут несколько иначе. В этих «улицах» то и дело застревают коровы и телеги, редкие автомобили и рикши. А застревают потому, что их много, но, в основном, из- за того, что все они движутся в разных направлениях. Естественно, светофоры отсутствуют как класс! Первые часы передвигаешься по Варанаси, похожий на комок нервов. Потом, присмотревшись к местным жителям, понимаешь-  все они шествуют сквозь этот невообразимый хаос без какой- либо тревоги на лице и напряжения в членах. Они крайне необходимый элемент этого города- пешеходы. Их не просто много, их так много, что не остается буквально свободного сантиметра. Со стороны приезжего обывателя все выглядят как ожившая энциклопедия народонаселения Индии. Старые и молодые, экзотически одетые и чуть прикрывшие наготу, сказочно красивые и чудовищно безобразные, больные и пышущие здоровьем, с поклажей на голове, в мусульманских шапочках и в гандистских пилотках («шапочка Неру»), размалеванные, разукрашенные и просто голые…Остановками нашими пользовались торгаши и попрошайки. Не было минуты, чтобы не вздумал кто-нибудь подобраться к нам: кто с покорной обезьянкой, кто-то показывал едва шевелящуюся кобру (для лучшего шевеления «факир» иногда «ласкал»  свою подопечную палкой по голове), кто просто- с грязными руками, лодочкой обращёнными ко рту.
    В этом вечном шествии можно выделить три основных составляющих:  ЦВЕТ, ЗАПАХ, ЗВУКИ. Если же поверх всего этого вы представите себе еще и обычную для Индии жару, а также руки сидящих рядком нищих и прокаженных, то первое впечатление о Бенаресе у вас можно считать сформированным. Справедливости ради, всё это можно найти в любом индийском городе, но в таком концентрированном виде этого нет нигде. Варанаси, следует повторить- это живой индуизм в чистом виде, своеобразная квинтэссенция индийской жизни. В нем есть мусульмане, но ни на минуту вам не дадут забыть, что вы находитесь в самом святом для индусов месте. В принципе, сравнивать Варанаси с другими мегаполисами Индии бесполезно. Мы были в Дели. Несколько столетий это был город, созданный моголами, а затем перестроенный англичанами. Бомбей (Мумбай) нам понравился, но своим рождением он обязан португальцам. Несмотря ни на что, Калькутта- прекрасна, нам было комфортно в ней, но корни  у нее  британские. Только Бенарес уходит вглубь веков как индусский город. Здесь вы оказываетесь в прошлом, вернее, те, кто живет там, живут в прошлом. А современность присутствует тут, например, в виде мобильных телефонов.   
   Город состоит не из отдельных экспонатов, а представляет собой своеобразный мир, открывающийся всем в своей целостности. Но, в тоже время, он ничего не предпринимает, чтобы стать понятнее для иностранца. Святое место для индусов- Варанаси. Особый город, противоречивые чувства вызывает при посещении. Мнения наши об Индии здесь менялись значительно.

 DSC_0008 (Копировать).JPG (281.06 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

  По мнению индийцев, город практически весь состоит из святынь: на каждом шагу, в каждом переулке, за спиной каждого базарного торговца присутствуют они, оставаясь тайной для туриста. Многорукие и благообразные получеловеки, бесчисленные боги, богини, божки, демоны. Такими их видят иностранцы. Смотрят на них, но не понимают. Зачем человек идет во храм? Трудно предположить, что только для созерцания. Человек идет к Богу. А на пути он проходит мимо мира своих праотцов, яркого и многообразного, запечатленного в камне и на холсте.Только потом он входит внутрь храма. И вот там его ждет совершенно иной мир. Никаких украшения, никаких изображений. Вся мишура  остается снаружи.К тому же Варанаси город круглогодичного паломничества. Миллионы людей со всей Индии бредут сюда по однажды проложенным маршрутам,чтобы, подчиняясь установленным обычаям, пройти от храма к храму, всё ближе и ближе к Гангу. И вот для них, как правило, малограмотных, нет никаких загадок во всем многообразии смотрящих на них ликов. И хотя иностранцы и индийцы видят один и тот же Бенарес, но при этом видят они совершенно разные города. Как не просто увидеть, а понять и принять происходящее?У вас на глазах со всей Индии седые уже сыновья несут, ведут, везут своих престарелых родителей сюда, в Бенарес, умереть на берегу Ганга! Миллионы умирают здесь и сгорают на погребальных кострах, миллионы мечтают об этом «счастье». Было бы неправильно думать о Бенаресе как об огромном крематории. Это «город света» и жизни, энергичный, пульсирующий, немного затихающий ночью!Впрочем, смерть- это ведь тоже часть жизни? Кстати, древнее название города- Каши- переводится, не иначе, как «город света» .
   Солнце встает. С рассветом на гхатах закипает жизнь.

