Полезное
Гоа - общая информация

Подготовка к поездке в Гоа


Путь в Гоа и обратно

Транспорт в Гоа и Индии

Жилье в Гоа

Жизнь в Гоа

Разное

О сайте / контакты

По Южной Индии на мотоцикле

Просмотров темы: 30031

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22898
  • Респектов: 2286
  • Москва
: 23 Февраль 2008, 15:54:48
автор: Krotov, источник: forum.awd.ru


По Южной Индии на мотоцикле

Признаться честно, я много от этой поездки не ожидал. В Индии я был до этого четыре раза и, хоть мне она нравится, но чего-то там такого найти я для себя не мог. Ладакх не в счет. Индия для меня была как помидоры. Кушать люблю, а так – нет.

Имея небольшой опыт путешествия (в основном одиночного) на мотоцикле, я давно мечтал прокатиться как-нибудь в веселой раздолбайской компании культурных людей, интересующихся восточной культурой по какой-нибудь прекрасной восточной стране. И вот, наконец, нас собралось трое мужиков. Вернее два собралось, а третий потом появился. Первый мужик – это я, второй мужик – это мой хороший друг, втайне мечтающий пересечь земной шар на мотоцикле, но не умеющий его водить. А третий мужик – все что я знал о нем, это только как его зовут. Даже не видел ни разу.

Мои товарищи Индии не боялись, так как были до этого в Египте и даже ездили там на экскурсию в какое-то страшное село, где грязные улицы и бездомные собаки по этим улицам ходят. Но по дороге из аэропорта в гостиницу, они как-то грустно смотрели из окна такси и, по прибытию в Эггмор (район Ченная), сказали мне, что садиться на мотоцикл в Индии – это бредовая идея. Пожалуй что они возьмут напрокат автомобиль. Большой, чтобы мягко ездить, и дорогой, чтобы кондиционер был. Я чуток приуныл (если можно так выразиться) и согласился с ними. Ладно – едте на автомобиле, а я сзади на мотыке. На следующий день выяснилось, что в Тамил Наду автомобиль напрокат взять можно только лишь с водителем. Ребята этому даже обрадовались. Сказали, что классно: будут ехать себе на заднем сидении, бухать и курить всю дорогу. Я тут, конечно, еще больше приуныл и поехал по Ченнаю искать себе Энфильд в аренду. Ничего я не нашел. Не дают в Ченнае Энфильды в аренду. Хочешь – покупай за 20 тыщ рупий б/у и едь. А не хочешь – езжай в Мамаллапурам, там возьмешь напрокат. Приехал я с такой новостью в гостиницу, а мужики №2 и №3 говорят мне, что они хорошо подумали, и решили, что т.к. автомобиль будет без кондиционера, то их, скорее всего продует на заднем сидении, потому что окна будут открыты. Поэтому, они автомобиль брать не будут, а полетят на пляжик, где будут висеть, бухать и курить, чего и мне желают.

Как бы сказал в этом случае мистер Зорг: «Я не люблю быть разочарованным». И эти слова очень точно бы передали мое настроение в тот момент. Грубо говоря, это была подстава, засада, жопа и т.д.

После того, как истерика у меня улеглась и пена у рта подсохла, я пожал им руки и поехал в Мамаллапурам за мотоциклом.



Мамаллапурам – это маленький, но очень древний город. Древность его выражена в трех сохранившихся артефактах. Самый знаменитый это Shore Temple – небольшой каменный храм, стоящий на маленьком полуострове, и, являющийся ровесником города Киева. То есть построенный полторы тыщи лет назад. Он, правда, реконструировался немного в течение этого времени, но оно и не удивительно: ветры, солнце да всякие там циклоны в течение пятнадцати сотен лет это вам не шутки шутить.

Сам городок, хоть и не древний, но душевный. Такое курортное место себе, спокойное, расслабленное, да еще и с древними всякими достопримечательностями. И, между прочим, где-то именно здесь, по некоторым данным, родился Иван Бодхидхарма, впоследствии ставший двадцать восьмым патриархом буддизма, добравшимся до Шао-Линя, где и положил начало чаню, тайзцицюаню и кунфу заодно. Так что, славное место во всех отношениях.

Отмечу что Мамаллапурам оказался единственным на Земле местом, в котором мне удалось побывать, где помнят, любят и ностальгируют по советскому человеку. Некоторые престарелые торговцы даже говорят на русском, чем очень гордятся и услышав от вас русскую речь уже ни за что на свете не хотят переходить на английский. Я не поднимал архивы министерства туризма СССР, но из рассказов олдовых мамаллапурамских предпринимателей, выяснил для себя причину сего феномена. Давным-давно, именно поездкой в Мамаллапурам премировали каких-то там победителей соцсоревнований и ударников труда в далекой северной стране. Они приезжали сюда со своими семьями, отдыхали здесь и увозили домой чемоданы ракушек, слоников, шарфиков, маечек и деревянных статуэток. Так как денег у советского туриста не было, то процветал натуральный обмен. В ход шли фотоаппараты, часы и столичная водка. Торговцы вспоминают те дни, как золотой век. Кроме своей щедрости советский турист отличался от современного западного скупердяя веселым нравом и широкой душой. Они собирались большой компанией, выпивали, громко пели песни и часто зазывали к себе на угощение индийских пролетариев и спекулянтов. А что сейчас? Эх.. Русских почти нет, а те, что приезжают уже совсем не те русские. Такие же жлобы, как и остальные французы. Удавятся, а ни одного слоника не купят. Не той тепер Миргород, Хорол-ричка не та...

И между прочим где-то именно здесь, по некоторым данным, родился Иван Бодхидхарма, впоследствии ставший двадцать восьмым патриархом буддизма, добравшимся до Шао-Линя, где и положил начало чаню, тайзцицюаню и кунфу заодно. Так что, славное место во всех отношениях. Я неторопливо осмотрел достопримечательности, побродил по пляжу, понаблюдал за выпиливанием каменных слоников, а потом поскакал, конечно, мотоцикл искать. И сразу же нашел. Контора по прокату находится рядом с фишмаркетом и полицейской управой на East Raja street, гордо именуется V.R.T. Travels, представляя, при этом, из себя обычный бетонный гараж, увешанный всякими тряпками и деталями мотоциклов. (mpmmano@redifmil.com)

Паренек из проката мне рассказал, что их «фирма» очень популярна. Что у них очень большой мотопарк, но, так как все мотоциклы сейчас заняты разными немцами, датчанами и прочими шведами, уехавшими черт-знает-куда на черт-знает-какое-время, то на выбор мне предлагается лишь один мотоцикл. Немножко б/у.

С первого взгляда на мотоцикл было ясно, что он не то чтобы б/у, а очень сильно б/у. Может быть даже чересчур б/у. Но, несмотря на это, мотоцикл мне неожиданно понравился и я тут же окрестил его Ржавым Бобом. Он был на самом деле немного ржавый в нескольких местах, но в дополнение к этому заводская краска, местами сохранившаяся на нем, была тоже ржаво-коричневого цвета. Так что видос у него был как у старого надежного друга, который, правда, пять раз падал с моста и четыре раза тонул. Сторговавшись за 5 тыс. рупий на три недели + 5 тыс. рупий задатка, на случай если я окажусь негодяем и угоню мотоцикл в Бангладеш, я оставил Боба для наведения предпродажной подготовки, а сам пошел гулять. Хотя, гулять два дня в Мамаллапураме – это конечно, слегка многовато. За день вполне все посмотреть можно.





Женщины, лица путешествующие с детьми и тертые перцы, не слезающие с мотоциклов по 6 месяцев кряду, могут пропустить нижеследующий абзац. Но, для таких же чайников в мототехнике как и я, которые втайне от мамы собираются вздыбить стального коня и проехаться на нем по прекрасной южной Индии, я скажу пару слов.

Во-первых, почему Энфильд Буллет 350сс? Ответ простой: потому что он тяжелый, а значит удобный для больших расстояний. Высокий руль, мягкая посадка, возможность навесить кучу рюкзаков сзади – делает его безальтернативным, если речь идет не о том, чтобы погонять с пляжа на пляж, а о том чтобы проезжать большие расстояния. Людей, которые имеют опыт езды на мотоциклах, в старых моделях Энфильда ожидает идиотский сюрприз на английский манер. Сюрприз в том, что мотоцикл зеркальный. В том смысле, что тормоз слева, а передачи на правой ноге. Но это ничего. Первые пару дней я попереключал передачи вместо того чтобы тормозить, а потом привык.

Если будете брать Буллет в аренду, то настоятельно рекомендую проверить в нем следующие вещи.

1. Убедитесь, что стоп сигнал, фара, габаритные огни и повороты работают. Повороты вам вряд-ли пригодятся, так как в Индии их никто не использует, но пусть лучше они тоже работают.

2. Убедитесь, что работает сигнал. Чем громче – тем лучше.

3. Убедитесь, что шины не очень старые. Особенно задняя. Если вам покажется, что она лысоватая, настоятельно требуйте ее замены. Шины стоят фигню в Индии и их покупка владельца мотоцикла не разорит.

