Индостан – земля, где я дома… : Исповедь бэкпэкера (2000 - 2002)

Автор рассказа - Роман Сетин

Источник: http://olych.narod.ru/Roman_Setin/RomanSetin1.htm

Представляем вашему вниманию замечательные, полные юмора, эмоций и озарений записки путешественника, который с опаской отправился в неизвестный и загадочный регион Индостана. Вернувшись из странствий, автор назвал эту землю своим домом. Что пережил наш герой, каких людей встретил, по каким горам ходил, над чем плакал и смеялся.... Обо всем этом читайте ниже.

Индостан - земля, где я дома...
Исповедь бэкпэкера

backpacker - (Словарь: Общ. лексика англ.)
- сущ. человек с рюкзаком.
Словарь Яндех.lingvo

Давно уже родилась у меня мысль «пополнить собой ряды адептов БезБумЛита», как выразился один из моих друзей, выложив для пользователей Интернета рассказ-агитку, повествующую об ином образе жизни – не туриста, но путешественника! Сам я с удовольствием читаю и перечитываю труды таких известных путешественников-бэкпэкеров современности, как Н.Баландинский, В.Динец, Д.Жаринов, Тимур-explorer и г-н Винский (последний, правда, бухает в поездках многовато, по-моему). Очень уважаемые страны они посещали, особенно Владимир Динец…


Но как-то остался в стороне от фокуса бэкпэкерского Рунета один очень интересный регион, которому я и обязан своим перерождением из туриста в бэкпэкера – полуостров-субконтинент Индостан. Вот этот пробел я и хочу восполнить… Основная идея рассказа – я постараюсь донести до Вас опыт своих трех поездок в страны региона в период с 2000 по 2002 год, а также рассказать о своих душевных переживаниях, имевших место в тот период и открывших для меня в результате Мир Подлинной Свободы Передвижения. Дневников в поездках я не вел, так что события буду восстанавливать по памяти, в чем есть и плюсы и минусы – может, и не будет дано полной конкретной информации по ценам (на это есть путеводитель Lonely Planet), зато все события предстанут в очаровательно-туманной дымке, будучи пропущенными через однозначно восторженную призму моего восприятия этих стран и этого образа путешествия.

Формальности

  Но хватит вступлений! Итак, все началось летним утром 2000 года, когда я, сидя на порядком осточертевшей «престижной» работе, задумался о том, как бы мне удачнее всего разорвать непрерывность. Дело в том, что меня терзал жесточайший душевный кризис, вызванный несоответствием той ротожопной жизни, которую я вел, моим глубинным душевным устремлениям. Естественно возникло желание уехать куда-нибудь далеко и тут почему-то всплыло два варианта – знакомая со школьной скамьи Камчатка как символ всего самого отдаленного, что было в советском мире и… Непал, о котором я знал только то, что «все его жители сделаны не-пальцем и не-палкой». Где-то на какой-то выставке в Ленэкспо я подхватил рекламку турфирмы, где анонсировались красоты Гималаев по ценам от 1500 у.е. за 10 дней. Тут впервые и родилась мысль, оказавшаяся пророческой: - А почему бы и нет???


Денег таких я не был готов платить, да и поехать хотелось на подольше, но сама страна запала в душу – и я прокачал тему, в итоге выйдя на контору в Москве, которая бралась все это дело оформить – визы, билеты, все дела. Хотелось в Гималаи, а ребята на них и специализировались. Прямо в конторе у меня родилась авантюрно-безумная (по моим тогдашним понятиям) мысль о совмещении поездки в Непал с визитом в Индию и я решил – пропадать, так с музыкой! Боже, как я был тогда глуп… Естественно, тогда я смалодушничал, не видя для себя другого выхода – в Непале на пять первых дней заказал себе гостиницу по 18 у.е. Сейчас я как-то поостыл, но еще недавно считал этот поступок величайшим позором своей жизни…

Короче, ребята оформили мне по нормальной цене визы Непала и Индии, сделали аэрофлотовский билет Москва-Катманду, Дели-Москва сроком на 30 дней, оформили вышеупомянутую позорную бронь и дали координаты локального чувака, который должен был помочь «вырвать» билеты на пару местных перелетов. Билет стоил тогда что-то около 670 баксов, а летал туда-обратно А310, забитый транзитными иностранцами.

Честно скажу, для меня это был первый серьезный поход в сторону гор, да еще и величайших в мире, поэтому я волновался и решил для начала поразмяться треккингом на родине. 

Самолет улетал через три недели – там как раз должен был закончиться муссон, так что раньше лететь смысла не было. И я решил пока съездить на Алтай и прогуляться к подножью Белухи (4506 м). Так и сделал – супер!!! Повезло с погодой – была солнечная золотая осень, что редкость для тех краев, в тайге не было народу – в день я встречал одного-двух человек. Прошел около 100 км за пять дней в одиночку, ночевал в палатке, готовил на костре. Пока эти горы – самое красивое, что я видел в своей жизни… кроме, может быть, норвежских фьордов…

Прибытие  столицу Непала - Катманду

  Следующий кадр, который всплывает в памяти – разорванные облака, в просветах которых видна с высоты уже всего одного километра долгожданная Катманда! Аэропорт был небольшой, формальности промелькнули быстро и вот меня уже штурмуют толпы таксистов, анонсирующих дешевую заброску в дешевые отели. Я выхватил из толпы тибетца с эмблемой моего отельчика и умчал на микробусе в район Тамель. Там-то, отдыхая от дел праведных, я и испытал свой первый культурный шок – увидел индийское MTV. Это круто – у них даже попса вся снимает клипы в стиле Митхуна Чакраборти, где толпы танцующих чуваков и тёток прыжками-рывками движутся навстречу друг другу с песнями и выкриками. Мне очень понравилось, правда больше я ни разу не смотрел телевизор вот уже два года – завязал… 

Район Тамель представляет собой нагромождение хаотично построенных домов, в которых все свободные помещения заняты под лавки, ресторанчики, отельчики, центры медитации, агентства туров и авиабилетов и т.д. – полностью туристический, бэкпэкерский шумный муравейник, прожить в котором можно на 10 баксов в день. На улицах шум, гам, толпы, жара, пыль, мотоциклы, велорикши, торговцы наркотой, хиппи, коровы (а как без них?), прокаженные – Вавилонское Столпотворение… Собравшись с духом, я нырнул в этот бурлящий поток – и с тех пор никогда оттуда не выныривал. Он растворил меня в себе. Я и сейчас там…


В Катманду я провел пару дней, слоняясь по улицам и площадям, рассматривая ступы (буддийские часовни) и храмы, пока еще шарахаясь от прокаженных и уличных торговцев всякой трихомудью… Тогда я еще только начинал вникать в этот мир, и он полностью забил все мои каналы восприятия, начисто сметя все обломки прежней жизни и ее проблем из зоны осознаваемого мышления. Это было просто погружение в другой мир! Нет, я и раньше много ездил за границу, бывал в Египте и т.д., но это другое…

Непал. Покара - у подножия горы Аннапурна

Наутро я уехал в Покхару – второй по величине и значимости туристический центр Непала, стоящий на берегах очаровательного озера Фева. Город встретил меня конкретной жарой, к которой я оказался не готов – забился под вентилятор и там дождался заката с присущим ему похолоданием до +330С. Тоже очень очаровательный райончик есть там – прямо на берегу озера, где люди-бэкпэкеры катаются на лодках, сидят в барах у воды, потягивая пиво с надписью «Brewed in Nepal» - за одно это его стоит попробовать. Но Покхарой я как-то не проникся, возможно оттого, что предвкушал уже гвоздь своего трипа – переход через Большой Гималайский Хребет.

Честно скажу, тогда мне это казалось чем-то вроде перехода Суворова через Альпы – событием небывалой значимости и рискованности. Я ошибался.

Рано утром я выдвинулся в сторону аэропорта – у меня был самолет в горы (70 баксов). Утром их оттуда разлетается немерено – маленькие, меньше наших АН-24, они снуют по долинам, перевозя ленивых локалов из цивилизации в родные деревни. А иначе – неделю пешком… Мой самолет оказался Дорнье-228, но каким-то поюзанным – я реально стал волноваться, особенно после того, как мы начали разбег по взлетке и где-то на середине затормозили обратно, да так, что машину повело боком и всех бросило на спинки впередистоящих кресел. Снова разбег и снова то же самое… Пилоты (непальцы) выгнали всех из самолета – типа надо чинить. Все зло, по их словам, шло от левого двигателя – не давал тяги. Я сел в теньке на ступеньках и стал свидетелем ремонта – а пилоты тусовались у крыла, периодически пиная баллоны колёс. Где-то через час пришел тщедушный ханыга в замасленной робе – ГлавМех. Он выслушал эмоциональный рассказ пилотов и взялся за винт. Покачав его пару раз, он выдал длинную тираду насчет того, что некоторые, мол, тут менжуются и летать не хотят, типа плохому летчику всегда что-то мешает. Пилот поворчал, но полез в кабину, а затем загнали и нас.Кожух двигателя так и не открыли…

  Вырулили на взлетку и тут я и пережил один из самых драйвовых моментов своей недолгой жизни – а ну как? Пилоты раскрутили движки так, что самолет аж потащило с еще заблокированными колесами – и тут мы рванулись, пару раз подпрыгнув, побежали и взлетели!!! Кайф! Глянув в окно, я забыл обо всем… Покхара стоит в одной из долин, расположенных у подножия Гималайского Хребта – вообще, пейзаж к югу от Гималаев состоит из трех-четырех последовательно уменьшающихся с 7000 до 1000 метров параллельных хребтов - складок земной поверхности, прорезанных поперек глубокими речными долинами. По одной из них мы сейчас и летели. Справа от меня высилась ледяная стена Аннапурны, а слева – Дхаулагири, обе горы по паспорту тянут на 8000-8200 метров. Я впервые в жизни увидел восьмитысячники – они просто завораживающе прекрасны!!! Снизу проплывали горки поменьше, по которым мне потом предстояло возвращаться пешком, но смотреть на них как-то не получалось – Большие Гималаи магнитом притягивали взгляд. Ледники и снежники искрились на солнце, ветер сдувал с вершины серебристый шлейф ледяной пыли и всё это мне!!! Я чуть не плакал от восторга…

Непал. Пешком через Гималаи

Сели мы в городке (читай деревне) Джомсом, расположенном уже в трансгималайской зоне, на стороне Тибетского нагорья. Высота тут около 2700 метров против 800 в Покхаре и заметно холоднее. Пейзаж изменился неузнаваемо. Какие там тропические деревья, пальмы, лианы и обезьяны (всего этого добра полно в Покхаре и Катманду) – вокруг только поросшие редкими куртинками травы серо-рыжие склоны, льдистые пики в ярко-синем зените над головой, глинобитные домики и стада овец с колокольчиками, хавающих, по-моему, камни – травы-то нет!


Долина тут шириной где-то около километра, по краям горы-семитысячники, в самом низу по каменистому руслу течет река Кали-Гандаки, которая текла тут еще до образования Гималаев! Вообще, что и интриговало, ущелье Кали-Гандаки считается самым глубоким в мире – по его краям в самом глубоком месте стоят два вышеупомянутых восьмитысячника, а речка вьется на высоте (или глубине?) всего 1500 метров, так что перепад высот около 6500 метров. Правда, круто его пройти насквозь? Вот и я так думал. Дальше долина уходит совсем на Тибет (до границы 70 км) и там лежит загадочный город Ло-Мантанг, куда иногда летает из Покхары вертолет - наш МИ-17. Или можно фигачить пешком – где-то недели две… Но туристам разрешение на проход и пролет в эту запрещенную страну стоит 700 баксов с рыла.


Переночевать я решил еще дальше от цивилизации – пройдя еще 12 километров в сторону Тибета до селения Кагбени, где живут тибетцы, которых здесь больше чем на самом Тибете – там их прессуют китайцы. И прошел, где-то за два часа – там набор высоты небольшой. Правда, потом поднялся такой ветер (попутный, к счастью), что меня с рюкзаком чуть не сдувало с тропы – как в аэродинамической трубе. Остановился в лодже – горном отельчике – за 2 у.е. поимев койку с поролоновым матрацем и душ-туалет с холодной водой в моей сингл-каморке. Но было чисто. Нормально, меня это очень прикалывает – жить в бюджетных ночлежках. В этом весь драйв (иногда).


Там я пробыл два дня, делая короткие радиальные вылазки с утра, пока не задул ветер и вечером, когда он стихал. Вообще-то, я собирался подняться на высоту 3800 метров (с 2800 в Кагбени), где был расположен некий Муктинатх, место паломничества, славное тем, что там очень много источников - 108 штук, омывшись в которых, индуисты обеспечивают себе достойное перерождение в следующий раз, а то и вообще возможность соскочить с колеса Сансары. Народу там немерено тусует, говорят…
Но я спасовал, испугавшись трудного 7-часового перехода по ледяному ветру и ограничился осмотром 1000-летнего тибетского монастыря в этой деревеньке с боевой историей – сотни и тысячи лет назад тут был важный военный пост на торговом соляном пути. Потом мой друг, глядя на фотографию этого монастыря, служившего оплотом буддизма в целом регионе, сказал: - А это что за трансформаторная будка?
А он и вправду похож – снаружи квадратный и красный. Зато внутри круто!


И вот, в последний раз зафиксировав в сознании самый тибетский на моем маршруте пейзаж, я закинул на плечи рюкзак и двинулся в долгий обратный путь – мне предстояло пройти около 150 километров обратно, с Тибетского нагорья сквозь Великий Гималайский Хребет на Индийские равнины. Кр-р-р-р-у-у-у-уто! Где-то на второй день пути пейзаж начал меняться – Трансгималаи уступали место Гималайскому хребту. Долина сузилась и склоны покрылись деревьями – сосенками с пушистыми иголками. Ну до чего же они симпатичные!!! Кстати, именно отсюда жители вышележащих районов таскают дрова на всю долгую зиму – у них дубак бывает до –35 градусов. Прикиньте, за дровишками сходить – два дня туда, два дня обратно и всего одна вязанка? В сузившейся долине появилась еще одна местная достопримечательность – подвесные мосты. Длиной они до 150 метров, шириной сантиметров 60-70 и висят на стальных канатах на высоте метров 50 над бурлящей рекой. Настил – алюминиевая просечка, через которую видно все. Идешь, а они качаются. Особенно в кайф на середине моста пытаться разминуться с караваном ослов, груженых, скажем, унитазами! А что? Там такое часто встречается – развитие спроса туристов на комфортабельный ночлег диктует предложение со стороны отельчиков. Вот и тащат унитазы, поролоновые матрацы и мешки с цементом за 150 километров от ближайшей автодороги…


Вообще, туристов там много, очень много (по сравнению с моими ожиданиями, естественно). В основном, конечно, американцы, много австралийцев, европейцев, израильтян. Идут себе по тропе, никуда не торопясь. Многие идут караваном – впереди локальный гид, потом туристы (нередки и пенсионеры лет 75-ти…) с фотоаппаратами в руках, а за ними толпа носильщиков прет чудовищные чемоданы. Есть и самостоятельные – по двое, по трое, сами с рюкзаками. ОЧЕНЬ много молодых женщин – в смысле, без мужчин. Я охренел, если честно… Типа три девчонки-подруги после сессии слетали в Непал прошвырнуться по Гималаям – одни, без путевок, мужиков и гидов. Сложно экстраполировать эту ситуацию на знакомых мне соотечественниц…

  Вообще, люди все приятные и непритязательные – хотя и по-разному планируют свой трип. Жилье на маршруте варьируется в цене – от 1 до 50 долларов за ночь, но большая часть западников останавливается в пятидолларовых отелях. Я, если честно, предпочитал двухдолларовые – там обычно живут гиды и бэкпэкеры-одиночки – а рекорд у меня 0,7 у.е. за ночь! И прилично так, кстати… Еда тоже разная, чем выше в горы, тем дороже, все ведь на себе прут – но в среднем около 1 доллара за простое второе блюдо. Вода – в колонках через каждые 5-7 км, добавляешь йода – и можно пить. Я так и делал – жив.

  Но вернемся на тропу! Вскоре появились первые водопады, стекающие с ледников Гималайского Хребта. В Трансгималаях снега мало, муссон туда редко прорывается, дождей почти нет, следовательно нет и водопадов. В Гималаях – пожалуйста. При виде первого водопада я ломанулся к воде в надежде искупаться – с потерей высоты становилось все жарче, а дорога все тяжелее – но сунул руку в воду и в буквальном смысле остыл от этой идеи. Ледники, видать, где-то рядом… Пришлось ограничиться чашкой чая в лавке у тропы с шикарным видом на горы и хрустальный поток и набранной в этом потоке бутылкой воды, которую я даже не стал портить йодом – должно же в жизни быть хоть что-то чистое! Но потом я все-таки осуществил свою обострившуюся – со времен поездки в Норвегию – детскую мечту и искупался в водопаде. Но на несколько тысяч километров южнее и на год позднее. В Муктинатхе планировался большой религиозный праздник и навстречу по тропе потянулись толпы индуистских паломников. Они шли вверх, а я вниз. Многие из них проходят тысячи километров по святым местам Гималаев с тем, чтобы очиститься от земных грехов. И я их понимаю – лучше места для мыслей о вечном не придумаешь… 

На туристов они смотрят чуть настороженно, но без враждебности – старики с белыми бородами в рваных рубищах, женщины с малыми детьми в подоле, существа без определенного пола и возраста в оранжевых тряпках с репьями в волосах – но стоит открыто улыбнуться им, сложить руки на груди и сказать: «-Намастэ!!!» (это приветствие на хинди), как они останавливаются и начинают радоваться - улыбаться, кланяться в ответ, жать руку и благословлять на дальнейший путь. И они ничего у меня не просили взамен – им вообще ничего не надо было от меня, это чувствовалось. Удивительно открытые люди и общение с ними, пусть и бессловесное почти, так поразило меня своей эмоциональной насыщенностью и каким-то неведомым нам добрым окрасом, что я до сих пор храню эти впечатления в своем сердце среди самых дорогих и ярких… Наверное, именно в эти моменты в душе моей и зародилась любовь к этому краю!

  Постепенно, на четвертый где-то день пути, я углубился в пресловутое ущелье. Надо сказать, что я ожидал большего в смысле зрелищности этого геологического образования. Вершин восьмитысячников со дна каньона видно не было, были только их склоны, поэтому я постоянно подогревал себя идеей насчет того, что это самое-самое. Хотя по виду этого и не скажешь. Но поясню – не было той голливудской зрелищности - это да, но места-то вокруг были просто великолепные!!! Изумрудно-зеленые склоны, темный базальт скал (в отличие от рыжего песчаника Трансгималаев), белые точки овец в долине и прилепившиеся к скалам халупы локальных пейзан – все это освещалось жарким индийским солнцем и сияло-светилось после недавних муссонных ливней, умывших все и напоивших всю зелень живительной влагой. Сейчас в своем сердце я позиционирую эти дни как образчик ничем не омраченного счастья – когда уже акклиматизировался и привык к ритму и темпу движения, но еще не начал волноваться насчет скорого возвращения в цивилизацию, когда уже нет холодных ветров высокогорья, но еще не дышат зноем раскаленные Равнины... Я весело шел вниз, насвистывая нестройно какую-то песенку, здоровался со всеми и улыбался всем встречным туристам и паломникам и… был счастлив!


Особенно мне нравились вечера. Я стартовал до восхода, пока не было жары и ветра и шел с небольшими перерывами до двух часов дня, после чего выбирал место для ночлега, мылся, хавал (первый раз за день, с полным желудком далеко не уйдешь) и тут начинало садиться солнце… В долине закат происходит очень рано – спасибо высоким склонам. Лучшее место для наблюдения – западный склон долины, которая протянулась почти строго с юга на север. Когда сидишь там, видно как граница света и тени – терминатор – ползет вверх по восточному склону и вот она уже у подножья ледников! И тут начиналось самое интересное – ледники Аннапурны, залитые оранжевыми лучами заходящего солнца, сияли как расплавленное золото (каким я его себе представляю). Феерическое зрелище, которое стоило того, чтобы стремиться к нему «сквозь годы и расстоянья».

  А потом я спускался в сумерках обратно в деревню и там тоже были свои маленькие радости… Один раз я выбрел на звуки гитары к отельчику, на ступеньках которого сидела странная компания – средних лет американец с гитарой, пара местных тибетцев (одного звали Тсцриньг – интересно, как его мама в детстве ласково называла?), австралийка и потом еще и я. Мы пели песни – сначала американец свои американские, но уж явно не Майкла Джексона, а что-то вроде Булата Окуджавы на английском, потом тибетцы перехватили у него инструмент и Тсцриньг слабал нам штук пять своих, а его кореш подпевал – очень, кстати, мелодичные песни у них и красивые. А потом я а-капелла исполнил им «Ой, то не вечер, то не вечер…». Память об этом вечере самодеятельности я тоже храню в своей заветной шкатулке, в сердце – хотя если обобщать, то американцев я не люблю очень…


Вот позади остался Гималайский Хребет и начались предгорья. Потеплело и стало гораздо влажнее – здесь еще поигрывал уходящий муссон, нередки были вечерние грозы. Очень интересное впечатление оставила у меня гроза в горах – облака ходят почти над головой, по склонам гор и гром звучит совсем, совсем не по-нашему!!! Будто бьют кувалдой по огромному железному листу – короткий, звонкий звук! А днем становилось все жарче и природа уже конкретно буйствовала в тропическом великолепии – по склонам порхали попугаи, на дороге сидели огромные, с чайное блюдце, изумительно красивые бабочки. Я приближался к Татопани – высота была всего 1100 метров.

Татопани знаменито своим горячим источником – вода с температурой +50 градусов струячит прямо из земли, но локалы сливают ее в бетонную ванну, где и откисают прямо под открытым небом. У туристов место тоже популярно – типа как средство расслабиться и подготовиться к штурму перевала высотой 3000 метров, предвкушение которого здорово волновало меня последние два дня. Я тоже направился к источнику, но купаться не стал – вся ванна была забита локалами, которые мылись там с шампунем и стирали белье с порошком! Пасанул я это дело и помылся в отеле, который запал в память тем, что в стене над моей кроватью на уровне пояса в штукатурке была дырка, где жил здоровенный шмель или типа того. Выглядел он очень грозно и все время летал из норы в окно и обратно – видно, по делам. Убивать я его не стал – чтобы не портить карму, к тому же он не делал никаких выпадов в мою сторону. Надеюсь, он и сейчас жив.

  А завтра в шесть утра я попер на перевал… Устал я уже через 20 минут, не поднявшись и на 50 метров из 1900, мне предстоявших. Может, для кого-то это и раз плюнуть, но я устал конкретно – когда в два часа дня начавшийся дождь заставил меня искать укрытия в лодже, я еще не дошел до гребня, но уже валился с ног. Правда, через два часа отдохнул и почувствовал решимость продолжить путь, но решил не дергаться и переночевать тут. Зато какой вид открывается на долину, когда поднимаешься все выше и выше! Как это круто – смотреть на вздымающиеся за зелеными холмами (в Непале все, что до 4000 м – холм, hill. Во живут!) сверкающие громады семи-восьмитысячников!!!
Утром оказалось, что до гребня оставалось всего полчаса ходьбы – а там была большая деревня с развлечениями типа бара и с близлежащим «холмом» в три с лишним тысячи метров, на который принято ходить и смотреть рассвет… Ну да ладно! Такая карма.


Спуск с перевала запомнился непрерывной многокилометровой лестницей, заботливо выложенной когда-то из известняковых блоков. Из них же выложены и специальные скамеечки для отдыха, на которые носильщики грузов могут сесть и опереть свои тяжеленные корзины, не снимая их из-за спины. Обычно там тусуются еще и драгдилеры, предлагающие по смешным ценам анашу в оптовых количествах. Я вообще-то не кумарю, о чем и сообщал этим ребятам. Один из чуваков ответил: «- А я вот покуриваю…» и достал свою трубку. Сделана она была из бамбука, причем открытой с обоих концов, а внутри перемычка с маленькими дырочками делила ее на две неравные части, примерно треть-две трети. Диаметром она больше напоминала нашу ливерную колбасу… Засыпав туда пару кораблей травы, чувак зажег и затянулся. Выпустив дым, он отвалился на теплый известняк и уставился в небо. «А что, много здесь травы?» – спросил наивно я. Чувак просто повел рукой в сторону близлежащих зарослей и я понял абсурдность своего вопроса. Не зря Непал в свое время был Меккой «детей цветов»… Лес у дороги становился все тропичнее – мелькали обезьяны с бело-серебристым мехом и прикольными черными мордочками, летали птицы и бабочки. На привалах приставали шагающие пиявки – это такая тварь размером со спичку, имеющая головку теплонаведения – она не ползет, а идет по земле к источнику тепла, подтягивая хвост к голове. Говорят, если присосется, то снимать ее геморройно, хотя это и не летально.
На следующее утро я миновал еще пару красивых водопадов и вскоре мой горный трип подошел к концу – я вышел к автодороге. Возле нее организовался стихийный базарчик – барыги сбывали доверчивым горцам всякую дребедень, привезенную из Большого Мира. Бедняги-горцы (или счастливчики?), чтобы приобщиться к так называемым «благам цивилизации» им надо столько идти… Так и представляю себе следующий диалог:

-Ты куда, сынок? Ужинать скоро…
-Мам, я на базар сбегаю. Хочу книжку за Гарри Поттера купить, по радио хвалили очень.
-Ну смотри…Когда вернешься-то?
-Не знаю, мам, недельки через две. Как тропа будет…
-Поосторожнее там!

Если честно, то за одиннадцать дней в горах я уже отвык от машин и шумных тусовок – там все так мирно было. Я застопил локальный бус и помчал в Покхару. Автобусы в индийском регионе – одно из основных шоу и главный источник адреналина в моей жизни. Никто и ничто не способно заставить мои надпочечники трудиться в таком режиме, как облупленный жестяной болид фирмы Тата или Ашок Лейланд, пилотируемый экипажем из двух-трех смуглых Шумахеров. У меня за плечами почти 3500 км на этих монстрах, поэтому я знаю, о чем говорю. Но детали позже…

Возвращение в Покару

  Приехав в Покхару, я постарался взять все от приятной стороны цивилизации – горячий душ, холодное пиво, прогулка по расцвеченной огнями шумной улице, богатый выбор дешевого хавчика. Так и провел оставшийся день, уехав вскоре обратно в Катманду. В город я вернулся уже гордым собой – типа не тот необстрелянный воробей, которым уезжал отсюда две недели назад. Теперь я с горами знаком не понаслышке, я с ними на «ты»! И когда ко мне с предложением совершить трек (поход по горам) подошел какой-то чувак, я посмотрел на него свысока: «-Парень, я только что с Гималаев!». Он поинтересовался откуда, мол, именно, ну и я рассказал, ожидая заслуженного восхищения и приглашения меня на работу ВИП-гидом. А чувак заржал и говорит: «- Мужик, ты прошел Кока-Кола-трек! Айда теперь с нами в горы!» И объяснил мне, что обычно по моему маршруту ходят одни пенсионеры и дети, ведь там почти на всем протяжении дороги в ларьках продается холодная Кока-Кола (и правда есть, только втридорога). А серьезные люди, даже если и идут какое-то время по этой дороге, то потом сворачивают и через перевал высотой где-то 5200-5400 уходят в нормальные «мужские» горы…
Ну и что? Зато мне было так классно! Пусть я не взял супервершин, но зато там я нашел самое главное – мир с самим собой! Там я заглянул себе в душу и увидел в ней свое улыбающееся отражение вместо пугающей чуждой черноты! От терзавшего меня душевного кризиса не осталось и следа – его смыло с засиявшей поверхности моей души хрустальными ледниковыми водопадами и расплавленным золотом горных закатов! И я улыбался миру и мир улыбался мне и я был счастлив! И впереди меня ждала загадочная Индия…

ИНДИЯ

Прибытие в Дели

 В Делийский аэропорт я прилетел уже после полудня - рейс задержали на несколько часов и мы томились в накопителе катмандинского аэропорта, ожидая посадки. Зато потом, уже когда Боинг 757 Королевских Непальских Авиалиний (как звучит!) набрал высоту, взору открылась панорама Гималаев. Я прилип к стеклу, но увы… самолет развернулся и мне достались затянутые дымкой Индийские Равнины. Ну и сам дурак, если подумать, то становится ясно, что летим мы с востока на запад, а Гималаи на севере, так что надо брать место у окошка справа, а не слева… Ну да ладно! Такая карма.