 DSC_0010 (Копировать).JPG (363.25 кБ. 1280x848 - просмотрено 13 раз.)

Женщины и мужчины стоят по колено в мутной воде.

 DSC_0025 (Копировать).JPG (305.83 кБ. 1280x848 - просмотрено 15 раз.)

Кто то ныряет, кто то брызгает водой на обнаженные части тела, кто то просто умывается и чистит зубы.   Ганг считается одной из самых загрязненных рек в мире. Допустимые нормы превышены в десятки раз! В тоже время, индийцы свято верят, что Ганга мать. Детей она не обижает. А купание в Ганге снимает все грехи. Многие стоят и смотрят, не моргая, на солнце, куда- то вдаль, протягивают руки в утренней молитве, некоторые сидят в глубокой медитации. Только с гхатов Маникарника и Харишчандра тянет все тем же сладковатым дымком… Эхом отскакивают от стен храмов звуки хлопков. Это стирают белье. Мужчины с мокрыми черными спинами, изо всех сил колотят белыми простынями о каменные ступени. Это стирка по- индийски. Потом простыни раскладывают сушиться на ступени гхатов. Тебя не покидает ощущение, что ты листаешь огромную книгу о жизни и смерти, но не можешь ее прочесть, так как написана она на непонятном для тебя языке. В конце концов, язык можно выучить, а затем прочесть, но сможешь ли понять прочитанное?
   Я не открою какой- либо тайны, если скажу, что совершенно немыслимо уехать из Варанаси, не проплыв на лодке по Гангу.

 DSC_0027 (Копировать).JPG (278.54 кБ. 1280x848 - просмотрено 15 раз.)

Проплыть медленно и спокойно. Не скажу, что панорама города будет особенно привлекательна. Скорее всего- незабываема, это ближе к истине. Нет, как таковой, набережной- только дома и гхаты. Лестницы самые различные- есть огромные и известные, есть храмовые, ведущие наверх в какой либо ашрам.

 DSC_0051 (Копировать).JPG (346.08 кБ. 1280x848 - просмотрено 16 раз.)

 DSC_0056 (Копировать).JPG (329.31 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

Наверняка,посетит мысль, что эта панорама была такой всегда, много веков назад, когда мир был совсем другим. И, скорее всего, такой и останется, несмотря ни на что.
    В двух местах стены домом слегка расступаются,как бы разделяя пространство на две зоны: здесь бок о бок соседствуют жизнь и смерть. Эти две спутницы постоянно сопровождают человечество, но тут граница между ними размыта, и это особенно бросается в глаза. Белый дым костров отмечает те места.Здесь спускают в серые воды великой реки прах тех, кто осуществил мечту всей своей жизни: умереть и быть сожженным в Варанаси. А в воздухе витает немой вопрос: «Какое у нас тысячелетие на дворе?» .

   Мы идём узкими улицами. Стремительной походкой, почти бегом, нас обгоняют несколько человека с носилками. Они протяжно вытягивают рулады. На носилках белый кокон, украшенный гирляндами. Все вместе двигаемся к реке. Всякий индиец путь тела своего мечтает завершить в Ганге, и для участи такой семья его отдаст последние рупии- иначе чистоты им и почёта не будет. Ганди однажды сказал: «Человек не может жить полноценно, если он не умирал, хотя бы раз». Впереди самая знаменитая часть Варанаси. Подобно небоскребами, уходят в небо «стопки» дров. Их привозят сюда домы- люди из касты неприкасаемых. Пахнет дымом. К естественной жаре добавляется жар костров. Марево и как- то не по себе. Это гхат Маникарника. Место исключительно для индусов высоких каст. Мы стоим возле огня, который, говорят, не гаснет 2500 тысячи лет! От него зажигают все погребальные костры. Бытует мнение, что его создал сам Шива. Тысячи лет на Маникарнике горит огонь. День за днем, год за годом! Действо не прекращается ни на минуту. Для тех, кто станет пеплом на этом священном гхате Варанаси, цепь реинкарнаций разрывается. Достигнута мокша, иными словами, открыт путь в нирвану. Каждый индус мечтает быть сожженным именно здесь. Носилки погружают в Ганг, тело омывают водой, затем- благовониями. Мужчине, завернутому в белый саван, открывают лицо. Тело водружают на высокий помост из дров. Сверху прикрывают хворостом. Сын пять раз обходит вокруг и зажигает костер. Чтобы сжечь тело, нужно 300-400 килограмм дров и примерно 3- 4 часа. Стоимость погребальной церемонии напрямую зависит от породы древесины: в среднем это 5- 6 тысячи рупий. В Варанаси есть электрокрематорий- для неимущих. Одно «но» , сожжение в нем не гарантирует попадание на небо. Печи простаивают без работы.