4. Убедитесь, что бензобак закрывается герметично. Мало того, что у меня все штаны воняли бензином, выливающегося из под неплотно закрывающейся крышки, так еще за ночь из бака испарялось не меньше литра бензина.

5. Тщательно осмотрите раму. На ней могут быть трещины. Их надо заварить. Иначе мотоцикл будет разбалансированно вести себя при медленной езде и вообще это опасно.

6. Потребуйте и проверьте, чтобы вам вкрутили новую свечу.

7. Проверьте, чтобы все трубочки, по которым течет бензин были не просто одеты на металлические патрубки, но и закреплены хомутами или на крайний случай проволочкой.

Это был внешний осмотр. Теперь скажу пару слов о тех дефектах, которые я обнаружил за три недели в Ржавом Бобе.

1. Сцепление. По всей видимости, это самая большая проблема Энфильда. В сцеплении есть такой металлический длинный штифт, который часто делается из мягкого некачественного металла. Это приводит к его быстрому стиранию, и ваше сцепление будет нуждаться в регулировке каждые 100-150км. Качество металла проверить вы вряд ли сможете, но если у вас:

a. начнутся симптомы неработающего сцепления

b. в мастерских вам будут чинить его за две минуты

c. стоить это будет 20 рупий

d. говорить вам будут, что теперь все ок и будут давать год гарантии

e. но через пол дня вам надо будет снова чинить его

то знайте - дело в этом штифте. Его надо поменять на лучшего качества.

2. Карбюратор. Стоит сразу же завести мотоцикл в какую-нибудь мастерскую и промыть там карбюратор.

3. Задняя подвеска. У старых мотоциклов ресурс пружин уже почти исчерпан. Чтобы это проверить, проедьтесь с пассажиром по грунтовой или неровной дороге. Пружины можно подтянуть, что скорее всего и надо будет сделать.

4. Камеры. Новая камера стоит около 300 рупий. Лучше сразу купить ее и поставить на заднее колесо, а лучше и на переднее тоже. Как правило, камеры, использующиеся в Индии, представляют собой сплошное лоскутное одеяло из резиновых латок. Если такая камера лопнет на скорости, что со мной и произошло позднее, то приятного будет мало.

И последнее: купите побольше наклеек с Ганешей и наклейте их на мотоцикл. Это очень важно для безопасного путешествия по Индии. Вроде все.


Теперь вытрем руки ветошью и вернемся к прекрасной Южной Индии.

Дорога от Мамалапурама до Пондичери была почти идеальной. Пустая, с качественным ровным асфальтом, с четкой разметкой, снабженная кучей поясняющих расстояния табличек, практически без населенных пунктов, с прекрасными видами по сторонам – она оказалась приятным сюрпризом для меня. 91 километр я преодолел за полтора часа, при этом не сильно то, разгоняя своего неизведанного ржавого друга. Забегая вперед, скажу: это оказались единственная нормальная дорога из всех проезженных мною за последующие три недели. В Пондичерри, куда я заехал пообедать, я неожиданно встретил мужиков №2 и №3. Они были расстроены, разочарованы и вообще думали лететь отсюдова побыстрей в какую-нибудь Малайзию. Справедливости ради скажу, что ребята таки взяли потом на день мотоциклы, попробовали поездить, через 15км один из них упал и повредил себе руку. Не поперла им Индия. Совсем не поперла.

Со мной похожее во Вьетнаме было. Так что я их понимаю. Бывает так: не можешь ты вкурить страну. Не можешь найти в ней изюма и все тебе в ней не в кайф. Ну и страну эту, соответственно, от твоего в ней присутствия тоже не сильно-то колбасит. И поворачивается она ко всему миру передом, а к тебе задом. А задница у Индии очень большая. Если повернется, то кроме задницы ничего уже и не увидишь.

Из чувства солидарности я примкнул к ним на одну ночь и переночевал в бешено дорогом, но очень куртуазном частном особняке, обставленном мебелью конца 19 века и находящимся во владении у богемной индийской мадам преклонных лет, разговаривающей на трех европейских языках, держащей кучу прислуги и вообще, по всей видимости, привыкшей к высшему обществу французской буржуазии колониального периода. Она очень неплохо проживает осень своих дней имея доход в 2000 рупий с каждой из восьми комнат ежедневно.

Следующим утром, бегло и невнимательно осмотрев Ауровиль с его вечно строящимся Мантримандиром, на который, как оказалось, можно посмотреть лишь издали, я поспешил в Чидамбарам, от которого меня отделяло всего лишь 70 километров.



Как градостроитель по образованию, не могу не отметить интересную особенность многих городов Тамил-Наду. Они возникли вокруг храмов. Вначале на месте какого нибудь важного события (о которых далее) строился храм. По всей видимости просто посреди леса. Вокруг храма появлялось поселение. Затем храм постепенно расширялся, обносился стеной, а то и несколькими стенами, поселение отодвигалось и расширялось кольцом окружая храм. В таких городах, кроме храма, смотреть собственно нечего. Ну я и пошел себе в Чидамбарамский храм под вечер. Пошел и не вернулся. Так меня там расколбасило. По моим наблюдениям, которые могут не совпадать с научными данными, храм в Тамил Наду представляет собой нечто большее, чем место поклонения богам. Это клуб, парк, место вечернего отдыха и много еще чего. Кода спадает жара, тамильцы идут в храм, где вначале попросив у каменных богов всего, чего им хочется в этой жизни, рассаживаются групками на лужайках и начинают чирикать пока не стемнеет. Оно и понятно – территория храма пожалуй единственное чистое, прибранное, тихое место в шумном городе, причем место, доступное всем без исключения. Провтыкав, сидя на камушке, и, наблюдая за чидамбарамцами, купающимися в священном пруду на закате солнца, я разомлел от счастья. Так хорошо сидеть и не видеть ни приставучих гидов с их идиотскими рассказами о количестве колонн, стен и ворот; ни ацких туристов, сующих свои дурацкие телеобъективы чуть ли не в рот каждому индийцу; ни фанатичных старичков-индуистов, все время указывающих куда тебе идти, чего купить, куда положить и сколько денег отдать – сидишь себе, вокруг ходят всякие брахманы, в пруду купаются какие-то шудры, все тихо и мирно. Жизнь течет как она течет и ты своим присутсвием ее никак не тревожишь и не баламутишь. Вокруг разлита сплошная атмосфера и индийская благодать. Вернулся я в гестхаус уже далеко затемно и решил хорошо выспаться.

Но поспать мне всласть не удалось. В шесть утра из репродукторов, установленных на улице, заорали какие-то бравурные тамильские песни. И орали минут сорок пять без перерыва. «Вставай, вставай, новый день начинается, будем снова валяться на ковриках, ковыряться в носу и продавать друг другу всякие пластмаски. Вставай, вставай навстречу новому дню» Ну или что-то типа такого. Тут даже самый ленивый тамилец не выдержит, вылезет из своей раскладушки и, подпрыгивая от радости, пойдет по своим важным чидамбарамским делам. Так что выехал я в этот день раненько, что оказалось для меня хорошим открытием. Ехать на мотоцикле по Тамил Наду с 8:00 до 12:00 – одно удовольствие. Солнце еще не очень жарит, машин еще не очень много, свежо и приятно. Начиная с 13:00 лучше вообще не ездить. Если, конечно, есть такая возможность.

В этот день я проехал совсем пустяк. Километров 60 от силы. По дороге сделал остановку в Кумбаконаме. В моем стареньком издании ЛП, про этот Кумбаконам ваще почти ни слова. Одна строка: пыльный шумный город. Ничего интересного. Еду – смотрю – храм торчит. За ним второй. Вдалеке третий виднеется. И все такие крупные. И видно, что не в прошлом году построены, постарше будут. Я остановился и в один из храмов зашел. Побродил и увидел на стене картинки, в виде комикса нарисованные. Комикс пояснял на тамильском и на английском историю храма. Но то-ли мой ангийский оказался не слишком хорош, то-ли написано было не очень по английски, но описание некоторых событий и деталей для меня остались непонятными. Общая канва произошедшего такова: Послал Вишну Браму на Землю доставить сосуд (кумба), в котором по всей видимости жизнь находилась. Брама этот сосуд доставил и установил на какую-то гору. Потом было что-то вроде потопа и воды поднялись и сосуд этот унесли далеко и выбросили где-то на землю. Тогда Вишну спустился в виде лучника и стралой своей разбил сосуд. Из разбитого сосуда разсыпалась жизнь, а там где черепки от сосуда этого упали, впоследствие были построены храмы. Так вот, все это произошло именно здесь и храм, в котором я находился и был одним из тех, что построены на месте падения черепка. Мне осталось непонятным, было ли это глобальное осеменение земли или оно носило местный характер, но все равно событие однозначно значительное и даже весьма. Так что в любом случае, думаю город Кумбаконам заслуживает большего, чем одной строчки в ЛП. Ёмое, а вдруг действительно отсюда вся жизнь началась?