В Дели, которого я почему-то боялся, как черт ладана, я снова смалодушничал - сменяв деньги в аэропортовом банке и набив полные карманы пухлыми пачками рупий, я направился к беснующимся в своих стеклянных будках продавцам «предоплатного такси». Реально, я думал, что излучаемая ими энергия, направленная на то, чтобы заманить меня к себе, разорвет меня на части! Пока я шел до них эти 30 метров, я стал объектом такого внимания и желания, как никогда еще в жизни - крики «-Йес-c-c, сэр!», «-Тэкси, сэр!», «-Чип тэкси, сэр!» были исполнены такой страсти, что мне стоило большого труда выбрать себе будку и расплатиться, невзирая на хрипы агонии в соседних окошках . Кстати, зря я это сделал - больше я этого не повторял. Такси стоит 11 баксов, но лучше подняться наверх и на эстакаде у зала вылета застопить авторикшу (крытый трехколесный мотороллер), возвращающегося в город - он увезет куда угодно за 3-4 бакса, да и драйва не в пример больше.

Ну да ладно… Второе, чем поразило меня Дели после эмоционального надрыва такси-барыг - запах! Ни на что не похожий запах - смесь гари, сухого жара, пряностей, экскрементов - он преследует меня и сейчас. Я легко могу восстановить его в памяти и, возвращаясь потом в Дели, я всегда с наслаждением втягиваю его полной грудью - для меня это один из символов этой удивительной страны (кстати, вот сейчас, когда в Москве стоит жара и все затянуто дымом от горящих торфяников, запах чем-то похож на делийский - во всяком случае на Юго-Западе).

Мэйн Базар

  В городе было конкретно жарко и район, куда меня привез таксист, напомнил мне один из филиалов ада. Есть возле главного делийского жд-вокзала такая длинная узкая улица - Мэйн Базар. Она вся облеплена лавками, магазинчиками, ресторанчиками, интернет-кафешками и забита коровами, нищими, прокаженными, торговцами с передвижными тележками, авто- и велорикшами. Над гудящей толпой витает запах тлеющих ароматных палочек, которые здесь жгут в промышленных количествах, так как здесь один из всеиндийских центров оптовой торговли ими. Другой важной нотой в палитру местных ароматов вписывается растоптанное коровье дерьмо, коим изобилует улица - коровы тут тусуются в огромном количестве и хавают подгнившие фрукты, выброшенные на помойку местными барыгами. Вокруг этой улицы вьется паутина настоящих трущоб, где живут самые обездоленные локалы. Но знаменита эта улица тем, что на ней кучкуется львиная доля всей делийской бэкпэкерской инфраструктуры - а значит, нам сюда! Отели, расположенные здесь, не перегружены звездностью - стоят они от 2 до 10 долларов и кондиционер позиционируют как невиданную роскошь, достойную президентского сьюта.

В один из этих гестхаузов вписался и я… За 6 баксов я поимел сингл, основным достоинством которого был нещадно ревущий кулер - суррогат кондиционера, использующий для охлаждения и увлажнения воздуха свободно текущую воду. Толку от него было немного и я его почти не включал.

Сказать честно, я был просто шокирован… Местный антураж меня убил. Я только что прибыл из Непала, тоже не самой европейской страны, и считал, что уже знаю Восток (не забудьте про Египет ) - но такого я не ожидал! Мэйн Базар напоминал катмандинский Тамель, возведенный в квадрат как минимум, а то и в куб, по насыщенности всем - запахом, шумом, людьми, уродами, рикшами, коровами, лавками. И я забился в недра своего сингла и до вечера никуда не выходил, довольствуясь купленной у барыги связкой бананов.

  Наутро, приняв все меры предосторожности на предмет сохранности материальных ценностей (засунув паспорт, авиабилеты, пачки рупий, баксы в трусы, от чего они вздулись, как у балетного танцора), а также на предмет сохранения психического здоровья (проведя аутотренинг и надев черные очки) - я выполз-таки на улицу…

Не так страшен черт, как его малюют!!! - эта мысль зародилась уже после нескольких минут пребывания в столь напугавшем меня вчера инопланетном мире. И тут я совершил эпохальную покупку, перевернувшую всю мою последующую жизнь - у барыги в лавке я купил поюзанный, весь испещренный заметками предыдущих владельцев, томик Lonely Planet India 1995 за пять баксов. Нет, я и раньше знал, конечно, что есть путеводители - типа там Полиглот, Ле Пти Фюте - но я не знал, что такое Lonely Planet. Это не путеводитель - это, как они сами его называют, travel survival kit - что-то вроде «набора для выживания путешественника». Там была вся информация, которая интересовала меня и с тех пор я предан этому издательству и постоянно голосую за них своим кошельком, заказывая по Интернету все новые и новые путеводители (из Англии до Ростова идут всего 7-9 дней!).

А после того, как я замечательно и обильно похавал на четыре доллара в одном чудесном ресторанчике (в котором я с тех пор обедаю каждый раз, как появляюсь в Дели), настроение стало совсем чудесным!!! Я взял в турагентстве билет на вечерний автобус в горы (7 баксов) и пошел гулять по этому вновь ставшему родным миру…

Вообще, Дели не весь такой, конечно, каким я его тут описал. Тут есть и богатые районы и административный центр, построенный в свое время англичанами, где все суперцивильно. Есть и спальники, хорошо видные с самолета при заходе на посадку - такие же как у нас девяти- и четырнадцатиэтажки, кварталы параллельных просторных улиц. Есть посольские районы с особняками дипкорпуса, утопающими в зелени. Есть и просто четырех-пятиэтажные дома, напоминающие по стилистике застройку наших провинциальных центров. Но все равно это неузнаваемо искажено индийским колоритом - снаружи у них все не так, как мы привыкли видеть. Это как если сравнивать скелет индуса со скелетом русского - они вроде как похожи. А вот живой индус на русского - не похож, он коричневый, с усами и зачастую в чалме (если сикх).

Дорога в долину Куллу

Вечером я погрузился в автобус, который, как мне обещали, завтра рано утром должен был прибыть в Манали на высоте 2000 метров - в последний из легкодоступных городков гималайской долины Куллу, в столицу индийских молодоженов-honeymooner’ов. Белых в бусе почти не было. Ехали мы всю ночь, периодически останавливаясь у придорожных барыг выпить чайку. Я не пил чай в таких кафе на равнине - боялся диареи (а вот в Гималаях потом пил - жив). Наутро я начал проявлять некоторые признаки беспокойства - вот уже восемь утра, а мы все еще пилим по каким-то предгорьям… Короче, этот день стал одним из черных в моей жизни - мы ехали восемнадцать часов! Ситуация усугублялась тем, что сиденья были рассчитаны на индийцев и я со своим ростом (191 см) испытывал там определенные неудобства. Когда я наконец вылез на твердую землю и со стоном разогнулся, я с трудом представлял себя даже подходящим когда-либо к автобусу на расстояние ближе 15 метров…

Манали

Манали весь забит отелями, но большинство из них спозиционировано под целевую аудиторию - индийских молодоженов - знаете, все эти ванны на двоих в форме сердца, сексодромы 3х3 метра, балкончики-терраски… Стоят они 15-35 баксов. Я же не нуждался в таких изысках, поэтому снял себе комнату с приватной ванной в частном доме за 4-5 долларов. Ночами там холодновато, поэтому толстые ватные одеяла были весьма кстати.

  Чем же хорош Манали? Во-первых, в центре городка у реки есть парк, в котором растут здоровенные полусосны-полупихты-полукедры - очень большие! Земля там засыпана мягкими иголками, а внизу журчит хрустальная речка Беас, знаменитая тем, что именно ее когда-то не смог перейти Александр Македонский и вынужден был уйти назад (я, кстати, его «сделал» - об этом позже), а вокруг громоздятся горы-пятитысячники, заросшие сосновым лесом. В парке этом тусуется огромная - в 100-150 голов - стая обезьян, за которыми так забавно наблюдать, сидя с пивком в тени у горной речки! Сюрреалистическое что-то есть в этом - у меня лично обезьяны не вяжутся с соснами, хотя больше всего обезьян я видел именно в сосновых лесах!!!

Во-вторых, Манали - последний крупный город на трансгималайской асфальтированной дороге, которую индийские войска построили для быстрой переброски сил в мятежный штат Джамму и Кашмир. Сеть дорог этих - самая высокогорная в мире, перевалы до 5800 метров!!! До следующего города - Леха - отсюда 2-3 дня пути на бусе по высокогорной пустыне, причем дорога открыта только 2-3 месяца в году. 

Перевал Ротанг - снежное шоу

Но наибольшей популярностью пользуются короткие однодневные автобусные экскурсии на перевал Ротанг (4000 метров), которые проходят под девизом «to see snow!». Индусы так радуются, увидев снег, зайчики!!! Запыленные подтаявшие проплешины снега в лощинах на перевале вызывают у них такой восторг, что мне думается, январь где-нибудь в Сибири их просто бы убил - сжег бы эмоционально. Они его хавают, играют им в снежки, прут с собой в автобусы - и ведь это более чем средний класс, далеко не каждый «средний индийский» может позволить себе отпуск на этом «фешенебельном альпийском курорте»!!! До чего все-таки это эмоциональный и открытый народ! Но меня туда влекло нечто другое… Снега я, прожив десять лет крепко за полярным кругом, навидался на две инкарнации вперед, поэтому я поехал туда за видами гор и за острыми ощущениями. Скажу сразу, и того и другого я зацепил в избытке!
Дорога, хоть и асфальтированная, но очень узкая и с 3000 метров начинается виться по голому каменистому склону с уклоном градусов 60. И все бы ничего, если б наш автобус величиной с ПАЗик был бы на этой дороге один… Но навстречу ему двигались колонны армейских грузовиков, размером с наши УРАЛы и КРАЗы - очередная переброска войск в неспокойном регионе - десятки машин! И вот самый драйв рождался при попытках разминуться в каком-нибудь особо узком прижиме с такой махиной… Хорошо еще, если мы при этих маневрах находились со стороны скалы! Но однажды я, сидя у окна, все никак не мог выглядеть дорогу под колесами - мы в этот раз находились со стороны пропасти - в поле зрения попадала только вьющаяся далеко внизу речка. Тогда я, открыв окно, высунул голову - и увидел картину, которая навсегда останется в моей памяти. Сразу под нами начинался отвесный обрыв высотой с пятиэтажный дом, который плавно переходил в крутой склон с вышеупомянутой речкой, шумевшей в полукилометре внизу. Но самый драйв был в другом. Задние колеса у нашего буса были сдвоенные - ну как у наших ПАЗиков - и вот одно из этих двух колес, прямо подо мной, висело в воздухе! Из-под него выскакивали камешки, пролетали двадцать метров до начала склона и, весело подпрыгивая, неслись в пропасть… Мне реально было страшно - хотелось выйти, но, глядя на безмятежных локалов, я пересилил себя и остался. Зато теперь я ничего не боюсь!

  Но вид наверху вознаградил все мои страдания - поднявшись на ледяном ветру от дороги на гребень вместе с толпой индусов, с ног до головы замотанных в разноцветные тряпки и напоминающих гитлеровские войска зимой 1942 года, я замер в восхищении - горы были прекрасны! Забившись от ветра в какую-то щель за валуном (земля под ногами напоминала нашу тундру), я сидел и смотрел на цепь шести-семитысячников, протянувшихся из ниоткуда справа в никуда слева. Под нами лежала узкая долина, в которую и спускалась дальше наша дорога. Когда-нибудь я обязательно проеду по ней до конца! И пусть горы были не так высоки, как в Непале - этого не чувствовалось. Перед глазами открывалась великолепная панорама Гималаев - и сама мысль об этом наполняла сердце блаженством…

Отдых в Манали

Остальное время в Манали я провел в расслабленном ничегонеделании - дегустировал разные блюда в дешевых и вкусных ресторанчиках (особенно мне глянулись тибетские пельмени мо-мо), читал книжку или путеводитель в сосновом лесу, наблюдал за птицами и обезьянами - счастливые денечки! Погода стояла отличная, днем было тепло, даже жарко, поэтому как-то черт понес меня на речку Беас… Я присмотрел на другом берегу тихую заводинку с прогретой, как я думал, водой и решил там ополоснуться. На ногах у меня были шлепанцы Reebok и, закатав штаны, я смело шагнул в них в воду. Речка была неглубокая, максимум по пояс, но от неминуемого купания в ней меня спас только ангел-хранитель - я прямо чувствовал, как он волок меня за шиворот на другой берег! На третьем шаге меня чуть не свалило потоком, у ног вырос пенный бурун от колена по пояс, намочивший мне сумку-напузник с деньгами и документами, струей ледяной воды сорвало и унесло мои тапки. Каким-то чудом я вылез, балансируя в потоке на скользких донных камнях, на другой берег, где провел ревизию подмокших матценностей и проводил прощальным взглядом любимые шлёпанцы… Более того, мне пришлось потом еще и переправляться обратно! Я собирался с духом не менее получаса, но зато когда я сделал это, то светился от гордости - я сделал ДВА раза то, что не удалось самому Александру Македонскому!!! Хорошая, видать, карма… Так я познакомился с горной речкой и теперь отношусь к ним с большим пиететом.

Автобус Манали - Дели

В планах у меня значилось еще и посещение туристической квинтэссенции Индии - городов Золотого Треугольника (типа нашего Золотого Кольца) - Агры и Джайпура. Поэтому я с трудом запихал свое корчащееся от отвращения тело в автобус и поехал обратно в Дели. Обратный переезд, на удивление, прошел не так мучительно, зато был прикол! Передо мной сидели молодые индусы, а когда ночью похолодало, они кинулись задвигать стекло. Задвинули, но в результате у их соседей спереди образовалась щель, в которую противно дуло. Соседи передвинули стекло в комфортное для них положение и щель передвинулась к чувакам назад. Чуваки снова ущемили права впередисидящих, но те не остались в долгу. Во время очередного акта восстановления справедливости один из них нажал чуть посильнее и стекло - здоровенное окно, как в Икарусе, только сдвижное - с тихим звоном ушло в бешено несущуюся темноту за окном. В салон ворвался холодный ветер (скорость была километров 80 в час) и он-то и был доминантой оставшейся части пути…

Агра и Тадж Махал

  В Агру я решил ехать на автобусе - это двести километров - тогда я еще почему-то боялся индийских поездов. Выехали утром, но возник небольшой трабл - пейзане где-то на полпути перекрыли дорогу тракторами и чего-то требовали от правительства. Образовалась чудовищных размеров пробка, в самом сердце которой угнездился наш бус, при помощи кондиционера тщетно пытавшийся справиться с полуденной жарой. Я развлекался познавательной беседой с 27-летней гражданкой Франции ливанского происхождения, которую звали Най. Меня волновал вопрос, не страшно ли ей одной ехать в какую-то Агру? «-А чё? - сказал она - это ж не Пакистан!» Я заинтересовался ее личной историей и она поведала, что в середине июня (а это были двадцатые числа октября) она забила на работу и улетела в Улан-Батор - разгонять тоску. Поплутав по Монголии с месяц (неплохая страна, говорит), она передвинулась в Китай и объехала его весь на бусах и поездах, после чего уехала в самый медвежий угол - в город Кашгар на крайнем сев еро-западе и оттуда на бусе через Каракорумское шоссе через перевалы высотой по 5500 метров поехала в северный Пакистан, на границу с Афганом. Поездив по Пакистану, она добралась до Индии и теперь вот хотела приобщиться к культуре Великих Моголов. Я заанонсировал ей Непал и она загорелась - точно, мол, надо будет двинуть туда после Индии! Домой она пока не собиралась… Симпатичная, кстати, девчонка - высокая стройная брюнетка.

Тогда я был очень удивлен, а потом понял, что у западников это очень распространенное явление - многомесячное путешествие по миру с предшествующим увольнением с работы. Они называют это travelling between jobs или gap year - что-то вроде «пропущенного года». Для нас пока это нонсенс - когда я сам запланировал что-то подобное в значительно меньших масштабах, на меня все смотрели как на идиота, безвовратно рушащего свою жизнь и карьеру…

В Агру мы приехали поздно вечером, поэтому мне не удалось сразу проверить утверждение путеводителя относительно выбранного мною отеля - там говорилось, что с его крыши открывается самый лучший в городе вид на жемчужину Агры и символ Индии - Тадж-Махал - и что на рассвете он (Тадж) прекрасен. Кстати, стоит отель 3 доллара, а не 300, как можно было бы ожидать от носителя лучшего в стране вида на главную достопримечательность Индии…

Утром, разбуженный писком будильника, я ломанулся на крышу. Да-а-а-а… Это действительно великолепно, но визит в это чудо я запланировал через сутки - по пятницам там бесплатный вход, а все остальное время - 15 баксов. Сегодня был четверг. Сегодня я собирался прошвырнуться по остальным аттракциям, что и было сделано. Причем я испробовал жесточайшую форму эксплуатации человека человеком - велорикшу. Ей-богу, я не хотел, но он так пристал ко мне - типа, мол, трое детей, хавать нечего, ну дай же, гад, заработать!!! - что я согласился.

За один доллар он провез меня по всему городу и на сносном английском рассказал тучу всякой всячины. Показал все дворцы и музеи, я туда позаходил - круто! Хорошие, как правило, виды на речку Ямуна и стаи обезьян и зеленых попугаев на крышах. Но Агра - город контрастов! Когда я посещал Baby Taj - чью-то усыпальницу, архитектурно предшествующую знаменитому Тадж-Махалу, то отошел от беломраморного дворца с чудесной резьбой по камню к парапету набережной и увидел слева за низеньким заборчиком, в пяти метрах от себя, двух местных женщин, сидящих спиной к реке и справляющих с парапета прямо в реку большую нужду. Под парапетом, у реки, на узенькой полоске грязной глины замызганная свинья грызла подгнивший ананас… А на выходе меня облепили дети-попрошайки. Среди них были и обычные прокаженные с руками, как будто полурастворившимися в кислоте и покрытыми буро-красными язвами - к таким я уже привык и не стремался их. Но там был еще и удивительный мальчик, у которого вся лысая голова, шея и грудь была покрытая толстой, потрескавшейся на манер чешуи, коричневой коростой. Больше всего он напоминал Заммиса из фильма «Враг мой»… Ему я и дал рупию.

  Назавтра я проснулся рано-рано поутру - к шести утра надо было уже быть у ворот Тадж Махала. Так я и сделал, обнаружив там уже приличную толпу халявщиков-бэкпэкеров. В шесть ровно солдаты с берданками построили нас в подобие очереди и начали потихоньку запускать. Я протиснулся вниз и быстрым шагом устремился через парк к главному дворцу, справедливо рассудив, что башни входных ворот я посмотрю и потом… К ступеням дворца я подошел все-таки вторым - впереди меня неслась, судя по роже, израильтянка. Ну да ладно! Такая карма.

Дворец просто великолепен!!! Я шастал по нему и вокруг него два часа, а потом солнце стало совсем припекать и я двинул в тень. Но и оттуда смотреть на дворец было уже просто невозможно - белый мрамор так сильно отражает свет, что даже щурясь смотреть больно! И фотки эти засветились. Собственно, это не совсем дворец, а мавзолей - тут похоронена любимая жена Шах-Джахана, весьма продвинутого, но авторитарного правителя Северной Индии в 17 веке. Но мавзолей конкретный - парк размером с Верхний Петергофский, с фонтанами, да и здание под конек больше 70 метров… Короче, покруче чем у Ленина! К полдевятого утра мавзолей заполнился народом, подтянулись неизбежные экскурсионные группы с гидами, окучивающими стада разбредающихся турбабушек и я понял - пора сваливать. Тем более, что у меня в полдесятого уходил автобус на Джайпур - столицу штата Раджастан.

Джайпур

Автобусы у раджастанской транспортной компании - предмет особой гордости. Они и вправду лучше, чем в других штатах, но это явно не Неопланы по уровню комфорта. Но разве в Индию едут за комфортом? Мой автобус несся по выжженой солнцем полупустыне, агрессивно сигналя всем подозрительным объектам. Вот он задушил гудком неловко вывернувшегося из придорожного амбара крестьянина на мотоблоке, вот стайка тёток метнулась прямо из-под колес, вспугнутая внезапных ревом труб иерихонских. Ехали мы быстро, сухой горячий ветер врывался в раскрытое окно, высушивая слизистую на глазах - было больно смотреть. Да и гудок к концу четвертого часа порядком достал, поэтому я с радостью приветствовал появление джайпурских предместий. Джайпур – симпатичный город, хотя его красота, по-моему, сильно приукрашена в рекламных проспектах. Основное его достояние – Хава-Махал, индийский вариант потемкинских деревень - фасад из розового камня, за которым нет ничего! В смысле, домов там нет, только фасад. Я, если честно, подзабыл уже, какую кармическую нагрузку он нес в древнеиндийском обществе, поэтому воздержусь от комментариев и пространных объяснений – что-то там связано с женщинами и их тяжелой долей на средневековом Востоке… Короче, меня не впечатлило.

  Наутро я заангажировал обзорную экскурсию по Джайпуру и его окресностям – полный бус индийцев и экскурсовод, объясняющий им детали джайпурской истории на английском языке. Вообще, в Индии очень развит внутренний туризм – тучи индийцев ездят взад-вперед по родной стране и всегда есть возможность к ним присовокупиться, обычно это самый дешевый вариант. Информацию по наблюдаемым объектам я лично предпочитал черпать из Lonely Planet, но если что – англоязычный гид к вашим услугам. В Индии нет общего национального языка, на хинди прилично говорит в лучшем случае треть всего населения страны, поэтому носители всех остальных ста языков индийской земли общаются между собой на английском. Так что для англоязычного бэкпэкера там рай!

Экскурсия эта стоила своих денег (5 баксов)! Весь день нас возили по городу и его окрестностям, но мне лично особенно понравились крепости на холмах, окружающих город. Я лазил там на стены и башни с пушками, в восторге, как маленький мальчик. Крепости и правда крутые! И еще производит впечатление Амбер – дворец правителей некоего локального княжества. Много резьбы по оранжево-розовому камню, отличные виды из башен и ажурных галерей. Дорога вьется внизу, а дворец стоит на высоком холме – но к вашим услугам богато изукрашенный татуировками слон в золотой попоне и джип. Я выбрал джип – точную копию Виллиса времен Второй Мировой. Размером он с УАЗик, но я туда сел уже тринадцатым, после меня на подножки вскочили двое индусов – и мы поехали, урча дизелем, по крутому склону. Это гораздо круче помпезного слона! Слон – это так пошло!

Снова Дели

Все бы было здорово, если бы не было так жарко… Обратно из Джайпура в Дели я ехал уже на автобусе с кондиционером, что не принесло мне никаких особых бонусов в плане комфорта – было реально холодно! Сопло кондиционера над моей головой было выломано и из дыры струячил ледяной воздух – я просидел так полчаса и понял, что если не приму меры, то минимум ангина мне обеспечена. Я заклеил дыру бактерицидным пластырем и отделался насморком.

Дели встретил меня шумом-гамом - теперь уже почти родным. У меня была еще запланирована обзорная экскурсия по Дели, аналогичная джайпурской. Это самый дешевый способ (4 бакса) посмотреть индийскую столицу – на такси или на рикше разведут на большую сумму, а пешком не обойдешь – город больше Москвы. Компаньонами моими были опять почти одни индийцы и акцент экскурсии был смещен в сторону жизнеописания Махатмы Ганди – где он жил, умер и т.д. Человек он и вправду был очень выдающийся и в Индии его уважают, справедливо считая отцом нации. Эта экскурсия у меня лично прошла под знаком знакомств с индийской молодежью – делийские достопримечательности были забиты школьными экскурсиями со всей Индии и местные ребята, а особенно девушки, оккупировали меня с просьбами об одной фотографии на память в обнимку. За день я запечатлелся не менее полусотни раз и несколько девчушек были очень даже симпатичными юными Шахерезадами! Они так застенчиво краснели и смущенно улыбались, когда я их галантно приобнимал за талию!

А в автобусе моим соседом был тринадцатилетний мальчик, приехавший из Калькутты с семьей на каникулы. Его я, конечно, приобнимать не стал, зато мы мило побазарили – он с детской непосредственностью рассказал мне о нравах индийского среднего класса. Меня они ужаснули своей жесткостью, замешанной на социальной обусловленности – какая там свобода личности! Его папа доктор и, похоже, поднимает неплохие, по индийским меркам, бабки. Так вот мальчик с детства не мыслит себе иной карьеры, кроме докторской! Вопрос « - А почему, блин, не летчик?» вызывает у него суеверный ужас – семья, мол, отречется! В Индии очень сильна клановость и до тридцати лет чувак вообще ничего сам не может решать – за него думает какой-нибудь дедушка, позиционирующийся как глава семьи. Вот и моему собеседнику предки уже присмотрели «приличную» жену… Когда я поведал мальчику свою, в принципе нехитрую, историю – разошелся вот с женой, бросил работу, но новую работу пока не искал, решил типа пока развеяться у вас тут – мальчик восхищенно посмотрел на меня и поспешил поделиться новостью о необычном пришельце с папой. Папа выслушал его, озабоченно глянул на меня, усадил мальчика рядом с мамой, а сам подошел ко мне и прочел небольшую лекцию – мол, ходят тут всякие, бередят детские сердца призраком личной свободы, а нам тут потом жить, в реальном мире! Обратно я ехал один – мальчика ко мне больше не пустили, хотя он и просился и даже плакал… Нет, в гробу я видел родиться индусом!!!

Время моего пребывания подходило к концу. Я и сам уже подустал от обилия новых впечатлений, от жары, от шумных толп – последние дни уже хотелось домой. Я закупил сувениров друзьям и знакомым на улице Мэйн Базар, где я жил и в этот раз, похавал напоследок в любимом ресторанчике и выдвинулся в аэропорт – у меня был ночной самолет в Москву. Заканчивалась моя первая индостанская одиссея продолжительностью 30 дней и стоимостью 1500 баксов (с сувенирами). Если честно, тогда я не думал, что я когда-либо в ближайшее время еще вернусь в Индию – мне казалось, что ею я уже сыт. Судьба распорядилась иначе – такая, видно, карма…

  Перелет прошел без замечаний и вот я на рассвете уже ползу в холодной маршрутке по окутанной промозглым осенним туманом Москве… Где же вы, Гималаи?