 DSC_0073 (Копировать).JPG (254.31 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

Мы проходим мимо догорающих останков. Вот из костра высунулась рука, показалась нога. Рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то "ужастика". Реальность уходит из-под ног.Люди шевелят дрова, закидывая обратно то, что не догорело и выпало наружу. Чего- то ждут. Скажу откровенно - жутко. Оказывается, тело сжигают не до конца. Мужчину кремируют до кости на груди, женщину-до кости на бедре. Когда лопается череп, считается, что душа покойного покинула тело. Если этого не произошло, то старший сын должен разбить череп умершего специальной палкой, помогая душе освободиться.Сын разбивает череп отца. Останки вместе с пеплом опускают в Гангу. Огонь дышит широко. Нам же дышать трудно от жары и дыма. Мы следуем ближе к реке: тут чуть свежее. Но уединение нарушают местные: предлагают свои услуги для фотографирования. Неуместный торг прерывает один из работников: бесцеремонно проходит мимо и выбрасывает в воду остаток ноги! Дискомфорт усиливается, но что- то останавливает, и мы продолжаем смотреть на происходящее.А еще каждый день домы чистят территорию, просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача - найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают, что у покойного, скажем, осталась золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и золотые зубы. Все это рабочие найдут и продадут. Ко всему, при храме живет множество стариков, которые собирают деньги на собственное сожжение. Смерть является неплохим бизнесом в Варанаси.Не кремируют детей, беременных женщин, садху, людей, умерших от эпидемии или проказы. Их тела оборачивают в саван, родственники отвозят их на середину реки и отпускаются в воду. А того, кого укусила кобра, укладывают на плот и отправляют вниз по течению. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Плот может повстречать святой человек. Он разбудит укушенного, и тот, возможно, вернется домой.Теперь и у нас чистая карма, как у детей. Пламя костра очищает всех присутствующих при кремации. Такова сила Шивы. Ом ему.Впрочем, в наличии есть место для всех конфессий. Гхат Харишчандра…..

 DSC_0069 (Копировать).JPG (281.02 кБ. 1280x848 - просмотрено 12 раз.)

Горят здесь на одной площадке все вместе - без разбора, каст, богатств и грехов. Плакать не положено - слезами отвлечь можно дух от перехода в высшее состояние. Серые, дикие места. Запах специй и горящего дерева.

 DSC_0021 (Копировать).JPG (249.84 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

    Один из закатов мы увидели из лодки. В прогулке лодочной достигли мы вечерней пуджи, и около часа наблюдали за ней. Зрелище любопытное, разве только шумности необычной. Резкие, частые удары в колокольчики, монотонные призывы, находящие отклик у  сотен людей в виде одобрительного подвывания. Упражнения с факелами и огнём,исходящим из подсвечников. Дым от благовоний. Покачивания и ритмичные кивки. Красочный ритуал выражает поклонение Шиве, священной Матери Ганге, Солнцу, огню и всей Вселенной. Участники пуджи, должно быть, считают это медитацией, попыткой приблизиться к мудрости. Зачаровывающие звуки опустошают голову от глубоких помышлений. В дыме от горящих благовоний человек легко посчитает себя мыслителем или человеком ищущим.Подобие музыки вместе с молитвой и колокольчиком ум ослабляет. О чём думают эти люди, с огнём танцующие?.. Понял: это мне непонятно! Может, от незнания моего?
   От утренней прогулки по реке отказались.

 DSC_0084 (Копировать).JPG (204 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

 DSC_0086 (Копировать).JPG (210.35 кБ. 1280x848 - просмотрено 13 раз.)

Пешком решили пройти. По всему берегу-оживление большое.

 DSC_0011 (Копировать).JPG (399.58 кБ. 1280x848 - просмотрено 13 раз.)