« Отредактировано: 23 Февраль 2008, 18:10:43 от Roman »


Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22898
  • Респектов: 2286
  • Москва
Ответ #1 : 23 Февраль 2008, 15:57:40
Продолжу.

Про Танжир и Тричи много всего рассказано. Дороги в этом густонаселенном районе сложные. Движение активное и даже весьма. Многочисленные населенные пункты практически не прекращаются. Природы в чистом виде мало. Так что ехать там было не самым большим удовольствием, тем более когда солнце в башку печет, вокруг выхлопные газы, козы, коровы, бешенные велосипедисты и прочая радость. Конечно, главной засадой оказалось пиво, а вернее его отсутствие.

Я не алкоголик. И к спиртному отношусь не то чтобы нейтрально, но спокойно. Но вот такой брутальный и тупой напиток, как холодное пиво я не то чтобы люблю, но просто не могу без него жить. Но алкоголь, к которому люди по какой-то странной причине относят пиво, является большой проблемой в Тамил Наду. Я, конечно, за это на законноизбранное коммунисическое правительство штата не обижаюсь. Тем более, что, наверное, неприятие алкоголя в этих местах имеет более глубокие корни. Но судите сами. Законом штата разрешена продажа спиртных напитков (к которым по ошибке отнесено и пиво) с 11:00 до 23:00. Что само по себе, наверное не плохо. Хуже то, что покупка этих напитков возможна лишь в вайн-шопах и в барах. В ресторане выпить пива нельзя. Кушай, а потом иди в бар – пей пиво. Или наоборот. Но никак не вместе. А немногочисленные бары, расположенные как правило лишь в отелях среднего уровня и выше среднего, имеют очень странный распорядок работы. Примерно такой: с 11:00 до 12:30, потом перерыв, потом с 18:00 до 21:00. Однозначно не самый удобный распорядок. С утра как то пива еще не хочется, а вечером – так до вечера дожить как то надо. Ну а вайн-шопы запрятаны, как правило где-то в трущобах, да и на что мне вайн-шопы? На улице пиво пить в Индии не принято и я это поддерживаю.

Не нравится? Чемодан – вокзал – Сикким. Там это дело разве что в суп не добавляют.

Но, не смотря на это, конечно, тамилец, поставивший себе задачу выпить – выпъет. Хоть в девять утра, хоть в два часа ночи. Причем так выпъет, что славянам и не снилось. Сам несколько раз наблюдал. Один парень так надрался, что заснул прямо в море, там где вода по щиколотку. И это было часов в десять утра. О дееспособности таких законов мы знаем по СССР. Но вот что касается баров, то тут я снимаю шляпу. Был такой профессиональный алкоголик Луис Бунюэль. Он как-то вывел формулу идеального бара. Там должно быть темно, холодно, малолюдно, удобно и очень дорого – писал он. Почти все бары Тамил Наду, в которых я был на сто процентов отвечают этим условиям. Заходишь туда и вообще теряешь ощущение времени и пространства. Одним словом бары Тамил Наду в моих глазах поднимают официально непризнанную культуру потребления алкоголя, к которому по глупости кем-то было причислено пиво, на очень высокий уровень.

Но вытрем рот салфеткой и вернемся к жаркой и прекрасной южной Индии.

Тричи и Танжавур, о которых я читал столько теплых отзывов, меня как-то не впечатлили. Но для погружения в атмосферу южной Индии, провести по одному дню в каждом из них было необходимо. После осмотра храмов, я бродил по Тричи и наткнулся на католический собор. Решил зайти глянуть. И тут же получил строгий выговор за то, что не снял обувь перед входом. Я не стал спорить, фиг их поймешь, этих католиков.

В Тричи я решил, что разминка закончена и пора уже начинать ездить по стране. На следующий день я выехал из города с твердым намерением добраться до Рамешварама, который находился в 230 километрах на юго-востоке. Двигаясь по второстепенным дорогам я наконец увидел то, чего, как я был уже к тому времени уверен, не существует. А именно луга, леса и поля не укрытые одеялом из полиэтиленовых пакетов и бутылок. Мусор – это пожалуй единственное, чего я в Индии не приемлю категорически. И отношение к этому индийцев мне глубоко противно. Вот идет себе человек. Пьет воду из полиэтиленового пакета. Выпил и неглядя бросает его на землю. Причем неважно где: на улице, в поле, лесу, на пляже. Пофиг. Я бы на месте президента Индии, полиэтилен бы запретил вообще. То что там с этим делом происходит, конечно, свинство. Хотя, с другой стороны, если навестить лесопарковую зону под Киевом, то тоже самое можно увидеть, но надо же принимать в расчет население Индии и его плотность. Если каждый из миллиарда индийцев в день бросит на землю пять окурков, три полиэтиленовых пакета и одну консервную банку, представляете сколько это получится? С такими вот мыслями я колесил по пустынным дорогам. Делая короткие остановки на перекур в небольших городках, я тут же собирал вокруг себя толпу из десяти-пятнадцати местных бездельников, которые, как правило задавли мне один и тот же вопрос: "which your country, sir?" и, получив непонятный ответ "юкрейн", они принимались что-то обсуждать, поглядывая на меня и улыбаясь. Я улыбался в ответ и бросал окурок на землю, желая поскорее ассимилироваться с этой прекрасной страной.

Приближаясь к Рамешвараму я с радостью обнаружил пальмы, белый песок и голубые воды океана в ста метрах от дороги. Проехав по длинному и красивому мосту, который как и многое в этой стране, носит имя Индиры Ганди, я оказался на острове, на котором, собственно Рамешварам и находится. Рамешварам, как город ничего особо из себя особо не представляющий, принес мне много новых незабываемых впечатлений.

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22898
  • Респектов: 2286
  • Москва
Ответ #2 : 23 Февраль 2008, 15:58:29
Про Рамешварам, солидарность интеллигентов, губернатора Тамил Наду и про то как я не посрамил честь украинских ментов

Рамешварам – город не туристический, а паломнический. Паломники сюда стекаются со всей Индии, но в основном, конечно с ближайших штатов. В основном мужчины. Приезжают на автобусах и на арендованных джипах. Собирается штук восемь нормальных себе таких мужиков и решают взять джип в аренду и отправиться на две-три недели по святым местам. Так что на иностранного туриста инфраструктра Рамешварама не расчитана, равно в принципе как и весь Тамил Наду, и мечты о круасанах с кофейком на завтрак – скорее всего остануться мечтами. Так что довольствоваться придется местной кухней. И это ужасно. Вернее так: я индийскую кухню очень люблю, но в тамильской провинции она предствалена только двумя блюдами – тали и доса. Тамильцы едят их с утра до вечера и при этом невероятно счастивы. Что касется меня, то к тали я получил стойкое неприятие еще в Непале (там он называется тальбат), когда мне пришлось только им и питаться в течение 7 дней. С тех пор не могу смотреть на него. Хотя конечно – кушать тали выгодно во всех отношениях. За пятнадцать рупий можно так брюхо набить, что весь день голода не будешь чувствовать. Кто не в курсе, поясню: тамильский тали представляет собой банановый лист на который выкладывается гора риса и выставляются штук десять плошек с разными невероятно острыми вареными овощами, супчиками и т.д. Все это дело в непонятном для меня порядке высыпается на рис, мешается руками и этимиже руками поедается. Причем рис – бесконечный. В том смысле, что если вы весь рис умяли, то к вам подходят и наваливают новую гору.

Я осмотрел храм, который является одним из наиважнейших по своему значению чуть ли не во всей Индии, после чего решил, что это будет последний храм, который я посетил. Потому, что от храмов в глазах начало немного уже рябить, а кроме того чтобы зыркать глазами, я ничего больще в индуистском храме делать не умею. В смысле, совершать там всякие подношения и ритуалы.

Оставалось еще место, ради которого я приехал в Рамешварам. Это песчаная коса с остатками разрушенного города и затерянным в песках храмом, фотографии, которой я увидел здесь на форуме и они меня так впечатлили, что я решил обязательно там побывать.

Сейчас, глядя на Гугловский снимок из космоса, я убеждаюсь, что за последний год чего-то там произошло. Чего-то там не так. Толи уровень мирового океана поднялся, толи пески поглотили дорогу. А в тот момент мне оставалось лишь утверждать, что я уличил ЛП во лжи. Дело было так. Я выехал на мотоцикле с намерением добраться до конца косы и увидеть храм, разрушенный город и адамов мост. ЛП обещала 12км по дороге и потом еще 3 пешком. Однако, через километров пять асфальтная дорога неожиданно закончилась среди каких-то построек, среди которых в основном преобладали лавочки с напитками и навесы от солнца. Дальше по песчаной косе шла глубокая колея, с которой Ржавый Боб ни за что бы не справился. Среди лавочек толпились группы пилигримов. Поинтересовавшись, что тут да к чему, я познакомился с группой в черном, приехавшей из Андра Прадеша. Ребята оказались дружелюбные и сказали мне, что дальше можно только на грузовичке и у них как раз местечко для меня найдется. Однако через пять минут из песчаного далека вернулись их товарищи и разочарованно сообщили, что делать там нефиг. Сказали, что там место сейм-сейм как здесь. Пилигримы начали собирать монатки в обратный путь, а я попытался подмазаться еще к какой-нить группе, но безуспешно. Пришлось выдвигаться пешком, но меня это не пугало, так как пройтись три километра в шортиках и сандаликах по берегу моря-окиана это сплошное удовольствие. И я пошел....