Вскоре «реальная жизнь» снова взяла меня в свои железные объятия и Индия стала сдавать позиции в моем сознании, отступая все дальше и дальше в область чувств, к сердцу – своему последнему оплоту. Я уже почти не думал о ней, просто в мерзкие минуты меня грело осознание того, что я видел снега Гималаев на закате, подпевал тибетским бардам сиреневым вечером, улыбался бородатым паломникам-саддху. Наверное, по чистоте тона эти эмоции не могут ни с чем сравниться – они именно очень чистые, как звук камертона. И это всё, что я привёз оттуда – сувениры я раздарил…

Снова Индия

Но все течёт потихоньку – вот и мне подошло время планировать свой новогодний отпуск 2001/2002. Сначала я и не думал об Индии, если честно – хотел двинуть понырять в Юго-Восточную Азию, на Симилианские острова. Но что-то не заладилось и снова всплыла мысль – а почему бы и нет? В Индии ведь тоже есть море!!! Даже океан!!!

  В этот раз визу я получал сам – в посольстве. Это легко, вся информация есть на сайте. Лететь я решил Узбекскими Авиалиниями – во-первых, слышал о них неплохие отзывы, во-вторых, у них есть удобный рейс в Ташкент из Ростова, где я сейчас обретаюсь. Билет стоит почти на 200 баксов дешевле, чем аэрофлотовский плюс бонус – возможность посмотреть сверху на Тибет, над которым узбеки летят утром, а Аэрофлот – ночью. А пейзажи там стоят того, чтобы быть увиденными!!! По маршруту на момент отлета я так и не определился – ясно было, что поеду в Южную Индию, но вот куда? В шорт-листе остались штат Керала, Гоа, Андаманские острова, штат Тамил-Наду… Решил сориентироваться на месте.

И вот взревели турбины и замелькали огни взлетной полосы ростовского аэропорта. В груди разрасталось сладкое томление – ну почему я так люблю взлет? Наверное, из-за того, что там есть ярко выраженная точка возврата, за которой – манящая неизвестность, полная зовущих неожиданностей. И вот эта точка пройдена!!! Индия снова ждет меня!!!

В Дели холодно

  Дели в декабре – довольно прохладный город. По индийским меркам, естественно – в обед температура не выше +16-18 градусов. Прилетев, я застопил возле зала вылета авторикшу и меньше чем за 1 бакс уехал во внутренний терминал. Там я взял билет на ближайший рейс до Бомбея – ключевого города для желающих попасть в Южную Индию. Поезд я себе позволить не мог – слишком дорого было время. Поездом я поеду обратно с Юга в Дели. Так что скоро я уже летел и наслаждался индийским сервисом. Вообще, в Индии внутренняя сеть авиаперевозок на порядок круче нашей. Несколько компаний имеют схожие федеральные сети маршрутов (а не десять радиальных рейсов из одного города, как у нас) и соревнуются в основном в области сервиса. Ценник сопоставим с нашим. Самолеты – новенькие Боинги и Эйрбасы, а я летел на Б737-800. Персонал улыбчивый и действительно вежливый, без этой холодно-презрительной настойчивости: «Пассажир, куда вы пошли??? Сядьте на место, я сказала!!!» И еда вкусная – короче, я был очарован индийской авиацией. Когда же они до нас долетят? Именно там, в самолете, просматривая бортовой журнал авиакомпании Jet Airways, я и определился с первой стадией своего маршрута – за что этой авиакомпании большое спасибо. Там была классная статья за Кералу, которая меня очаровала. И это мнение я до сих пор не изменил.

Переезд в Кералу

  Прилетев в Бомбей, я обломался с последним рейсом на Кочин – крупный город в штате Керала. Рейс был проходящим и мест не было. Время было уже позднее, Бомбей был мне известен как очень дорогой город (как Москва примерно), поэтому я принял стратегически верное решение – в аэропорту у барыг заказал за 17 баксов комплекс услуг, включающий ночлег в отельчике невдалеке от аэропорта, такси туда-обратно и помощь в оформлении билета на ближайший рейс на Юг. С билетами было туго – мы встретили кассиров уже запирающими двери своего офиса, но для нас они открыли и обнаружили, что на завтра есть только два места в бизнес-классе до Кочина, а эконом распродан на три дня вперед во все города Юга – Рождество! Я подумал было, что меня разводят, но информация, к несчастью, была верной… Время было дорого, да еще и мне, как молодому (до 30 лет), полагалась 25-процентная скидка, так что цена (около 140 баксов) показалась приемлемой.

Приехав в отель, я уснул после бурного дня и Бомбея не видел. Наутро я приехал в аэропорт, статусно зарегистрировался на отдельной стойке и проследовал в спецсалон ожидания, где опустошил их запасы пирожков и сока – надо же было отбивать разницу в цене! Ну а в полете все было вообще на пять с плюсом – просторные кресла, пятистраничное меню, горячие салфетки три раза… Я первый раз в жизни летел бизнес-классом.
Через 1:45 мы начали снижаться над побережьем, заросшим пальмами. Ура! Мы подлетаем к Югу! В аэропорту меня обдало волной влажного жара – вот это да! В Дели +16, в Бомбее +24, а здесь явно за тридцать, да еще влажность за девяносто! Но надо привыкать.

Керала - Кочин

  Новый аэропорт построен в сорока километрах от города, принимает пять рейсов в день, поэтому авторикши сюда не доезжают. Пришлось брать предоплатное такси… 14 баксов – и оно за час довезло меня до исторического центра города, Форта Кочин, которое анонсировалось как самое романтичное место для ночевки. Там мне и вправду понравилось. Район этот в свое время построили на прибрежном острове голландцы – там еще остались колониальные здания и мощная крепость с орудиями. Сейчас в этом районе селятся «новые индийские» - они вообще почему-то тяготеют к местам, избранным некогда европейцами. Есть там и бэкпэкерские гостиницы – я вписался в совершенно очаровательный отельчик, где был чуть ли не единственным постояльцем. За 8 баксов мне дали просторную, очень чистую комнату с хорошей мебелью и личной ванной – лучшую комнату из тех, в которых я жил в Индии на тот момент!
Вечерело, и я вышел на набережную людей посмотреть и себя показать, а заодно и похавать чего-нибудь. Набережная, скорее напоминавшая бетонную пристань, была полна народом – много было братьев-туристов, местный народ сновал на паромчики, расплывающиеся отсюда по всему заливу, группы рыбаков тусовались возле китайских рыбачьих сетей. Эти сети – одна из главных достопримечательностей Кералы, растиражированная на миллионах открыток – были завезены сюда в средневековье китайскими торговцами, поэтому и зовутся китайскими. Конструктивно они напоминают огромного «паука», закрепленного на многометровом колодезном журавле-противовесе, сделанном из пальмовых стволов. Я взгромоздился на висящую над морем неработающую сеть и стал наблюдать за процессом рыбалки… Если честно, результаты их трудов не впечатляли. Рыбу приманивал висящий фонарик, раз в пять минут сеть с жутким скрипом поднимали и вытаскивали улов – две-три мелкие рыбешки размером с уклейку, которые тут же продавали страждущим.

Индийская еда

  При этом в море плескались здоровенные рыбины, которые ввязывались в драку из-за брошенного им куска хлеба. Хотелось новоявленным мессией сойти к несчастным рыбакам и дать им удочку и научить копать червей. Аминь. Зато на фоне фиолетового закатного неба стройные ряды поднятых сетей вдоль набережной смотрелись и вправду великолепно и как-то по-неземному, что ли… Так что не исключено, что эти чуваки – просто сотрудники музея под открытым небом, сидящие на окладе и показывающие сценки из жизни трудового народа до освобождения от гнета англичан. У них неплохо получается – зрителей полно! Но пора было и похавать – первый раз в этот визит (до этого я ел только в самолетах). И здесь надо сказать пару слов насчет индийской кухни… Это моя любимая кухня, но она на любителя, пардон за каламбур! В ней и вправду много перца и пряностей, но в этом весь кайф – конечно, в дорогом отеле тебе сделают европеизированную вариацию без чили и карри, но страна-то живет другим!!! Я лично всегда особо просил, чтобы мне сделали еду in Indian style, с нормальным в их понимании количеством пряностей – первый раз необычно, но потом я так втянулся! И мне так теперь это нравится! Еда, в принципе, везде здоровая – в том числе и в уличных кафешках. Я за два с лишним месяца в регионе отравился один только раз, да и то по глупости – съел совсем уж антисанитарные пельмени мо-мо, которые лепили прямо на земле. Мучился сутки, потом само прошло. Ну а так, по минимуму включая голову – все безопасно, проверено моим желудком! Воду только надо брать в бутылках.
Вот и здесь меня накормили рыбой в острейшем соусе с кусками перца чили и жареным рисом – вкусно и дешево. Хреново, правда, что пива не было – у них лицензия на продажу пива не всем едальням по карманам. Правда, эту беду они обходят – но об этом позднее.

Христиане в Керале

А пока я побрел, сытый, по узким улочкам в сторону дома – и столкнулся с удивительной неожиданностью! Пока я тусовался на набережной, стемнело - и по всем особнячкам и пальмовым садикам, их окружающим, были развешаны яркие бумажные звезды, внутри которых горели фонарики… Это было безумно красиво в своей неожиданности – тропическая ночь, пение цикад, пальмы, ярко окрашенные домики – и сотни здоровенных, размером с тарелку, разноцветных звезд, сияющих в ночи! Тут послышалось стройное пение и я двинулся в ту сторону – там оказалась высоченная католическая базилика, ярко освещенная изнутри. Я зашел внутрь и прислонился к стене…
Над нарядными людьми, заполнившими церковь, возвышался черный пастор и пел «Аве Мария», а хор, состоящий из молодых индианок, за ним подтягивал. Церковь изнутри была богато расписана красками удивительно теплых пастельных оттенков, а сюрреалистичность этой картины довершали десятки вентиляторов, с шумом вращающихся над головами прихожан!

Была Рождественская Ночь… В принципе я не очень люблю церкви, но там в тот момент была такая приподнято-необычная атмосфера, что просто не смог уйти. Я стоял вместе со всеми до полуночи, наблюдая за истовым молением индийских семей, одетых в свои самые лучшие одежды. Вообще, именно в этом регионе христианство издавна является доминирующей религией – видимо, им повезло с миссионерами… Много было и европейцев-католиков, зашедших встретить свой главный праздник. В итоге, поздней ночью я шел домой настолько окрыленный и счастливый и все прохожие улыбались мне и жали руку и кричали: «Merry X-mas!»

Каналы и пальмы Кералы

  А назавтра меня ждала поездка по знаменитым backwaters Кералы. Этот приморский штат в начале века был весь изрыт узкими каналами, которые соединяли многочисленные естественные озера и образовывали транспортную сеть, по которой в порты вывозили пальмовое волокно – копру – основной продукт керальского экспорта. Сейчас эти каналы заросли тропической растительностью и стали настолько неотъемлемой частью местного пейзажа, что прогулки по ним на легких каноэ превратились в туристический хит. Не устоял и я…

Как всегда, моими соседями на 90% были индусы, обвешанные дорогущими фотоаппаратами. И лишь средних лет англичанка Пат, собирающаяся уйти из мира в один из многочисленных тут монастырей-ашрамов, представляла собой Старый Свет. С ней-то мы делили лодку. Лодка-долблёнка движется мускульной силой – на корме стоит боец и орудует шестом – каналы неглубоки. Но это дает ту плавность и тишину, которая и нужна для наслаждения этим хрупким раем – белоснежными цаплями, вышагивающими по заросшим водяным гиацинтом берегам, сборщиками моллюсков, ныряющими в боковых протоках за своим товаром, высоченными пальмами с десятками здоровенных кокосовых орехов, смыкающими кроны прямо над твоей головой. Это великолепное место, пусть и не несущее в себе дикого буйства первозданной тропической природы, но зато, как сказала Пат, very lovely and peaceful…

Обратно я возвращался на местном паромчике – за гроши он, урча дизельком, 40 минут нес меня с материка через ночной залив. Я сидел на носу, обдуваемый свежим морским ветерком, свесив с широкого борта ноги к воде, смотрел на сияющие огнями океанские сухогрузы на рейде бухты и опять был просто по-поросячьи счастлив!

  Поутру этот же паромчик отвез меня по залитой лучами полуденного солнца глади залива обратно на материк – мне предстояло продолжение знакомства с главной достопримечательностью Кералы (в английском варианте это зовется backwaters, я же назвал это каналами). Автобус, в который я вскочил на автовокзале, умчал меня в городок Коттаям, затерянный среди пальмовых плантаций в нескольких десятках километров от побережья. Тут я планировал сесть на рейсовый – не туристический – катер, идущий в туристическую столицу этих самых backwaters – Алеппи.
Катер стоял пришвартованным к невысокому земляному бортику канала, на борт была перекинута доска – я залез по ней внутрь. Сама посудина представляла собой лодку длиной около 15 метров с шиферным навесом над несколькими рядами автобусных лавок. В центре лодки стоял ничем не прикрытый дизель ТАТА. Сначала я сел на самый нос, но жаркое солнце уже через минуту загнало меня обратно под навес – я устроился один на целом ряду лавок, удобно облокотившись на рюкзак, и стал ждать отплытия. Вскоре меня облепили местные барыги, начавшие мне объяснять, что негоже, мол, богатому белому дяде плавать на столь грязной посудине – к моим услугам готовые взреветь стареньким двухтактных мотором чартерные «яхты» за 40 баксов. Я отверг их притязания, разочаровав их касательно моего предполагаемого богатства и убедив в своей приверженности этому вот катеру, чем снискал уважение команды матросов, от нечего делать принимавших активное участие в дебатах. А после того, как я сообщил матросам о своем рос сийском происхождении, дружба народов поимела место быть!

Дело в том, что в штате Керала коммунистическое правительство… Все заборы здесь расписаны серпами, молотками и красными звездами. Многие из часто повторяющихся лозунгов на смешном государственном языке малаялам, как я подозреваю, переводятся типа «мир, труд, май». И местные ребята, лояльные властям, оказались неплохо продвинуты в области духовного наследия товарищей Ленина, Маркса, Мао Цзэдуна и Сталина. Я к этим господам тоже отношусь со сдержанным уважением, поэтому мы друг другу понравились.

  Но вот дизель выплюнул облако черного дыма и мимо потихоньку начал проплывать идиллический пейзаж – порою всего на расстоянии вытянутой руки от нас тянулись заросшие здоровенными пальмами берега канала с уютными чистенькими домиками крестьян поодаль, а за ними начинались бесконечные рисовые поля с важно вышагивающими по ним аистоподобными птицами. Периодически мы останавливались, чтобы принять или выгрузить очередную порцию крестьян, едущих на рынок в город или уже оттуда. Вскоре матрос поманил меня за собой – оказалось, он договорился с капитаном и меня пустят на крышу, откуда и происходило управление судном. Оттуда все было видно гораздо круче, поэтому я с радостью согласился. Мне тут же организовали два матраца, чтобы было удобно и мягко сидеть и я привалился к теплой стене рубки… Кайф! В свободное от швартовок время мой благодетель-матрос сидел на корточках рядом со мной и на ломаном английском пытался рассказать мне об истории родного края и о себе.
Через два с лишним часа мы вышли из паутины каналов в большое озеро, на другом берегу которого и был искомый Алеппи. Озеро с низкими берегами все заросло водяным гиацинтом и его красивые сиреневые цветы шикарно смотрелись на фоне блестящей водной глади, освещенной начинавшим садиться солнцем. Я стоял на крыше, держась за рубку, и смотрел на эту великолепную тропическую картину, подставив лицо легкому теплому ветерку. И снова пронзительное осознание счастья жизни овладело мной – я и сейчас помню это ощущение! А потом мы врубились в прибрежную шубу плавающей растительности и, натужно ревя дизелем, стали прорываться к причалам Алеппи…

  Когда мы уже подплывали к месту назначения, ко мне со смущенным видом подошел главный механик, очень интеллигентного вида седовласый мужчина, и начал заранее извиняться. Я внутренне напрягся – уже и раньше противная мыслишка «- А чего мне будет стоить это их гостеприимство?» скользким червем заползала мне в сознание, отравляя кайф. И вот оно, наконец… Он объяснил мне, что у него двое детей, дочке одиннадцать лет и попросил у меня… монетку из моей страны для ее коллекции! Я дал ему 1 копейку, случайно завалявшуюся у меня в кошельке – он принял её с огромной благодарностью, хотя и отказался рассматривать это как подарок, несмотря на мои уверения в ничтожной ценности одной копейки. И он всучил мне одну рупию в качестве символической платы за монету. Мне стало так стыдно за мои подозрения по поводу этих искренних и бескорыстных людей!!!
Помимо этой одной копейки, почти четырехчасовой круиз стоил мне 15 американских центов – катер принадлежал государственной транспортной компании…

Керала - Алеппи

Алеппи мне не понравился. Вода возле города напоминала сточную канаву и даже из крана в отеле текла какая-то моча цвета некрепкого чая и с запахом свинофермы. Я завалился спать в отель, предварительно взяв билет на утренний туристический катер, который должен был весь день везти меня по каналам на Юг – к городу Коллам. Вообще, Алеппи является известным центром для одного из изощренных видов ВИП-отдыха по системе «всё включено» – путешествий на домах-лодках (houseboat). Лодка эта представляет собой здоровенный рыбачий баркас, на котором из бамбука и ивняка сплетена двухкомнатная дача с кухней, верандой, спальней, душем и т.д. Это чудо-юдо приводится в движение маленьким моторчиком и тихонько скользит по тропическому раю, неся в своем нутре парочку, скажем, молодоженов и пяток слуг-индусов, призванных обеспечить им желаемую степень комфорта и безделья. Стоит это от 100 баксов в сутки за все – дороговато, но все каналы вокруг Алеппи кишат этими чудовищами со счастливыми семьям и «новых индийских» на борту (их туда набивается по 15 человек: бабушки, дяди - и жук и жаба, короче).

  Туристический катер оказался заполненным почти одними белыми. Стоил он в сорок раз дороже моего вчерашнего и гниловатый душок туриндустрии чувствовался при первых шагах по его палубе – барыги норовили развести на допуслуги. Зато у них было холодное пиво по приемлемой цене, и оно быстро привело мир в требуемую степень пушистости! За бортом снова проплывали бесконечные рисовые поля и пальмовые плантации, но на этом маршруте было намного больше крупных озер. На озерах стройными рядами тянулись те же самые китайские рыбачьи сети (ни одна из них не работала), которых я и в глаза не видел во время вчерашнего круиза. Моя догадка насчет музейного характера этих сетей только окрепла, так как это самый туристический из возможных путей по каналам. Хотя, может быть эти устройства плодотворно юзают во время нереста? По пути мы останавливались на ланч и обед в приканальных кафешках и в одном из них (домик на берегу, даже без подъездной дороги) я позвонил в Эстонию родителям из телефона-автомата, стоявшего под пальмовым навесом на деревянном столе. Слышно было так, как будто я звонил из Таллинна в Таллинн и стоило все около доллара за минуту – аппарат сам распечатывает счет! Да-а-а, в вопросах инфраструктуры нам до Индии еще далеко!

  Вообще, в Индии все шикарно с телекоммуникациями – телефоны есть в самых глухих селеньях, а Интернет… Интернет – это отдельная песня! В крупных городах в многочисленных интернет-кафешках вы получаете коннект, который и не снился большинству наших dial-up’овских провайдеров, за 0,2-0,3 доллара в час. В провинции дороже – до доллара-двух, но по в целом качеству и широте распространения Интернета Индия опережает нашу страну на порядок. Я регулярно без проблем смотрел свой ящик на Яндексе и вел активную переписку со своими друзьями на далекой родине, рассказывая им о радостях тропической зимы.

В Коллам мы прибыли уже в сумерках, проплыв напоследок по чудному озеру, сплошь усыпанному утлыми лодчонками ловцов креветок. Я не собирался ночевать тут, планируя уехать сразу в бэкпэкерский морской курорт Варкала, поэтому сразу с пристани двинул на автостанцию. Честно скажу, там я чего-то стормозил и если бы не мой благодетель – молодой англичанин, с которым мы вместе плыли на катере – то остался бы там жевать сопли, опоздав на последний автобус.

Керала - Варкала

Но все обошлось и мы, поплутав часа два по каким-то темным деревням, приехали наконец в Варкалу. Мои соседи стали торговаться с авторикшами, а я, презрев этих механизированных дьяволов, пошел пешком по дороге в гору. Вскоре меня обогнали натужно гудящие авторикши, набитые моими недавними попутчиками, и я остался один. Было уже около полуночи и стояла ночная тишина, нарушаемая только далеким шумом волн (океанских!!!) и стрёкотом цикад. Вскоре я добрел до отеля, при помощи сонного портье вписался в единственную свободную комнату и побежал налегке знакомиться с Океаном!!!

Выйдя, наконец, на высоченный обрыв и подойдя к самому краю (обожаю обрывы!), я сел и завороженно уставился на освещенную полной луной линию прибоя… Сильного ветра не было, но длинные и пологие океанские волны бились о песчаный берег с такой силой, что фонтаны пены взлетали на двухметровую высоту! До чего все-таки завораживающее это зрелище – ночной океан! А может, это просто потому что он такой долгожданный? Поднявшись на ноги, я по едва различимой в темноте узенькой тропинке спустился к урезу воды. Сняв штаны, я долго стоял перед бушующим прибоем, страшась сделать шаг... И тут произошли две вещи, повлиявшие на мое решение – меня больно покусали за ноги песчаные блохи плюс проснувшиеся спасатели-индусы, закемарившие там же на песке, наехали насчет того, что ночью купаться нельзя. Мол, говорят, мы задолбались вас потом кошками тралить и баграми вытаскивать, придурки укуренные. Говорят, что отведав смачной местной травы, редкий бэкпэкер ночью не сиганет с обрыва в бурлящее море. Возвращаются не все… Так что я отложил объятья с океаном до утра. Утром я пошел искать себе место постоянной дислокации – я приехал сюда на несколько дней и хотел подойти к процессу выбора жилья по-научному. Варкала как туристический центр представляет собой высоченный обрыв из красного песчаника, под которым вьется полоска неширокого песчаного пляжа, а на самом обрыве в пальмовой роще располагаются отельчики, центры йоги, аюрведического массажа и бесчисленные ресторанчики. Все рассчитано на непритязательных полухиппи – самый шикарный отель, в который я заходил (чистые номера с душем и вентилятором, бар в саду, прачечная, Интернет-кафе, ресторан, книжно-сувенирный магазинчик, креслица-качалки под пальмами) стоил 12 долларов за номер. Я решил не приучать себя к роскоши и продолжил поиски…

  Пройдя вдоль обрыва с километр, я набрел на стайку небольших бунгало, объединенных названием «Голубое море» (хорошо, что не «Море голубых», подумалось мне…), где мне в первом приближении понравилось. Пошли смотреть нумера. Сначала мне показали суперномер с видом на море – чувак так расписывал его достоинства, махая руками в сторону далекого морского горизонта, что не заметил здоровенной белой курицы, уютно примостившейся на подушке, предлагаемой мне за шесть баксов в сутки. А вот я заметил! «- Chicken!» - сообщил я ему, - «- so I need good discount!» Парень жутко сконфузился и попытался исправить положение темой, что это, мол, типа сюрприза от менеджмента отеля, если это словосочетание применимо к шлявшемуся неподалеку жирному мужику в белой юбке с пивняком навыпуск, который и был хозяином этих халуп. Кстати, там почти все мужики носят юбки, точнее длинные набедренные повязки, под которыми ничего нет. В своих камуфляжных натовских штанах я там смотрелся дико…

  В итоге после непродолжительных торгов, где я активно использовал нежданно упавшего мне в руку джокера – белую курицу, я остановился на другом уже номере с вентилятором и ванной за 4 доллара в сутки. До пляжа было метров сто, до обрыва над пляжем – пятнадцать. И вот наконец я пошел купаться!!! Океан… Вода была где-то около +30 градусов и солёная-солёная. Чистая вода, мути почти не было. Я пробарахтался на волнах около часа, пока не начали обгорать плечи – солнце было яркое и температура воздуха – выше 35 градусов. Потом, когда начало вечереть, я снова ходил купаться и, лежа морской звездой на ласковых пологих волнах, долго смотрел на падающий в океан багровый шар южного солнца - пока последний его кусочек не исчез за горизонтом. Как мне было клёво!!!

Вечера в Варкале. Морской рай

Вечером в Варкале наступает всеобщее оживление. Как только стемнеет, все приобрывные ресторанчики заполняются невесть откуда взявшимися бэкпэкерами с гитарами и дымящимися косяками, а барыги выволакивают деревянные столы к идущей вдоль кромки обрыва тропе, где в свете лампы и раскладывают дары щедрого моря… Чего здесь только нет!!! Простых рыб типа групера, макрели, масляной рыбы тут вообще полно, но для гурманов припасены особые блюда – здоровенные живые крабы, полчища разнообразных креветок размером от чайной ложки до столового ножа (джамбо, королевские, тигровые), кальмары и каракатицы, знаменитые марлины-парусники, полутораметровые акулы, длинные барракуды, напоминающие серебряные торпеды и рыбы-сельдяные короли – типа угрей, но больных гидроцефалией… Все это прямо тут, при тебе, по требованию разделывается; вырезаются те куски, на которые ты укажешь и приготовляются так, как ты захочешь! Цены: шесть здоровых, со столовую вилку, королевских креветок-гриль – 10 баксов, это самое дорогое блюдо. Кусок филе крупной рыбины (акула, барракуда, марлин) размером с два мужских кулака, запеченный на мангале, с острым соусом и жареным рисом с овощами – 2,5 бакса. Простые рыбы весом 500-700 граммов запекаются целиком и стоят примерно 2 доллара вместе с обильным гарниром… Но после купаний и острых кушаний хочется пить, и желательно пива! Лицензий на продажу пива в Варкале не выдано никому… Но пиво пьют все и в оптовых количествах! Самая популярная марка местного пива – Кингфишер. И если хочется его отведать, то надо просто заказать у официанта «special Kingfisher tea» - и он принесет невинного вида запотевший чайничек и пару фарфоровых чашечек. Или же чашки заменяют стаканы, искусно загримированные под вместилище столовых салфеток – воистину, голь на выдумки хитра! Зато ценник бюджетный.

  Те несколько дней, которые я провел здесь, были похожи один на другой, как близнецы: с утра я купался, потом выпивал пару кокосов и выскребал щепкой их нежнейшую белую мякоть (не имеющую ничего общего с пропитанными глицерином опилками под названием Баунти), затем была полуденная сиеста, затем снова в море, потом аюрведический массаж (удивительная штука – за пять баксов тебя полтора часа жестоко мнут, натирая душистым маслом, зато потом чувствуешь себя как Буратино с разболтавшимися шарнирами – настолько расслаблены мышцы). После массажа снова в океан – смыть ароматические масла и поглядеть на закат. Ну а потом – на обрыв, досмотреть закат в обществе сидящих в позе лотоса на самой кромке хиппи-йогов, а оттуда в ресторан – обедать и ужинать сразу!!! Так вкусно я еще никогда и нигде не ел, кроме быть может, Баварии. Больше всего мне полюбилась «barracuda tikka masala» - будете в Варкале, отведайте. Не пожалеете!