Стирают одежду-мылят её, мочат в реке и, скрутив в замахе, лупят по установленным камням. Другие моются сами, отхаркиваются- заложив пальцы в горло: громко, натужно, что слышно за сотни метров.

 DSC_0035 (Копировать).JPG (224.09 кБ. 1280x848 - просмотрено 13 раз.)

Кое- где по гхатам мужчины встали к стене и не смущает их, что поток, ими созданный, идёт под ноги прохожим.Тут же чинят лодки-подбивают что- то, паклюют, верёвками обвязывают. Рядом молятся паломники десятка религий.

 DSC_0052 (Копировать).JPG (307.53 кБ. 1280x848 - просмотрено 12 раз.)

Со всей Индии едут сюда омыться в Ганге. От костров выносят корзины с пеплом- высыпают прах человеческий и древесный в священные воды…Мужчины, повязанные тряпкой, пальцами или палочками чистят зубы.

 DSC_0019 (Копировать).JPG (317.21 кБ. 1280x848 - просмотрено 13 раз.)

Здесь же бреются, стригутся. Ганга мрачная здесь, много примесей в воде. Священной назвать её язык не поворачивается: кажется это мне излишним. Разве только-особенной. По чёрным, маслянистым водам текут цветы, дощечки, обрывки тканей, человеческие останки и прочий сор. Вспомнилось из «Кима»: «Я знаю реку великого исцеления. Я пил воду из Ганги так, что у меня чуть не образовалась водянка. У меня сделался понос, а сил не прибавилось» . ( Р. Киплинг ) . Вздрогнулось.
  По некоторым гхатам рыбаки расправляли сеть-перевязывали, крепили грузила. Опять же, тут прачечная обширная: два десятка индийцев. Сушилка начиналась на ступенях-всё уложено сари, простынями, платками, бельём. Смеются на берегу дети, играющие мячом. Тут же ныряют. Бродят тощие, грязные собаки.
   В храмах городских были мы кратко. В храм Ханумана, где обезьянам устроена вольница, охрана местная не дозволяет проносить ничего. И в других снимать запрещено. Везде народу с избытком. Каждый к своему Богу приходит. Неосознанно по большей части. Сознание являет собой  путь к совершенству, но не само совершенство. Сознание-это стремление к идеалу. Если же идеал достигается, сознанию умирать надобно. И надлежит тебе стать богом - существом вне тела, вне времени. Сознание такому не нужно. Стремиться больше не к чему! Совершенство знаменует смерть. А вот людская жизнь продолжается. Люди рождаются, растут, умирают. Работают, чтобы заработать на еду. Едят, чтобы жить. Живут, чтобы работать. Замкнутый круг. И нет этому конца.Только смертным в Индии всегда проще было-они умирали в теле одного и в теле другом являлись.При этом, забывали жизни свои предыдущие- жили будто впервой. Варанаси странные мысли в голову загоняет.

 DSC_0044 (Копировать).JPG (209.81 кБ. 1280x848 - просмотрено 14 раз.)

   Говоря о городе этом, нельзя обойти стороной то, что тесно связано с его статусом религиозной святыни. Испокон веков Бенарес считался городом знаний. Таковым он остается до сих пор. Кроме всего прочего, отсюда началась деятельность Махатма Ганди на индийской земле.
   Индия, даже в первом приближении, производит, повторюсь, впечатление ошеломляющее. Здесь сочетается, казалось бы, несочетаемое. Во главе всего, Варанаси и мутный многоводный Ганг, воду которого пьют грязные нищие и бизнесмены, не замечая того, что рядом кто то плавает, кто то стирает белье, кто то чистит зубы.  Не замечают и того, что воды эти несут на себе лепестки принесенных в жертву цветов и раздувшиеся трупы. Не стройте иллюзий, если в этом калейдоскопе событий вам удастся заприметить  что то знакомое, имеющее отношение к вашим традициям. Как только вы идентифицировали это как нечто понятное вам, оно тут же превращается во что  то абсолютно другое, наполненное чужим смыслом и глубиной. За внешним сходством ярко проступает бездна иного содержания.
    Вечер в Индии падает стремительно. На улицах грязь и мусор от торговых лотков, закрываются ставни магазинов.Город наполняется мнимой пустотой. Отдельные велорикши скользят по опустевшим узким улицам.
«Скрип седла и писк педалей.
Спит седок, и глыбу сна,
Наклонясь влачит сквозь дали
Рикши гибкая спина.
Путь мучителен, путь труден…
В сини лунной тишины
Прикрывают вежды людям
На ступенях гхатов сны.
Опустели и печальны,
Растворились до утра
Храмы в душном, погребальном
Дыме горького костра.
Ни конца нет, ни начала,
Вечер-вечности поток,
В нем качается устало
Рикши мокрый поплавок.
И следит за ним брезгливо
Сквозь гирлянд живых кольцо
Недоступнейшего Шивы
Неотступное лицо».
   Если же ты не можешь жить в Варанаси, постарайся, по крайней мере, умереть там. Если же и это не удалось, желательно, чтобы родственники отвезли туда труп, сожгли его там и бросили пепел в реку.Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов- сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