Учитывая, что средняя скорость пешехода 5 км/час, то через 6 километров я увидел фантастические руины какого-то города, торчавшие из песка. Чего-то как-то не сходилось, потому, как руины должны были быть в самом конце, а коса тянулась дальше, сколько хватало глаз. Еще через пару километров я догнал двух молодых человеков и примкнул к ним. Оба они были лет двадцати пяти от роду, родом из интеллигентных бенгальских семей, носили очки, работали инженерами в компании Ашок Лейланд и приехали сюда из Мадурая на выходные просто так – развеяться. Один товарищ мне сообщил, что храм его не интересует, а вперед толкает его научный интерес осмотреть Адамов мост. Второй парень тоже сказал, что нафиг храм, человек он современный и нерелигиозный, но, тем не менее, втихаря останавливался у каждого встречного столба и долго ему кланялся. Протопав еще километров шесть, я почувствовал, что кожа на обнаженных участках ног и рук начинает гореть – солнце очень злое, как-никак, почти экватор. Бенгальские интеллигенты тоже приуныли и все чаще меня спрашивали, который час. Редкие тамилы, попадавшиеся навстречу, подвергались допросу, но их ответы были очень неудовлетворительными. То один километр оставался, то пять километров, один чудак сказал, что храм затоплен, и ничего не видно – все под водой. Мы были в полном недоумении. Проделав примерно 13 километров от стоянки грузовиков, я уже готов был согласиться вернуться назад, но мужественно молчал – ждал пока бенгальцы первыми заноют. Тут мы увидели большую группу рыбаков, которые корзинами грузили довольно большой улов рыбы в кузов грузовика. Первый инженер знал немного тамильский язык и спросил у рыбаков, сколько осталось до конца косы. Ответ был «семь километров». Я, честно сказать, не очень этому удивился.

Здесь бенгальские интеллигенты наконец-то взвыли и я, с готовностью, предложил им воспользоваться грузовиком с рыбой, как средством передвижения назад. Знаток тамильского языка прервал мою инициативу договориться с шофером и сказал, что лучше всех это сделает он, потому что ни я, ни второй инженер по тамильски не говорит. Подошел, значит, он к рыбакам, забрасывающим рыбу в кузов, чего-то им сказал, возвращается и говорит: «все окей, я договорился, надо подождать пока рыбу загрузят».

Садимся. Ждем. Я спрашиваю: «а мы в кабине поедем или как?»

- Да, - говорит – не переживай. Все будет окей.

Тут погрузка рыбы заканчивается, в кабину грузовика залезает штук пять человек, на крышу залазит еще штук десять, а я все жду, когда водитель пригласит нас на посадку. Однако никто никого не приглашает, а водитель заводит мотор и начинает медленно отъезжать. Тут я все понял, кричу этим чудикам: «давай побежали» и в прыжке повисаю на кузове. Заношу уже ногу, чтоб на крышу лезть – место вроде там еще для трех человек есть, оборачиваюсь и вижу, что эти двое стоят, открыв рты, и пассивно наблюдают за отъезжающим грузовиком. И тут меня, блин, какая-то идиотская интеллигентская солидарность за совесть взяла и я сделал самый глупый поступок, какой только мог – спрыгнул с грузовика и остался с этими чудиками посреди песчаных дюн, покрытых гниющей рыбой. Пошли мы пешком назад. Молчим.

Тут я не выдерживаю и спрашиваю у полиглота-негошиэйтора:

- А ты о чем конкретно спрашивал и у кого?

- Ну я не помню у кого. – отвечает. - Подошел, спросил можно ли на грузовике этом уехать. Ответили, что можно.

Вот, блин, дурень, думаю. Он бы еще спросил, можно ли вплавь до Шри Ланки добраться. Ему бы тоже ответили, что можно. Ну да ладно, сам был таким в двадцать лет.

- Сори, – говорит инженер. - Ай эм соу сори.

Ладно, проехали. Эх....

Еще три часа под злым солнцем сделали из меня креветку гриль. Еле доползли мы до цивилизации. Я к мотоциклу иду, с трудом передвигая обгоревшие ноги, а инженеры за мной. Ой, говорят, как суперски, что ты на мотоцикле. Мы к тебе сзади сейчас вдвоем залезем и поедем, а то нам на автобусе ехать не хочется. Я, конечно, им через «немогу» улыбнулся. Хорошо, говорю, отличная идея, ребята. Но тут Ржавый Боб мне на выручку пришел, у нас к тому времени с ним уже полное взаимопонимание было, не захотел заводиться. Я кик-стартер минут пять подрыгал – ноль. Говорю ребятам, езжайте, наверное, на автобусе, а то будете тут ночевать со мной на пляже. Только они отвалили, Ржавый Боб сразу же завелся. Молодчина.

Этой ночью я не спал. Я думал о двух вещах: о неизбежном раке кожи и о том, как я завтра смогу на мотоцикле ехать. Обгоревшая кожа болела так, что просто труба. Ни лечь, ни встать. Выкурю волшебную сигарету – на час попускает, потом снова болит. Следующая волшебная сигарета. Так ночь и прошла, только под утро заснул. Так что на следующий день я никуда не поехал.

Встав поздним утром и надев на себя все что было с длинным рукавом и штанинами, я, прикусив губу от боли, отправился завтракать в ресторан, где подавали гренки с джемом, расположенный в отеле «Тамил Наду». В отеле почему-то спешно подкрашивали фасады, стригли лужайки и вообще наводили марафет, небось готовились к приезду паломников на какой-нибудь из многочисленных фестивалей. По дороге я отметил странно большое количество полиции в городе. Все всидетельствовало о каких-то предстоящих торжествах. И вот иду я себе, пью водичку, останавливаюсь около группы полицейских. Один из них улыбается мне и здоровается. Знание английского полицейским – большая редкость, вот он наверное и решил перед товарищами блеснуть. Я тоже здороваюсь. Он меня спрашивает, как мне нравится Индия и Тамил-Наду в частности.

Я ему отвечаю:

- Индия, - говорю – это супер, а Тамил Наду это два супера, а тамилы это три супера, а храмы и культура Тамил Наду вообще четыре супера.

И это все между прочим правда, я не слукавил нигде. Смотрю на его лицо и понимаю, что ответ правильный. Они уже всей толпой ко мне подходят, улыбаются.

- А ты из какой страны.

- Юкрейн моя страна.

- Ага. А кем ты там работаешь?

Тут меня черт за язык дернул

- Мент я. - Говорю. - Полицейским работаю я в Юкрейне.

Тут они вообще с ума посходили, обрадовались.

- Ну конечно, мы так сразу и подумали. Кшатрий кшатрия за сто шагов чует. А ты какого звания будешь?

- Майор я. – Говорю - В смысле, лейтенант. Старший. Четыре звездочки, короче, на погонах.

- Ага. А в какой ты полиции? В криминальной или другой? – вот же пристал, думаю.

- В криминальной. – отвечаю.

- А сколько у тебя человек в подчинении?

Все, думаю. Еще один вопрос и я засыплюсь.

- По разному. – Говорю. - Когда как.

Они так одобрительно на меня посмотрели, дескать, правильно, что языком не ляпаешь, но мы свои, можешь расслабиться. Тут они меня пригласили сесть с ними на скамеечку. Такая там скамейка специальная для полицейских установлена. Я сел. Сидим молчим. Я уже собирался попрощаться с коллегами, как вдруг останавливаеться белый Амбассадор и выходит из него некто в белой рубашке, с погонами и с усами. Все полицейские тут же вскочили по стойке смирно, и я, сидевший на самом краю, тоже вскочил, чтобы не упасть. Высокий чин меня заметил и очевидно, оценив выправку, поинтересовался, что это за фрукт такой. Ему объяснили, что я свой, только не местный, а из какой-то непонятной страны. Тут усатый улыбнулся во все тридцать два зуба и вальяжно так под козырек взял. Я тоже ему честь отдал под козырек, вернее под бандану. Он меня, конечно, спросил что я думаю про Индию и Тамил Наду в частности. Я ему рассказал, что я думаю. Он еще шире улыбнулся, потом ко мне подходит, пожимает руку и просит своих подопечных сфотографировать его со мной на мобильник. Потом когда он уехал, мне объяснили, что я только что пожал руку главному менту Рамешварамской области. Чепуха конечно, но все равно приятно.