Вскоре такая застойно-спокойная жизнь вызвала у меня брожение ума, что и родило к жизни совершенно непредвиденную идею… У меня оставалось не так много обязательных пунктов программы, а вот время еще было - и я решил слетать потусоваться на Шри-Ланку. К этой поездке я совсем не готовился, ничего не знал о стране и поэтому сначала пошарил в Интернете на предмет информации. Из русскозычных людей там по-нормальному был только Тимур-explorer и он написал весьма информативный рассказ, за что ему огромное спасибо. А новостной раздел меня обрадовал тем, что буквально позавчера непримиримые «Тигры Освобождения Тамил-Илама» заключили бессрочное перемирие с правительством – значит, взрывов можно не бояться! Летим!

Каньякумари. Зачем сюда едут...

  Билеты я организовал тут же у барыг – уже вечером мне их принесли и я отдал 160 долларов за перелет компанией SriLankan Airlines по маршруту Тируванантапурам-Коломбо, Коломбо-Ченнай (оттуда у меня был поезд в Дели). До вылета у меня оставалось два дня и я хотел провести их с пользой – по-бэкпэкерски! Еще вчера я съездил на железнодорожную станцию и узнал насчет поездов на Каньякумари – очень манило меня это место! Это самая южная деревня Индии и именно там я собирался встретить Новый 2002-й Год. Давки за билетами не было и я решил купить их перед выездом… И вот, приехав на вокзал утром 31-го декабря, я увидел огромную толпу, колыхавшуюся у входа в кассовый зал! С трудом пробравшись внутрь с рюкзаком за плечами, я оказался в гуще каких-то паломников в желтых одеждах, выдвигающихся куда-то на какой-то религиозный фестиваль. Несколько уставших солдат расставляли их в очередь к кассе – женщин отдельно, мужчин отдельно. По закону, женщины имели приоритет и, пока они все не обилетятся, мужчины не имели права покупать билеты. Но женщины все прибывали, что вселяло в мужчин естественный пессимизм… Поэтому у кассы то и дело происходили короткие молчаливые схватки, в итоге которых мужчина уходил с победно зажатым в кулачке ticket’ом, а женщина провожала его печальным взглядом. Тут т оже жили по понятиям!
Посмотрев немного на это все, а потом на часы, я пошел на свой перрон. Через десять минут подошел мой поезд и я вскочил в первый попавшийся вагон, оказавшийся общим. Вагон был полупустым – паломники ехали в другую сторону. Мне предстояло четыре часа пути без билета… Мое появление привлекло всеобщее внимание и вскоре мои новые друзья-индусы уверили меня, что в случае появления контролёра они меня отмажут. Я расслабился, уселся с ногами на нижнюю полку, опершись спиной на рюкзак, и потекла неспешная беседа. Один из них оказался отставным военным моряком, заходившим в свое время с дружественным визитом в целый ряд наших балтийских портов. Он с большим уважением отзывался о нашей военной технике и знал несколько русских выражений: неизбежное «-пошел на…», «-иди ко мне, Наташа!», «-еще водки?» и «-очень холодно!». Больше всего он сокрушался по поводу нашего балтийского климата и того, как на советском флоте много пьют. У меня отец тоже морской офицер, о чем я ему и сообщил и заслужил почет и вечную дружбу. Кстати, у них офицер на флоте получает не меньше 300 баксов – вот тебе и бедная Индия!

Но вот уже и Каньякумари – а контролёра все нет! Пронесло… Я с чувством выполненного долга вышел из вагона, ведь он уносил в своих недрах частичку России! Дело в том, что улучив свободную минутку, я перочинным ножиком вырезал на подоконнике трёхбуквенную квинтэссенцию русского языка – ностальгия взяла… Ну да ладно! Такая карма.

  В городе Каньякумари было жарко и ветрено. Меня сразу напрягло огромное количество автобусов с неместными номерами, а когда я в пяти отелях получил отказ по причине 100-процентной заполненности, то понял, что выбирать не приходится… В итоге, я вписался в какой-то притон за 4 бакса с условием выписаться завтра в 9 часов утра – это меня устраивало.

Зачем люди едут в Каньякумари? Индусы едут потому, что у них тут масса святынь всеиндийского масштаба – мавзолей Ганди, мемориал Свами Вивекананды – одного из столпов индийской нации, храмовый комплекс, посвященный одной из инкарнаций одной из жен Шивы, а также место для омовений, где обязательно надо ополоснуться, если хочешь в следующей жизни инкарнироваться не в жабу… Редкие бэкпэкеры типа меня тоже едут сюда, потому что это самая южная точка Индии, а следующая земля, если смотреть строго на Юг – Антарктида. И еще название прикольное…
Все основные достопримечательности этой деревушки сгруппированы на самом мысу, где и тусовались сейчас огромные толпы народу. Скажу сразу, за двенадцать часов пребывания я встретил только пятерых белых, включая одного утром в зеркале. От маленькой бухточки каждые десять минут отходили паромчики на скалистый островок в трехстах метрах к югу от берега, известный тем, что там в свое время Свами просидел в глубокой медитации несколько дней без еды и воды, размышляя о судьбах индийского народа. Сейчас островок занят огромным мемориальным комплексом. Обойдя его за полчаса, я тихонько перелез через парапет на прибойной стороне и стал наблюдать за огромными пенными валами, которые с пушечным гулом бились о скалы – на этом мысу нас от яростного северо-восточного муссона ничего не закрывало. Здоровенные крабы с удивительной цепкостью сновали по камням в этом кипящем белоснежной пеной аду… Вскоре меня буквально выдернули наверх желающие сфотографироваться – они и раньше робко тусовались наверху, не осмеливаясь меня пригласить – я был единственным белым в этот момент на всем острове! Теперь же их набралась критическая масса и гудящая толпа облепила меня – и я понял, что чувствует медведь на ярмарке…

  Наконец они схлынули и я прошел на северную сторону островка, глядя строго себе под ноги. Там я встал лицом на Юг, закрыл глаза, постоял так немного, проникаясь торжественностью момента – и, медленно обернувшись, открыл глаза… Передо мной охристыми пиками гор Нилгири лежала моя Индия, вся затянутая послеполуденной дымкой. От осознания этого факта у меня на глаза навернулись слезы. Да!!! Я заслужил своё Каньякумари! – в холодных гималайских автобусах и в душных делийских ночлежках, в шумной толчее вокзалов и в ледяном одиночестве высокогорных пустынь – я искренне любил эту страну, я всегда старался ее понять и она подарила мне себя…

А потом, когда садилось солнце, я влился в толпу паломников, спешивших совершить омовение в том месте, где кончается Индийская земля и начинается Индийский океан – и как только пурпурный клочок солнца последний раз в этом году растаял в сиреневых облаках, я прямо в одежде бросился в море с камня, на котором стоял и троекратно погрузился с головой в воду, сложив на груди руки в безмолвной молитве ко Всевышнему. И тысячи людей рядом со мной делали то же самое и все счастливо улыбались и махали друг другу руками…

А потом я ходил, весь мокрый, по базару, закупая друзьям сувениры из ракушек, которых здесь неисчислимое множество. Сегодняшний день эмоционально вымотал меня и я ушел в отель, предварительно встретив русский Новый Год на берегу ночного океана. А среди ночи меня разбудили взрывы и я решил, что давно ожидаемая пакистано-индийская война все-таки началась, причем с высадки пакистанского десанта в Каньякумари. Это оказались петарды – индийцы праздновали наш Новый Год (их где-то в марте) по своему времени. Но я к ним не пошел – это их праздник.
Наутро я встретил первый рассвет Нового Года на берегу океана – было удивительно много людей, с моря дул холодный ветер, на горизонте громоздились тяжелые муссонные тучи. И вот среди них мелькнул первый ярко-золотой луч солнца – и нестройный гул восхищения реально прямо-таки прокатился по толпе. Эти люди определенно умеют и любят радоваться – не имея ничего, они во всем вокруг находят повод для счастливой улыбки! И этому нам у них учиться и учиться…

Тируванантапурам. Холодный пот шофера

  В восемь утра я уже сидел в автобусе, увозившем меня в Тируванантапурам. Я забил место у окошка сразу за водителем – невысоким седовласым мужиком в аккуратной униформе песочного цвета. На этих местах не так колбасит на ухабах и есть куда деть длинные ноги. Я еще не знал, что этот мужик подарит мне одни из самых ярких впечатлений за все мои индийские одиссеи… Рванул он сразу бодро, но где-то на полпути начались горки и мужик разошелся не по-детски! Он бросал автобус вниз и по инерции взлетал на следующий пригорок, но однажды в самом низу дорога делала резкий поворот… Я первый раз в жизни видел автобус, проходящий крутой поворот со значительным заносом задней оси! Более того, я сам в этом бусе сидел!!! Пахнуло жженой резиной, завизжали шины – все как у людей. После этого он чуть подуспокоился, но вот как-то на дороге в очередную горку в закрытом повороте он решил с ходу обогнать еле плетущийся тяжелый грузовик ТАТА. Поравнялись мы с ним, и вот из закрытого поворота вылетает нав стречу другой бус, использующий такую же инерционную технику преодоления горок… Но реакция индусов намного лучше европейской – «наш» мужик сгорбился над своим огромным рулем и, сидя сразу за ним, я видел, как летают его руки. В тот момент, когда столкновение казалось неминуемым, а я натянуто улыбнулся, дабы в гробу выглядеть достойно, наш автобус бросило в сторону, завизжали тормоза, шины, клаксоны и мы благополучно разъехались. Происшествие впечатлило даже пробитого уже водителя – я заметил, как он тайком утер со лба предсмертную испарину – не говоря уже о пассажирах. Они галдели еще минут пять, поздравляя друг друга со вторым днем рождения. Вообще, тут редкая газета India Today обходится без заголовков типа «Local bus crushed in Uttar Pradesh. 52 killed.» Ну да ладно! Хорошая, видать, карма.

   В Тируванантапураме мне предстояло переночевать и назавтра улететь на Цейлон. До вечера еще оставалась масса времени и я решил посетить всемирно известный – наряду с Гоа – пляжный курорт Ковалам. Кинув в отеле рюкзак и застопив маршрутку с поющими индийскими тинейджерами, я отправился в этот рай с рекламного плаката. На удивление, место оказалось довольно приятным – бетонных глыб отелей не было видно вообще, пляж был очень милым, а по краям бухточку окружали живописные скалы. На них я и отправился – там было пустынно, а на пляже тусовался загорающий западный народ. Дело в том, что я лично предпочитаю купаться по-нудистски, а в Индии это вообще-то запрещено. Так что публичность мне была ни к чему.

Шикарно искупавшись, я выдвинулся в сторону ряда пляжных ресторанчиков, ублажавших мой взгляд выставками свежих морепродуктов. Цены здесь повыше, чем в Варкале, выбор победнее, да и антураж не такой романтичный – зато на соседних скалах с наступлением темноты начинает работать маяк, привнося в обстановку особое очарование. Я, например, люблю маяки.

Так что жить можно! – с этой мыслью я добрался поздней ночью до отеля, упал в кровать и заснул сном младенца. Мне снился Цейлон…
Наутро я прибыл в аэропорт и, пройдя неминуемый глубокий шмон, сел наконец в самолет. От Тируванантапурама до Коломбо по прямой всего 180 километров через море, но паромного сообщения нет – «Тигры освобождения Тамил-Илама» юзали паромы в своих сепаратистских целях, перевозя оружие и боеприпасы, так что рейсы отменили. Остался только воздушный мост в лице огромного аэробуса А330, летающего туда-обратно несколько раз в день. Самолет и вправду здоровенный и шикарный – телефоны-телевизоры в каждом кресле, кожаные сиденья, все дела. Мы взлетели, набрали высоту 6 километров и через 35 минут сели. Всё.

Шри Ланка. Совсем не Индия

Пока мы ехали по посадочной полосе к аэропорту, сидевший рядом со мной сотрудник ланкийской службы безопасности (кстати, фанат Ленина), шмонавший нас еще раз на входе в самолет, указал мне на останки авиалайнеров возле взлетной полосы – оказалось, три месяца назад сюда на грузовиках прорвалась штурмовая группа «Тигров» и из гранатометов прямо на стоянке аэровокзала расфигачила четыре новеньких самолета – один трансокеанский гигант А340, один А330 и два А320. Ланкийское правительство попало на сотни миллионов долларов… Более того, взлетную полосу с гражданским аэропортом делит и крупнейшая военно-воздушная база страны, так что это вдвойне позор для ланкийских спецслужб! Наш Басаев не смеет и мечтать о таком успехе.

Границу я прошел за минуту – мне шлепнули штамп о безвизовом въезде на 30 дней, ничего не спросив – и двинул мимо толп вооруженных «калашниковыми» гвардейцев в сторону выхода. Вместе с англо-французской парочкой мы стали ждать аэропортовский автобус, но вскоре вскладчину за 5 баксов взяли такси до центра города.

Шри-Ланка по сравнению с Индией поражает своей цивильностью! На улицах полно японских машин, достаточно много Лэндкрузеров, на которых ездят «новые ланкийские», в центре Коломбо высятся конкретные небоскрёбы, а в предместьях утопают в зелени роскошные виллы. Короче, это намного более цивилизованный вариант Индии – что-то вроде Малайзии по сравнению с Лаосом, как мне кажется (я там не был). И ценник здесь на все дешевле даже, так как бензин по сравнению с Индией дешевле в два раза. Так что Шри-Ланка у меня сначала вызвала смешанные чувства – с одной стороны, интересно тут, а с другой – как-то непривычно вылизано всё, не за этим я сюда ехал. Правда, вскоре первый шок прошел и мне понравилась эта страна.

  В Коломбо я задерживаться не собирался и, простившись в огромном центральном универмаге с англо-французкой парочкой, я уехал на ближайшем поезде в Канди – крупный по ланкийским меркам город в центральной горной части страны. Здесь-то, в поезде, меня и накрыла первая волна эйфории… Через проход от меня сидела юная ланкийская симпатяшка с пожилой дуэньей и ей (симпатяшке, естественно) я очень глянулся. Она просто глаз с меня не сводила, а когда я смотрел на нее - открыто и без тени смущения мне улыбалась! Вообще это редкость для тамошних женщин, нравы довольно строгие. Так мы строили друг другу глазки с полчаса, а потом я вышел сплюнуть в тамбур… И здесь я обнаружил поразившую меня вещь – двери поезда не закрываются!!! Остаток трехчасового пути я провисел снаружи на подножке, скорый поезд-экспресс несся через рисовые поля, пальмовые рощи, заросшие джунглями холмы – а я стоял на ступеньке, подставив лицо тёплому ветру и махал рукой приветливым крестьянам внизу. И иногда ловил на себе улыбающийся взгляд симпатяшки, специально пересевшей, чтобы ей было лучше видно меня в тамбуре! Ну что еще надо для счастья?

Но все хорошее кончается – вот сошла на перрон симпатяшка и дуэнья уволокла так и норовящую обернуться девочку в «реальную жизнь», вот вскоре и замелькали предместья Канди… В кандиской лавке я купил себе томик Lonely Planet Sri Lanka и с его помощью вскоре вписался в шикарный гестхауз прямо над озером (5 баксов). Озеро это является центром духовной жизни города, так как на его берегах расположен важнейший храм страны, хранящий в себе бесценную реликвию – зуб Будды. Когда-то его нашел чувак, копавшийся в пепле погребального костра, на котором Будда Шакьямуни завершил славный жизненный путь. Потом зуб много и весьма криминально путешествовал по буддийскому миру, пока не осел здесь, в Канди. Раз в год, в середине лета, его вывозят на целой процессии богато изукрашенных слонов и целую неделю с помпой возят по улицам города – говорят, очень красочное это зрелище! Мне лично в храме понравилось, причем поразила музыка, выбиваемая барабанщиками у входа в зал, где в серебряной вазе хр анится реликвия – очень завораживающий, какой-то нечеловеческий ритм.

С утра я покидал этот милый городишко – меня ждал поезд в горы. Билет второго класса, который я взял, оказался без выигрыша – сидячего места мне не хватило. Я пошел в вагон первого класса и удобно уселся в нерабочем тамбуре – открыв дверь, свесив ноги с порога наружу и облокотившись на рюкзак. Путешествие начиналось. Я еще не знал, что оно продлится так долго – по расписанию мне предстояло ехать пять с половиной часов…

Поезд карабкался в горы, огибая невысокие холмы, все покрытые чайными плантациями. Из-за высоты температура была идеальной – не холодно и не жарко. Я сидел, хавал купленные на станции апельсины, любовался горным пейзажем и кайфовал – надо было только успевать убирать ноги при приближении к платформам, а то один раз мне их чуть не оторвало. Вскоре мы поднялись до 1800 метров и пейзаж меня совсем зачаровал – базальтовые скалы, поросшие длиннохвойным сосновым лесом. И голубое-голубое небо между сосен... Поезд ехал медленно и я совсем уж было решил спрыгнуть тут и остаться в этом раю, но… что-то меня удержало. Теперь я это так подло проявившееся «что-то» считаю главным врагом своей личности и не успокоюсь, пока не уничтожу это в себе! Так что я еще вернусь в эти горы!

   На одной из станций народ из первого класса почти весь вышел – весьма кстати, так как мы вскоре въехали в облако и остановились на каком-то полустанке. Стало холодно и сыро, и я пошел спать в первый класс. Проснувшись через два часа, я обнаружил нас стоящими все на том же полустанке. Шел дождь. Народ поговаривал о поломке паровоза и о необходимости пересадки в другой поезд. Вскоре он подошел и мы залезли туда, уплотнившись вдвое – там ведь тоже были пассажиры! Дальше мы поехали очень медленно – начался крутой спуск. Поезд еле полз, отчаянно скрипя тормозами, по сумеречному дождевому лесу – растительность сменилась кардинально. Какие там тебе сосны! Вокруг громоздились увитые лианами и лохматые от лишайников здоровенные тропические деревья с широкими плотными кронами. Вскоре поезд остановился прямо в джунглях и всех выгнали под холодный дождь прямо на обрывистую насыпь. Место наводило тоску. Мы ждали второго паровоза – один якобы не мог удержать тяжелый состав на скользких рельсах. Через час второй паровоз прибыл и мы еще медленнее поползли вниз… Стемнело – мы ехали уже восемь часов, и нас окутал плотный облачный туман, в котором свет нашего поезда загадочным образом преломлялся и превращался в колдовское зеленоватое сияние, идущее из ниоткуда. И вдруг… поезд бешено взревел сиреной и с воем понесся вниз, быстро набирая скорость! Я решил, что случилось самое страшное, то, чего все так боялись – отказали тормоза, отцепился спаситель-паровоз или еще чего – и рванул к выходу прыгать, бросив рюкзак! Уже в тамбуре я понял, что паники вроде нет и остановился. Я все же свесился с подножки и меня проперло от сюрреалистичности картины, достойной кисти Дали – непроглядная облачная мгла, чуть освещенная рассеянным зеленоватым сиянием, ревущий пожарной сиреной невидимый паровоз, холодный ветер с дождем в лицо, колбасящиеся на крутых поворотах скрипящие вагоны – и все это на тропическом острове Цейлон в тысяче километров от экватора!!!

Скоро мы уже приехали на мою станцию, но этот поезд я не забуду никогда!!! Вообще, в эту дыру меня манили столь занимательно описанные Тимуром-explorer’ом Horton Plains – многосотметровые обрывы, называемые «Краем Мира». Но погода была ужасная без надежды на улучшение, поэтому я нашел отель, частично съел невкусный ужин и лег спать в отсыревшую холодную кровать. Бр-р-р-р! Ну как после этого любить эту страну?!

Утро не принесло хороших новостей и вскоре я вскладчину с тремя немцами застопил микроавтобус «до равнины» за 8 баксов на всех. Буквально через полчаса пути мы выехали из тучи в залитую ярким солнцем долину, где было жарко – за тридцать! Вот это да! А еще через двадцать минут исполнилась моя детская мечта…

С огромной отвесной скалы срывались белоснежные струи, в полете дробившиеся на капельки и образовывающие многоцветную радугу. Капельки оседали на стенах, образовывали новые струи и снова срывались вниз с уступчиков – и так на протяжении всего многометрового пути вниз!!! Водопад! До чаши водопада от дороги было метров двести вверх по крутому каменистому склону. Я остановил машину и ломанулся вверх – оттуда как раз спускалась целая экскурсия местных школьников, полный автобус. Добравшись до безлюдной каменистой чаши водопада, я быстро разделся догола и, оставив одежду на камне, нырнул в лагуну. Глубина была по грудь, на дне был мягкий песочек, а вода была освежающе приятная – где-то +25! Супер!!! Я залез под самые струи, яростно хлеставшие меня по спине и постоял несколько минут. Было даже трудно дышать. Потом еще и еще разок. Это был просто кайф!!! Моя детская мечта не подвела меня – это оказалось даже лучше, чем я думал! Ну как после этого не любить эту страну?!

  Когда я, мокрый и счастливый, спустился вниз, немцы смотрели на меня, как на придурка. Потом я посмотрел по Lonely Planet – высота водопада была 170 метров... На равнине в первой же крупной деревне мы пересели на автобус и понеслись, бешено сигналя, к побережью! А вечером я уже здоровался со своим старым знакомым – Индийским океаном – в деревне Тангалла. Народу там совсем не было и отели стояли пустые – муссон. Поселок расположен на юго-востоке острова и северо-восточным муссоном его накрывает сполна… На широченном пляже бушевали трехметровые волны, зато отели стоили 1-1,5 доллара за приличный номер. Я, конечно, искупался, рискуя жизнью (самое трудное войти и выйти - прибой крутит, как в стиральной машине) и с забитыми песком и водорослями естественными отверстиями пошел в отель ужинать. Как здорово лежать под пальмами на удобном кресле-качалке, с чайничком горячего чая по рукой и смотреть на бушующий ночной океан и танцы светлячков в кронах! А скоро отрубили электричество и они стали единственным источником света… Вообще в регионе внезапные отключения электричества, называемое здесь powercut – самое обычное дело. Редкий день, когда на пару часов страну не обесточат! Изворотливые барыги исхитрились и понакупили мотогенераторов, поэтому бизнес в людных барах и ресторанах не прекращается ни на минуту – только тарахтит что-то в сарае, зато и свет есть и музыка. Здесь же деловая активность ниже, поэтому все ближе к природе – пауэркат значит «иди спать!».

Но дорога манила дальше, поэтому утром, еще раз искупавшись, я вскочил на проходящий автобус и поехал на запад. Дорога вилась вдоль берега моря и через час я сошел на одной из безымянных развилок, забросил на плечи родной рюкзак и пошел в сторону скрытого за пальмами моря… Там было одно очень важное место – Dondra head - мыс, увенчанный маяком и являющийся самой южной точкой острова Цейлон. На самом конце мыса лежала гряда огромных базальтовых глыб, о которые с ревом бились океанские волны, но за ними раскинулась небольшая тихая лагунка. Забравшись на территорию маяка, я подошел к лагуне, разделся и погрузился в теплую тихую воду. Клёво!!! А потом, согнав со своих вещей захватившее их воинство крабов, я долго всматривался в бурное море на Юге с самого высокого местного камня. Выглядывал я Антарктиду, но её, видимо, заслонили тучи, громоздившиеся на горизонте… Ну да ладно!
Такая карма.

Следующим местом, где я решил остановиться на несколько дней, была тихая деревушка Мирисса, расположенная между морем и приморской дорогой, Там то, в бунгало, стоящем посреди заросшего бананами садика, я и провел пару дней. До шикарного пляжа было двадцать метров через сад, весь изрытый норами раков-отшельников. А возле соседнего домика жил здоровенный метровый варан, напоминавший динозавра. Он не боялся меня, только останавливался и внимательно следил за мной маленькими умными глазками. Вечерами я выносил на пляж стул и ставил его в полосе прибоя. Пологие волны плавно подходили к берегу, вздыбливались двухметровыми драконами и с шумом разбивались в белую пену прямо у моих ног, иногда окатывая меня солёными брызгами. По песку сновали крабы-молнии, а воде ярко светились упавшие туда светлячки.

Как-то я заметил одного, крутившегося в прибое метрах в пятнадцати от меня… Он так ярко светился даже через толщу волны, что мне захотелось посмотреть на него, да разве выловишь жука в таком водовороте! И только я это подумал, как следующая волна подхватила его и бросила к моим ногам!!! Вода схлынула, а жук остался лежать на песке на расстоянии вытянутой руки от меня!!! Не зная, что и думать, я на всякий случай церемонно поблагодарил Океан… Светляк оказался размером с нашего таракана и с ярким зеленым фонариком в задней части тела – типа подсветки на мобильнике. Скоро море подарило мне еще одного и они вдвоем весь вечер бегали по моей поясной сумке, мигая огоньками. Причём они явно общаются сериями этих вспышек! Глубокой ночью я выпустил их на крыльце своей халупы…
В плане пляжного отдыха именно здесь мне понравилось больше всего – великолепное чистое море с мощными пологими волнами, широкий песчаный пляж, живописные окрестности с очаровательными храмами на холмах, дешевые фрукты, вкусная еда, холодное пиво… И это место я могу порекомендовать всем, кто ищет тихий, теплый и уютный уголок в январе месяце.

  Но самое главное гнездо бэкпэкеров на южном побережье - в деревеньке Унаватуна недалеко от города Галле. Море там защищено от океанских волн рифом, что его совершенно портит (на мой взгляд), но делает безопасным для купания с детьми или в пьяно-укуренном виде. Именно это сделало деревеньку известной, хотя вообще в ней нет ничего особо примечательного. Бэкпэкерские отели весьма милые, а я снял комнату с душем на утопающей в саду колониальной вилле в трехстах метрах от моря за 3,5 бакса. Ресторанчики тоже ничего, с неплохим выбором морепродуктов – но с Варкалой им не сравниться никогда! Оттуда я съездил в город Галле, построенный когда-то голландцами. Там очень живописный форт, окруженный высоченными стенами, по которым его можно обойти вокруг, что я и сделал. Но в самом форте постоянно пристают всякие барыги и жулики – сказывается туристичность места и его близость к большим курортам, откуда «путевочников» возят на экскурсии.

На карте Унаватуны за скалистым мысом на западе было обозначено заинтриговавшее меня место – Jungle Beach, типа Пляж в Джунглях, и я решил туда сходить в надежде искупаться в спокойной обстановке. Берег к западу от Унаватуны составлен из лавовых блоков, между которыми вода проточила глубокие туннели и расщелины, где живут крабы и летучие мыши. Лава довольно круто поднимается ступенями от зоны прибоя на пятнадцатиметровую высоту, где и начинаются джунгли. Все это явно не подходило под название пляж, поэтому я попёр дальше… Через сорок минут, порядком запыхавшийся, я поднялся на очередной лавовый кряж и огляделся вокруг – ни людей ни какого-либо пляжа не наблюдалось! Было только море, бесконечно бьющееся о чёрные скалы, вздымая многометровые фонтаны пены! А ведь еще столько же идти обратно... Однако искупаться было нужно – завтра я улетал обратно и моря больше бы не увидел – поэтому я стал разведывать подходы к воде.