Дремучий провинциал, спасибо вам огромное за рассказы о путешествии! Образно, красочно, сочно! Как будто вместе с Вами перемещаюсь по Индии.

Найдена, Найдена,

Дремучий провинциал, спасибо вам огромное за рассказы о путешествии! Образно, красочно, сочно! Как будто вместе с Вами перемещаюсь по Индии.

Спасибо!

Немного пофилософствовать что- ли?

                    Что есть индуизм, и может ли он помочь в понимании страны?

     Рассматривать эту страну, а тем более пытаться ее понять, в отрыве от индуизма вряд ли получится. Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом, постоянно пускающим новые корни, которые со временем превращаются в стволы, также пускающие побеги. Этот пример наглядно показывает не только разнообразие индуизма, но и взаимосвязь, существующую между его различными течениями.
     Индуизм- сложнейшая социальная, религиозная и философская система. Корни ее надо искать на несколько тысяч лет в прошлом. Впрочем, и сегодня она оказывает огромное влияние на дела, мышление, образ жизни большей части населения миллиардной страны. На первый взгляд, индуизм может казаться не системой, а хаосом, без шансов разобраться в его сущности. Попытка соединить разрозненные знания закончатся провалом. Естественно, изучение любой религии лучше всего начинать с ее главной книги. Например, Библия в христианстве, Коран в исламе. А если такой книги нет?! Пробуем вникнуть в догматы этой религии: какая стезя определена ее адептам? И здесь непонятности: отсутствие единого пути, нет канонических предписаний, что верить надо так, а не иначе. Что в конечном итоге произойдет, если послушник свернет в сторону от определенных догм: перестанет быть индусом? Получается, что вместо четкой и жесткой линии- огромный выбор! А потому, любой путь признается достойным. Человек сам выбирает цель своей жизни и методы ее достижения! Выходит, нет еретиков и раскольников, впавших в немилость и противоречащих  официальной доктрине. Нет догмы и  нет никакой церковной организации! Скорее всего, невозможно перестать быть индусом. Ведь нет в индуизме границы, за которой человек отлучается от веры предков. А если кто- то из местных объявляет себя приверженцем атеизма, то в глазах общественности он остается индусом. Но вот парадокс, стать индусом человеку со стороны нельзя- таковым можно только родиться. Что же это такое: нет канонов, нет единого учения, нет единого центра, нет четко определенных границ? Есть от чего прийти в смятение. Само слово «индуизм» на поверку имело прямую связь с долиной Инда. Но это еще не самое загадочное. Голова идет кругом совсем от другого. Исследователи насчитали в индуизме миллионы богов и богинь! Удивительно то, что во всем этом многообразии прекрасно разбирается любой малограмотный индийский крестьянин, но трудно ориентируется дипломированный религиовед из другой страны. Все попытки расставить эти миллионы по значимости терпят неудачу. Все потому, что один и тот же бог в одном районе Индии почитается как вседержитель мироздания, а в другом он на посылках у какого- то местного, никому неизвестного за пределами данной деревни, божества. Кроме того, один и тот же человек совершает жертвоприношения то одному, то другому богу!? Все  зависит от того, о чем в данную минуту просится: здесь на первый план в его религии и выступает тот или иной из великого пантеона индусских богов. Боги «соседствуют» в храмах: возле храма, посвященного Шиве, вы найдете маленького Ханумана- царя обезьян, верного помощника Вишну, обнаружите изображение бычка Нандина. На нем путешествует во времени и пространстве Шива. Чтобы как- то внести ясность в эту божественную неразбериху, вы можете оставить всех богов на потом, сосредоточившись на одном, произвольно выбранном. Скажем, это будет Кришна: надо же с кого- то начинать! Перелопатив огромное количество литературы, с головой погрузившись в мифы и легенды, вы понемногу начнете сводить концы с концами. По крайней мере, вам так будет казаться! Безобидный бог- пастух. Красивый юноша играет на флейте под раскидистыми деревьями. Полная идиллия, если бы не кто- то черный и жестокий рядом, сеющий смерть всему живому? Картина безнадежно