Полиции все прибавлялось и прибавлялось. И под вечер я увидел кортеж машин. В нем было пару штук комфортабельных белых Тойот, штуки три белых микроавтобуса, четыре белых джипа с мигалками, пять белых Амбассадора и замыкала кортеж какая-то малолитражка с приклеенной на стекло надписью «spare car», но тоже белая. Менты тут же приняли разгонять людей, освобождая дорогу и кортеж въехал в ворота отеля Тамил Наду, куда я направлялся на вечерние гренки с джемом. Судя по всему, приехал кто-то никак не меньше чем вице-король Индии. Практически потеряв надежду на вечерние гренки, я подошел к воротам отеля и осведомился у двенадцати полицейских, охранявших вход, можно ли пройти в ресторан. Да, можно. Без проблем. Меня пустили по обходной дорожке в ресторан, где я принялся расспрашивать официанта, кто же это приехал с такой помпой? Оказалось, никто не приехал. Приехала комиссия проверять готов ли отель к приему высокого гостя. Какого гостя? Тут официант воровато оглянулся по сторонам и сказал, что завтра приезжает губернатор штата. В пять утра.

Про пять утра это, конечно, была хорошо продуманная деза. Чтоб в пять утра приехать в Рамешварам, надо из мало-мальски приличного места выехать часа в два ночи. Ни один нормальный губернатор на такое не пойдет.

Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что мотоцикла моего нет. Равно как и других мотоциклов, рикш, велосипедов и коров. Оказалось, что ночью мотоцикл мой был перетащен в переулок, чтоб на улице не стоял. Не любит губернатор, когда на улице, по которой он едет, всякие мотоциклы стоят. Чего не понятно?

Дорога к отелю «Тамил Наду», принадлежащему к одноименной государственной сети отелей, между прочим, за ночь полностью преобразилась. Обочины были успаны свеженькой красной глиной, по бокам дороги возникло ограждение из дрючков, связанных между собой веревкою и, вообще, непоймешь, то ли ты в Рамешвараме, то ли в Монте Карло. В ресторан меня естественно не пустили по причине нахождения в отеле губернатора и я понял что этот город слишком тесен для нас двоих.

Однако, оставим губернатора в покое и вернемся к южной Индии. В то утро, запихнувшись тали, я уехал в Кодайканал, до которого пилить было 260 километров.

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22898
  • Респектов: 2286
  • Москва
Ответ #3 : 23 Февраль 2008, 15:59:18
Ржавый Боб вел себя как последняя скотина. То дергался как невростеник, то вообще переставал реагировать на ручку газа. Я уже не говорю о сцеплении, которое мне приходилось ремонтировать каждые три часа. На таком вот припадочном стальном коне мне довелось пересечь знойный загруженный пыльный Мадурай с востока на запад, чтобы выехать на национальный хайвей 7.

Если будете ездить по Тамил Наду на мотоцикле, то остерегайтесь этого хайвея. Он находится в состоянии реконструкции и по всей видимости перманентной. Строятся виадуки и вторая полоса. Поэтому все движение постоянно пускают по каким-нибудь объездам, на которых асфальт необязательно есть в наличии. Судя по всему реконструировать его будут еще лет тридцать. Второстепенные дороги мне показались гораздо более приятными для передвижения, чем этот хайвей. Но так или иначе часа в четыре вечера я увидел впереди горную гряду и въехал на горный серпантин. Еду, а вокруг красотища: леса, виды изумительные, а вдоль дороги сидят семейства обезъян и провожают меня равнодушными взглядами. И в самый кульминационный момент Ржавый Боб замолкает и, прокатившись по инерции еще метров двадцать, останавливается.

Через десять минут техосмотра, я выясняю, что эта ржавая скотина просто съела всю свою дневную пайку бензина на 50 километров раньше положенного. И вот ситуация: стою я на горном серпантине, в одну сторону до ближайшего городка 30 километров, в другую – 20 километров. Посередине вроде как, по моей карте, ничего. Вокруг один лес. Скатиться вниз не могу, потому как дорога то вверх, то вниз шла. Движения на дороге никакого, а через пол час будет темно. А вокруг меня начинают собираться заинтригованные обезъяны с апетитом посматривая на мои икроножные мышцы. Ситуация патовая во всех отношениях, кроме одного аспекта: не надо забывать, что дело происходит в Индии.

Пошел я по дороге, слышу в лесу кто-то топором орудует. Я в лес. Нахожу двух лесорубов, объясняю им ситуацию. Ноу петрол, нид хелп. Они с неохотой отрываются от работы и начинают чего-то между собой говорить. Я им поясняю, что я им пэй мани за ихний хелп.

- Ю пэй? Ну тогда другое дело.

Берут топоры под мышку, выкатывают из кустов какой-то древний мопед, мы садимся на него и едем к скучающему Ржавому Бобу. Дровосеки находят тут же в лесу пустую бутылку от минеральной воды (как хорошо, что тут мусор не убирают) и сливают в нее со своего мопеда два литра бензина. Литр бензина в Индии очень не дешевый. Стоит от 40 до 50 рупий. Некисло так, особенно для лесорубов с их дневной выручкой в 3 доллара. Я им в знак благодарности протягивая 200 рупий, они мне говорят: дай еще тридцать. Что делать? Даю еще тридцать. Тогда они берут одну сотню и тридцать, а вторую сотню мне возвращают. Достаточно, говорят. Вот, блин, какие люди. Я им таки эту сотню втолкал в руки. Все таки помогли они мне здорово.

С двумя литрами бензина, я возвращаюсь на двадцать километров назад, заправляю полный бак и второй раз въезжаю на горный серпантин как раз одновременно с наступлением темноты. До Кодайканала снова около пятидесяти километров. Тут конечно я прочувствовал все прелести ночной езды по горной дороге в Индии. Эти красавцы действительно с дальним светом ездить любят. Кроме того температура воздуха начала стремительно падать, все таки я взбирался на высоту больше чем две тыщи метров, да еще ночью, да еще на мотоцикле.

В Кодайканал я въехал часов в восемь вечера, то есть глубокой ночью по местным понятиям, с абсолютно отмороженными пальцами и окоченевшими руками. Мечтая поскорее добраться до Тибет Роад, где судя по ЛП, все отели в основном и расположены, я остановился у группы индийцев, замотанных шарфиками и испускающих изо рта пар, освещая их своей тусклой фарой. Остановился и больше тронуться с места уже не смог. Сцеплению настал полный кирдык. Все девять индийцев поочередно попытались укротить Ржавого Боба, но никто сделать этого не смог.

Вообще, когда замолкает мотоцикл, где-нибудь в городе в пробке, и ты его безуспешно пытаешься завести, то вокруг тут же собирается толпа советчиков и некоторые из них даже пытаются влезть и помочь делом, а не советом. Вначале меня это раздражало, а потом я подумал: какого лешего? Энфильд, хоть и имеет английские корни, но мотоцикл индийский. Индийцы знают его повадки и особенности гораздо лучше меня. С того момента я стал гораздо терпимее и внимательно выслушивал все советы, если они конечно не были слишком глупыми, что тоже случалось.

Короче, на Тибет Роад я так и не попал, а пришлось мне поддаться на уговоры встреченых мною кодайканальцев и пойти за ними в вери-гуд-энд-чип-отель. Вообще я для себя уже давно взял за правило не противиться возникающим в Индии обстоятельствам, а стараться следовать за ними. В известной мере, конечно. Так интересней получается.

В отеле оказался горячий душ, теплые одеяла и достаточно чистый удобный номер. Сидя в ресепшене пустого отеля с тамильским персоналом и угощая их дьютифришным виски, я разговорился с ними о том да о сем. Они, конечно, интересуются жизнью за пределами Индии. Задают много всяких вопросов. Спросили меня, моя страна она какая? Девелопед? В смысле, «развитая»? Я вспомнил про индийские дороги и уже хотел было ответить, что да, конечно о сравнению с Индией моя страна «девелопд вери мач». Им наверное все туристы так говорят. Но потом подумал, с какого такого фига я в этом так уверен?

Давайте возьмем те же Индийские дороги и посмотрим на них. По стране с миллиардным населением передвигаются грузовики и автобусы. Все они индийского производства. Мотоциклы? Тоже индийского производства. Легковые автомобили? Тоже в основном индийские. Индийская промышленность полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка транспорта. Ну разве что самолеты покупают заграницей. Да и то, из какой-то там Багдогры летает штук десять рейсов в день. Я уже не говорю о самолетах курсирующих между Дели и , к примеру, Ченнаем. Они там летают с частотой и регулярностью киевских маршруток. А из Киева в Одессу есть три рейса в день. Полупустые. Или взять отель, в котором я остановился. Вы не найдете здесь ни одного импортного материала. Сантехника – индийская, кафель – индийский, светильники – индийские, даже дверные петли индийские – я специально проверял. А что производит моя страна? Ну машины под иностранным брендом Daewoo (сейчас уже Chevrolet), что еще? Э-э-э-э... Низкокачественную сталь, туалетную бумагу еще и водку-пиво-сигареты. Ну еще там чего-то по чуть-чуть, но это так, пару процентов от сегмента рынка. Все остальное импортное.