  Единственное место, которое мне удалось найти, представляло собой ровный лавовый пятачок диаметром метром пять, справа и слева от которого волны со свистом врывались в узкие расщелины-пещеры, усаженные острыми ракушками. Обращенная к морю стена площадки отвесно обрывалась вниз, но в ней было несколько трещин. Расстояние от края площадки до моря колебалось от одного до трех метров в зависимости от фазы волны, но раз в три минуты из глубин океана приходила такая волна, что весь пятачок щедро обдавало потоком, смывая тусующихся на нем крабов.
Раздевшись, я исполнил песню Короля и Шута «Разбежавшись, прыгну со скалы…» и со второй попытки, угадав фазу волны, прыгнул вниз!!! Внизу отвесно начиналась глубина, поэтому бояться было нечего – лишь бы не приложило об скалу волной. Но меня сразу оттащило в море и я насладился последним купанием сполна. Крабы, попрятавшиеся было в щели на время моего гордого полета, теперь собрались на краю обрыва и махали мне клешнями. Теперь оставалось самое трудное – вылезти… Если затянет в расщелину – хана. Я ногами вперед подплыл к отвесной стене и когда следующей волной меня швырнуло на нее, попытался уцепиться руками. Два раза меня смывало, но на третий раз я как-то очень удачно раскорячился - вцепившись в трещины скалы, как Человек-паук. Со стороны моря я, должно быть, представлял собой весьма колоритное зрелище, ведь купался-то я нагишом! Еще минута, еще три волны – и я, тяжело дыша, сижу на берегу, глядя на закат… Ура! Я сделал это!!! Сердце билось как сумасшедшее и дрожали коленки
– вот это драйв!!! Спасибо тебе, Океан!!!

Это было достойным завершающим аккордом моей поездки – впереди была рутина и суета… Завтрашним утром я уехал на маршрутке в Коломбо и вскоре уже летел в Ченнай (он же Мадрас) на потрепанном А320.

Поезд Мадрас - Дели. Лицезрение центральноиндийских равнин

 Индия встретила меня дождем – северо-восточный муссон – но я застопил авторикшу и уехал на вокзал. Самого города я не видел – успел только поесть и вскочить в поезд. Мне предстоял переезд длиной в две тысячи километров до окутанного зимними туманами Дели… Прощай, Индийский океан!

Индийские поезда – это целый мир. На них передвигается ежедневно немеренное количество людей, сравнимое с населением крупной европейской страны. Колея у них шире нашей, поэтому вагоны попросторней. Я ехал во втором классе (по планировке он напоминает наш плацкарт, только с занавесками на койках) и билет на полтора суток и две тысячи километров пути стоил 80 баксов. Весь день я просидел у окна, глядя на равнины и плато Центральной Индии… Довольно тоскливые места, должен вам сказать! Машин и дорог почти нет, изредка встречаются телеги, запряженные волами, трясущиеся по выжженным солнцем грунтовкам. Все заросло полупустынным чаппаралем, на горизонте пылятся изъеденные эрозией горы… Если я сюда и заеду когда-нибудь, то явно не в первую очередь!

Дели. Возвращение домой.

  В Дели было холодно – бомжи на вокзале натянули все имеющиеся у них тряпки на голову и спали вповалку по трое-четверо – так теплее. Чудаки, не знают пословицы «Держи голову в холоде, а ноги в тепле!». Весь местный люд, напуганный редким дубаком (+12), позаворачивался в некое подобие пончо, сделанных из одеял. Большинство бэкпэкеров в гестхаузах Мэйн Базара оделось также, я же просто вытащил теплый камуфляж, припасенный для России. Закупка сувениров друзьям и прощальный ужин в любимом ресторане прошли обычным порядком и назавтра авторикша отвез меня в аэропорт по холодному туманному городу, так что вскоре я уже летел в Ташкент, а оттуда в Москву…

Долго я еще не увижу теплый океан с пальмами! Закончилась моя вторая индийская одиссея продолжительностью 21 день. Стоило мне все это удовольствие около 1300 долларов, причем 1000 из них съела «большая» дорога. Повседневная жизнь у моря там дешева – например, на Шри-Ланке я за семь дней проехал больше 500 км, побывал на четверти острова, ел-пил вдоволь и потратил на все 77 баксов, то есть по 11 долларов в день… Вот так.

  Но вскоре я снова засобирался в Индию! Дело в том, что среди тех людей, с которыми я вел переписку на тему прелестей тропической зимы, была одна очаровательная девушка… Она встретила меня с позднего ташкентского рейса в московском аэропорту и мои восторженные рассказы плюс богатые восточные дары убедили ее в преимуществе Индии по отношению к Кипрам и Испаниям. Так что на майские-2002 мы решили ехать в Индию вместе!

Снова Индия!

  Но вскоре я снова засобирался в Индию! Дело в том, что среди тех людей, с которыми я вел переписку на тему прелестей тропической зимы, была одна очаровательная девушка… Она встретила меня с позднего ташкентского рейса в московском аэропорту и мои восторженные рассказы плюс богатые восточные дары убедили ее в преимуществе Индии по отношению к Кипрам и Испаниям. Так что на майские-2002 мы решили ехать в Индию вместе!

Как весело провести майские праздники

  Визы и билеты мы, чтобы не геморроиться, оформили через агентство, причем весьма бюджетно – визы обошлись в 40 баксов, как и в посольстве. Летели мы снова «Узбекскими Авиалиниями», но по оригинальному маршруту – туда в Дели, а обратно из Амритсара (город на границе с Пакистаном). Билеты стоили 480 баксов.

Беда в том, что майские праздники, хотя и весьма благоприятны в смысле испрашивания отпуска, но не являются лучшим временем для обзорных экскурсий по стране – в Индии в это время разгар сухого жаркого сезона, так что зона комфортного путешествия охватывает только крайний северо-запад и северо-восток страны – там, где Гималаи. Но Гималаи я люблю, поэтому мы поехали именно туда. Планы включали посещение Шимлы – летней столицы Британской Индии и Дхарамсалы – резиденции Далай-Ламы XIV, а все остальное – на месте по желанию.

  И вот наконец мы в полете! Виды Тибета в этот раз понаблюдать не получилось – горная страна оказалась затянутой плотными серыми облаками… Ну да ладно! Такая карма.

Еще раньше я пугал подругу данными делийского онлайн-термометра – все две предыдущие недели он упорно показывал +41-43 и яркое солнце! А теперь нам предстояло столкнуться с индийской жарой лоб в лоб. К счастью, в день нашего прилета похолодало до +38, поэтому мы не свалились от теплового удара а, взяв по моему рецепту авторикшу, уехали на улицу Мэйн Базар. Мучиться жарою нам оставалось недолго – поздно вечером у нас уходил поезд в горы. А пока я непреклонно двинулся в сторону своего любимого ресторана – отпраздновать наш совместный приезд в Индию!!!

Дели - Шимла. Игрушечный поезд

Настал вечер и мы, сытые пряной индийской пищей и пёстрым хаосом улицы Мэйн Базар, загрузились в поезд. Ехали мы опять во втором классе, кондиционеры не справлялись с жарой и духотой, но зато смогли успешно простудить меня, пока я спал на верхней койке. В пять утра мы прибыли в Калку, где нам предстояла пересадка на узкоколейку, ведущую в горы. Дорогу эту построили англичане в начале века, еще когда Шимла – конечный путь нашего путешествия – была летней резиденцией генерал-губернатора Индии. С инженерной точки зрения эта 100-километровая трасса была просто чудом и стоила немеренных бабок – одних мостов там несколько сотен! А еще туннели! Вагончики поезда – маленькие и непривычно аккуратные с комфортными мягкими креслами (здесь мы сели в первый класс – их всего два). Вскоре мы поехали и солнце тоже начало свой ежедневный путь. У меня есть фотография – первый золотой луч, как прожектор вырывающийся из-за далекого темного холма – как же я соскучился по рассвету в Гималаях! Я радовался, как киндер… Подруга тоже не грустила, но постоянно клевала носом – встали-то с петухами! Мне же никакой сон не шел и я завороженно таращился на проплывавшие мимо горные пейзажи. Позже я сделал было попытку расположиться на подножке открытой двери, но низенькая дверца игрушечного вагончика не располагала к комфортной медитации, поэтому я вернулся в кресло и снова уставился в окно – и так все пять часов…

Шимла. Модное место

  Приехав в Шимлу, мы прошвырнулись километра три до запланированной гостиницы и довольно удачно вписались в дабл со всеми мыслимыми индийскими удобствами за 12 баксов – мне не хотелось сразу шокировать подругу индийской бэкпэкерской действительностью, пусть девочка попривыкнет. Да и вообще, Шимла – дорогой город, особенно сейчас, в мае. Она расположена на высоте 2200 метров, поэтому там царит комфортная температура +16-24 градуса и сюда отдыхать от жары едут все семьи «новых индийских», живущих в Дели, а сами мужья-бизнесмены подкатывают к домочадцам на выходные. Я уже упоминал, что «новые индийские» любят места, выбранные когда-то европейцами, а Шимла – полностью креатура английских колониальных властей и поэтому представляет собой что-то типа индийской Рублевки или Барвихи. Расположена она на самой вершине хребта, с одной стороны которого открывается бескрайний вид на зеленые холмы предгорий, а с другой – царят заснеженные вершины далеких Гималаев!

Прямо в центре города острый гребень хребта сравняли, создав небольшую улицу-променад под названием The Mall, откуда и открываются вышеописанные виды и где расположена почти вся ночная, культурная и духовная жизнь города. Доминировала над променадом высокая англиканская церковь, которая вечером освещалась прожекторами и на свет слетались огромные тучи бабочек, облеплявшие все здание сверху донизу! Вот тоже сюрреалистичная картина – бабочки, стремящиеся к Богу! А сама улица, застроенная домами в английском стиле, была полна неожиданно продвинутых для Индии заведений – бутики, рестораны, универмаги. Мы, например, с удивлением там обнаружили оч-ч-чень милую кофейню, похожую по стилистике на питерскую «Идеальную чашку» (первую из увиденных мною в Индии), где и выпили прекрасный ароматный капуччино за полдоллара! Короче, Шимла явно служит модным местом для сливок индийского общества, поэтому бэкпэкеру, алчущему локального индийского колорита, там делать нечего. Но вообще город прикольный… Затемно еще я собрался в поход – встречать рассвет на близлежащий холм. Подруга сочла этот поступок ничем не оправданным героизмом и осталась досыпать, а я пошел по утреннему холодку через заросший соснами лес к расположенному на самой вершине храму, посвященному обезьяньему божеству – Хануману. Добравшись до вершины, я заценил залитые утренним светом далекие Гималаи (мне помог бинокль), а потом монахи начали утреннюю службу… Храм сам небольшой, чистенький, очень ярко и богато украшенный и музыка, сопровождавшая службу, вносила во все элемент некой ирреальности. Она состояла из ритмичных ударов в несколько барабанов, из звона колокола и нестройного песни-молитвы трех человек. Все это обильно подкреплялось курением благовоний… Из посторонних в зоне видимости присутствовал только я один – но и я сидел на скамейке чуть поодаль, залитый теплыми лучами утреннего солнца. Да, зря подруга проспала такое чудо! А потом обезьянки, в огромном множестве вертевшиеся повсюду - качавшиеся на колоколах и резвившиеся на крышах, пришли ко мне просить подарки... Мне навсегда запомнится выражение лица самой маленькой обезьянки – ее старшие товарки быстро врубились, что им здесь нечем поживиться и умчались, а она, бедненькая, все сидела на спинке скамейки в полуметре от меня и смотрела с мольбой… А потом, разочаровавшись в людях, она тихо вздохнула, развернулась и пошла прочь…
Ей-богу, я чуть со стыда под землю не провалился – ну не было у меня ничего! Не взял!!! 

Долина Кангра - священное озеро Ревалсар. Улучшение Кармы

Вскоре мы уехали на священное озеро Ревалсар, знаменитое тем, что на его берегах когда-то медитировал сам Падмасамбхава – тот самый чувак, который принес буддизм на Тибет. Озеро маленькое, метров триста в поперечнике и очень круглое и милое. Все берега по причине священности застроены буддийскими монастырями и мы остановились в одном из них. Озерцо окружено живописными горами, но нас поразило не это… Оно просто кишит здоровенными, килограммма по три-четыре, карпами – они тоже считаются священными, ловить и есть их нельзя, но кормить печеньем можно и даже нужно! Карму улучшает...

  Мы, как завороженные, покупали пакет за пакетом маленькие крекеры и высыпали их в бурлящие воды, состоящие, кажется, из одних рыб – они лезли друг на друга, широко открывая рты. Столько рыб вместе я последний раз видел в детстве по телеку, когда показывали нерест камчатского лосося… А тут вживую! Обалдеть!!! А вот обезьяны там злые почему-то – за кусок печенья убить нас готовы были! Видимо, ревновали нас к рыбам…

На закате мы съездили в пещеры, где и медитировал несколько лет Падмасамбхава – они расположены в горах над озером. Мы отпустили машину, решив обратно идти пешком и пошли в пещеры. Они не очень глубокие, но живописные – в центральной зале доминирует огромная золотая статуя сидящего в позе лотоса Падмасамбхавы, освещенная разноцветными лампочками, а под ней коврики для медитаций. Проводив подругу на свежий воздух, я выключил свет и посидел минут пять в темноте, освещаемой только зыбким лучиком вечернего света, падающего из отверстия в потолке на суровое золотое лицо великого Учителя… Круто! Потом мы еще долго сидели на холме среди развевающихся полотнищ с начертанными на них тибетскими молитвами и смотрели на растворяющуюся в сиреневой закатной дымке цепь великих Гималаев… Обратно я сбежал по горной тропе, вспомнив свой непальский поход! Вообще на озере Ревалсар нам очень понравилось, особенно подруге – она была от него просто в восторге.

Долина Парвати - Маникаран. Сюрпризы Гималаев

Но вперед, только вперед зовет нас душа – и вот мы уже загружаемся в бус, везущий нас в Бхунтар – город в долине Куллу. Оттуда уже недалеко до места нашего сегодняшнего ночлега – знаменитой горячими источниками деревушки Маникаран в сердце одной из самых живописных гималайских долин – Парвати. Через четыре часа мы уже грузились в бус до конечной – до Маникарана.

О, что это был за бус! Облупленный, с фанерками вместо половины окон, с прогнутыми сиденьями и мятой радиаторной решеткой от тяжелого грузовика, он звался Road Queen (так было написано на бампере) и как нельзя лучше подходил моим целям – я хотел показать подруге все прелести индийского автобусного сообщения. Мне удалось это сполна!!! Маршрут подходил идеально – вьющаяся по краю многометровой пропасти полугрунтовая дорога шириной с одну машину, изобилующая поворотами, но по ней мы неслись как по автобану – не сбавляя скорости! Если честно, даже у меня порой дух захватывало. Более того, мы регулярно обгоняли легковушки, прижимая их гудком к краю дороги! И вот мы нагнали какой-то автобус… Километра три мы неслись за ним, беспрерывно сигналя, а потом он резко затормозил перед особо опасным поворотом, а мы… не успели! С жутким треском мы влетели в зад этого автобуса, звякнуло лобовое стекло и загрохотали по салону посыпавшиеся на пол корзины и пассажиры. Я-то успел сгруппироваться , но вот подруга впаялась коленкой и локтем в какую-то железную фигню, а на голову ей упала фанера, заменявшее оконное стекло. Говорит, было больно. После недолгого, но очень бурного объяснения водители разъехались, причем я воспользовался остановкой для того, чтобы перебраться на крышу – там гораздо круче (да и безопаснее в случае падения в пропасть), а подруга осталась внизу. Но и я кайфовал недолго – скоро нас остановил ментовский патруль на блок-посту, которому стукнул водитель побитого нами автобуса. Водителя нашего там как-то репрессировали - дальше он поехал уже тише и… без пассажиров на крыше!

  По прибытию в Маникаран, оказавшийся на поверку наполовину смытым в реку муссонными дождями, мне пришлось отпаивать серую от страха и усталости подругу холодным пивом, дополняя его богатой закуской. Зато теперь она знает почти все об индийских автобусах – это было типа ускоренного курса молодого бойца. Да и я, если уж честно, изрядно пополнил свою копилку острых впечатлений… Вообще, с Маникараном мы промахнулись. Как оказалось, за последние годы бэкпэкерский рай переместился на шесть километров к западу (типа как магнитный полюс Земли) и теперь находится в деревушке Касол. Мы проезжали ее на пути в Маникаран – высокий сосновый лес, хрустальные горные потоки со стоящими прямо на их берегах ресторанчиками, полными блаженствующих хиппи, аккуратненькие отельчики и кемпинги на берегу извилистой речки – и я еще подумал: «- Как же будет круто тогда у нас, если здесь так кайфово!» Оказалось, у нас не так круто… Ну да ладно! Такая карма. Маникаран окружают высокие горы и я запланировал восхождение на близлежащие холмы, чтобы ими полюбоваться. Еще в начале пути вверх двинувшая было со мной подруга заново оценила свои силы и отправилась отдыхать на веранду отеля, а я упрямо полез по заросшим кустарником каменистым склонам. Лез я долго - часа два, но вскоре с вершины очередного гребня взору открылись Горы!!! Слева от меня иззубренными пиками, напоминающими башни Мордора, искрился на солнце шеститысячник Део Тибба, а прямо перед глазами вставала стена неприступного, казалось, хребта. Хотя где-то через него есть перевал. Я остановился и достал бинокль – в него было шикарно видно орлов, паривших на головокружительной высоте над мерзлыми безжизненными скалами… Чего они там делают? А вот снежных барсов и баранов я не видел. Обратно черт понес меня по крутому склону – типа короткой дорогой. Когда я овечьими тропами все же сполз вниз, ноги мои дрожали крупной дрожью…

  И все же, пусть сам Маникаран сложно назвать мечтой поэта, но горы, его окружающие, прекрасны!!! Когда назавтра мы собрались ехать дальше, подруга не приветствовала возможный выбор буса как средства нашего передвижения, поэтому мы взяли такси (пока я торговался, мне на голову нагадила ворона) – за 18 баксов маленький микроавтобусик быстро промчал 80 километров, высадив нас в городке Наггар. 

Долина Куллу - Наггар

Здесь мы собирались приобщиться к наследию великого русского художника Николая Рериха и испить чашу подлинной восточной роскоши! Для знакомства с роскошью мы вписались в Наггарский Замок, построенный более пятисот лет назад и несколько веков служивший резиденцией местному махарадже. Замок построен из камня, очень гармонично вписан в окружающий ландшафт и богато украшен резными деревянными панелями, у него много комнат, переходов, галерей и веранд. Взяли мы самый роскошный номер – сьют с ванной, выложенной черным камнем, камином в комнате и балконом с потрясающим видом на раскинувшуюся далеко внизу долину. Да-а-а, умели махараджи выбирать место для своих резиденций! Стоило это чудо 23 доллара за сутки – самый дорогой номер, в котором я жил в Индии. На веранде нашим соседом был паук-птицеед величиной с ладонь, летучие мыши и глазастый лемур, шуршавший весь вечер на соседнем дереве. И то время, которое мы провели в этом обществе, осталось в моей памяти как самое романтичное в моей жизни…

А Рерих… Скажу честно, я хоть и был знаком поверхностно с его творчеством, но относился достаточно критично к изобразительному искусству вообще! Но его картинная галерея произвела на меня огромное впечатление – подлинники его картин, особенно горной и православной серий, буквально дышат Силой. А сад, окружающий его усадьбу и основанный им институт восточных исследований! - он весь пропитан таким покоем и ощущением, что ты дома! – мне просто не хотелось уходить! Короче, мне очень понравилось…

Из Наггара мы уезжали на мотороллере-авторикше, управляемом афганцем-пуштуном - беженцем из восточного Афганистана. Я не стал ему говорить, что мы из России – а вдруг у него брата-моджахеда убили шурави…

Долина Куллу - Манали. Безмятежный отдых

И вот я снова в Манали – а он совсем не изменился! Остановились в бэкпэкерском гетто – Старом Манали, где за 5 долларов нам вручили ключ от уютного номерка с маленьким балкончиком, откуда открывался шикарный вид на горы, прочерченные серебряными нитями весенних водопадов. Потом на этом балкончике мы провожали закаты с бутылочкой пивка, вдыхая сладковатый аромат косяков, которые один за одним смолили наши соседи-израильтяне. А какую вкусную еду там готовят! – до сих пор вспоминаем порой один из достопамятных ужинов ценою 7 долларов на двоих, когда мы раздулись, как воздушные шары первого мая.

  Гвоздем пребывания в Манали служила поездка в горы по той самой дороге, которая уже подарила мне столько впечатлений полутора годами ранее. Перевал Ротанг был еще завален многометровым снегом, поэтому автобусы не ходили и мы взяли джип – машина вроде нашего УАЗика обошлась нам в 20 долларов за целый день с бензином и шофером! Поднявшись до снеговой линии, мы обнаружили там массу туристов-индусов, наслаждающихся невиданной для них формой воды – снегом. Они фотографировались за конкретные бабки в вырытых находчивыми барыгами снежных пещерах, украшенных надписями типа «Мы с мужем на снегу. Гималаи-2002», ездили, визжа от восторга, по двадцатиметровому кольцу на невесть откуда взявшемся тут снегоходе Polaris, скатывались на резиновых камерах от грузовиков с ледяных горок, пытались съехать с этих же горок на лыжах и санках, поминутно падая и зарываясь носом в снег – короче, веселились вовсю. Я же выбрался, с трудом преодолевая холодный горный ветер, на утес и насладился видом Гималаев… Рядом со мной валялся разбитый – видимо, сорвавшийся в пропасть, армейский грузовик и ветер хлопал его покореженным капотом и завывал в выхлопной трубе. Я живо вспомнил свои позапрошлогодние автобусные вояжи по этой Дороге Смерти…

А на обратном пути мы остановились в зеленой высокогорной долине – тут предлагали прогулки на лошадях к водопадам. Мы не смогли отказаться и вскоре тряслись по каменистой тропе, поднимаясь все выше в горы… Водопад был и вправду симпатичным – я даже выпил пару пригоршень студеной, аж зубы сводило, ледниковой воды. Но обратно вниз я пошел уже пешком, чем несказанно обрадовал свою клячу, замаявшуюся переть мои 120 килограмм вверх. А вот подруга моя весело скакала вокруг меня, держась в седле как потомок Чингизхана и была вне себя от счастья! А разве счастье любимой не стоит потраченных 8 долларов?

  Город Манди, куда нас и доставил вечерний автобус из Манали, лежит уже в предгорьях на высоте всего 800 метров, поэтому там было шокирующе жарко по сравнению с альпийской прохладой Гималаев. Но мы там и не собирались задерживаться, поэтому, переночевав за 9 баксов в очередном дворце очередного махараджи, уехали утром в Дхарамсалу – обратно в горы.

Долина Кангра - Дхарамсала. Тибетский Далай Лама

В Дхарамсале расположена резиденция всемирно известного борца за мир и межнациональное примирение – Далай-Ламы XIV, духовного лидера тибетцев. Цифра четырнадцать обозначает порядковый номер инкарнации верховного божества Авалокитешвары, которое и воплотилось через него в земном теле. До него было тринадцать других носителей этого высшего разума. Из того, что я знаю о Далай-Ламе и вправду следует то, что он человек необычный и достойный уважения, да вот только народ у него трудной судьбы… Дело в том, что в 50-х годах китайцы захватили Тибет, бывший до того независимым государством и начали планомерно гномить бедных тибетцев. Исторически их можно понять – тибетцы в свое время корешились с монголами и не брезговали разбоем, потрёпывая китайские караваны – это ведь от них китайцы зафигачили свою Великую стену… Но китайцы не всё рассчитали – Западу тогда как раз требовалось что-нибудь изобличающее подлую сучность коммунистических режимов и беспощадно заплющенные маоистами безобидные (теперь) тибетцы поимели хорошее паблисити. Вся тибетская элита эмигрировала в Индию и Непал и там находчивые тибетцы начали извлекать политические дивиденды из своей известности, на западные бабки организовав «правительство в изгнании» и требуя полного и скорейшего освобождения своей родины. Надо отдать им должное, они очень грамотно перепозиционировались, когда Китай стал лучшим другом Америки и Запада – сместили акцент на борьбу за мир во всем мире, «…чтобы никогда и нигде не повторилась трагедия тибетского народа»…

Но так или иначе, это место стоит того, чтобы его посетить! По приезду мы поселились в дешевый отельчик и отправились гулять по МакЛеод Ганджу – району компактного проживания тибетцев. Параллельно он является и бэкпэкерской Меккой со всеми присущими этому званию атрибутами – центрами буддийской медитации и тибетского языка для желающих приобщиться к тайнам одной из древнейших цивилизаций, ресторанами с вкуснейшей выпечкой и десятком национальных меню на выбор, отелями с номерами на любой вкус и кошелек, сувенирными лавками с богатым выбором предметов культа и произведений высокого и не очень искусства…

Я лично был просто очарован танка – буддийской живописью на религиозные темы, выполненной натуральными красками на холсте в богато украшенной парчовой рамке и не смог удержаться от покупки – сторговал у барыг два великолепных образчика, один из которых я презентовал своему боссу в надежде обратить его взор к Востоку, а второй – повесил у себя в изголовье в подтверждение своей нестандартной – восточно-бэкпэкерской – туристической ориентации… Подруга называет его «коврик». Но танка – недешевое удовольствие! Качественно выполненная картина с глубокой проработкой самых мелких деталей и богатым сюжетом легко может стоить сотни долларов.

  Разобравшись с ночлегом и едой, мы устремились к резиденции Далай-Ламы – его дворец расположен недалеко от скопища отелей. Красивый, несомненно, комплекс зданий, много танка и статуй, но нам больше всего понравилось гудение в трубы – длиннющие трубы кладутся одним концом на перила веранды и молодые монахи часами дуют в них, стараясь проникнуться священным звуком «аум», являющимся первозвуком Вселенной и звуковой моделью Пустоты. Звук этот - низкий, басовитый, -перекатывается по долине, в сочетании с затянутыми дымкой вершинами хребта Дхаула Дар рождая какое-то ощущение отрешенности всего вокруг от суетности «реального» мира. Тут и вправду рукой подать до Вечности… А сам Далай-Лама был в отпуске… Правда, я и не рассчитывал на аудиенцию с ним – карма еще не та! Погуляв по окрестностям, мы засобирались домой – вылет у нас был из Амритсара, известного своим огромным Золотым храмом сикхов, который планировалось посетить. Но вечерком я посмотрел в Интернете амритсарский онлайн-термометр – в девять часов вечера он показывал +44 градуса! А на завтра прогноз оптимистично сулил +49… В тени.

Амритсар - золотой храм сикхов

И мы пересмотрели свои планы – решили ехать ночью, в надежде на прохладу, дабы только-только успеть на утренний самолет. Так и сделали – в четыре утра такси нас привезло в душный даже ночью Амритсар и мы решили заскочить все-таки в золотой храм. Но там в четыре утра оказалась такая давка!!! Мы прошли внутрь огромной, прямо-таки циклопичной ограды – к стоявшему посреди священного озера храму, покрытому золотом, тянулась широченная километровая очередь из десятков тысяч людей!!! И еще сотни совершали священное омовение в озере!!! Из динамиков лилась громкая музыка и над всем этим царило звездное небо… Скажу честно, я такого не ожидал! Я закапризничал и буквально за руку вытащил оттуда упирающуюся подругу – она вообще фанатка храмов (к которым я почти равнодушен), а тут я лишил бедняжку главного впечатления её жизни! Всю дорогу в аэропорт она дулась…
Но уж слишком он большой и слишком уж там много людей и слишком уж там громкая музыка! Хотя… Как-нибудь мы туда вернемся – когда я буду в другом настроении!

Перелет Амритсар - Москва

  Улетали мы с небольшого аэровокзальчика, притулившегося на краю огромной базы индийских ВВС – до границы главного индийского противника, Пакистана, всего 20 километров и на этом аэродроме базируется в полной боеготовности чуть ли не вся индийская ударная авиация. Ввиду такой опасной близости нас прошмонали с особой тщательностью – не менее десяти стадий досмотра! Подруга, ранее не улетавшая из индийских аэропортов, ошарашенно рассматривала свой посадочный талон, утыканный десятком разноцветных штампов «Проверено. Мин нет».