испорчена! Кто это, не знающего ни страха, ни покаяния? Почему всю свою жизнь он кого- то душит, калечит, разрывает на мелкие кусочки? Кто же этот пугающий своей мощью? Каким образом он связан с божественным юношей, играющим на флейте? Вас ждет новое потрясение. Оказывается флейтист и богатырь, несущий смерть, это один и тот же бог Кришна. Для понимания индуизма важны два аспекта. Во- первых, образ божественного юноши мирно уживается в сознании верующего индуса с безжалостным воином. Во- вторых, этот воин совершает свои подвиги исключительно во имя восстановления некоей высшей справедливости. Итак, где- то над богами, выше их, существует Великий закон справедливости, ради защиты которой боги появляются на Земле.
      Постепенно из непостижимого хаоса начинают появляться контуры системы. Одна религия индуизм или квинтэссенция нескольких? А может, это просто образ жизни? И вообще, хаос перед нами или стройная логичная система? Несомненно, индуизм - религия. Образ жизни? Да, конечно. Философия? Вне всякого сомнения. Но, опять же, не только. Все компоненты спаяны- сплавлены в нем в единое. Индуизм, как и сама Индия, при первом приближении, производит ошеломляющее впечатление. На неподготовленного пришельца из другого мира он обрушивается с пронзительным пением, грохотом барабанов и позвякиванием колокольчиков. Непонятный и прекрасный, огромный хаос «внеземной цивилизации» . Тебя охватывает оторопь. У индусов ничего подобного не возникает. Впрочем, неназванным происходящее оставаться не может, и индусы называют это не религией и не индуизмом, а многозначным словом «дхарма» . Кому особенно интересно- можете попытаться разобраться с таким специфические понятием.
      Конечно, никаких миллионов богов в индуизме нет. Есть множество имен, названий, изображений, но за всеми ними стоит великое единство- Абсолют. Но обычному человеку трудно подняться до философских высот. По большому счету, перед нами театр для народа, легко сменяемые маски, но за ними- гармония. Отсюда веротерпимость индусов, ведь любой из богов есть некое изображение Недоступного. Если в странах христианского мира философия была служанкой религии, то в Индии все наоборот- религия была и есть служанка философии. Отсутствие единого пути означает, в принципе, удивительную свободу для духовного развития человека. Хотя в реальной жизни все гораздо сложнее. Еще до рождения человек отнесен здесь к определенной касте (хотя законодательно кастовость запрещена) , вся его жизнь, род занятий, вся его дхарма неукоснительно очерчены самим фактом его рождения в данной касте. Перемены, которые могут в корне изменить его существование, будут перенесены из этой жизни в следующую, и то, если позволит накопленная им карма. При этом он не имеет права изменить свою судьбу, роптать на нее, даже мысленно. В тоже время, лица людей, стоящих в самом низу социальной лестницы, практически всегда готовы осветиться улыбкой, и даже представителям низших каст свойственно какое- то особое, величавое достоинство. Может быть, они помнят о божественности каждого? Отсутствие злобы, уважение ко всему живому- это черты национального характера. Например, на середине дороги спокойно спит бродячая собака. Надо видеть индийские дороги в течение дня! Но никто никогда не наступит на нее, никто не заденет и не обидит ее, она может спать спокойно. Она- дома. Она- в Индии. Несмотря на грязь, несправедливость, ошеломляющую нищету, несмотря ни на что, Индия показывает нам пример того, как следует жить в этом мире. Индия и индуизм, по- моему, легко укладывается в одну простую формулу- послание. Не мешало бы и нам осмыслить это до самых глубин, чтобы научиться жить, не отказываясь и не отрываясь от своих традиций. Может, тогда и Россия перестанет быть той страной, которая всему миру демонстрирует, как не надо жить. Чтобы, в конце концов, исполнилось предсказание Свами Вивекананды: «В грядущем столетии Россия поведет за собой мир, но путь ей укажет Индия». А послание Индии всему миру содержит всего три слова, но в них весь индуизм, вся мудрость, вся зрелость народа! Вот оно: «Единство в многообразии».

Как же мне нравится Вас читать! Продолжайте, пожалуйста!