Индия – грязная и ужасная страна. Индия это такая страшилка, зоопарк. Где вы еще увидите подводы с буйволами на хайвеях, месячные зарплаты в 50 долларов, людей спящих на улицах, босоногих велорикш и т.д.? Сказать где? Да где угодно. В Хмельницкой области, например. Только вместо буйволов в подводу будет запряжена лошадь, рикши будут обуты в кирзовые сапоги, люди будут жить на те же 300 гривень в месяц, а вместо коз, по «хайвеям» будут гулять стада коров. А люди на улицах не спят, потому что климат не тот. К сожалению. Приходится строить дома.

Такие вот мысли пронеслись у меня в голове и я так и не смог назвать страну, в которой одна часть молодого поколения занимается тем, что втюхивает всякие импортные тампоны и жевачки другой части молодого поколения, скупающей это все за деньги полученные от перепродажи газа и бензина, более «девелопд» чем Индия. Сказал им, что сейм-сейм как у вас, индийцев. В чем-то чуть лучше, в чем-то чуть хуже.

Но хватит диалектики, вернемся лучше к прекрасной южной Индии.

С утра, соскребя заледеневший иней с сидения Ржавого Боба, я скатился на нем к мотомастерской, специализировавшейся на Энфильдах и устроил ему хорошее промывание его металлического желудка. Механик за две минуты разобрал сцепление на части и, вытащив из него тот самый злополучный штифт, продемострировал его мне, чем сразу завоевал мое полное доверие. Я, оставив, ему денег на новый «фирменный» штифт, отправился гулять по Кодайканалу, совершенно спокойный за здоровье Ржавого Боба. И как потом оказалось, совершенно напрасно я так доверился этому Кулибину.

Кодайканал, показался мне так себе. На четверочку с минусом. Но это мое субъективное мнение. Красиво, конечно, горы вокруг, воздух свежий. Если несколько дней есть, можно в трек сходить по лесам. Скалы-колонны, на Штенкины фотографии которых я пускал слюну, конечно, впечатляют. Но впечатление несколько смазывается смотровой площадкой наотказ забитой индийскими туристами, с которой собственно лишь эти скалы и можно увидеть. Я решил даже залезть на гору, чтоб подобраться к этим скалам поближе с другой стороны, но вместо скал вышел к какой-то пещере-расщелине, огражденной со всех сторон металлическими решетками, отполированными до блеска ногами-руками многочисленных туристов. Другими словами – место красивое, но слишком уж туристическое. Черезчур все организовано, вымощено и ограждено. Кому как, но я лично не большой любитель таких атракционов. Хотя вся инфраструктура для полноценного отдыха имеется.

Может если грибов наесться, которые там на каждом углу предлагают всякие типы сомнительной наружности, оно и ничего будет. Может быть можно недельку провтыкать. Но трезвому мотоциклисту там делать мало чего.

Вернулся я в мастерскую, Ржавый Боб был уже готов. Механик сказал, что дает мне гарантию, что теперь все будет хорошо и сказал, что напишет свой телефон, чтоб я ему звонил если чего. Но телефон почему-то не написал и гарантийный талон не выдал. Обошелся мне в этот день Ржавый Боб в 700 единиц индийских денег. Ну да ничего, для друга денег не жалко, был бы здоров.

Ранним утром следующего дня я выехал из Кодайканала с намерением совершить доселе в дравидской культуре невиданное, а именно доехать на Ржавом Бобе до Варкалы, которая, как известно, лежит на берегу Аравийского моря, и где я должен был встретиться с другим участником форума индостан-точка-ру Сосо (в миру – Анастасия). Настя, привет:)

Из Кодайканал туда есть две дороги. Первая идет через Муннар, вторая через Периякуллам. Вторая дорога вроде как лучше, поскольку идет большей частью по долине, но для этого необходимо было вернуться на 50 километров назад, что я, собственно говоря, и сделал.

Часа через три езды я, наконец, взобрался снова в горы и переехал перевал, оборудованный шлагбаумом и въехал в коммунистическую республику Керала, которая сразу улыбнулась мне раздолбанным донельзя асфальтом и чудесными чайными плантациями, разбросанными по горам.

Надо сказать, что страшно напуганный нелегитимностью своего мотоцикла, а точнее цветом его номеров и сомнительными сопроводительными документами, я очень переживал, что сейчас меня остановит какой-нибудь кералайский мент и начнет петь индийские песни о главном. По этому поводу я даже нацепил на голову шлем, который до этого все дни был крепко привязан веревкой к багажнику. В принципе, конечно, я за безопасную езду и все такое, но если честно, то на Индийских дорогах, где скорость редко когда переваливает за шестьдесят, шлем не самая необходимая штука. Мне было в нем душно и жарко, а любимое занятие гоанской полиции, похоже, в Тамил Наду пока не распространилось. По крайней мере, я внимательно смотрел на других участников движения, и шлемы были далеко не у всех. Так что километров сто я проехал в шлеме, опасаясь быть пойманным на этом мелком нарушении полицией. Но, по всей видимости, в Керале процветал такой же пофигизм как и в Тамил Наду и вскоре я расслабился и снял его.

Выехав в 7:30 утра, я проехал 360 километров и достиг Варкалы в 17:00, при этом останавливаясь лишь для заправки, перекура и чашечки ароматного кофе, который готовят в многочисленных придорожных кафе в горной местности Кералы. Приехав в Варкалу, я наобум выехал к побережью, подъехал к пляжному ресторану, слез с мотоцикла, заказал две бутылки пива, выпил первую залпом и вытянув ноги уставился на вечернее солнце.

Эх до чего же это было здорово и чертовски приятно. В такие моменты ты чувствуешь себя каким-то Нилом Армстронгом, Гагариным, Робиндранатом Тагором и Афансием Никитиным вместе взятыми, правда, потом разделенными на сто. Когда добираешься, грязным, усталым, пропахшим бензином, с негнущейся спиной и звоном в ушах и садишься вот так на берегу и выпиваешь пива, то чувствуешь что было бы неплохо, если бы жизнь вот сейчас остановилась и дальше уже никуда не бежала. Наверное, поэтому я и люблю путешествовать на мотоцикле.

Но, как говорится, к сожалению, жизнь продолжается. И я встал с плетеного кресла и поехал искать Сосо.

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22898
  • Респектов: 2286
  • Москва
Ответ #4 : 23 Февраль 2008, 16:00:09
Согласно марскистко-ленинской теории, мир существует в виде единства и борьбы противоположностей. И если следовать этой теории, то каждое явление в мире имеет свое контрявление. И вместе они являются двигателем прогресса и тому подобное. Такое вот дуалистическое видение мира было присуще основателям нашей многострадальной державы. Поэтому если в мире существуют пляжники, то должны быть в мире и пляжененавистники, иначе бы весь мир переместился бы на пляж и на планете настал бы полный регресс и упадок. И к счастью или к сожалению, я имею честь представлять именно этих самых пляжененавистников. Если кто-то захочет мне устроить пытку, то ему будет достаточно сослать меня на месяц в Гоа и запретить покидать какой-нибудь там Арамболь под страхом смертной казни. На третий день я, наверное, повешусь. Без обид. Я по-хорошему завидую людям, которые могут провести на одном месте неделю и при этом не умереть со скуки.

Первый день в Варкале прошел замечательно. Я лежал на веранде, пил пиво, купался, ходил в ресторан, кушал рыбу-риль, снова пил пиво, снова купался, снова лежал и так далее. На второй день я отвез Боба к очередному доктору, потому, что за десять километров до Варкалы у него снова начались рецидивы болей в сцеплении и нервный тик в области зажигания. Пока Бобу меняли зажигание, свечи и чистили карбюратор, я вместе с Сосо, которая к тому моменту провела уже пять или шесть дней не сползая с места, ходил по набережной взад-вперед целый день.

Тем не менее, Варкала, что ни говори, замечательное место и, имея не менее прекрасную природу, пляжи и море, она выгодно отличается от Гоа относительной чистотой и разумным количеством интуристов. Я бы порекомендовал любителям Гоа переместиться сюда, но не буду этого делать, так как если они вдруг возьмут да и последуют моему совету, то все вышеописанные достоинства Варкалы моментально исчезнут.

Утром третьего дня мы погрузили наши рюкзаки на мотоцикл, попрощались с персоналом отеля и, проехав тридцать метров, поняли, что никуда мы отсюда не уедем. Возможно никогда. Не хочет Ржавый Боб покидать Варкалу. Но это все, конечно, суеверия. На самом деле дала о себе знать треснутая рама, которая тихо молчала, пока я сидел на мотоцикле один, но как только нагрузка увеличилась, мотоцикл сразу потерял баланс и двигался как пьяный. Нужна была сварка, а сварка, между нами пляжниками, это еще один день в Варкале.