Когда я стоял на горячем бетоне аэродрома в очередь к последнему шмону при посадке в самолет, я взглянул на свои часы, снабженные термометром – было +38 и девять утра. Как говорится, с неба бесконечной пулеметной очередью било солнце… Но в Боинге 757 было прохладно. Бортпроводницы нас встретили с удивлением – вообще этот рейс вводился в расчете на индийский транзит через Ташкент в Европу и белые на нем редкость. Но все же есть еще на свете безумцы!
Летели мы над Пакистаном и над Афганом, воздушное пространство которого только-только открыли после «победоносной» контртеррористической операции США. Я вдоволь насмотрелся сверху на Кабул и на удивительные разноцветные горы возле хребта Гиндукуш – они сиреневые, желтые, красные! Так красиво!!!
А потом были Ташкент, Москва и конец моей третьей и нашей первой индийской одиссеи – заняла она 12 дней и потребовала 1400 долларов на двоих (без сувениров)…

Ну что еще вам рассказать об Индостане? Разве можно словами передать красоту горного неба, усыпанного крупными южными звездами? А цвета морских и горных закатов, когда солнце проходит через весь спектр метаморфоз от ярко-золотого диска до фиолетового отблеска на тучах?? А вкус сочных манго, ананасов, кокосов и безымянных жемчужин фруктового мира, за копейки вручаемых тебе улыбающимися локалами??? А голоса серебристых горных водопадов и лазурных океанских волн, увенчанных белоснежной пеной?

В Индостан надо просто ехать!!! Поеду туда и я – хотя… тут уж как карма!

Август 2002 г.

«Жаркий сезон в Азии. Часть первая - Гималайская весна.» – и снова север Индии

Майские праздники – святое время для путешественника, а ещё точнее, для человека, одержимого странствиями, но вынужденного пока по ряду причин отдавать большую и лучшую часть своей жизни исполнению неких социальных обязательств. Спасибо богатой истории нашей страны – в это время уже несколько десятилетий подряд наблюдается естественный спад бизнес-активности и, согласно устоявшейся традиции, принято ходить в мини-отпуска… Важным был вопрос выбора – куда ехать? Попеременно появились и, после некоторого изучения вопроса, отпали такие замечательные страны, как Марокко, Словения, Сирия. И я решил не зацикливаться на новых для меня государствах – гораздо более прикольно было бы закрыть манящие «белые пятна» в тех странах, где я уже бывал. А это значит – Индия и Мьянма!!!

Поехали вдвоем с подругой, на две недели. Визы обеих стран в наши свежеполученные паспорта мы проставили заранее в московском агентстве «Астравел», по весьма приемлемой цене. Улетали из Ростова «Узбекскими авиалиниями» - они, по моему устоявшемуся мнению, лучшие по соотношению «цена/качество» на азиатском направлении. Мы взяли билет через Ташкент до Дели, а обратно – из Бангкока, обреченно бьющегося уже к тому времени в смертоносных тисках атипичной пневмонии, любимого детища мировых СМИ. Но билет нам всё-таки продали (560$), рейсы оттуда еще летали…

И вот он, наконец - день отлёта, завтра мы уже будем в жаркой Индии!!! Переночевав в хорошо знакомом мне транзитном зале ташкентского аэропорта под журчащие звуки установленного там недавно фонтана – полный фэн-шуй, как сказала подруга – мы рано утром вылетели в Дели на полупустом Ил-62. Посмотрели на горы, как водится – Гиндукуш, восточный Афганистан и вскоре сели на дрожащую в зыбком жарком мареве взлетную полосу делийского аэропорта. Встретили нас там неприветливо, с подозрением – все местные аэропортовые чуваки парились в ватно-марлевых повязках, а нас заставили заполнить обширные опросники про здоровье. А что ж еще делать, ведь Азия-мать в опасности!!! Но вот все беды позади, необходимые на ближайшие дни авиабилеты куплены, рюкзаки сданы в камеру хранения аэропорта и мы мчим на авторикше по раскаленным дорогам в сторону храма Лакшминараян, где впоследствии нам поставили точки на лбу «на счастье» и где мы видели в парке настоящего зимородка, яркого, как голубая молния – неплохое начало!

В Дели, собственно, мы задерживаться не собирались, так что еще в аэропорту купили билеты третьего класса на вечерний поезд до Агры, знаменитой своим Тадж-Махалом, символом индийской архитектуры. Я-то его уже видел, а вот подруга еще не сподобилась и это единственное отклонение от гималайского, в принципе, маршрута как раз и должно было восполнить сей досадный пробел. Единственное, что нас смущало – так это жара, в Дели было около +38-40 градусов, а вот в Агре – до +43 градусов в тени и термоядерное солнышко в безоблачном зените… Поэтому мы запланировали визит в Тадж-Махал на самое раннее утро – он открывается в шесть утра, вот тогда и надо туда идти! Я лично не люблю Агру – такое чувство осталось у меня с прошлого визита и сейчас оно только укрепилось – поганенький город, и не будь там Тадж-Махала и Агра-Форта, ни за что бы туда не попёрся. Вот и в этот раз мы вышли в полной темноте из поезда и, после долгих мытарств с рикшей, которого мы застопили уже вдали от железнодорожного вокзала (на вокзале они вообще звери), кое-как добрались до района Тадж-Гандж, где и заселились после некоторых поисков в чудовищно душный пятидолларовый номер со скудной меблировкой. Ночь не принесла радости отдохновения и с утра еще затемно мы встали хоть и разбитые, но зато с некоторым облегчением - ведь больше уже не надо пытаться заснуть, обливаясь горячим потом! Подруга даже горько расплакалась ночью от отчаяния – что поделаешь, акклиматизация…

Тадж-Махал, как всегда, не подкачал! «Памятник Бессмертной Любви», как его частенько называют - мавзолей любимой жены шаха - прекрасен во все времена года. Трудно передать словами очарование его чёткого ажурно-округлого силуэта со стройными белоснежными минаретами на фоне жемчужного рассветного неба, затянутого легкой розоватой дымкой. И всё это великолепие еще и так здорово отражается в зеркальной глади прямоугольного прудика, тянущегося через парк, разбитый у фасада здания! В этом парке можно спокойно посидеть на уединенной скамейке, когда уже набегался по огромным беломраморным лестницам, балконам и площадкам – там прохладно, все деревья усыпаны роскошными цветами, никто тебя не достаёт и вид оттуда обалденный; Тадж-Махал в ста метрах от тебя, на его лестницах и террасах суетятся крохотные на фоне белой махины мавзолея люди, а вокруг летают и щебечут птицы – сотни птиц!!! Каких там только нет – и тучи зеленых крикливых попугаев, и всякие мелкие пеночки, поползни да мухоловки, и некие чёрные цаплеподобные птицы с длинной головой и шеей, и зависающие на месте в воздухе коршуны с канюками – короче, просто суперместо для birdwatching’a… После Тадж-Махала мы пешочком прошли вдоль реки два километра до Агра-Форта, по дороге встретив пятерых местных пацанов, едущих куда-то верхом на слоне – в школу, наверное. Они махали нам руками, приглашая присоединиться, но мы отказались – надо спешить, иначе скоро станет так жарко, что про Агра-Форт придется забыть. Хотя слон, причем не «туристический» – это круто. Но вот мой лучший друг видел этой зимой слона прямо в толчее Пахар Ганджа, на Мэйн Базаре – а это ведь еще круче! Кто был в тамошней паутине узких, запруженных народом улочек – тот поймёт. Ну да ладно – Бог с ними, со слонами!

Едва ли не самое интересное в Агра-Форте, помимо того, что это самый большой и впечатляющий форт в Индии – тамошние обезьяны. Их там много и они тусуются везде, прикольно бьются между собой и скачут по крышам. Они даже сумели напугать мою видавшую уже виды спутницу, как-то двинувшись на нее сомкнутым строем с угрюмыми лицами и непонятной целью. А еще подруга нашла в укромном уголке форта огромное осиное гнездо – круглое, сильно сплющенное с боков, с открытыми сотами и размером с колесо от «Лады», оно прилепилось к низкому потолку одного из залов и до него можно было теоретически дотянуться рукой. Но делать этого не хотелось – гнездо было сплошь облеплено огромными, больше наших раза в два-три, осами или пчёлами очень злобного вида, издававшими басовитое гудение. Они выглядели весьма внушительно - такие, чего и гляди, закусают насмерть!

На выходе из форта я еле увернулся от парочки ринувшихся ко мне на четвереньках калек – в Агре вообще вопрос попрошайничества очень полно раскрыт и поставлен на широкую ногу, как настоящий бизнес. Похоже, достойных уродов свозят сюда со всех окрестных областей, дабы сшибить деньгу с жалостливых туристов – ведь здесь бывает очень много щедрых цивильных европейцев, приехавших организованно посмотреть на «классическую Индию» (с вездесущих белых бэкпэкеров много не возьмешь – они пробитые и слезу у них вышибить очень трудно). Кстати, я в начале своего знакомства с Индией считал, что все обделенные судьбой и здоровьем индусы не прочь заработать на своем уродстве – но это не так!!! Однажды в Дели, года два назад, я шастал по району Мэйн Базара и забрел в самую что ни на есть гиблую дыру – узкие, шириной не больше метра, мрачные улочки между пятиэтажными хаотично построенными халупами, картонные коробки с бледными полудохлыми курицами, дерьмо и помои на склизкой земле под ногами, роящаяся мухами затхлая вонь и даже днём не видно неба, солнечного света… В проеме одной из полусгнивших дверей на грязном коврике сидел парень примерно моего возраста с усохшими до толщины донышка гранёного стакана ногами, бессильно свисающими с порога. Парень, похоже, был еще и не в себе – он все время покачивался и тихонько что-то подвывал. Я прошел было мимо, но вдруг острая волна сострадания моему безвестному сверстнику накатила на меня – и я вернулся, достал из кошелька пятьдесят рупий (больше доллара, целый капитал!) и положил перед ним. Он вроде бы заметил это, но как-то не осмысленно – посмотрел, несвязно промычал, но тут сверху спустилась женщина, по виду его мать… Так вот, она подбежала к нам, схватила деньги, сунула мне их обратно и, с плохо сдерживаемым гневом пополам с уязвленной гордостью, стала мне что-то выговаривать - видимо, насчет того, что они тут подачек не берут! Тут же ко мне подскочил ставший невольным свидетелем этой сцены мужичок с тележкой и жадным взглядом: «-Дай мне эти деньги!!!». Но его я послал подальше, сунул деньги в карман и двинул прямо в отель переваривать очередное столкновение с неожиданностью, которыми столь богато одаривает нас Индия…

Обратно в Дели мы уехали на автобусе – на автостанции удачно вскочили в проходящий раджастанский бус, который был поприличнее в плане скорости и комфорта и через четыре часа уже были в столице. Интересное наблюдение – я в последнее время весьма увлечен теорией Секацкого насчёт относительности воспринимаемого нами времени, согласно которой Дорога выступает одним из мощнейших средств изменения хода внутренних биологических часов, способом трансцендироваться из калиброванного Общественного Времени Циферблатов, продукта соглашения между людьми. И вот по дороге из Агры в Дели я внезапно спросил подругу – сколько мы уже в Индии, по твоим ощущениям?

(предварительно я прислушался к своим чувствам и вынес свой вердикт – два с половиной дня) Она сказала – третьи сутки, а на самом деле мы к тому времени провели на индийской земле 23 часа «по циферблату», но каких насыщенных… Значит, теория работает и вполне можно за пятьдесят Калиброванных Лет «по циферблату» прожить на самом деле несколько стандартных жизней – главное, вырвать свою жизнь из-под пресса Времени Циферблатов и бросить её на полотно Бесконечной Дороги, обретя нулевую массу покоя!

На подъезде к Дели пошел легкий дождь, чуть сбивший жару, потом про него даже в газетах писали: дескать, случилось чудо – хлынул дождь среди жаркого сухого сезона! Но нам он был очень кстати – мы по холодку (+36 С) еще съездили в комплекс Кутаб Минар, где подруга посмотрела некие живописные развалины, высоченный минарет и нержавеющую колонну из метеоритного железа. Я не пошёл – билет стоит больше 5 баксов, а у меня рупии кончались, да и что я там не видел? Тем более, что я там уже был два года назад!

Вечерело, пора было устраиваться ночевать. Духота с непривычки уже порядком достала, воспоминания о прошлой ночи мёртвой жабой холодили память, поэтому мы решили взять номер с кондиционером и по приезду на Мэйн Базар удачно нашли очень милый отельчик “Kashish” за 13 баксов. Правда, он еще строился, но зато хозяин одарил нас парой русских слов, выделил новый, с иголочки, номер с мощным кондиционером и послал мальца за пивом для дорогих гостей – бара у них не было. Кстати, в номере был и холодильник, поэтому пивко весь вечер пребывало в идеальном состоянии! Нам оставалось перекантоваться одну ночь в жарком Дели – завтра утром мы улетали в Гималаи, в сторону Дарджилинга и Сиккима!!! Вечером еще накупили целую тучу всякой трихомуди на подарки и сувениры друзьям, родным и знакомым – это лучше всего делать именно в Дели, а Мэйн Базар – лучшее место сувенирного шоппинга в городе, с моей точки зрения. Там же, в близлежащем турагентстве, мы закрыли все свои оставшиеся потребности в предстоящих авиаперелетах – причем билеты получились ощутимо дешевле, чем при покупке непосредственно у авиакомпаний.
Наутро перед аэропортом мы еще заехали на авторикше посмотреть древнюю обсерваторию Джантар Мантар – я лично к обсерваториям спокойно отношусь, без фанатизма, а вот подруга на неё что-то очень запала ещё по описанию в путеводителе и весь вечер вчера упрашивала меня туда заглянуть. Прикольно там, только жарко – даже утром. Огромные такие, размером с пятиэтажный дом, каменные приборы для определения всякой фигни типа солнечного склонения и угла звезды над горизонтом, а между ними высоченные пальмы растут – смотрится монументально, короче. Подруга не разочаровалась. Улетали мы в Багдогру (аэропорт в предгималайской зоне) рейсом Indian Airlines на полупустом А320 (150$). Гималаи в окошко посмотреть не получилось, их закрывала дымка с угадывающимися в ней очертаниями тяжелых грозовых туч. К моему удивлению, через два часа самолет сел на равнине, никаких гор не было видно и в помине – зато везде вокруг взлётной полосы было полно камуфлированных вертолётов и истребителей, в том числе и наших Ми-8 и МиГ-21, ведь этот аэропорт больше военный, чем гражданский. Как, впрочем, и все приграничные и предгорные аэропорты Индии… Автобуса в Дарджилинг, обещанного путеводителем, в аэропорту не оказалось и нам пришлось брать такси за 11 баксов, но не до Дарджилинга, а до Курсеонга – городка на высоте 1500 метров, вытянувшегося вдоль гребня хребтика, сбегающего боковым ответвлением с Гималаев на равнины.

В городишке, до которого мы доехали за полтора часа по очень узкой и крутой горной дороге (все-таки горы были близко!), мы сразу поселились в один из немногочисленных здесь отелей – место тут совсем не туристическое! Делать было особо нечего, кроме как наслаждаться вкусной и недорогой индийской пищей, да видами гор. Но горы все оказались затянуты полуоблаками-полутуманом, который поднимался вдоль долин с лежащих внизу влажных равнин и мышино-серыми лохмотьями переваливал через хребты на своем пути вверх – да, облака летели именно вверх и только чуть-чуть в сторону! Обломавшись с далекими заснеженными вершинами, мы выиграли в другом… в прохладных сгущающихся сумерках поднялись сквозь лабиринт извилистых улочек на безымянный холмик чуть в стороне от поселка, где стараниями локалов был разбит мини-парк, и оказались на обрывистом скалистом мысу, своим острым концом взрезающем море облаков под ногами! Еще один неплотный слой облаков висел рваным одеялом в полукилометре над головой, а на Западе, в просвете между клубящимися сверху облаками и наползающим с Юга туманом, полыхал сиренево-фиолетовый горный закат в рериховских тонах. Узкая тропка вилась вдоль поросшей травой обрывистой скалы и уходила серпантином вниз, в километровой глубины океан тумана под ногами. Вид был совсем неземной – я много раз был в облаках, но так необычно впервые! Где-то полчаса сохранялось это удивительное сочетание заката и двухслойных облаков, потом нижние облака попёрли вверх, закат догорел, совсем похолодало и… всё смешалось в доме Облонских. Ну а мы пошли спать – завтра рано утром надо было вставать, нас ждала самая главная техническая аттракция Восточных Гималаев, знаменитый toy-train.

Поезд уходил в 6:40 утра, поэтому мы наспех собрались и даже не успели толком умыться-причесаться, не то что поесть! Но я сам вчера выбрал именно этот рейс – он самый аутентичный!!! Фишка в том, что каждый день из Курсеонга на Дарджилинг уходит два махоньких узкоколейных состава – но утренний стартует прямо отсюда и все два его допотопных вагончика тащит настоящий паровоз, а дневной – проходящий с Равнин, там много современных вагонов первого и второго класса с кондиционером, да и везёт его тепловоз. Народу было немного – мы, по праву единственных белых в поезде, заняли два обтянутых старинным дермантином сиденья у окна сразу за стенкой от предполагаемого места сцепки с паровозом и осмотрелись… Вагоны древние – маленькие, обшарпанные, все засыпанные угольной пылью, с обычными оконными, хоть и поднимающимися, стеклами в рамах и жесткими деревянными скамейками. Вскоре с шумом, дымом, скрипом, паром, свистом подъехал паровоз…

Ну что сказать – у нас по улицам вовсю ездят джипы, которые смотрятся намного больше этого малютки! Колея между рельсами шириной ровно в две моих ступни 46 размера, на ней стоят четыре небольших колесика, а сам паровозик не выше двух метров, но всё у него честь по чести, как у больших – тендер с настоящим углем, бак с водой, очень громкий и пронзительный гудок, шипящие клубы белоснежного пара из под колёс, труба с густющим чёрным дымом и специальный чувак, шурующий кочергой в пылающей топке! Я посмотрел потом на шильдике в кабине – паровоз в этом году справил свое 75-летие, то есть он был выпущен еще при англичанах! Собственно, они же сто с лишним лет назад эту железную дорогу и построили… Ну вот поехали…

Конечно, как средство передвижения в наш XXI век это железное чудовище уже совсем не катит – 30 километров с набором высоты 600 метров мы ехали четыре часа (за 7 рублей с человека), при этом раз пять останавливаясь на пятнадцать минут, чтобы долить в бак воды и выгрести на землю золу из топки. Да плюс еще сиденья жесткие, вагоны тряские, угольная пыль в глаза летит и гудок почти непрерывно воет так, что закладывает уши! Местные пользуются паровозом только для поездок на короткие расстояния, заскакивая и спрыгивая прямо на ходу безо всяких билетов, благо едет он небыстро - максимум 10-15 км/ч. На самом деле железнодорожная колея вьется то по склону, то по гребню хребта вдоль нормальной асфальтовой дороги, по которой постоянно ходят рейсовые автобусы и маршрутки, причём ходят раза в три быстрее. Но в них нет такого ощущения Духа Времени – ведь в вагоне, глядя в окно на вечные горы, аккуратные чайные плантации и туманные джунгли под тобой, можно порою совершенно выпасть из нашего безумного XXI века в то время, когда людям еще некуда было спешить и они просто ехали в поезде, а не торопились прибыть в место назначения…

Дарджилинг – полностью детище англичан, горный курорт, на котором они скрывались от изматывающего влажного зноя индийского равнинного лета. Расположен он на гребне хребта на высоте 2100 метров над уровнем моря, поэтому там всегда прохладно. Городок весьма необычно смотрится – очень английские по виду здания соседствуют здесь с желто-красно-белыми тибетскими монастырями и типично индийскими деревянными халупами. Мы заселились в симпатичный, хоть и недешевый (12,5$) тибетский отель, богато декорированный в национальном стиле и пошли в магистратуру оформлять пермит – разрешение на въезд в Сикким, гималайский штат, куда мы собирались попасть послезавтра. Дело это несложное, только муторное – но через четыре часа беготни по городу из конца в конец мы стали обладателем заветной бумажки и соответствующих штампов в паспортах. Ура!!! Кстати, никого там не шокировали наши диковинные российские паспорта – более того, я даже стал опасаться за судьбу наших пермитов после того, как прочитал висевшее на видном месте письмо из сиккимского МВД, призывающее «пермитных офицеров» не давать разрешения на въезд в Сикким нескольким российским учёным-энтомологам, которые ловят на продажу редчайших горных бабочек в национальном парке Канченджанга (именно об этих людях упоминал на своем сайте В.Динец). Но специалистов по бабочкам в нас не заподозрили – возможно потому, что мы пришли без сачков и панамок…

В Дарджилинге нет особых достопримечательностей – просто сам город очень милый, обладает такой расслабленной атмосферой. Но вечером мы все же пошли в местный зоопарк, где вдоволь насмотрелись на тибетских волков, снежных леопардов, красных панд, пантер, тигров и прикольных гималайских медведей. Была там и здоровенная птица-носорог, которая одиноко сидела на дереве в огромной клетке, запрокинув назад голову – иначе её огромный клюв перевесил бы и она гробанулась бы вниз! Меня она почему-то особенно зацепила и я долго ходил вокруг да около, а птица косила на меня мутным глазом. Рядом с зоопарком есть еще Институт Альпинизма с неплохим музеем – в наличии трехмерная модель Гималаев с подписанными вершинами, мумифицированные части тела снежного человека-йети и масса подлинных альпинистских принадлежностей, в том числе принадлежащих той экспедиции, которая первой покорила Эверест, высочайшую гору нашей планеты. Кстати, один из двоих участников этой экспедиции, Тенциг Норгэй, долгое время был директором этого музея. По пути обратно в отель мы забрели еще на священный холм, на вершине которого сгруппированы небольшие индуистские и буддийские храмы-часовни, украшенные ленточками, молитвенными флагами, гирляндами цветов и свечками – очень приятное место с умиротворённой атмосферой. Хотя обезьян там умиротворёнными не назовёшь - они вовсю гоняли двух поджавших хвосты несчастных собак, злобно скаля зубы и угрожающе рыча и взвизгивая. Но на обезьян, видимо, благодать не распространяется… Такая уж у них карма!
Возвращаясь обратно домой в наступившей темноте, попали под сильный дождь и поспешили укрыться в кафе-кондитерской, сохранившейся еще с колониальных времен. Английский антураж, вкусные пирожные, знаменитый дарджилингский чай - было круто и очень аутентично! А когда рано утром я проснулся – едва светало, но от ночной грозы не осталось и следа. Самое время лицезреть горные виды! Еще вчера мы разведали классное место на одном из склонов священного холма – судя по компасу, оттуда должно было быть видно Канченджангу, но вчера она вся была затянута облаками. Оставив подругу поспать «ещё полчасика…», я по утренней прохладе быстро добежал до заветной террасы и… о, чудо!!! Канченджангу было видно шикарно, я её сразу же узнал по очертаниям! У меня дома над кроватью висит репродукция картины Рериха с её изображением, ведь это одна из самых красивых вершин мира, да и третья по высоте (8598м) после Джомолунгмы и Чогори.
Целый час я протусовался вместе с немногими ранними пташками-индусами, любуясь её ослепительно-белыми ледниками, а потом серая змея облаков из долин Сиккима, причудливо изогнувшись, перерезала гору пополам, оставив над собой только сияющий белизной клык самого пика… Капризная тут погода – за неделю в горах я так больше ни разу толком и не увидел Канченджангу! В восемь утра у нас уходил автобус на Калимпонг – еще один горный курорт того времени. Автобус оказался маленьким и ужасно тесным – с нашими недетскими габаритами вдвоем на двух сиденьях было никак не уместиться, поэтому я ушёл вперед и сел один прямо перед лобовым стеклом с панорамным видом. Впоследствии это сослужило мне хорошую службу – дорога оказалась необыкновенно живописной! Сначала мы сбросили почти два километра высоты, пробираясь по проложенной вдоль многосотметрового обрыва узенькой, но асфальтированной дорожке через лиственные горные леса, а потом и необъятные чайные плантации (причём на некоторых тётки с корзинами за плечами собирали чай!).

Спустившись в долину, мы полчаса ехали сквозь джунгли вдоль бурной речки, а затем – снова серпантин, на этот раз с набором высоты свыше километра. Фишка состояла в том, что виражи серпантина на спуске были очень крутыми, а я сидел впереди по отношению к управляемым передним колесам автобуса и поэтому частенько оказывался нависающим над обрывом, когда колеса проходили впритирку к невысокой отбортовке дороги! Впечатления обалденные – дух захватывало!!! Вообще, перегон Дарджилинг-Калимпонг показался мне самым впечатляющим из всех горных путей, виденных мною к настоящему моменту…

В Калимпонге мы сразу вписались в самый шикарный местный отель. Я его нашел по Lonely Planet, где он проходил отдельной строкой в числе отелей группы «Гималайское Наследие», объединяющей старинные дома английских плантаторов и дворцы местных махараджей, оборудованные для приема гостей, ищущих духа того утраченного уже времени. В прошлый раз мы уже останавливались в двух бывших дворцах махараджей (за 23$ и 9$ за номер) и у нас остались самые приятные впечатления. В этой части Гималаев отели подобного класса заметно дороже – в раскрученных Дарджилинге и Гангтоке они стоят по 100-150 баксов, а вот в тихом Калимпонге номер на двоих с ужином и завтраком обошелся нам всего в 75 долларов, что, без сомнения, стоило своих денег! Отель, представляющий собой несколько белоснежных двухэтажных домиков с темными деревянными балками в английском стиле, утопал в цветущем и благоухающем саду, соединяющем в себе знаменитое английское садово-парковое искусство и весеннее буйство тропической природы. Цветы были везде – цветущие лианы увивали резные балконы и декоративные башенки зданий, рододендроновые деревья широко простирали свои алые и сиреневые кроны, с их стволов свисали гроздья орхидей, а всё остальное пространство двора занимали густые кусты роз и бугенвиллий, между которыми были проложены мощёные разноцветным камнем дорожки… А внизу маргаритки, анютины глазки и прочая мелочь! И английский газон, конечно – с идеальной ярко-зеленой лужайки через прорубленное в окружающих бамбуково-сосновых зарослях окошко открывались захватывающие дух виды припудренного облаками массива Канченджанги. Уж на что я, циничный мужчина, равнодушно отношусь ко всем эти «цветочкам в горшочках», но тут и меня пробило. А уж о подруге и говорить нечего! Номер тоже не подкачал – без наворотов, но просторный и уютный, с огромным балконом за занавесочками, где стояла плетеная ротанговая мебель и можно было пить традиционный английский чай с молоком. В комнатах было всё нужное для жизни и никаких этих новомодных штучек типа телевизора, кондиционера, холодильника – всё как десятки лет назад, даже массивная деревянная мебель из той эпохи. Свечи на столах, старые книги на полке… А ужин! Это отдельная песня – его надо заказывать заранее, причем чувак сказал нам чопорно: «Сегодня у нас вечер индийской кухни, сэр!» Ужинают все в большом обеденном зале, но кроме нас там было только несколько старых английских клюшек, видимо, приехавших посмотреть на места своей молодости. Всё очень вкусно, много перемен блюд, но самое главное – это атмосфера!!! Столы и стулья убраны тяжелыми вышитыми скатертями-попонами и на столах стоит расписная фарфоровая посуда, деревянно-каменные стены увешаны старинными фотографиями каких-то суровых леди в чепцах и джентльменов в кепках, в древних тиковых шкафах выставлены коллекции восточных редкостей и тихо-тихо – только тикают на стене большие старинные часы. Такая вот очень торжественная атмосфера – я даже чавкать и рыгать за столом стеснялся!!!
Но сверхаутентичный отель – не единственное достоинство Калимпонга. Не зря Калимпонг долгое время был частью Бутана – самого загадочного государства Азии! Есть там знаменитый буддийский монастырь, куда мы и направились перед ужином. Идти туда вдоль гребня хребта больше часа, да еще в гору, но монастырь явно стоит того – удалось даже взглянуть одним глазком на уникальную трехмерную мандалу, аллегорическую модель мироздания. Их всего три в мире, одна здесь… И еще виды там шикарные – монастырь трехэтажный и расположен на последнем холме в конце горного хребта, то есть обзор вниз открывается на 320 градусов. Кстати, по пути в монастырь мы целый километр шли вдоль затянутого колючей проволокой стратегического военного объекта – генеральского поля для гольфа, расположенного в живописном месте на склоне хребта. Охранялся объект часовыми на вышках и по стриженной траве в ожидании генеральского вертолёта с важным видом бродили какие-то дятлы в камуфляже – вот нехило им тут служится!!! Это вам не в Кашмире на пяти тысячах метров через ледник с пакистанцами из миномётов перестреливаться …

Сколь бы круто не было в Калимпонге – пора было двигаться дальше! Еще вчера на автовокзале мы взяли билеты на утреннюю маршрутку до Гангтока, столицы Сиккима. Роль маршруток здесь выполняют джипы Mahindra Commander (типа нашего УАЗика), туда загружаются десять человек плюс водитель – и поехали! Даже места в салоне дают, на билетах пишут… Нам досталось два места на диване рядом с водилой, поэтому ехали весьма комфортно, хоть и около трёх часов. По пути прошли пост, где и отметили штампом в паспорте факт нашего въезда в «ограниченную для посещений территорию» - у нас был правильный пермит! А в журнале, куда записывали всех въезжающих в Сикким, я углядел, что за два человека перед нами въехала еще одна россиянка, Татьяна её звали. Но мы так и не пересеклись впоследствии.