Но нет худа без добра. С помощью моего нового знакомого, работающего мальчиком на побегушках в отеле, где мы остановились, я нашел механика, который оказался богом и покровителем Энфильдов. Если бы я помнил, где эта мастерская находится, то обязательно бы рекомендовал ее всем моточайникам Индии. С механиком не надо было даже говорить, он с полуопущенными веками обошел вокруг мотоцикла, провел рукой над его металлическим телом и в течении десяти секунд вытащил штифт сцепления и, не глядя, протянул его мне. Тут я увидел, что кодайканальский Кулибин просто поставил его задом наперед и теперь он был стесан с обеих сторон. Потом механик с помощью гипноза отыскал еще несколько мелких дефектов и сказал, чтобы я оставил его с Бобом наедине и приходил завтра утром. О, великий целитель металлических организмов! Ты сотворил настоящее чудо. Через каких-то там пол дня, Ржавый Боб мог летать как бесшумный дьявольский стелс.

В тот вечер мы сидели на пляже смотрели на звезды и мечтали о том, как завтра мы поедем по дороге на исправном мотоцикле. Тут из темноты возникла черная фигура и приблизилась к нам. Фигура оказалась рыбаком крепкого телосложения, замотанного в тряпку-юбку, которые тамилы и кералайцы носят вместо штанов.

Меня часто знакомые спрашивают: «а трусы они носят?».

Отвечаю: «не знаю, не смотрел».

Фигура попросила меня о помощи в транспортировке и спуске на воду рыбацкой лодки, лежавшей в метрах десяти от линии прибоя. Если вы не в курсе, то я вам расскажу, что представляет собой одноместная рыбацкая лодка. Это четыре пальмовых бревна, каждое метра три длиною, которым топором придана несколько изогнутая форма, связанные между собой веревками. Веслом служит бамбуковый ствол, сантиметров десять в диаметре, разрезанный вдоль пополам. Ни руля, ни якоря, ни рации, ни ДжиПиэСа там нет.

Подтянув лодку к воде, темная фигура стрельнула у меня сигаретку и сказала, что хочет попробовать поймать немного рыбы. Потом мне было продемонстрировано содержимое полиэтиленового пакета, в котором находилось все необходимое для безопасной рыбной ловли в море. В число немногочисленных предметов входил свисток и фонарик, завернутый в презерватив. Рыбак объяснил, что если вдруг будет проблема, то он включит фонарик в режиме мигающего маячка, и его спасут. Затем помолчав минуту, он осведомился в каком отеле мы живем. Я объяснил. Рыбак посмотрел в черноту моря, затянулся сигаретой и сказал, что он знает этот отель, потому что он принадлежит его двоюродному брату. Потом он затушил сигарету, погрузил на лодку огромную сеть, фонарик с презервативом, весло и столкнул лодку на воду. Стоя по щиколотку в воде, он обернулся, чтобы попрощаться и добавил: «А я рыбак. Мне нравится ловить рыбу». С этими словами он влез на пальмовые бревна и поплыл на них туда, где черная вода соединялась с черным небом и где, кроме черноты, не было видно ничего вообще. Такие дела.

Следующим утром мы во второй раз попрощались с любвеобильным персоналом отеля и уехали из Варкалы. Так как Сосо ехала на мотоцикле второй раз в жизни, то было решено, что в первый день мы попробуем проехать совсем немного. Мы так и сделали и проехав полтора или два часа, свернули в Ковалам.

Ковалам, по моему мнению, не самый лучший курорт на побережье Аравийского моря. Думаю, даже моим антагонистам это место не очень бы понравилось. Из того, что я успел осмотреть, я увидел два пляжа, один из которых пуст и покрыт мусором, а второй заполнен морскими котиками, которые при ближайшем рассмотрении оказались туристами на пластиковых лежаках. Пляж окружает цепь отелей и ресторанчиков, где можно попить холодного пива и откушать рыбы. Единственной достопримечательностью является маяк, на который днем продают входные билеты, а ночью используют по его прямому предназначению. Может, конечно, я чего и упустил, но общее впечатление было таково.

Ковалам мне запал в душу тем, что там мы встретили прекрасных ребят из Иркутска: Паша, Саша и тертая автостопщица Юля, которая не стопила машины разве что в Антарктиде. Вечером мы сели на пляже, покурили всяких сигарет и между нами завязался конструктивный обмен информацией. Сибирь для меня – большая загадка. Я вам честно скажу, что я думал о Сибири. Во-первых, по тайге там ходят небритые беглые каторжники с обрезами и отсреливают тех, кто без обрезов. Во-вторых, на дорогах там сидят в засаде банды в спортивных костюмах с калашами и отсреливают, проезжающих мимо людей без калашей. И в-третьих, в городах там ходят люди в капюшонах с арматуринками в рукаве и делают ими дырки в бошках тем, которые этой арматурки не имеет. Если узнают что ты из Украины, то вначале еще глаза выковаривают. Я, конечно, преувеличиваю немного, но такой стереотип, у меня по крайней мере, был.

Сибиряки очень громко и долго ржали над моим рассказом и сказали мне, что ни по одному пункту я не угадал. Как это ни странно, но все как раз обстоит наоборот.

Потом сибиряки осторожно осведомились, насколько опасно находиться русскому на Украине. На западной Украине понятно, что и десяти шагов от поезда не отойдешь, чтоб тебе глотку не перерезали. Или, конечно, если во Львове в кавьярню зайти и по русски кофе заказать, а после этого, вдруг этот кофе тебе возьмут да и принесут, то понятное дело, в кофе добавили стрихнин. А вот в Киеве как там? Правда что если узнают, что ты из России, то даже спички не продадут?

Дорогие бывшие и небывшие соотечественники и соотечественницы! Братья и сестры! У меня есть для вас печальная новость. Все мы пали жертвами ацкой пропаганды. Никто в сибири по хохлам не стреляет, а в Украине русским глотки не режет. В последнем я вас уверяю, а первое скоро, надеюсь, проверю сам. Хотя, конечно, каждый видит то, что он хочет увидеть. Как говорится, если пять тысяч маркетологов и пять тысяч политтехнологов гадили у нас в голове последние пятнадцать лет, то как там можно навести чистоту за десять минут?

Теперь слезаем с трибуны и возвращаемся в южную Индию.

Кералу, конечно, так чтоб хорошенько посмотреть – у меня не получилось. На следующий день мы уже были в Каньякумари.

Оффлайн Roman

  • (~'~)
  • Сообщений: 22898
  • Респектов: 2286
  • Москва
Ответ #5 : 23 Февраль 2008, 16:01:31
Однако, чего-то я расфилософствовался в последних куплетах своего отчета. Постараюсь быть более объективным.

Что мы знаем о Каньякумари?

Ясно что – это самая южная точка Индии. И еще то, что там особо делать нечего. Это оказалось не так.

Вечером перед закатом, мы пошли прогуляться по городу, где все дороги ведут к этой самой южной точке и естественно пришли в эту точку. На пляже к тому времени уже собралось тысячи четыре народа, чтобы проводить солнце. Такого позитива я не ощущал пожалуй еще никогда. Не оставалось никакого сомнения, что в этот день у берегов Каньякумари разбился танкер с десятью тысячами барелей экстази на борту. Просто массовое сумашествие какое-то. Все вокруг было цветным, все шевелилось и улыбалось. Одна тысяча людей барахталась одетой в океане, затаскивая туда другую тысячу, состоящую из родственников, знакомых и незнакомых. Третья и четветая тысячи сидели на берегу, чирикали между собой и с улыбкой смотрели на первые две тысячи. Паломники, набесившись в воде, стояли там где по колено и кланялись солнцу, шепча что-то себе под нос. Все смеялись, улыбались и фотографировались на фоне уходящего солнца. От мысли, что это великое единение человеческих душ происходит здесь каждый день, становилось нестерпимо хорошо.

Мы в полном восторге вернулись в гостиницу и решили остаться здесь ее на один день. По коридору гостиницы в это время бегал бородатый человек с дорогим фотоаппаратом, что-то кричал и всех заставлял просмотреть его снимки. На снимках оказался закат, а человек оказался фотографом откуда-то из северных штатов. Он был в полном восторге от отснятого материала. Потом его перемкнуло и он начал всех уговаривать завтра идти и фотографировать восход. Я осторожно заметил, что наверное для этого надо очень рано встать и, боюсь, нам это не под силу. Фотограф тут же разыскал коридорного и потребовал, чтобы тот разбудил весь этаж завтра в пол шестого, а еще лучше в пол пятого, потому что мы все идем фотографировать восход на берег океан. На что коридорный заметил, что совсем необязательно куда-то идти, потому что восход можно увидеть с крыши гостиницы. Фотограф смерил его взглядом полным презрения и больше разговаривать с этой тупой деревенщиной не стал.

Фотографировать я не пошел, несмотря на то, что в пять утра солнечный гений устроил гостинице армейскую побудку. Он бегал стучал во все двери и кричал что мы все дураки, все проспали, солнце вот-вот взойдет и если не поторопится, то все мы умрем. Сосо испугалась и ушла фотографировать солнце. Я остался спать.

Тем кто не в курсе, скажу. Если стать педантичным Паганелем и внимательно изучить географическую карту, то вы к своему изумлению увидите, что ни в Гоа, ни в Мамаллапураме Индийского океана нет. С востока – Бенгальский залив, с запада – Аравийское (Арабское) море. И лишь здесь, в Каньякумари, их воды встречаются и смешиваются в самый что ни есть настоящий океан. Так что если вы пару раз окунулись на Морджим биче, это вам не дает право гордо заявлять о купании в Индийском океане. Поэтому, движимый природным инстинктом туриста-глобертроттера, я решил искупать свое тело в географически правильных водах. Для этого мы решили отойти сто метров от центрального городского пляжа, чтобы найти более уединенное и пустынное место. И здесь я сделал интересное географическое открытие. Оказывается, все южное побережье Индии состоит из гавна. Столько гавна одновременно я не видел в своей жизни ни разу. Представте себе пять квадратных километров суши, на которой нельзя ступить, чтобы не вступить. Извините за каламбур. Похоже, что каждый гражданин этой миллиардной державы, предварительно выбросив пять окурков и два полиэтиленовых пакета с набережной вниз, спустился к океану и сходил там по большому. Нам пришлось пропахать вдоль берега километра три, пока этот, возможно самый большой в мире, общественный туалет не закончился. Пройдя еще пару километров из санитарно-гигиенических соображений, мы спустились к воде, где я и осуществил задуманное. В смысле искупался, а не то о чем вы могли подумать.

Как мне сказали, в Индии есть примета. Кто коллекционирует народные приметы, может записать. Примета такая: если едешь за рулем по дороге и встречаешь в лицо слона, то можешь расслабиться и не нервничать, все у тебя будет хорошо. Если встречаешь двух слонов, то в принципе можно бросать руль и ехать так, без руля, потому что уровень удачи в этот день зашкаливает и плохого случиться не может ничего априори. Если встретишь трех слонов, то в принципе, можешь делать вообще что угодно: обгонять с закрытыми глазами, проезжать перекресток на красный свет на полной скорости, прыгать с разгона с моста – можно быть спокойным, даже бампер не поцарапаешь. Но если встретишь хотя бы одного слона не лицом а той стороной, которая обратная, то, значит останавливай свой драндулет и иди топись. Счастья тебе в этот день не видать как своих ушей.

Мы, конечно, встретили слона с задней стороны и через пол дня пробили колесо.

Ремонт колеса в в индийском поле при наличии отсутсвия любого инструмента занимает 25 минут. Процедура в себя включает:

1.Голосование на дороге и остановка сочувтсвующего мотоциклиста

2.Объяснение сочувтсвующему мотоциклисту проблемы

3.Поездка с сочувствующим мотоциклистом в ближайшее село

4.Нахождение ремонтной мастерской

5.Объяснение проблемы работникам мастерской

6.Выезд мастера на место со мной на заднем сидении

7.Демонтаж колеса

8.Транспортировка колеса в мастерскую со мной на заднем сидении

9.Ремонт колеса

10.Транспортировка отремонтированного колеса на место проишествия со мной на заднем сидении

11.Монтаж отремонтированного колеса

12.Оплата услуг (120 рупий)

Мастер порекомендовал мне купить за 300 рупий новую камеру в ближайшем городе, но я решил, что мы доедем и так. На залатанной. И очень плохо я решил, между нами говоря. Потому что, камера на второй день начала подспускать и в последний день из-за этого случилась действительно неприятная история. На неизвестной скорости (предполагаю, что около шестидесяти километров в час) у Боба, груженного тремя рюкзаками и двумя людьми, эта самая камера лопнула. Я не понял что произошло, но зад мотоцикла вдруг начало заносить. Как только я его выровнял, его начало заносить в противоположную сторону. Уже представляя себе, как я скольжу по горячему асфальту в маечке и бандане, я, пытаясь удержать его в равновесии, начал притормаживать передним тормозом. Думаю, что нам крупно повезло, что в этот момент шоссе было свободно от встречных и попутных грузовиков. Пролавировав метров сорок на потерявшем управление мотоцикле, мы остановились у обочины и я только тогда до меня дошло, что случилось. Отсюда мораль: если поедете на мотоцикле по Индии, то не стоит экономить ни на задней, ни на передней камере.

Между прочим, мы спешили в Мамаллапурам, потому что у Сосо родилась превосходная идея провести последнюю неделю в качестве акклиматизации перед возвращением домой, в суровых условиях дальнего индийского севера. Поэтому за эти три дня мы добрались от Каньякумари до Мамаллапурама, проделав около семиста километров.

Снимаю шляпу перед Сосо. Она даже не заикнулась об усталости. Когда я под вечер слазил с мотоцикла со скрюченными пальцами и шел на негнущихся ногах искать гостиницу, она прыгала вокруг мотоцикла и рассказывала, как ей это все нравится. Мало того, что далеко не каждая девушка выдержит такую дорогу, так ей еще неделю приходилось общаться со мной, что по мнению некоторых экспертов, не самая большая радость, доступная человеку при его земной жизни.

В Мамаллапураме я поцеловал Ржавого Боба в его желтую фару и на следующий день мы, улетели в Сикким, где шесть дней мерзли в спальниках, бродили в белой мгле по колено в снегу, ели тсампу и пили тонгбу, трясясь от холода в нетопленной тибетской избе и скучая по Ржавому Бобу. Но это уже другая история.

Подводя итог, хочу сказать следующее. Мне, с моим извращенным вкусом, глубоко запали в душу те места, о которых часто встретишь отзывы типа «смотреть там особо нечего»: Мамаллапурам, Чидамбарам, Рамешварам и Каньякумари. Другим людям нравятся больше Тричи, Танжавур, Канчипурам – города в которых находятся изумительной красоты древние храмы. Третьим людям больше по душе побережье Кералы. Правы все. Все здорово. Я не доктор индийских наук, но те места, как для меня, самые наииндийские из всех индийских. Короче говоря, Индия уже для меня не как помидоры. А как гораздо более эстетически приятный и любимый фрукт.

Конец.



примечание - продолжения рассказа взяты с Индостана

Оффлайн butch

  • :)
  • Сообщений: 17
  • Респектов: 2
Ответ #6 : 14 Октябрь 2009, 01:14:10
Путешествия по Северу, горным серпантинам, Непалу и Кашмиру на мотике меня вдохновили не меньше чем ваши рассказы!!! Кто ездил!?? - ПОДЕЛИТЕСЬ впечатлениями!!!! САМ уже несколько лет езжу в Индию на 1-3 мес. и постоянно на автобусах, поездах, мопедах, мотоциклах, лодках и велосипедах - ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ НОВЫЙ МАРШРУТ - СВОЙ ЛИЧНЫЙ!!!

Оффлайн butch

  • :)
  • Сообщений: 17
  • Респектов: 2
Ответ #7 : 14 Октябрь 2009, 01:44:35
Парни "Юкрэйн" - это круто, но видели бы вы их когда они слышали "Belarus", "WisseRUS", "БелазЛэнд".... Я вообще долго объяснял от куда мы приехали. Даже старички-локалы англичане не знали где это - Беларусь... Но волшебное USSR - расставляло все по своим местам в их сознании!!)

Оффлайн HZ

  • :)
  • Сообщений: 3
  • Респектов: 0
Ответ #8 : 20 Октябрь 2009, 15:57:26
Литл каунтри битвин раша анд еуроп -обычно объяснял.
Но чаще, когда ясно что "вэа ю фром?" просто один из стандартного набора вопросов,
 отвечал - фром раша, фром антарктида, фром марс и тп.))
« Отредактировано: 20 Октябрь 2009, 16:40:42 от HZ »

Оффлайн HZ

  • :)
  • Сообщений: 3
  • Респектов: 0
Ответ #9 : 20 Октябрь 2009, 15:59:31
а расказик оч порадовал, спасибо

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Метки темы: Индия, путешествия, рассказ, мото, Мамаллапурам, Enfield, Рамешварам, Тамил Наду, Варкала, Керала, Ковалам, Каньякумари, Тричи
Cсылка для форумов:

Ссылка html:
Метки: [смотреть все] | популярные:
авиабилеты (53) Анджуна (10) Арамболь (12) безопасность (21) бюджет (9) Вагатор (9) виза (32) водительские права (9) вопросы новичков (21) впечатления (60) выбор места (44) где купить (16) гестхаусы (96) гоатранс (20) Дели (22) деньги (19) дети (11) достопримечательности (40) еда (28) ехать или не ехать (11) животные (9) жилье (117) здоровье (19) индийцы (17) Индия (46) инструкция (18) история (11) климат (19) культура (11) маркеты (20) медицина (11) Морджим (8) мото (26) музыка (20) Мумбаи (22) отчет (62) Палолем (14) пати (34) пляжи (51) погода (22) поезда (22) полиция (15) природа (13) путешествия (43) работа (13) развод (13) рассказ (84) русские (9) такси (15) торговля (14) транспорт (55) форты (11) фото (79) хиппи (13) цены (30) чартеры (22) что взять (17) что посмотреть (55) язык (8)

Путеводитель Гоа