По пути мы проезжали через целые рощи цветущих рододендронов – как же они мне нравятся! На самом деле это огромные деревья, по своей структуре чуть похожие на наши дубы, с раскидистыми ветвями и мощными стволами – весной и в начале лета листьев на них вообще не видно, зато все ветви буквально усыпаны крупными цветами тёмно-алого или нежно-сиреневого цвета. Смотрится обалденно и очень богато!!! Гангток меня поначалу слегка ошарашил и разочаровал. Возможно, я поддался общему для всех белых путешественников заблуждению и ждал от него более романтичной атмосферы – ведь даже Lonely Planet пишет, что большинство приезжих чуваков ожидают, мол, увидеть в Гангтоке маленькую версию Катманду, а это, мол, не так… Это и вправду не так! Довольно большой и шумный город на высоте 1600 метров, лепящийся вдоль оживленной автомобильной трассы, проложенной по западному склону невысокого горного хребта… Уж никак он не походит на столицу «последней из затерянных жемчужин Азии, загадочной Шангри-Ла», как поэтично называют Сикким в рекламных проспектах. Ведь нынешний индийский штат Сикким еще недавно, какую-то четверть века назад был маленьким, независимым горным королевством, государством с древними буддийскими традициями, ревностно оберегаемыми от посторонних!

Ну да ладно – пора было вписываться в отель, ведь нам предстояло провести здесь несколько ночей, совершая радиальные вылазки в горы. Отели в Гангтоке оказались весьма дорогими – в итоге мы нашли приемлемое место возле автовокзала за 14 баксов, что дорого по индийским меркам. Зато в наличии были горячая вода и чистое бельё, а то моя подруга очень чувствительно реагирует на недостаток того или другого… После обеда, когда мы собрались пойти посмотреть город, хлынул тропический ливень. Здесь вообще очень влажная погода по сравнению с Западными Гималаями, я как-то недооценил это при планировании визита. Правда, это выливается в удивительное разнообразие растительного мира – он гораздо богаче и тропичнее на вид, чем в той же Долине Куллу, например. Одних только орхидей в Сиккиме растёт около пятисот видов, причем они реально свисают с деревьев прямо в городе! Но постоянные тучи наглухо загораживают все возможные горные виды… Дождь в итоге приутих и мы съездили-таки в городской парк на гребне хребта (почему во всех гималайских поселениях самые главные места всегда на гребнях хребтов?), посмотрели на орхидеи в закрытом садике. Круто, но я почему-то ждал от них большего – ну, типа, чтобы они были покрупнее или там поярче… А вот подруга впечатлилась и такими – не знаю, может, она просто лучше меня разбирается в цветах? Потом полезли еще выше в гору – решено было посмотреть гомпу (тибетский храм-монастырь), которая стояла на том же хребте, но на сотню метров повыше Гангтока. Гомпа показалась малоинтересной – картинки на стенах скучноватые, виды никакие, но зато возле её ворот суетилась целая туча народу с кинопричиндалами и снимала один из знаменитых индийских фильмов! Щёлкали этими кастаньетами с названием эпизода, кричали «Мотор!» и смазливый чувак, перегнувшись через руль мотоцикла, что-то втирал в камеру. Мы попытались затесаться в кадр, но шумные барыги нас оттеснили – ну и хрен с ними, обойдутся без белых суперзвёзд!!!

На следующий день с утра по разбитой дороге мы уехали на маршрутном джипе в Румтек – центровое место для последователей одной из ветвей тибетского буддизма, Кармапа. Там расположен головной монастырь секты, где должна, по идее, сидеть очередная инкарнация ламы Кармапа. Но сейчас тот парень, который признан этой инкарнацией, тусуется в Дели под охраной индийского правительства и трон его пустует, а монастырем и всей сектой управляет регент. Кстати, не так давно по этому поводу монахи даже бились насмерть друг с другом, несколько человек замочили и сейчас весь монастырь забит вооруженными ментами – вот тебе и peaceful monks! Но сам монастырь очень красивый – едва ли не самый красивый из виденных мною тибетских монастырей, да и страсти среди монахов тоже давно улеглись под бдительными дулами автоматов индийской полиции. Самое главное, что по монастырю и вокруг него можно полазить, порядки там не очень строгие. В роскошно расписанной главной зале, конечно, лазить нога не поднимается, так там красиво, особенно возле вышеупомянутого трона! Лучше вместо этого спокойно посидеть в тишине, посмотреть на росписи икон и на монахов, украшающих статуи марципановыми цветочками к какому-то празднику и тем самым заимпрувить карму… А снаружи можно выйти на крышу с шикарными видами как монастыря, так и Гангтока на другой стороне неширокой долины, или походить по прилегающим зданиям, посмотреть на золотую ступу с какой-то святыней внутри и на жизнь простых молодых монахов, занимающихся в свободное время тем же, что и обычные мальчишки по всему земному шару – играющих в прятки, салочки, крикет или просто валяющихся на траве.

Мы потом еще поднялись на лесистый холм позади монастыря, весь увешанный молитвенными флагами и там подруга, отделившись от меня, встретила в лесу медитирующего молодого монаха. Он при её появлении оживился, вышел из нирваны и, по его собственному выражению, “почистил ей карму”, а потом рассказал о некоторых нюансах монастырского житья-бытья – оказывается, большинство чуваков только стажируется в монастыре на протяжении трех лет, трех месяцев и трех дней, типа учатся медитации и прочим практикам, необходимым на дальнейшем самостоятельном пути совершенствования! Во время этих теологических диспутов в горном лесу подруга, видимо, и подцепила сухопутную пиявку, которая незаметно, но смачно присосалась к ее ноге и, оторвавшись через пару часов, залила кровью из открывшейся ранки все её кроссовки и носки… Вот визгу-то было, когда всё обнаружилось!!!

На обратном пути приветливый водитель маршрутного джипа высадил нас возле Института Тибетологии, большого белого здания в тибетском стиле с загнутой на концах крышей, расположившегося в увешанной орхидеями рощице недалеко от центра Гангтока. Несомненными хитами расположенного здесь музея являлись упомянутые в Lonely Planet церемониальная чаша из человеческого черепа и магическая флейта из человеческой же берцовой кости, но мне больше понравилось другое – тут была обалденная серия из двенадцати тибетских икон-танка, на которых в мельчайших деталях была прорисована вся жизнь Будды Шакьямуни! Налицо были все этапы и все подвиги, все достижения и вехи его славного земного пути – начиная от его решения спуститься с небес на грешную землю через чрево земной женщины, коей он явился в образе белого слона и до многотрудного обретения Просветления под деревом боддхи и воспоследовавшего за тем ухода в Паранирвану, расцененного простодушными земными наблюдателями как смерть Светлейшего… Я реально засмотрелся на всё это великолепие – вот они, предшественники популярных комиксов по мотивам Библии! – и тут же по колено провалился сквозь треснувший пол, ступив на гнилую доску в углу. Взметнулась фейерверком пыль и труха, подскочил служитель: «-Всё ОК, сэр? А то вы такой тяжелый, а у нас тут всё такое старое, гнилое! Всё пожрал проклятый жучок!» Ха, дядя, сто двадцать пять килограмм живого веса – это тебе не шутка! В сумерках опять хлынул дождь и лил всю ночь – по улицам реально текли ручьи! Этим дождливым вечером я, сидя в Интернет-кафе, узнал на сайте Амадеуса, что наш обратный рейс из Бангкока узбеки всё-таки отменили и что всех будут отправлять через Дели… Я заметался – чего же делать, куда же теперь ехать, в Бангкок? В Дели? Но тут подруга, спасибо ей, проявила удивительную рассудительность и успокоила меня – не переживай, говорит, поехали, мол, в Бангкок, как и планировали! Придем на регистрацию или в представительство – ну не оставят же они нас там жить? Отправят, мол! Так всё впоследствии и получилось – страхи мои были иррациональны и беспочвенны.

Больше всего меня напрягал дождь – ещё вчера мы абонировали завтрашнюю экскурсию в горы, на священное ледниковое озеро Тсцомго. Джип для нас двоих на весь световой день стоил 27 баксов (с водителем), чуть дороже, чем за схожий трип в Западных Гималаях, но здесь турфирме надо было оформлять в местном МВД еще один пермит на въезд в погранзону – озеро находилось в десяти километрах от индийско-китайской границы. Утро выдалось безрадостным, густой туман окутал город и вообще было непонятно, где верх и где низ. В этом непроглядном дождящем тумане мы загрузились в джип, оказавшийся снятой с рейса маршруткой (даже табличку с названием маршрута не убрали) и поехали. Первые два часа вообще не было видно ничего, кроме узенькой ленты дороги перед нами и только высотомер в моих часах отсчитывал: 2000, 2500, 3000 метров… По пути проехали неплохой водопад с ледяной водой, а на высоте где-то 3500 метров проглянуло солнце и я повеселел – стало видно гранитные горы, покрытые белыми пятнами тающего снега и тёмными полосами хвойного леса в ложбинках, а также многочисленные военные лагеря в виде расположившихся вдоль трассы стаек камуфлированных (в том числе и в жёлто-бело-синие цвета!) жестяных ангаров. Наконец, приехали на само озеро, оказавшееся на высоте 3750 метров. Дальше белых людей не пускали, а индусы могли проехать аж на самый пограничный перевал! Но с виду там, дальше по дороге, было не очень интересно, всё было затянуто тёмными тучами. Над озером они тоже носились большими белыми лохмотьями, гонимые порывистым ветерком вдоль долины, но две трети времени всё-таки светило солнышко и весьма-весьма ощутимо припекало. Особого дубака не было, где-то +12-14 градусов и очень мощное солнце!

На озере стоял конкретный ледок, пусть и с проталинами, но за время нашего пребывания он заметно растаял под лучами жаркого горного светила. На одном из берегов - там, где проходила дорога – ютилась группа рубероидно-картонно-жестяных халуп, в которых местные тибетцы грели для усталых путешественников сладкий чай с молоком, продавали нехитрые поделки и предлагали прогулки на разукрашенных ленточками мохнатых яках. Естественно, я сюда припёрся не для того, чтобы пить под навесом чай и пялиться на придорожные лужи с масляными разводами и ячьим дерьмом!!! И, конечно же, сразу приглядел себе хребтик, отделяющий озеро от соседней долины, оставил подругу отдыхать на камушке внизу (но всё же чуть выше уродливых палаток!), а сам ломанулся вверх.

С непривычки, без акклиматизации на высоте, язык вываливался на плечо уже через двадцать-тридцать шагов, но за час я, порвав даже от усердия штаны в промежности во время прыжка с камня на камень, все же одолел этот подъём, выбрался на гребень и первым делом замерил высоту – есть, 4000 метров!!! Шикарное оказалось место, явно стоившее искалеченных штанов и затраченных усилий! – природа того бесснежного склона, по которому я поднимался, напоминает нашу северную тундру с маленькими цветочками, кустарником-стлаником и валунами, а на другом склоне того же хребта лежал полуметровым слоем снег и на нём тут и там высились небольшие, в рост человека, рододендроны, усыпанные огромными алыми цветами! Алое на белом – оказывается, это прекрасно!!! Под снежно-рододендроновым склоном раскинулась глубокая долина, совершенно не похожая на ту, из которой я поднялся – здесь росли довольно густые хвойные леса и вместо озера грохотала белой пеной бурная речушка. Дышалось на удивление легко и чисто, несмотря на высоту – видимо, сказался ускоренный курс акклиматизации «под нагрузкой» на подъёме. Я забрался на самый высокий местный валун и провёл, наверное, самые лучшие бесконечные минуты за весь этот трип, глядя на купающиеся в белоснежных облаках иззубренные вершины пяти-шеститысячников на соседних хребтах. Глухо шумела внизу речка, посвистывал в камнях ветер, а в голове вертелась подхваченная мною у друга песня БГ:

…сидя на красивом холме,
я часто вижу сны и вот что кажется мне -
что дело не в деньгах и не в количестве женщин
и не в старом фольклоре, и не в Новой Волне …

Хотелось петь и я не обломался – во всё горло спел горам всё то, что само просилось наружу, несколько своих любимых песен. В таких местах и в такие минуты, как мне кажется, приотворяется дверь в Вечность (или приоткрываются глаза, способные её узреть?) и мельком увиденное там становится стержнем твоей жизни, целью всех твоих усилий – именно об этом, думается, в итоге и пел Гребенщиков. Вот и для меня эти минуты стали духовной кульминацией всей индийской части трипа… На обратном пути туман совсем рассеялся – ну ни фига же себе там пропасти!!! В одном месте машина долго идет по крутому внутреннему склону большой подковообразной долины – так вот, дорога вьется на высоте около 3000 метров, а дно долины (дырка подковы) лежит на высоте где-то 1500 метров! И уклон такой весьма нехилый - не отвесный, конечно, но впечатляющий! Очень впечатляющий – жаль, что мы утром такое великолепие пропустили! Но фотоаппарат это величие совсем не берет, скрадывает глубину, к которой на самом деле и подойти-то страшно! Как же все-таки индусы эти дороги тут строили? Спасибо индо-китайской войне 1962 года – не будь её, до сих пор люди из Большого Мира сюда бы только на яках да на военных вертолётах добирались…

Кое-что ещё смущало меня в утренних туманах – не только ведь утраченные виды! Дело в том, что обратно в аэропорт Багдогры мы решили не ехать на автобусе – это шесть-семь часов езды. Мы решили лететь на вертолёте! Правительство Сиккима, с целью привлечения в свой край капризных туристов, недавно купило вертолётик и запустило его в регулярный ежедневный рейс между Сиккимом и Багдогрой (30$). Я еще ни разу в жизни не летал на вертолёте, подруга тоже – и вот есть отличный шанс попробовать, тем более что вертолёт был той самой знаменитой модели Bell, воспетой Голливудом! Именно за его лыжу в головокружительном прыжке с горящего небоскреба обычно хватается левым мизинцем положительный герой, спасая себя и висящую на его правой штанине полуобнажённую томную красавицу от несправедливого гнева арабоколумбийских наркотеррористов! Но если бы наш утренний вертолётный рейс отменили из-за погодных условий, то мы бы никак уже не успели в аэропорт и потеряли бы все наши последующие авиастыковки вплоть до Бангкока общей стоимостью под 600 баксов. Хм-м-м… Поэтому на следующий день я с утречка полез на крышу и, углядев там недетские тучки, расстроился – улетать ведь сегодня, всего через три часа! Но звонок в хелипорт меня чуть-чуть успокоил, дядя-пилот там сказал: «-Не ссы, лягуха – болото будет наше! Помнишь, вчера какой туман был? А мы полетели! Мы ребята привычные, умеем между облаками лавировать!» Так в итоге и вышло – мы прошли настоящий, взрослый контроль в хелипорту, откуда улетает всего один пятиместный регулярный рейс в день и запрыгнули в стоящий под парами вертолет, только что прилетевший откуда-то еще. Соседкой нашей оказалась индианка с двумя малыми детьми – вот и все пять мест. Машина вздрогнула, заревела еще громче и земля поплыла вниз и вбок – страшно!!! Но потом оказалось очень прикольно – во-первых, с высоты семисот метров было видно все знакомые места - Гангток, Румтек, Калимпонг, во-вторых, в вертолете открываются боковые окна, как в машине, и можно высунуть наружу руку. Или морду… Через полчаса мы, аккуратно пролетев напоследок на высоте полуметра вдоль всех рулежных дорожек, сели в аэропорту Багдогры, откуда еще через три часа вылетели в Калькутту рейсом Jet Airways (70$) на полностью забитом людьми Боинге 737-800.

Калькутта – вынужденная транзитная остановка на нашем пути. Ничего особо хорошего в этом городе нет – это я подозревал и раньше, а сейчас практически уверен! Как только мы выползли из аэропорта, так сразу рубашка прилипла к телу - мало того, что здесь температура около +40 С, так здесь еще и влажность просто чудовищная!!! Невыносимо! Какими добрыми словами нам сразу вспомнился сухой жар Дели… Ну да ладно – сдали мы рюкзаки в аэропортовую камеру хранения и, скооперировавшись с молодой симпатичной голландкой по имени Фимка, взяли не без труда предоплатное такси до местного бэкпэкерского гетто, Саддер Стрит. Фимка уже была тут месяц назад и вышла возле непритязательно на вид отельчика, а мы доехали до центра района и решили поискать кое-чего получше. М-да-а-а… после получаса шатания по грязным душным халупам мы все-таки оценили фимкину мудрость и вернулись в тот самый отель “Биман”, который она нам рекомендовала. Там за грабительские 9 баксов и вселились в маленькую комнату с вентилятором и душем, единственным достоинством которой было открытое угловое окно на две стены – так мы рассчитывали урвать хоть немного ночной прохлады. Сразу замечу, что мы жестоко обломались – в пять утра было +33 С…

Лишь только клонящееся к закату солнце зашло за тучки, вышли и мы из номера, влекомые желанием хоть что-то увидеть в Калькутте. Центром городской жизни здесь является огромная полупустая площадь вдоль реки, называемая Майдан – где-то это поле, где-то парк. На северном краю Майдана стоит Виктория Мемориал – построенное англичанами монументальное мраморное здание в духе европейских столиц, окружённое парком с прудами и фонтанами. В принципе, это и есть главная аттракция и символ Калькутты. Здание, однако, не убивает своей красотой, но вот небо над ним… Мы подошли туда как раз ко времени заката и небо, затянутое плотной белёсой дымкой, окрасилось в удивительные карамельно-жемчужные оттенки малинового, сиреневого и крем-брюле, при этом как будто светясь изнутри!!! На фоне такого неба даже исполком в глухом райцентре смотрелся бы памятником мировой архитектуры из списка ЮНЕСКО, что уж говорить о неплохом, в принципе, комплексе Мемориала! Короче, закатное небо да многочисленные цветущие рододендроны в парках – вот то лучшее, что есть в Калькутте…

Обратно мы шли в полной темноте и к нам постоянно приставали какие-то мрачные личности – даже я чувствовал себя не очень уютно, что уж говорить о подруге, которая попросту испугалась и шла, крепко вцепившись в мою руку. Всё это явно не добавило романтического очарования сложившемуся у нас образу Колькаты, как зовут ее индусы. Да плюс еще всю ночь в открытое окно залетали разные насекомые и ходили по нашим потным обнажённым телам, а утром в ванной на кафельном полу я обнаружил дохлого усатого таракана размером с приличную домовую мышь. Тысяча-другая муравьев суетилась вокруг него, уже доедая самое вкусненькое… С каким же удовольствием мы, даже не торгуясь, доехали утром на первом же такси до международного аэропорта, вошли в его кондиционированную прохладу и зарегистрировались на рейс до Янгона, столицы Мьянмы!

Часть 2. Бирма (Мьянма)


В Янгон мы добирались почти два часа рейсом Indian Airlines (175$). Народу в А320 было немного и расположились мы довольно комфортно. Большая часть пассажиров летела до Бангкока, а Янгон был всего лишь промежуточной остановкой – вместе с нами вышло не больше трети пассажиров. К нашему облегчению, в Янгоне было не так жарко, как в Колькате – вполне терпимо! Рядом с нами на стоянку зарулил китайский Боинг 737 и из него высыпала толпа китайцев – несмотря на жару, все как один были в ватно-марлевых повязках и масках, некоторые чуть ли не в костюмах химзащиты! Вот у них дисциплина – партия сказала “надо!” и народ одел противогазы! А может быть, ими двигал просто страх друг перед другом – а ну как твой сосед по самолёту SARSный???

Я первый раз оказался в столице Бирмы (официально страна сейчас зовётся Мьянма), в прошлый раз прилетал в Мандалай и сейчас с интересом ждал пограничных формальностей – может, хоть здесь они будут соответствовать статусу закрытой страны, управляемой военной хунтой? Нет, всё было очень мило – на входе карантинный контроль, как всегда теперь в Азии, симпатичная молодая тётенька-медсестра с широкой улыбкой померила градусником температуру на лбу, потом приветливые пограничницы быстренько проштамповали наши паспорта и мы прошли к окошку обмена долларов на хунтики FEC. Здесь нам сразу предложили вообще ничего не менять вместо положенных к обмену 400$ на двоих и за это сделать кассиру презент в размере 20 баксов. Но нам всё равно надо было брать в Янгоне билеты в Бангкок, а в этом случае доллары имеют одинаковую ценность с хунтиками, поэтому мы поменяли 200$ и ограничились презентом в 10 баксов за остальные две сотни. Кстати, это самое выгодное предложение по решению проблемы хунтиков – здесь вас избавят от них всего за 5%, а в остальных местах на чёрном рынке за 10-20%!

Времени у нас на Янгон и окрестности было ужасно мало, всего-то 75 часов, а планов - громадьё! Поэтому мы сразу договорились с таксистом на целый маршрут – сначала он нас везёт куда-то за город на новый междугородный автовокзал (старый был рядом с аэропортом – его закрыли), помогает с покупкой завтрашних билетов до Чайштьё и затем отвозит в отель Виннер недалеко от ступы Шведагон. Стоил весь этот полуторачасовой вояж 6 долларов. Билеты взяли без проблем - на прямой автобус фирмы Win Express, уходящий завтра ранним утром, так что вскоре уже распаковывали вещички в нашем замечательном отеле, сплошь украшенном панелями с чудесной резьбой, скульптурами из ценных пород дерева и прочими местными pieces of art. Очень чистый и уютный номер со всеми наворотами вроде кондиционера и минибара стоил 20$, включая завтрак. Там же, неподалёку, мы заказали в турагентстве билеты до Бангкока, их нам на следующий день доставили на ресепшн отеля. Всё очень мило и с улыбкой…

Чего вообще нас потащило в какую-то Мьянму, ведь самолёты THAI из Калькутты летают прямо до Бангкока, причём стоят дешевле? Дело в том, что в Бирме вообще и в Янгоне в частности есть то, чего не встретишь в вылизанно-туристическом Таиланде и даже в неисчерпаемой на таинственные секреты Индии – Золотой Камень и Золотая Ступа! Золотой Камень мы оставили на завтра, а вот знакомство со вторым из упомянутых чудес предстояло сегодняшним вечером…

Описывать Золотую Ступу Шведагон, стоящую в центре Янгона - дело почти бесполезное. По ходу дела я попробую отдельными штрихами передать своё впечатление о ней, но вообще одним цельным предложением, как и фотоснимком, его не передать никак! Мы спустились от отеля по улице где-то около километра, ориентируясь по сияющему над деревьями ярко-золотому шпилю и вскоре скрылись от лучей жаркого послеполуденного солнца в густом парке с уютными прудиками, окружающем ступу. Сам храмовый комплекс стоит на невысоком холме и к нему со всех четырех сторон света ведут четыре широченных крытых галереи с многочисленными ступенями, сами по себе являющиеся произведением искусства пятисотлетней давности. Вдоль стен галерей многочисленные торговцы выставляют свой разнообразный товар – благовония, свечи, колокольчики, резных Будд (из любого материала – от слоновой кости до чёрного базальта и любого размера – от спичечного коробка до метровой скульптуры). Всё очень красиво и очень дёшево по меркам «туристических» стран. На верху северной галереи, по которой мы поднимались, нас поймал билетёр и на РУССКОМ! объяснил, что с хунтой, мол, «делиться надо!». Билет стоил пять баксов с человека – сначала я поворчал, но потом, уже внутри, понял, что реально не жалко отдать и пятьдесят пять… Кстати, чувак так и не смог ответить, откуда же он знает русский – по его словам, мы первые русские туристы, которых он встретил здесь в этом году (конечно, были и другие до нас – просто здесь четыре входа и множество билетёров).

И мы вошли в Храм. Тут я, сразу же решив оставить центровую ступу «на потом», свернул влево (буддийские ступы надо обходить по часовой стрелке) и по беломраморным плитам босиком пошёл к периферии, рассматривая второстепенные павильоны. Вообще здесь, помимо главного сооружения огромных размеров, есть ещё и большая, в несколько гектар, площадь, сплошь застроенная маленькими ступами, чортенами, павильончиками и беседками, содержащими тысячи различных статуй Будд – золотых, гипсовых, тиковых, бронзовых… Будды разного роста, многие в разных позах и очень отличаются по манере и технике исполнения. Сделаны они все в разные века и относятся к разным ветвям и художественным школам буддизма – типа подарки от делегаций и просто богачей, желающих заработать заслуги. Но самое главное – всё это БЕЗУМНО красиво, просто глаз не отвести! Всё изукрашено настолько филигранной резьбой, художественной росписью, роскошной лепниной, что словами не передать! Сколько человеческого труда и чувства прекрасного вложено здесь в каждый элемент дизайна, как отличается всё это друг от друга!!! Везде курятся свечи, лежат разноцветные купюры, монетки, фрукты и гирлянды ярких тропических цветов – подношения молящихся адептов. Сами же они тихо сидят на ковриках перед нишами с Буддой, у каждого – свой, и только у самых крутых изваяний собираются небольшие толпы. Но давки нет – есть очень тёплое ощущение того, что это не законсервированный памятник умершей много веков назад культуры. Что это – живое! Что люди ходят сюда каждый день и продолжают украшать своими дарами это ослепительное великолепие, что здесь витает Дух Святой, сотканный из тысяч людских молитв и надежд на светлое завтра… Никто здесь тебя не кантует и ты отдыхаешь душой, у пришедших сюда людей есть чем заняться, кроме как пытаться сшибить полдоллара с наивного иностранца – очень приятно побыть здесь просто Человеком среди своих братьев, приятно вылезти из ролевой шкуры Богатого Белого Туриста. В итоге, за три с половиной часа всего двое чуваков проявили хоть какой-то двусмысленный интерес ко мне, да и то настолько робко, что отшились сами собой и вообще меня не напрягли. И это в главной достопримечательности страны, да еще после столь сильно грузящей Колькаты!!!

Долго я ходил концентрическими кругами по Храму, постепенно приближаясь к главной ступе – огромному стометровому шпилю из чистого золота, пронзающему синее тропическое небо. По форме ступа напоминает узкий, сильно расширяющийся к основанию колокол и венчается огромной золотой короной с мириадами подвешенных золотых колокольчиков, мелодично звенящих на ветру. Их звон можно ярко выделить из окружающего шума кипучей жизни – для этого надо сесть на каменную ступеньку, поднять лицо к небу, прикрыть глаза и обратиться в слух… А когда начнешь их слышать – усилить эффект, приложив ладони сзади к ушам и направив получившиеся раструбы в сторону короны на шпиле в ста метрах над головой! И тогда мелодия южного ветра и золотых колокольчиков Шведагона войдёт в тебя и ты её уже никогда не забудешь…

Набродившись до гула в ногах, я присел на мраморную ступень открытого павильона, хранившего огромный, в рост человека, бронзовый колокол и уютно облокотился на теплую колонну перил. Садилось солнце, спадала жара, небо стремительно синело и Шведагон на глазах обретал совсем уж неземные, мистические черты. Искусно подсвеченные, в сумерках все десятки тонн золота Шведагона смотрятся особенно великолепно – возвышающийся темно-золотой шпиль, без бликов отражающий рассеянный свет множества прожекторов, на фоне глубокого фиолетового неба с редкими темно-серыми облаками и яркими вечерними звездами в просветах между ними. Я сидел недвижимый и смотрел расфокусированным взглядом, сузив зрительный канал восприятия до одного Шведагона, высившегося прямо передо мной. Монахи начали ритмично бить в колокол позади меня и волны басовитой дрожи прокатывались через мое тело, приятно щекоча. И тут на меня снизошла Благодать… Мир вокруг исчез и больше не напоминал о себе, было просто безусловно кайфово и удобно и хорошо. Потом уже я понял, что просидел так не меньше часа. Это был второй мой духовный пик, второй после гималайских горных бдений...

Уходил я отсюда с твердо оформившимся ощущением того, что Шведагон – самое красивое творение рук человеческих, которое мне суждено было увидеть в своей недолгой жизни. Долго это вакантное место в моей душе пустовало и теперь вот увиденная здесь Красота мягко скользнула внутрь меня и заняла бережно хранившийся для неё все эти годы трон… Я пытался подобрать слова, чтобы выразить подруге свои переживания – помню, я объяснял ей, что увидел здесь тот самый настоящий «сказочный Восток» с его золотым великолепием, тот самый существующий параллельно с нашим иной мир, который нам в рекламных плакатах пытаются задорого продать ведущие азиатские туристические державы, хотя на поверку оказывается, что его у них нет… и единственное, что они нам могут предложить за наши бабки – это реплики со случайно попавших к ним фотографий того параллельного мира, что-то вроде красиво нарисованного очага с похлёбкой в пыльной каморке у Папы Карло. А здесь это есть! это живёт здесь своей непостижимой жизнью и ты бесплатно можешь стать частью этой жизни, пусть и на время, и никто тебя как чужака-туриста не прогонит с позором и никто тебе не скажет: «-Извините, сэр, но Диснейлэнд уже закрывается! Ждём Вас завтра у кассы с девяти утра! Бай-ба-а-ай!!!».

Вставило меня не по-детски, короче! Мы тут же решили загрузить под это дело пивца в ресторанчике у озера. Янгон вообще весьма цивильный город, неазиатский он какой-то во многих своих частях, а уж эти ресторанчики совсем напомнили мне родной Левбердон в городе Ростове-на-Дону! Та же самая стилистика и такие же архитектурные решения, только вот цены раза в полтора пониже. И акцент сделан на китайскую, а не на кавказско-казачью кухню. Клёво поужинали, в общем. А на обратном пути нас бесплатно подвезла до отеля малайско-бирманская тётка – менеджер ресторана и на беглом английском рассказала массу полезных вещей про обмен денег, места для ужина и шоппинга, про страну и про народ. Даже краткую экскурсию сделала по самым рекомендуемым ею же местам, отклонившись от своего первоначального маршрута! Приятная женщина, спасибо ей…

Да-а-а, на бирманских автовокзалах с голоду и со скуки не умрёшь! – так думали мы, сидя утром в жарком салоне старенького японского автобуса на главном вокзале страны. Народ толпами тусовался под нашими окнами и предлагал всё, что бирманской душе угодно – фломастеры, питьевую воду, кокосы, чай со льдом в пакетиках, ананасы, порезанные манго с солью и перцем, детские вертолётики, пищалки, открытки и плакаты с физиономиями местных духовных лидеров, разнообразные лепешки и пирожки – всё, включая и чёрта лысого! Жарко было – за последующие пять часов пути мы слегка одурели от жары, несмотря на открытые настежь окна. Деревенская Бирма, мимо которой все эти пять часов и ехали, конечно же, не очень похожа на богатый зелёный Янгон – соломенные хижины в поле, буйволы в грязных лужах, выжженный солнцем кустарник, редкие деревеньки по пути, небольшие ступы на охристого цвета холмах… скучновато… Но зато дорога хорошая, недавно отремонтированная! Наконец, мы приехали-таки в Чайштьё, деревеньку у подножия горного хребта, и сразу же засобирались на гору, к Золотому Камню – решено было устраиваться на ночлег наверху, где хоть не так жарко. «Низкий сезон» давал надежду на наличие мест в немногочисленных там отелях и на существенные скидки. В итоге так и оказалось – в компании пятидесяти бирманцев за сорок минут доехали на рейсовом грузовике-автобусе до конечной остановки, потом прошли еще пару сотен метров вверх по крутой и извилистой бетонной дороге и вписались после непродолжительных торгов в милый отельчик с шикарным горным садом, в котором все экзотические деревья были подписаны на табличках. 28 баксов за «экономический» номер, включая завтрак - дороговато, но зато до Камня всего минут тридцать-сорок ходьбы, да и высота тут 850 метров против 50 в Чайштье, что значит на пять градусов прохладнее!!!

Смыв пыль суровых бирманских степей с мужественной небритой морды, я полез дальше вверх по бетонному серпантину – встречать sunset у Золотого Камня (подруга, покопавшись у себя в душе, не нашла там достаточных запасов решимости и должной меры самоотверженности, поэтому осталась в садике). Дорога довольно крутая и на жаре весьма утомительная, так что наверх я вылез весь мокрый, как мышь под метлой. По пути, когда я свернул с бетонки на срезающую углы тропку, мне довелось пройти через весьма специфический мини-рыночек – в соломенно-бамбуковых палатках под сенью деревьев барыги торгуют средствами китайско-бирманской народной медицины. Разные там есть снадобья, шкуры, когти, чучела и черепа, но меня больше всего зацепило одно лекарство – представьте себе стоящий под наклоном большой таз, в каких у нас варят варенье, и в нем слоями лежащие травы, листья, огромные пауки, жуки и сороконожки, кошачьи и медвежьи лапы, обезьяньи черепа с оскаленными зубами! Венчает всё это великолепие пара отрубленных козлиных голов с мёртвыми ввалившимися глазами и с бамбуковыми распорками в ушах – чтоб ушки торчали на макушке! А один раз я видел на козлиной голове еще и мумифицированную птичку – видимо, это особый шик! Так вот, всё сооружение периодически поливают неким травяным отваром и жидкость, проходя через все слои по очереди, насыщается целебной силой и собирается тёмной лужицей в углу таза. Тут-то её и зачёрпывают медной кружечкой и продают всем страждущим – типа от геморроя, перхоти и бесплодия. На жаре всё это пахнет так, как только можно себе представить – меня еще долго преследовал этот запах, им пропиталась вся моя одежда… Бр-р-р-р! Золотой Камень…Сложно его описать парой слов – и пусть нет в нем всего имперского величия Шведагона, место это однозначно необычное, завораживающее. Начну издалека – стоит на приморской равнине километровая гора неправильной формы, затянутая легкой дымкой. Склоны этой горы заросли непроходимыми джунглями, но на вытянутой с севера на юг вершине зарослей нет – там выходит наружу скальная порода, гранит. И вот на этих крутых гранитных свалах и выступах тут и там стоят огромные гранитные же булдыганы, стоят уже многие тысячи, а то и миллионы лет. Много их тут, но один особенно необычный – люди почитают его уже несколько тысяч лет, это священное место для многих местных культур и народов. Этот камень, размером с двухэтажный «новорусский» дом и весом под тысячу тонн, полувисит на крутом скальном уступе – когда смотришь на него, кажется, что он должен упасть однозначно, особенно если вспомнить о сейсмологической обстановке в этом районе!!! Но он стоит уже тысячи лет – процентов 50 площади его плоского днища нависает над скалой-опорой, не касаясь её (в десятисантиметровую щель видно закатное солнце), а процентов 30-35 вообще свисают с обрыва! Оставшиеся 15-20 процентов нижней части опираются на самый край уступа, причём опираются под приличным углом в сторону свала – ну почему же он не соскальзывает??? Популярный местный ответ – потому, что он привязан к небу волосами Будды! Говорят, он даже покачивается на своём неуютном ложе и вставленные в щель бамбуковые палочки подтверждают это своим потрескиванием…

Тысячи лет людского благоговения не прошли для этого места даром – сейчас Камень полностью покрыт толстым слоем золота и многочисленные пилигримы продолжают лепить на него всё новые и новые сусальные пластинки. На самой верхней точке Камня выстроена семиметровая золотая ступа с традиционными золотыми колокольчиками, а вся вершина холма выложена белым мрамором и превращена в комплекс по обслуживанию паломников. Вокруг самого камня есть несколько площадок с шикарным видом, где истовые верующие могут присесть, возжечь свечи, воскурить благовония и забыться в молитве. Чуть дальше – едальни, монастыри, часовни с колоколами и лавки многочисленных барыг, у которых можно купить всё необходимое для выражения своего экзальтированного восторга перед святыней – плакаты со священным видом, воду для поливания ею статуй Будды, золотые листочки для нанесения на Камень, наборы из кокосов, благовоний и бананов в подарок духам Камня, ну и просто, наконец, пищу земную для ублажения бренного тела. Вообще похоже, что торговцы и менялы недолго расстраивались после приснопамятного их изгнания Иисусом Христом из Храма - они быстренько прибились к буддийским культовым сооружениям, превратив их в базары с религиозным уклоном. Видимо, отсутствие в буддизме центральной богоподобной фигуры, некоего «смотрящего», способствует такому положению дел – некому цыкнуть на барыг, Будда далеко – в Нирване, да и не до нас там ему, он уже нам всё давно сказал…

Как и в случае со Шведагоном, лучшее и самое мистическое время для знакомства с Камнем – закатные сумерки. Камень висит на западной стороне вершины, поэтому вид с самого холма в это время непередаваемо красив – облачный закат над недалёким морем создает переливчатый разноцветный фон, на котором медленно наливающаяся тёмным золотом громадина всё четче проявляется из ослепительного блеска тропического дня. В сумерках подсвеченный Золотой Камень становится действительным и полноправным центром этой маленькой вселенной, созданной вокруг него и для него, днём же его может скрадывать величие открывающегося с вершины вида – лесистые холмы на Востоке, бескрайние равнины на Западе, море на Юге и горы на Севере. Ночью, в наступившей долгожданной прохладе, интенсивность молений только увеличивается – везде горят свечи, ночной ветерок носит клубы ароматного дыма от сжигаемых пачками благовоний, звонят колокола окрестных часовен, отовсюду слышно бормотание напеваемых тихонько мантр. Я с трудом заставил себя уйти, тянуло остаться и посидеть еще, хотя бы до полуночи, но в отеле меня ждал заказанный ужин и соскучившаяся подруга. Спускаясь под ясными звёздами по крутой бетонке (я не рискнул соваться в темноте на тропку с паучье-козлиными снадобьями), я думал – стоящее ли это место, оправдана ли столь долгая дорога сюда? Конечно, да!!! Шведагон круче, конечно, но если так рассуждать, то можно вообще больше никуда не ездить! Тем более, что это - в отличие от Шведагона - творение природы, а не рук человеческих.

Утром мы встали еще до рассвета – подруга вроде бы набралась решимости и решено было встретить sunrise возле святыни. Конечно же, мы прошли через тропку, вдоль всех этих «аптек», уже открывших свои двери, несмотря на столь ранний час! Впечатлений, охов и ахов были полные штаны! Наверху уже все проснулись – даже билетёры в кассе, которую я вчера удачно проскочил… Сейчас вот эти барыги нас выцепили и стали разводить на деньги, но я с ними перетёр по-пацански и утряс всё дело до полуцены (6$) «без квитанции» - нормально, хунта не обеднеет! Народу было много, яркий луч с востока освещал верхнюю половину камня, визуально разрезая его напополам – но всё равно это не то, ночью круче смотрится! Зато панорамные виды с утра – просто песня! За ночь влажная дымка рассеивается и проступают не видные вечером детали, такие как вьющаяся по равнине речка и белоснежные монастыри на вершинах дальних гор.

Уезжая из отеля, мы не стали ждать рейсовый грузовик-автобус, а застопили проходящую трёхтонку с дровами и пустыми бутылками в мешках. Залезли в кузов и чувак как притопил! – через двадцать километров пришло время вылезать, но моя бедная задница к тому времени была уже вся истерзана сучковатыми поленьями, вонзавшимися в неё на многочисленных ухабах. Кстати, чувак очень удивился, когда я ему протянул деньги за проезд (полдоллара за двоих) – чувствуется, что подразумевался бесплатный автостоп! Вот что значит край с неиспорченными людьми!!! Вскоре подошёл автобус до Баго и мы уехали из жаркого Чайштьё – в удивительном комфорте после тряского грузовика, на мягких откидывающихся сиденьях! Баго знаменит своим огромных размеров лежащим Буддой и высоченной – выше Шведагона - пагодой, но нам он запомнился невероятной жарой, где-то +42-44 С в тени. Подруга совсем растаяла и поплохела, а когда еще в павильоне лежащего Будды к нам подошла тётя-билетер и объявила цену: 10 баксов с каждого… До свидания!!! сами смотрите своего Будду! – мы поймали велорикшу и уехали на автовокзал, где обломались с автобусами на Янгон. Там были только грузовики с лавками вдоль бортов, но тащиться на них что-то не хотелось – и я вышел на трассу в надежде застопить чего-нибудь «до столицы». После полутора часов бесплодного махания рукой на солнышке надежда уже было рассеялась как дым, но я все же нашел в себе силы поторговаться с остановившимся всё-таки парнем на стареньком пикапе и сбить цену с начальных 15 баксов до 14. Ехать было больше 100 км, мы заехали к водиле домой заправиться бензой из канистрочки – неплохой у них домик в деревне, кстати! – и помчали… Пикап был древний и ужасно тесный – подруге досталось ВИП-место на рычаге стояночного тормоза, а рычаг переключения скоростей пришлось пропустить ей между ног. По пути водила развлекал нас базаром – он оказался свежеиспечённым выпускником Янгонского Универа, экономистом по специальности, и теперь ужасно чморил правительство – работы, мол, они ему так и не дали! Хотя и должны были, по его разумению. По его словам, правительство все внутренние проблемы решает при помощи оружия, а не мозгов. Слабое оно, мол, правительство! Но когда я спросил: «-А что ж вы с ним тогда не разберетесь?» – он только горько вздохнул, мол, мьянмарский народ такой добрый! Не знаю… по моей личной теории каждый народ заслуживает своего правительства и каждый чувак – своей участи. В Янгоне сейчас полно офисов зарубежных компаний, на улицах ездят Лэндкрузеры, страна не выглядит совсем уж безденежной, хотя часть экономики и в тени – так что карьеру при желании сделать можно! А песни про демонического правительственного «Чубайса, который весь народ на ваучер натянул», мы уже и у себя слышали! Короче, вот именно такие ребята и встречают цветами «освободителей» на танках М1А2 Abrams… Вечером – это был наш последний вечер в Янгоне – мы пошли в рекомендованное нашей позавчерашней знакомой «Фуджи-кафе», где и заценили, среди прочего, аутентичную бирманскую еду. Ну-у-у… как сказать… едали мы кое-чего и повкуснее! Мне понравился их национальный супчик, «жиденький, но питательный», а вот ферментированную толченую рыбу с перцем чили пусть они сами едят – мало того, что воняет неимоверно, так еще и острая просто невыносимо! В общем, индийская кухня для меня как-то милее всего… Всё утро следующего дня мы проспали! Я собирался было в Шведагон на рассвете, но потом решил, что не стоит портить впечатления о сказке, вдруг чего еще будет не так! Лучше я уж как-нибудь еще сюда приеду!!! Вместо этого решили съездить на базар – посмотреть сувениры. Я уже давно удерживал подругу от необдуманных спонтанных покупок рассказами о янгонском базаре, где, по моим туманным представлениям, «всё это лучше, дешевле и качественнее»! Базар и вправду не разочаровал – там были все типы сувениров, представленные где-либо в Бирме и по лучшим, действительно, ценам. Конечно, роясь по пыльном шкафу где-нибудь в соломенной лавчонке в бирманской глуши, может, и реально откопать какой-нибудь не представленный здесь спецраритет. Но здесь зато всё это можно спокойно посмотреть и выбрать в кондиционированной, что немаловажно на сорокаградусной жаре, лавке. Меня там просто убил великолепный чайный сервиз из десяти предметов на подносе - фигурно сплетенный из бамбуковых щепочек, покрытых десятью-пятнадцатью слоями упругого чёрного лака и вручную расписанный восточным мотивом с завитушками и птичками. Филигранной работы, почти невесомый, он стоил… 20 баксов! И ведь чай я почти совсем не пью, и дом с сервантом, куда это можно было бы поставить, у меня отсутствует – а ведь так зацепило, глаз не оторвать! А подруга – так та просто сказала, что приедет сюда специально, когда будет делать ремонт в своей московской квартире! Уж очень ей глянулся один расписной бамбуковый шкафчик…

Бирма, Мьянма… Несомненно, страна эта заслуживает гораздо большего внимания, чем ей сейчас уделяется! Бирме есть чем гордиться – кое о чём я уже рассказал, но есть и много других рекордов, зачастую весьма сомнительных с точки зрения господствующей в нашем обществе морали – к примеру, на северо-востоке Бирмы действует крупнейшая частная армия в мире, насчитывающая 20.000 штыков и имеющая на вооружении авиацию и тяжелую артиллерию. Охраняет эта армия опять же крупнейшие в мире плантации опийного мака – они поставляют на мировой рынок свыше тысячи тонн опиума в год. Присутствуют и более невинные достижения – в частности, на территории Мьянмы живёт свыше двух третей мирового поголовья азиатских слонов, семь из десяти тысяч этих огромных зверей, имеющихся в природе.

Несомненно, что север Бирмы способен подарить самые незабываемые ощущения любителям самого жесткого экстрима – в аэропорту Бангкока продаются книги некоего чувака-авантюриста, который несколько лет провёл там, на индийско-китайско-бирманско-лаосско-тайской пограничной полосе, в краю девственных джунглей, диких слонов и жестоких наркобаронов, и теперь позиционирует тамошние места как последнее убежище для опоздавших родиться флибустьеров и золотоискателей, как последний способ скрыться от тяжелой поступи нашего Века Потребления в безвременьи Приключения … Я знаю одно – таких интересных стран с таким приятным населением я еще не встречал и подруга моя может подтвердить это мнение. С тяжелым сердцем я снимаю с Индии выданный мною ранее лавровый венок «Самой Клёвой Страны» и отдаю его Мьянме – носи по праву!!!

Улетали мы из Янгона в Бангкок рейсом Myanmar Airways International (100$) на турецком (в смысле, все надписи внутри на турецком языке) Боинге 737-800. Часовой полёт прошёл без замечаний и вот мы уже шагаем по гулким пустым коридорам бангкокского аэропорта. Первым делом нам встретились молоденькие медсёстры в коротеньких развратных халатиках – они ехали по коридору, набившись вшестером в маленький электромобильчик и весело кричали что-то нам, махая руками и широко улыбаясь сквозь марлевые повязки! Выглядели они настолько прикольно, что мы расхохотались – потом мы их между собой называли «Порочные Медсёстры» – они как будто только что со съемок порнофильма! Кстати, они же были едва ли не единственными людьми в масках, которых мы встретили в Бангкоке – видимо, король призвал сограждан не портить имидж державы, в которой «всё хорошо» и не нагнетать апокалиптическую атмосферу своими мрачно-белыми ватномарлевыми харями. Смотрится всё это и вправду весьма умиротворённо, хотя у них-то в стране как раз и есть заболевшие SARS. Пресловутое окошко «визы по прибытию» мы пролетели пулей – просто кроме нас там никого не было! На табло прибытия светилось множество рейсов с пометкой CANCELLED – в это время в Таиланде и так-то низкий сезон, а сейчас атипичная пневмония сократила число прибывающих рейсов на треть! Мы подошли к окошку информации и на всякий случай узнали насчёт нашего завтрашнего рейса на Ташкент – девушка сказала нам, что он вовсе не отменён!!! Может, снова запустили? Ладно – завтра всё выяснится, а пока мы оставили рюкзаки в камере хранения и поехали ночевать в город.

Я уже потусовался в Бангкоке полгода назад, а вот подруга ещё не была ни разу и поэтому ужасно переживала, что завтра рано утром улетит отсюда и не сможет посмотреть «здешние храмы и город вообще». Пока мы ехали на airport-bus’e по эстакаде, она всё завороженно твердила: «-Хоть бы наш рейс завтра отменили и мы бы остались еще на денёк! Хоть бы отменили!!!» Я утешал её темой, что человек, видевший Шведагон, не должен переживать насчёт достопримечательностей Бангкока, которые по своей архитектурной значимости примерно соответствуют шведагонской билетной будке (утрировал, конечно, что греха таить!). И обещал еще в качестве компенсации показать бэкпэкерский район Кхао-сан… Туда мы в итоге и приехали. Народу, на удивление, было довольно много, хотя и не такая давка, как на Новый Год – я еще раз убедился, что отвязанному западному бэкпэкеру всё нипочём (обычно эти черты характера приписывают усреднённому «русскому туристу»). Мы прошвырнулись по местным сувенирно-шмоточным лавкам, причём я окончательно уверился в их бестолковости, и в итоге осели в очень приятном японском ресторанчике, который я помнил ещё с прошлого своего визита. Суши, роллы, гёдза, темпура и пивко «Асахи» сделали своё чёрное дело – я тоже поймал себя на мысли, что не прочь подзадержаться тут…

Потом уже, вписавшись в уютную гостиницу чуть в стороне от шума-гама (её я тоже помнил с прошлого раза), мы загрузили еще по парочке коктейлей «Маргарита» и «Пина-Колада» и стало совсем хорошо!!! В Бангкоке было прохладно по сравнению с Янгоном и, тем более, Колькатой – градуса 32-33, такая приятная температура! Сидели мы на открытой веранде с пальмами в мини-садике, с рыбками в мини-прудике, и за плетёной из бамбука мебелью – удивительно, как хозяева умудрились создать этот очень peaceful уголок в бетонных джунглях центрального Бангкока! И вроде непритязательный такой был вечер, а какое-то очень тёплое ощущение осталось у меня на память о нём… Как-то правильно всё было!

Подруга накаркала – с утра в аэропорту мы обнаружили, что рейс всё-таки отменён, но стойка регистрации работала и приятные молодые узбеки доходчиво объясняли всем, что улетать мы будем вечером следующего дня, рейсом THAI до Дели, а оттуда уже домой через Ташкент и Москву. Пока же нас заселили в очень приличную гостиницу-“трёхзвёздку” недалеко от аэропорта, откуда мы сбежали сразу после завтрака, презрев неумолимо приближающийся ланч – вместо этого сели на местную электричку и поехали в город, чтобы с пользой провести подаренное нам судьбой время! Я провёл подругу пешком по топ-маршруту среди достопримечательностей Бангкока – от станции Хуалампонг до храма Ват Траймит с его Золотым Буддой, потом через Чайнатаун до причала, оттуда на речном экспрессе до Королевского Дворца, а оттуда уже пешочком в Ват Пхо. Из всех вышеперечисленных мест я не был только в Ват Пхо – и очень теперь рад, что всё-таки побывал здесь! Понравились две вещи – классный массаж ступней (6$) в расположенной внутри монастыря Школе Традиционного Массажа, да ещё главный алтарь центрального монастырского храма. Там такой классный Будда сидит на так богато изукрашенном золотом троне!!! Мне посчастливилось оказаться в зале одному, без соседей и свидетелей - я опустился на красный ковёр и провёл несколько очень кармичных минут. Потом пришла тётка с пылесосом и зловредным гулом нарушила моё отшельничество… Делать нечего – вырванный из преддверья Нирваны, сел я на речной катер-экспресс и уехал по реке Чао Прая к черту на рога, до конечной в Нонтабури. И подруга со мной, естественно!

Вечером, когда мы уже сидели в отеле и обсуждали, на что же потратить завтрашний день, позвонил представитель “Узбекских Авиалиний” и сказал, что они могут отправить нас завтрашним утренним рейсом “Аэрофлота” прямо в Москву, откуда неплохо стыковался мой Ростов – поздним вечером я бы уже оказался дома! «-Надеюсь, Вам так будет удобнее, чем через Дели!» – сказал он нам. Да уж, через Дели я бы оказался дома на полтора суток позже, да плюс четыре перелета вместо двух! Ещё и на работу в понедельник бы опоздал… В итоге узбеки купили нам билеты “Аэрофлота” по маршруту Бангкок-Москва-Ростов по полному годовому тарифу за 1500 баксов - при том, что наш билет Ростов-Ташкент-Дели, Бангкок-Ташкент-Ростов стоил 560$!!! Вообще же, после этого случая с отменой рейса, я проникся ещё большей любовью к “Узбекским Авиалиниям” и, будь моя воля, летал бы на их рейсах не только в отпуск в Азию, но и в командировки в Европу! Летел до Москвы Ил-96 – не самый удобный самолёт для дальних перегонов, но мы неплохо расположились в салоне и за десять часов полёта почти не устали. Кроме того, я познакомился в самолёте с приятными ребятами, возвращающимися из поездки по Камбодже. Я тоже собираюсь туда ехать этой зимой, а ребята, в свою очередь, намылились в Бирму, поэтому несколько часов пролетели за полезной и приятной болтовнёй. А в аэропорту Бангкока мы встретили еще и Софью из Астравела, она вместе с коллегами тоже возвращалась из поездки по Камбодже и Вьетнаму и очень хвалила храм Ангкор Ват и Камбоджу вообще – ну что ж… “значит, нам туда Дорога!”, как поётся в одной весьма известной песне!

источник: http://olych.narod.ru/Roman_Setin/RomanSetin1.htm